Дача — 1000 советов

Записи с меткой «черная смородина»

Так исторически сложилось, что садоводы-любители начинают размножать ягодные кустарники летом. Это правильно. Но есть проблема: в разгар сезона на даче и без того очень много работы. И мало кто знает, что черенковать кустарники можно и зимой! Какие из них для этого пригодны?

Виноград

Если вы с осени заготовили черенки для размножения, зимой самое время заняться их укоренением.

Замочите черенки на двое суток в воде с добавлением «Эпина» — после этого они укореняются гораздо лучше.

Высаживать черенки винограда удобнее всего в обрезанные 1,5-литровые пластиковые бутылки — в них помещается оптимальный объем земли. Не забудьте в нижней части бутылки проделать несколько отверстий, чтобы стекала лишняя вода при поливе.

Почву для посадки черенков можно использовать магазинную, но лучше приготовить ее своими руками — это должна быть смесь перегноя, дерновой земли, песка и перепревших опилок в соотношении 4:3:2:3. Можно использовать упрощенный вариант: перегной, дерновая земля, песок — 2:2:1.

Перед посадкой черенков верхний срез обработайте парафином — зажгите свечу, и как только возле фитиля образуется расплавленный парафин, окуните в него верхушки побегов. Эта небольшая хитрость позволит сохранить в черенке влагу, ради которой его, собственно и вымачивали.

Теперь можно приступать к посадке. Воткните черенки в почву так, чтобы над поверхностью находился один верхний глазок, а два нижних были в земле.

Поставьте емкости с черенками в ящики, на дно которых предварительно постелите полиэтиленовую пленку, чтобы вода от полива не стекала на подоконник. Поставьте ящики на самое светлое окно.

Дальше важно постоянно следить за влажностью почвы. Она не должна пересыхать. Но и хлюпать в емкостях тоже не должно.

Как только на черенках появятся первые листочки, подкормите их навозной жижей, птичьим пометом или любым комплексным удобрением, которые продаются в магазинах.

Черная смородина

Чтобы потом буквально утонуть в ягодах, сейчас надо позаботиться о черенках.

Черная смородина легко дает корешки — достаточно поставить веточку в воду, и вскоре получится саженец. Зимой черенки можно нарезать с января по март, но лучше делать это во время оттепели, чтобы веточки не получили стресс от резкого перепада температуры, когда с мороза вы занесете их в теплый дом.

Для размножения годятся только годовалые побеги: они самые светлые. Срежьте их у самой земли. Срез должен быть зеленым, без черноты в серединке. Затем нарежьте веточки на черенки длиной 20 см. Самые лучшие — 2 — 3 черенка из нижней части ветки.

Черенки проще всего укоренять в воде, в которую полезно добавить мед — 0,5 чайной ложки на 1 л — он усиливает образование корней. Веточки должны быть заглублены в воду на треть своей длины.

Емкость с черенками поставьте в самое светлое место. Корешки на зимних черенках появляются обычно через 25 — 30 дней. Как только они немного подрастут (примерно до 5 см), пересадите веточки в горшочки объемом 1 л. На дно каждого насыпьте дренаж слоем 2 см (чтобы при поливе вода не застаивалась).

В процессе роста зеленых побегов следите, чтобы они не вытягивались. Для этого им нужно либо обеспечить подсветку, либо создать более прохладные условия (около 15 °С). Если на черенках появятся цветки, их надо оборвать, иначе растения потратят на них много сил и саженцы получатся хилыми.

Раз в неделю подкармливайте черенки настоем коровяка (1 часть удобрения на 10 л воды).

К концу мая у вас получатся отличные саженцы смородины — их можно будет высадить в сад сразу на постоянное место.

Облепиха

Черенки облепихи длиной около 15 см, лучше из средней части побега, нарезают в конце января — в первой половине февраля. Укореняют их, как и смородину, в воде. Предварительно черенки нужно выдержать 12 часов в медовом растворе — 1 ст. ложку на стакан воды. А затем переставить в чистую воду.

Корни у зимних черенков облепихи появляются через 1 — 2 недели. Высаживать их в сад нужно как можно раньше — сразу, как оттает почва. Если затянуть с посадкой, корни сильно перерастут и поломаются при посадке. В этом случае растение может и не прижиться.

Хвойные

Зима — отличное время для черенкования хвойных растений. В это время побегами можно размножить можжевельники, кипарисовики, туи и некоторые сорта ели.

Черенки заготавливают в феврале. Обратите внимание: их не нарезают секатором, как у ягодных культур, а отрывают от веток вместе с «пяткой» — кусочком коры. Оптимальная длина черенков — 10 — 15 см. Брать их лучше с веток 2-го и 3-го порядков.

Заготовленные черенки нельзя хранить — займитесь их укоренением в тот же день.

Первым делом срежьте секатором всю хвою с нижней части черенка. Затем поставьте черенок на 12 часов в раствор «Эпина» (4 капли на стакан воды).

Укоренять хвойные веточки лучше во мху сфагнуме. Замочите его в воде, отожмите и разложите на пленку или марлю. Нижний конец черенка припудрите «Корневином», положите черенок поверх сфагнума (на мох должна попадать только укореняемая часть с обрезанной хвоей), прикройте сверху марлей или пленкой и сверните — должен получиться рулон, из которого торчат зеленые макушки черенков. Перевяжите рулон резинкой и поставьте в тонкий полиэтиленовый пакет. Пакет подвесьте где-нибудь возле окна.

При таком способе размножения корни у хвойных растений появляются к середине весны. В мае укорененные черенки можно высадить в сад, но не на постоянное место — сначала их нужно дорастить в школке. А спустя 1 — 2 года их можно высадить в сад.

На заметку: Секреты укоренения

Казалось бы, какие тут могут быть сложности? Поставил черенок в стакан с водой — и всего-то дел! Но не все так просто. Вот 5 хитростей, которые помогут получить корешки с гарантией.

1. Не ставьте много черенков в одну банку. Это так или иначе касается всех растений, но особенно важно для жимолости — она никогда не укоренится, если на 200 мл воды приходится более 3 черенков. Ставьте по одному в стакан или банку.

2. Емкость должна быть темной. В прозрачном стакане черенки укореняются долго, а могут и вовсе не дать корней. Найдите темный непрозрачный сосуд или оберните стеклянный плотной темной бумагой.

3. Следите за уровнем воды. Если воды слишком много, вблизи дна кислорода недостаточно — это может вызвать загнивание черенков. Лучше всего корни образуются на границе воды и воздуха.

4. Воду доливайте, а не меняйте. Не все растения выносят полную смену воды. Если она испарилась, долейте.

5. Нарезайте черенки только с боковых побегов. Так называемые волчки — мощные вертикальные однолетние побеги — укореняются очень плохо. Берите черенки с боковых, не очень сильно растущих веток.

Кстати, у некоторых хвойных растений место, откуда взяли черенок, влияет на форму будущего растения. К примеру, из черенков с боковых горизонтальных веток тиса получаются растрепанные или даже стелющиеся растения, а из вертикальных побегов — вертикальные. То же самое и у елей.

Вообще черная смородина считается одной из самых неприхотливых среди ягодных кустарников. Однако и у нее имеются свои предпочтения в посадке и уходе.

1. Где сажать

Самый лучший вариант — посадить смородину вдоль забора. Многие дачники так и делают, но не учитывают один нюанс — сажают ее чуть ли не вплотную к ограждению. И уже через пару лет понимают, что урожай собирать практически невозможно: половина веток залезла к соседям, а подойти к растениям можно только с одной стороны. Соблюдайте дистанцию — кусты надо сажать не ближе 1 м от забора. А еще лучше отступить 1,5 м.

Другой вариант — посадить смородину между яблонями и грушами. Под их сенью она растет прекрасно. Но лишь в том случае, если кусты расположены в 2 м от стволов деревьев.
Прежде чем сажать смородину, надо учесть еще два момента.

Во-первых, участок должен быть ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать смородину в котловинах: там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. А значит, урожая не будет. Не подходят для этой ягоды и открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.

Во-вторых, грунтовые воды не должны быть ближе 1 м от поверхности почвы. В противном случае растения погибнут.

2. Как сажать

На участке, где вы планируете посадить смородину, надо тщательно выбрать все корневища пырея. Или обработать его гербицидом. Иначе он может заглушить молодые растения. А у взрослых кустов этот сорняк отбирает много влаги, ягоды у смородины мельчают, урожай снижается, да и сами растения хуже развиваются.

Ямы под смородину должны быть 45 см глубиной и такого же диаметра. В каждую надо внеси 1 ведро перегноя или компоста, 0,5 стакана суперфосфата и 2 спичечных коробка сульфата калия. Если почва кислая, полезно добавить 1 стакан доломитовой муки или извести. Все удобрения тщательно перемешайте с землей.

Сажать смородину надо иначе, чем другие садовые культуры. Например, у яблонь и груш важно, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) была на уровне почвы. А вот у смородины корневую шейку нужно обязательно заглублять!

Аж на 8 — 10 см! При такой посадке на стебле, который окажется под землей, образуется множество дополнительных корешков. Они обеспечат растение дополнительным питанием, и куст получится мощным, с большим количеством побегов.

Перед посадкой в центре ямы надо насыпать холмик. На него поставить куст. Корни расправить по откосам холмика, затем яму засыпать землей с удобрениями, постоянно ее утрамбовывая. После этого смородину надо полить (примерно 0,5 ведра на куст) и замульчировать перегноем или торфом.

3. Грамотно ухаживать

Чтобы смородина давала обильный урожай, ей нужно обеспечить всего два удовольствия в жизни — накормить и напоить. Но тут важно соблюдать режим.

Подкормки. За сезон смородину надо удобрить 4 раза.

➧ Как только распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на куст.

➧ В середине июля: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета — 0,5 л на 10 л воды. Норма расхода — 2 — 3 ведра на куст.

➧ В конце сентября — начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.

Удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить.

➧ В конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

Чтобы урожай был выше, а ягоды вкуснее, смородине полезно дать несколько внекорневых подкормок.

➧ Во время цветения: 0,5 чайной ложки борной кислоты и 1 чайную ложку сернокислого марганца растворить в 10 л воды (она должна быть подогрета до 40 °С) и опрыснуть кусты. После такой обработки прирост побегов увеличивается в 3 раза, а урожай с куста — на 6 кг!

➧ Во время образования завязей: 3 ст. ложки мочевины и 1 стакан суперфосфата растворить в 10 л воды. Опрыснуть кусты. Такая подкормка сделает побеги мощными, листья будут крупными, а ягоды более вкусными и ароматными.

Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и поглощается растениями полностью.

А при опрыскивании старайтесь, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листьев — «с изнанки» питательные вещества впитываются лучше.

Поливы. У смородины корни находятся близко к поверхности земли, поэтому в жаркую погоду растения страдают от засухи. Некоторые садоводы советуют поливать ее чуть ли не каждый день. Это, конечно, излишество. В засушливое лето смородину надо поливать 1 раз в 2 недели.

В обычное лето можно обойтись 3 поливами.

Первый — во время роста побегов и формирования завязей (конец мая — начало июня). Второй — при наливе ягод (июнь). Третий — после сбора урожая (август — сентябрь).

Если осень засушливая, понадобится еще один, подзимний полив — в конце октября.

Важно! Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо замульчировать — перегноем, компостом, торфом да хоть обычной травой слоем 5 — 10 см.

Норма расхода воды — 5 — 7 ведер на один куст.

В дождливое лето поливы смородине не нужны.

4. Правила обрезки

Схема плодоношения черной смородины довольно проста. Каждый год из земли у нее вырастает несколько новых побегов. На второй год они дают боковые веточки. Вот на них-то и созревают ягоды. То есть основной урожай дают двулетние побеги. Чуть меньше — трехлетние. А на четвертый год ягод на них очень мало.

Поэтому схема обрезки должна быть такая.

На 2-й год после посадки надо оставить в кусте 3 — 4 самых сильных однолетних побега и обрезать у них верхушки (чтобы на будущий год лучше ветвились). А остальную поросль вырезать.

На 3-й год нужно выбрать еще 3 — 4 сильных побега. Так же обрезать им верхушки. Лишнюю поросль опять вырезать.

На 4-й год все то же самое: 3 — 4 оставить, верхушки обрезать, прочие однолетки вырезать. А еще надо вырезать те 3 — 4 побега, которые были оставлены во 2-й год.

Ну а дальше надо повторять все то же самое, что делали в 4-й год.

Таким образом, в каждом кусте смородины одновременно должно быть 9 — 12 побегов возрастом от 1 до 3 лет. Только в этом случае урожаи будут большими, а ягоды крупными.

5. Народная хитрость

Чтобы куст смородины был еще мощнее и урожайнее, некоторые опытные дачники высаживают в каждую яму по 3 саженца. Их равномерно распределяют по окружности, наклоняя к краю ямы на 45°. Корневую шейку также заглубляют на 8 — 10 см.

Говорят, урожай с таких «коммунальных» кустов получается в 2 — 3 раза выше, чем с одиноких.

Черная смородина считается одной из самых неприхотливых среди ягодных кустарников. Однако и у нее имеются свои предпочтения. Читайте в нашем материале, как вырастить черную смородину и в будущем она порадует вас прекрасными урожаями ароматных ягод.

Секреты посадки

1. Сажайте под яблонями и грушами. В саду всегда не хватает места, поэтому выделять под черную смородину отдельный участок, как это делают многие, нет смысла: она прекрасно растет под плодовыми деревьями. А лучшие для нее соседи — яблони и груши. Главное, не сажать ее вплотную к стволам — надо отступить пару метров.

2. Выбирайте ровный участок. Или с небольшим уклоном. Ни в коем случае нельзя сажать смородину в котловинах — там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. А значит, урожая не будет. Точно так же не подходят для этой ягоды открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.

3. Грунтовые воды — не ближе 1 м от поверхности почвы. В противном случае растения могут погибнуть.

4. Удалите все корневища пырея. На участке, где вы планируете посадить смородину, надо тщательно выбрать все корневища этого растения. Или обработать его гербицидом. В противном случае он может заглушить молодую смородину.

А у взрослых кустов этот злостный сорняк отбирает много влаги, в результате чего ягоды у смородины мельчают, урожай снижается, да и сами растения хуже развиваются.

5. Заложите в посадочную яму удобрения. Ямы под смородину должны быть 45 см глубиной и такого же диаметра. В каждую надо внести 1 ведро перегноя или компоста, 0,5 стакана суперфосфата и 2 спичечных коробка сульфата калия. Если почва кислая, полезно добавить 1 стакан доломитовой муки или извести. Все удобрения нужно тщательно перемешать с землей.

6. Заглубите саженцы. Сажать смородину надо иначе, чем другие садовые культуры. Например, у яблонь и груш важно, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) были на уровне почвы. А вот у смородины ее нужно обязательно заглубить на 8 — 10 см. При такой посадке на стебле, который окажется под землей, образуется множество дополнительных корешков. Они обеспечат растение дополнительным питанием, и куст получится мощным, с большим количеством побегов.

7. Полейте и замульчируйте куст. После посадки смородину необходимо полить (примерно 0,5 ведра на куст) и замульчировать перегноем или торфом, чтобы влага дольше сохранялась в почве. В этом случае саженец быстрее приживется, будет меньше болеть.

Правила ухода

8. Взрослые растения кормите 4 раза за сезон. В первый год после посадки подкормки смородине не нужны — достаточно тех удобрений, которые заложили в яму. А вот начиная со второго года следуйте расписанию.

Как только распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на куст.

В середине июля: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета — 0,5 л на 10 л воды. Норма расхода — 2 — 3 ведра на куст.

В конце сентября — начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить.

В конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

9. Поливайте часто. У смородины корни находятся близко к поверхности земли, поэтому в жаркую погоду растения сильно страдают от засухи. И некоторые садоводы советуют поливать ее чуть ли не каждый день. Это, конечно, излишество. Тем более что количество поливов зависит от погоды.

В засушливое лето смородину надо поливать 1 раз в 2 недели.

В обычное лето можно обойтись 3 поливами.

• Первый — во время роста побегов и формирования завязей (конец мая — начало июня).
• Второй — при наливе ягод (июнь).
• Третий — после уборки урожая (август — сентябрь).

Норма расхода воды — 5 — 7 ведер на один куст.

Если осень засушливая, понадобится еще один, подзимний полив — в конце октября.

Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо мульчировать: перегноем, компостом, торфом или обычной травой слоем 5 — 10 см.

В дождливое лето поливы смородине не нужны — излишнего увлажнения эта культура не любит.

10. Ежегодно обрезайте старые ветки. Схема плодоношения черной смородины довольно простая.

Каждый год из земли у нее вырастает несколько новых побегов. На второй год они дают боковые веточки. Вот на них-то и созревают ягоды. То есть основной урожай дают двулетние побеги. Чуть меньше — трехлетние. А на четвертый год ягод на них очень мало.

Поэтому схема обрезки должна быть такая.

На 2-й год после посадки надо оставить в кусте 3 — 4 самых сильных однолетних побега и обрезать у них верхушки (чтобы на будущий год лучше ветвились). А остальную поросль вырезать.

На 3-й год нужно выбрать еще 3 — 4 сильных побега. Также обрезать им верхушки. Лишнюю поросль опять вырезать.

На 4-й год все то же самое: 3 — 4 оставить, верхушки обрезать, прочие однолетки вырезать. А еще надо вырезать те 3 — 4 побега, которые были оставлены во 2-й год.

Ну а дальше надо повторять все то же самое, что делали в 4-й год.

Таким образом, в каждом кусте смородины одновременно должно быть 9 — 12 побегов возрастом от 1 до 3 лет. Только в этом случае урожаи будут большими, а ягоды крупными.

Учимся правильно ухаживать за кустарниками

Черная смородина

Чтобы кусты давали идеальный урожай, посадите черную смородину на востоке. С утра до обеда она должна видеть солнце, а затем быть в тени.

Смородина легко черенкуется. Но плодоносит она на ветках не первого порядка. Поэтому так важно правильно сформировать куст. После достижения на стебле четырех листьев его нужно прищепнуть. Дня через три-четыре из пазух листьев появятся боковые побеги — ветки второго порядка. Как только и они достигли четвертого листа, снова прищипывайте. Когда ваш куст достигнет 27 боковых веток, можно считать, что он сформирован. Количество ягод точно превзойдет ваши ожидания!

В санации черная смородина нуждается уже через 6 — 7 лет. Но старые ветки с лопнувшей корой удаляйте осторожно: если вырежете сразу много, куст может бросить все силы на восстановление и лишить вас ягод.

Ежегодно в конце августа на сформированном кусте черной смородины каждую ветку необходимо «ослепить»: удалить самую верхнюю почку — точку роста. Тем самым вы дадите вызреть древесине куста, чтобы он спокойно перезимовал.

На следующий год в том месте, где была удалена точка роста, ветка продолжит расти. Но как только образовалось 4 листа (примерно в середине июля), снова оборвите макушку. Выйдут боковые побеги. Опять ждем четвертого листа и прищипываем (где-то в августе).

Там, где удалялись точки роста, образуется рубчик, из которого выходит 7, а то и 9 плодовых веток! Чтобы смородина была крупной, не забывайте кормить ее картофелем. По проекции кроны по кругу выкопайте канаву глубиной 10 — 12 см и уложите в нее измельченный некондиционный картофель или очистки слоем около 3 см. Присыпьте почвой. Только проследите, чтобы не попали глазки, иначе картофель прорастет. Кстати, у крыжовника с черной смородиной абсолютно одинаковая агротехника.

Белая, красная и розовая смородина

В отличие от черной смородины белая, красная и розовая не нуждаются в постоянной обрезке и прищипывании. Они способны самостоятельно формировать правильные кусты. Не возбраняется обрезать несуразно торчащие ветки, но не более того.

Главное — следить, чтобы на кустах не образовывались выпуклые оранжево-красные пятна, похожие на бородавки, — это бокальчатая ржавчина, довольно распространенное заболевание. Борются с ним медесодержащими препаратами. ХОМ, ОксиХОМ, Алирин, Алирин-Б, Ридомил Голд, Бордоская жидкость — это далеко не все препараты, которые подойдут. Бордоскую жидкость нужно использовать 1-процентную, а лучше 0,5-процентную. Обработку лучше проводить в конце сезона, чтобы быть уверенными, что к весне препарат полностью распался.

 

Малина

Лучшее питание для малины — перепревшая кора листопадных растений (береза, осина, яблоня), подойдут и опилки. Любит малина также минеральные прикормки, настой зеленой массы и частый полив.

Осенью обрезать у малины можно только те ветки, которые точно не будут уже плодоносить. Но лучше оставить и их. Все-таки условия в России не идеальные, и зимой при большом количестве снега или сильном ветре эти старые ветки, связанные в пучки с молодыми побегами, помогут им сохраниться. Полноценную вырезку отплодоносивщих, поломанных и недоразвитых побегов малины лучше проводить весной, когда уже набухнут почки и будет видно, чего ожидать.

С осени нельзя обрезать у малины и макушки. Это дополнительная возможность для проникновения внутрь растения вирусов и болезней. Можно прищепнуть точку роста так же, как у смородины в августе, но не обрезать десятки сантиметров!

А вот весной, когда малина полностью распустит листья, берите секатор и вперед! Малина, ежемалина, ежевика, если обрезать их на одном уровне ежегодно, запомнят это и плодовые почки будут концентрировать не выше заданного уровня.

Что касается ремонтантной малины, она выведена искусственно и непонятна для вредителей и болезней. Следовательно, менее им подвержена. Ежегодно ее ветки обрезают почти под корень, за лето они отрастают и плодоносят. Важно понимать, что у ремонтантной малины более длинный период вегетации. Для нее подходят южные районы страны. Но если уж вы посадили ее в своем не очень теплом климате, то весной, как только сойдет снег, соорудите над ней парник. В конце лета тоже укройте. Продлите ей тепло — и будете вознаграждены.