Дача — 1000 советов

Записи с меткой «плодородие»

Трава — прекрасный поставщик полезных элементов. На лугах она обновляет запас питания в почве. Так почему бы не использовать ее и в саду?

В качестве удобрения сгодится все: выполотые сорняки (их можно складывать под деревья и кустарники целиком, не измельчая), трава из газонокосилки или после триммера, сено и ботва с огорода. Их можно складировать в приствольные круги все лето.

Под такой шубой очень скоро заводятся дождевые черви. Они пронизывают почву своими ходами и делают ее рыхлой уже в первое лето. А за зиму зеленые отходы частично перегниют и к будущей весне пополнят почву макро- и микроэлементами.

Способность почвы непрерывно снабжать растения водой и питательными веществами называется плодородием почвы. Она как посредник проводит через корни в растение воду и питательные вещества. Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что основная забота овощевода состоит в том, чтобы постоянно своими действиями повышать плодородие почвы.

Почвы по своему механическому составу бывают глинистыми, суглинистыми, супесчаными и песчаными. Первые две из них более тяжелые. Отсюда и выбор приемов агротехники. Если почвы глинистые, тяжелые, малоплодородные, то вносят торф, песок, органические и минеральные удобрения с целью улучшения структуры почвенного слоя, повышения плодородия. Существует понятие структурная почва. Это такая почва, которая содержит кроме песка и ила много перегноя и извести. Идеальная структурная почва состоит из небольших комочков, размер которых не превышает горошины. Факторы воздействия на почву известны: внесесение удобрений, извести (при повышенной кислотности), глубокая и правильная обработка почвы. Существенную роль играет при этом периодический посев на участке клевера, тимофеевки и других многолетних трав. Клубеньковые бактерии, которые имеются на корнях клевера и других бобовых культур (горох, люпин, кормовые бобы, фасоль), питаются азотом воздуха, преобразуя его в азотные соединения тела растения. В результате почва обогащается одним из важных питательных элементов — азотом.

Овощевод должен своевременно и правильно обрабатывать почву, так как этим достигаются прежде всего создание ее мелкокомковатой структуры и уничтожение сорных растений. Перекопка земли с осени под зиму — важнейший агротехнический прием, способствующий большему накоплению влаги, уничтожению личинок различных вредителей и сорняков. Во время обработки почвы осенью заделываются навоз, компост и часть минеральных удобрений.
Обработка почвы у начинающих овощеводов, по существу, сводится к ее перекопке, разделке комьев перед посадкой. На тяжелых суглинистых почвах (а таких большинство в средней полосе России) овощи выращивают на грядах. Перекопанную весной почву разравнивают тяжелыми граблями (у овощевода должно быть несколько грабель: тяжелые, средние и легкие). Намечают с помощью шнура, привязанного к колышкам, ширину гряд и прокапывают лопатой (лучше совковой) межи, сбрасывая землю на грядки и тем самым возвышая их. После этого проходят тяжелыми граблями 2-3 раза, тщательно разбивая комья и выбирая корневища сорняков. После грубой разделки почву рыхлят средними граблями, совершая также несколько проходов. Скатившиеся в межу комья возвращают совковой лопатой обратно на грядку и снова принимаются за разбивку. Вот такая тщательная, добросовестная подготовка гряды должна стать обязательным приемом для настоящего огородника.

После прохода средних грабель нужно внимательно присмотреться к своим грядкам — не нарушена ли их ширина, и при необходимости тут же поправить грядки с помощью штыковой лопаты. Там, где гряда заужена, нужно воткнуть лопату в край гряды и отодвинуть землю на себя, до шнура. Если же она в каком-то месте оказалась слишком широкой, то надо просто срезать лишнюю ее часть. Итак, гряда у вас ровная и по ширине, и по верху. Теперь вносят навоз или перегной. Весной чаще используют перегной, так как навоз должен быть заделан в почву еще при перекопке ее осенью. Ответ на вопрос, какой из этих видов органических удобрений следует вносить, целиком зависит от культуры. Если вы наметили, скажем, посеять огурцы, то внесите навоз, т.е. делаете, так сказать, навозную грядку. При посеве моркови нужна гряда перегнойная.

После того как внесен перегной (навоз), рассеивают минеральные удобрения и золу, лопатой перемешивают почву, заделывая в нее удобрения. Снова используют грабли, теперь уже самые легкие, и проходятся ими по гряде раз-другой-третий. Такая тщательная разделка гряды приводит к тому, что почва делается очень рыхлой, прямо-таки вспушенной. Ее нужно прикатать каточком, использовав для этого гладкое, не очень тяжелое бревно размером с ширину грядки.

Все перечисленные в предыдущих постах способы повышения плодородия хороши, но не стоит забывать про навоз! Он еще и улучшает структуру почвы. Вносить его надо строго по норме. А она зависит от возраста деревьев:

2 года — 12 — 15 кг (на одно дерево);

3 — 4 года — 25 — 30 кг;

5 — 6 лет — 30 — 40 кг;

7 — 8 лет — 40 — 50 кг;

9 — 10 лет — 50 — 60 кг;

старше 11 лет — 80 кг.

А еще норма зависит от типа почвы. На бедных используют максимальную для возраста норму, на плодородных — минимальную.

Это прекрасное зеленое удобрение, но использовать его рекомендуют обычно в огороде: убрали овощи, посеяли сидераты, когда подросли — перекопали. Однако и в саду можно (и даже нужно!) использовать эти полезные растения.

Кстати, многие дачники уже давно их используют. Сергей Шутов, Клин: «В августе в приствольные стволы плодовых деревьев я ежегодно высеваю фацелию. Во второй половине сентября срезаю ее у самой земли и всю эту зеленую массу раскладываю под деревьями. Так я поступаю уже несколько лет, и моя глина постепенно превратилась в рыхлую плодородную почву».

Татьяна Смирнова, Серпухов: «Несколько лет назад весной посеяла в саду овес. Для меня это был самый доступный сидерат — он продается на рынках, где торгуют кормом для скота, и стоит недорого. Осенью его перекопала. И уже на будущий год земля стала намного лучше! Теперь сею его постоянно».

Ирина Котова, Москва: «А я посеяла в своем саду клевер. Он, как и все бобовые, обогащает почву азотом. За лето несколько раз его кошу. Траву оставляю тут же, в приствольных кругах. Со временем она перегнивает, и почва получает еще и массу других полезных элементов».

Тамара Филиппова, Москва: «Три года назад посеяла под деревьями горчицу и буквально влюбилась в эту культуру! Растет быстро, почва под ней становится рыхлая, но самое главное — она очищает почву от вредителей! Мои деревья теперь практически не болеют. Когда горчица зацветает, я ее скашиваю и заделываю в почву».

*Сидераты, или зеленые удобрения, — растения, которые выращивают специально для заделки в почву, чтобы улучшить ее структуру, обогатить азотом и бороться с сорняками.

Под деревьями опилки будут не совсем уместны, а вот под кустарниками и в малиннике — самое то! Польза от них двойная: в первой половине лета они буду сдерживать рост сорняков, а к осени перепреют, отдадут почве полезные вещества и сделают ее рыхлой.

Вносить опилки под кустарники можно только весной! Если же насыпать их ближе к осени, когда выпадает много дождей, они не дадут испаряться лишней влаге из почвы. И однолетние побеги на кустарниках могут не вызреть. А зимой погибнут.

Насыпать опилки в саду надо слоем 20 — 30 см, иначе от них не будет никакого прока. Но если слой мульчи оказался слишком большим и к концу лета не перемешался с почвой естественным образом, то в августе ее нужно будет перекопать с землей. В противном случае весной промерзший слой опилок задержит оттаивание почвы. А это плохо для деревьев.

И еще: в качестве мульчи и удобрения нельзя использовать свежие опилки, поскольку на первоначальном этапе разложения они забирают из почвы азот.

Процесс подготовки свежих опилок прост: нужно разложить на ровном месте большую пленку, затем высыпать на нее 3 ведра опилок, разровнять их, равномерно добавить 200 г мочевины и вылить 10-литровую лейку воды. Затем все повторить: опилки, мочевина, вода. И так несколько слоев. В конце все это нужно герметично накрыть пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно использовать.

Но! Этот способ годится только для опилок лиственных пород деревьев! А вот хвойные должны отлежать под открытым небом 2 — 3 года — за это время из них выветрятся все смолы (они вредны для большинства растений, поскольку подкисляют почву и подавляют развитие полезной микрофлоры).

Если на лугах главный поставщик перегноя трава, то в лесу — листья. То же самое и в саду! Опад приносит деревьям еще одну пользу — он защищает их корни в бесснежные зимы. Вот наглядный пример.

Ольга Терехина, Подольск: «В прошлую осень мой сосед сгреб и сжег всю листву. А мне было некогда, ничего не убрала. Потом настала холодная зима. У него в саду росли луковичные, гортензии… Все вымерзло! Даже одна из груш. А у меня все живое. Он весной пришел ко мне и очень расстроился: так много трудился, а результат печальный».

А как же быть с болезнями, которые зимуют в листьях? Очень просто — осенью и ранней весной полить приствольные круги фитоспорином или цирконом (согласно инструкции). Но это в том случае, когда растения поражены не сильно. Если же в саду эпидемия, то листья лучше сгрести и сжечь. А для плодородия использовать другие средства.

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота

Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений

Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей

Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы

Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений

Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений

Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы

Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов

Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов — растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа — в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.