Дача — 1000 советов

Записи с меткой «лук»

Сеять лук можно уже сейчас, в конце апреля, — он не боится заморозков.

Перед посевом семена полезно подержать сначала в растворе марганцовки (минут 20), а затем замочить в чистой воде комнатной температуры на 12 часов — так они быстрее взойдут. Затем их нужно подсушить на воздухе 15 — 20 минут. И можно отправляться на огород.

Бороздки для посева делают на расстоянии 20 см друг от друга (глубиной 2 см). Хорошо их поливают, затем высевают семена (примерно 80 штук на 1 погонный метр). Для удобства (чернушку плохо видно в темной почве) их можно припудрить мелом или зубным порошком.

Сверху семена присыпают перегноем или торфом слоем 2 см. Поливать грядки больше не нужно, иначе образуется корка.

Когда появятся всходы, растения нужно проредить, чтобы между ними осталось 5 — 7 см. После этого полить.

Кстати, лук поливают только до середины июля. Дальше лить воду не следует, иначе урожай может сгнить. А некоторые дачники и вовсе обходятся без орошения — польют бороздки перед посевом и все, больше с лейкой на грядки не заходят. И лук получается отменным!

Сорта надо знать

Некоторые современные сорта дают урожай за одно лето.

Даниловский 301. Луковки у него плоские, массой 150 — 160 г. Чешуйки фиолетовые. Мякоть светло-сиреневая, на вкус полуострая. Урожайность — 1,2 — 3,3 кг с 1 м2. Полной зрелости достигает за 100 дней. Хранится хорошо.

Золотничок. Этот сорт образует круглые желтые луковицы массой до 70 г. Мякоть белая, полуострая. Урожайность — до 2 кг/м2. Наливается за 100 дней. Хорошо хранится.

Мячковский 300. Тоже с плоскими луковицами, но традиционного желтого цвета. Мякоть белая, полуострая. Масса 40 — 70 г (но бывает и до 300 г). Урожайность — 2 кг/м2. Созревает за 90 — 110 дней. Зимой хранится прекрасно.

Однолетний хавский 74. Луковицы у него круглые, желтые, массой 40 — 55 г. Внутри белый, по вкусу полуострый. Урожайность — 1,8 — 2,5 кг/м2. Созревает за 95 — 105 дней. Хранится хорошо.

Однолетний сибирский. У него тоже круг-лые, желтые луковки. Вырастают они до 40 — 60 г. Мякоть белая, полуострая. Урожайность — 1,7 — 2,8 кг/м2. Растет 90 — 100 дней. Зимой лежит хорошо.

Одинцовец. У этого сорта луковицы округло-плоская, массой 60 — 80 г, с золотистыми чешуйками и белой полуострой мякотью. Урожайность — до 2 кг/м2. Созревает за 120 дней. Хранится хорошо.

Ранний розовый. Луковицы розового цвета, круглые, массой до 60 г. Мякоть белая, полуострая. Урожайность невысокая — 1 кг/м2. Созревает за 90 дней. Хорошо лежит зимой.

Готовим к морозам многолетние овощи.

Как-то так исторически сложилось, что осенью дачники уделяют внимание плодовым деревьям, ягодным кустарникам и декоративным растениям. Вносят подкормки, обрезают, делают влагозарядковый полив. А про многолетние овощи как-то забывают: растут себе и растут. Но ведь им тоже нужен уход. К многолетним овощам относятся некоторые виды лука (батун, слизун, шнитт, душистый), щавель, ревень, хрен, эстрагон. Итак, что нужно сделать в октябре, чтобы на следующий год получить хороший урожай.

Обрезать. У многолетних луков перед зимовкой нужно обрезать все сухие листья: зимой они начинают преть, гнить и становятся рассадником инфекции. К тому же весной тормозят рост молодых листочков. Щавель тоже надо обрезать. Делают это за 1,5 месяца до серьезных устойчивых заморозков, иначе крупные листья улягутся под снегом плотным ковром, через который не будет проникать воздух. Корни в этом случае могут погибнуть. Кроме того, у многолетних луков и щавеля надо своевременно обрезать цветоносы, желательно до того, как начнут созревать семена. В противном случае они дадут обильный самосев, и в будущем сезоне вы замучаетесь выпалывать эти растения в самых неподходящих местах.

Подкормить. Жизненный цикл всех многолетних овощей примерно похож, и потребности их в питательных элементах тоже практически идентичны, поэтому нормы удобрений можно взять универсальные. В октябре в почву под эти культуры полезно внести: 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 1 кв. м. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы, после чего заделывают их граблями.

Разрыхлить почву. За лето в результате поливов и дождей почва уплотняется. Да еще мы постоянно топчемся возле кустиков, чтобы нарвать листьев. А через уплотненную почву воздух практические не проходит, и корни не могут дышать. Поэтому осенью важно разрыхлить землю. Делают это, когда почва сухая. Разрыхлить ее можно граблями, плоскорезом, небольшой мотыжкой или вилами. Если всю осень идут дожди, нужно дождаться, когда почву подморозит. И тогда проткнуть ее вилами на глубину 8 — 10 см — чем больше проколов, тем лучше. Осеннее рыхление дает два преимущества. Во-первых, дышат корни и растения лучше развиваются, а это плюс к урожаю. Во-вторых, весной талые воды не стекают, как это бывает на плотной почве, а впитываются в землю. Влажность в этом случае сохраняется дольше.

Замульчировать. Кстати, так редко кто делает, а между тем это один из самых полезных агротехнических приемов! Мульча дает три важных преимущества: 1. Согревает почву осенью, и корни растений дольше остаются активными. А значит, и полезных веществ, которые помогут им перезимовать, накопят больше. 2. Помогает почве быстрее оттаять весной. И корни начинают работать раньше. В итоге многолетние овощи начинают отрастать раньше (весенние заморозки им не страшны), дают больше зелени. 3. Защищает участок от вредителей. Большинство из них зимуют в почве, а весной они выходят на поверхность и селятся на растениях. А вот если земля замульчирована, они не могут пробраться сквозь слой присыпки и погибают. Замульчировать почву под многолетними овощами можно торфом или опилками лиственных пород слоем 5 см. Но еще лучше перегноем. Он выполняет все те же функции плюс еще одну, очень важную. Весной, когда начинает таять снег, из перегноя в почву вымывается азот — это дополнительная подкормка отрастающим овощам! Если осень засушливая, поверх основной мульчи полезно уложить еще один слой — солому или сухие листья. Они предотвратят иссушение почвы.

Существуют овощи и корнеплоды, которым подступающие заморозки нипочем – чем дольше они сидят на грядке, тем больше питательных веществ успеют накопить и станут только крупнее и вкуснее.

Не спешите убирать эти 5 овощей, которым осенние холода на пользу. Брюссельская капуста после воздействия холода станет только вкуснее, не теряя витаминов и питательных веществ.

Скажем больше – некоторые из таких культур и вовсе можно оставить зимовать в грунте, если у вас, к примеру, не хватает места в погребе. Они прекрасно перезимуют под снегом и останутся свежими, пишет Intex-press.by Какие же из овощей и корнеплодов можно убирать позже остальных и их можно оставлять на грядках до первого снегопада, а то и вовсе забыть там до весны?

Хрен

Эта культура будет отлично чувствовать себя на грядке до самых морозов – даже накопит большее количество питательных веществ, станет ароматной, сладковатой и не такой ядреной.

Хрен убирают после того, как его листва полностью пожелтеет и пожухнет. Подкопайте корнеплоды вилами или подденьте лопаткой на глубину 40 см, затем вытяните из почвы и обсушите перед закладкой на хранение.

Впрочем, и этого делать необязательно – можете оставить хрен на грядке до весны. Для этого после обрезки ботвы просто нужно засыпать растения толстым слоем мульчи (торф, солома и т.п.). На одном месте хрен может расти около пяти лет.

Морковь

Да-да, самая обыкновенная морковь, предназначенная на хранение и посаженная во второй половине мая-середине июня, по возможности «выдерживается» на грядке до самых первых ночных заморозков (при дневной температуре около 5°С). Такие охлажденные корнеплоды станут слаще и ароматнее и будут храниться лучше, чем те, которые убрали в теплую погоду. Не забывайте и о правильном выборе сорта моркови – поздние сорта дольше способны находиться в грунте и лучше переносят зимнее хранение.

Исключение для поздней уборки составляет дождливая осень. Если погода довольно теплая, но часто идут обильные дожди, лучше убрать весь урожай раньше, так как корнеплоды, впитавшие большое количество влаги, хранятся плохо и рискуют заболеть гнилью.

Почву подкапывают лопатой (или тупыми вилами), аккуратно достают корнеплоды и помещают на просушку в тень. Затем морковь очищают от остатков земли и полностью срезают ботву (можно оставить лишь несколько миллиметров).

Если же вы собираетесь оставить морковь в грядке до весны, подготовьте ей условия для благополучной зимовки. Срежьте ботву и прикройте посадки еловыми лапами. Поверх лапника уложите слой опада и соломы толщиной до 15 см. Сверху такую «теплую» грядку укройте пленкой. В холодную зиму на морковь рекомендуется набрасывать побольше снега, чтобы корнеплоды не замерзли.

Топинамбур

Топинамбур (он же земляная груша) имеет мощную, глубоко залегающую корневую систему. Именно на подземных побегах (столонах) образуются съедобные и полезные клубни этого растения (белые, желтые, фиолетовые, красные), по вкусу похожие на капустную кочерыжку или репу. Подземная часть растения хорошо зимует в почве – а вот хранясь в погребе или подвале, клубни вполне могут начать плесневеть или подгнивать.

Если вы собираетесь оставить топинамбур до весны на грядке, то помните, что зимовать он может вовсе без укрытия, хотя с малоснежными зимами грядки с ним все же рекомендуется прикрыть соломой (слоем 5 см), а сверху уложить лапник.

Брюссельская капуста

Как ни странно, до первого снега можно оставлять на грядках и кочанчики брюссельской капусты – после воздействия холода они станут только вкуснее, ничуть не теряя витаминов и питательных веществ. Можете считать, что капуста лежит «в холодильнике» и собирайте урожай по мере надобности.

Впрочем, это и хорошо – ведь культура эта крайне «медлительна» – от весеннего посева до зрелости проходит почти полгода, кочанчики начинают завязываться только со спадом летней жары.

За 3-3,5 недели до уборки капусты подрежьте ей верхушку и удалите все листья, чтобы силы шли на вызревание плодов. Дождитесь, когда отметка термометра опустится ниже –6°C, но не дойдет до –10°C – в это время кочаны наиболее пригодны к сбору для хранения. Снимайте их постепенно, начиная с нижних, оставляя верхним возможность «дойти».

Храните брюссельскую капусту прикопанной в ящиках с землей (для такого хранения капусту выкапывают с корнем) или в обсушенном виде просто на полках погреба (так хранят стебли с кочанчиками, обрезав верхушку, все листья и корни).

Лук-порей

Позднеспелый лук-порей так называемых «зимних» сортов (в отличие от «летних» у него низкий коренастый стебель и тонкие листья с сильным сизым восковым налетом) также можно оставить зимовать на грядке – убирают его на следующий год до появления цветоносной стрелки, выкапывая целиком.

Порей – холодостойкая культура. Взрослые растения при их окучивании и утеплении землей, торфом или опилками примерно до трети-половины роста стебля без проблем зимуют в условиях средней полосы, особенно в снежные зимы.

Если собираетесь все же убирать порей под зиму, помните, что культура на грядке спокойно переносит понижение температуры до –7°С.

В осенней уборке также не нуждаются многолетние корневищные луки, которые хорошо переносят зимние холода – батун, слизун, шнитт.

Нашатырный спирт обычно используют, чтобы привести человека в чувства. И мало кто знает, что это — отличное средство от садовых вредителей.

От тли: 2 ст. ложки нашатырного спирта развести в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла — оно поможет раствору лучше прилипать к побегам и листьям. Обработать растения из пульверизатора или садового опрыскивателя.

От луковой и морковной мухи: 1 ст. ложка нашатырного спирта на 10 л воды. Раствор тщательно размешать и полить им грядки с луком и морковью. А чтобы запах аммиака сохранился дольше, через некоторое время почву надо разрыхлить.

Кстати, это же средство избавит лук от еще одного вредителя — скрытнохоботника, который поражает листья.

От медведки: 10 мл нашатырного спирта на 10 л воды. Норма расхода — 0,5 л на каждый куст.

КСТАТИ

Нашатырный спирт еще и отличное азотное удобрение — им можно удобрять растения в первой половине лета, когда они активно наращивают зеленую массу. Особенно такую подкормку любят огурцы, клематисы, лилии и садовые герани.

Рецепт такой: 8 ст. ложек нашатыря растворить в 10 л воды. Поливать раз в 2 недели. Норма — 1 л на куст.

Эту же подкормку можно использовать и для комнатных растений — заодно избавитесь от мошек в горшках.

Весна и начало лета выдались катастрофическими для овощей, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда постоянно холодно и дождливо — это рай для болезней растений. У многих дачников в садах уже «сгорела» вишня — ее погубил монилиоз. На грушах и яблонях уже появилась парша. На подходе мучнистая роса и фитофтора. Будем бороться!

Монилиоз

Эта болезнь поражает сливы, абрикосы, но чаще всего — вишни. Деревья выглядят, словно опаленные огнем — концы веток, а порой и целые побеги начинают засыхать. В итоге растения могут погибнуть.

Что делать. Первым делом вырезать все пораженные побеги, захватив примерно 10 см здоровой ткани. И обязательно их сжечь. А затем обработать деревья препаратом «Абига-Пик» или ХОМ. Поскольку болезнь поражает не только побеги, но и плоды, важно обрывать все ягоды, в том числе и подгнившие. Иначе зараза будет распространяться.

Осенью нужно побелить стволы и крупные ветви с добавлением медного купороса. А будущей весной до распускания почек опрысните косточковые деревья и почву вокруг них железным купоросом (3%) или бордоской жидкостью (1%).

Парша

На грушах ее уже видно: у них чернеют макушки молодых побегов и верхние листочки. На яблонях она проявится, когда начнут созревать плоды — они покроются черными точками.

Что делать. Пораженные концы веток надо обязательно обрезать. Потом опрыснуть растения препаратом «Абига-Пик» или хлорокисью меди (ХОМ) согласно инструкции. А затем несколько раз повторять опрыскивание с интервалом 10 дней.

Поскольку споры возбудителя этой болезни зимуют на опавших листьях, осенью их нужно тщательно сгрести из-под деревьев и сжечь. Либо обеззаразить 5-процентным раствором мочевины или сульфатом аммония (500 г на 10 л воды). Рано весной до распускания почек деревья надо опрыснуть 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса

Это настоящая чума для огурцов. Бороться с ней очень трудно, поскольку возбудители живут в почве 6 — 7 лет и заражают растения неожиданно. Как говорится, ничто не предвещало…

Первые признаки могут дать о себе знать еще на рассаде. Но расцвет хвори приходится на начало июля, когда огурцы активно плодоносят. Сначала на верхней части листа появляются и неумолимо расплываются маслянистые зеленые пятна. Снизу листья белеют. А затем засыхают.

Что делать. Как только появляются первые признаки болезни, надо прекратить поливы и подкормки. А затем опрыснуть огурцы раствором препарата ХОМ (40 г на 10 л воды) с добавлением мыла.

После последнего сбора урожая грядки необходимо обработать медным купоросом (3 ст. ложки на 10 л воды). Через сутки растения вырвать с корнями и сжечь.

Фитофтора

Болезнь поражает многие пасленовые культуры. Но чаще всего — томаты и картофель. В прохладную дождливую погоду недуг развивается чуть ли не мгновенно: в один «прекрасный» день вы увидите ботву, сплошь покрытую желтовато-зелеными пятнами. Они быстро становятся коричневыми, а в условиях повышенной влажности или моросящего дождичка на нижней стороне образуется белый налет грибницы — характерный признак болезни.

Что делать. Чтобы пресечь распространение фитофторы, картофель и томаты нужно опрыснуть бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).

У томатов, как только они начнут цвести, надо удалить все нижние листья — до первой цветочной кисти, чтобы ни один листочек не соприкасался с землей! Дело в том, что возбудители болезни живут в почве и оттуда через листья и плоды расползаются по всем посадкам.

У картофеля в середине августа полезно скосить всю ботву.

А ЧТО ЕЩЕ

Мучнистая роса

Она поражает многие растения: огурцы, арбузы, горох, салат, редис, шпинат, лук, виноград, ягодные кустарники и цветы. Сначала на листьях появляются бесформенные желтые пятна, а снизу — мучнистый налет. Пораженные листья морщинятся, засыхают и опадают.

Что делать. Сейчас существует масса универсальных препаратов от грибных болезней, в том числе и от мучнистой росы. С ней успешно справляются «Топаз», «Топсин-М», «Байлетон», «Сульфарид», коллоидная сера и традиционный медный купорос.

Еще очень полезно подкормить растения фосфором и калием: мучнистая роса прогрессирует, если растениям не хватает этих элементов. И никакого азота — его избыток повышает риск заболевания.

 

Весна в этом году не задалась: май выдался холодный. У некоторых дачников посевы померзли. В итоге посевы пришлось отложить, а какие-то овощи пришлось сеять заново.

Теперь дачники переживают: успеет ли все созреть? Но есть есть способы ускорить урожай.

Томатам — водку

Способов ускорить созревание помидоров много. Можно использовать только часть из них, но надежнее — в комплексе.

В прохладные ночи накрывайте растения нетканкой. Даже большие — они очень любят тепло. Но на день нетканку надо снимать.

Лейте под корень раствор аптечного йода (3 — 4 капли на 10 л воды). Периодичность — раз в неделю, расход — 2 л на куст.

Прищипните верхушки растений после четвертой кисти: все, что образуется выше, все равно не успеет созреть.

Опрыскивайте кисти с только завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата: 2,5 ст. ложки суперфосфата (50 г) заливают 1 л горячей воды, сутки настаивают, а потом отделяют от осадка.

Поворачивайте побеги так, чтобы плоды освещались солнцем. Для этого удобно использовать деревянные рогатки.

Ставьте подпорки под нижние кисти, чтобы томаты не касались земли.

Собирайте здоровые недозревшие (бурые) плоды с плодоножкой и убирайте их на дозревание, чтобы куст не тратил на них силы, а отдавал энергию другим плодам. Это особенно важно при ночной температуре ниже 10 градусов Цельсия и высокой влажности.

Вырывайте с корнем кусты с зелеными помидорами, как только на них появились первые признаки фитофторы, и подвешивайте в теплом помещении вниз верхушкой. Плоды доспеют благодаря притоку к ним полезных веществ из листьев. А удаление больных растений позволит избежать распространения заразы по участку.

Протыкайте крупные, долго не краснеющие помидоры зубочисткой возле плодоножки на 2 — 3 мм в нескольких местах. Дырочки от проколов быстро затянутся, а плоды начнут спеть быстрее.

Можно сделать долго не спеющим плодам уколы водкой: медицинским шприцем введите по 0,5 мл водки в центр каждого овоща, висящего на ветке. Вкус томатов не изменится, а созреют они на две недели раньше. Но помните: этот способ действует только на плоды, которые висят на кустах.

Затяните на стебле на высоте 3 см от почвы кольца из тонкой медной проволоки, стараясь не перерезать его полностью. Это уменьшит отток полезных веществ к корням. Плоды не только быстрее созреют, но и будут более сладкими.

Наденьте на зеленые плоды полиэтиленовые пакеты в 2 — 3 слоя с разрезом внизу, чтобы стекала скапливающаяся влага. Томатам внутри обертки будет теплее.

Перцам — рыхление

Способов, которые ускорят созревание перцев, немного, но они есть. Во-первых, растения нужно чаще рыхлить, хотя бы раз в неделю, на глубину 5 — 7 см, чтобы корни активнее работали. Во-вторых, собирайте плоды вместе с плодоножкой, когда они еще не приобрели спелую окраску, но уже достигли нужного размера. В теплом месте они доспеют, а растения не будут тратить лишние силы, направят их на другие плоды.

Картофелю — удобрения

Ускорить созревание клубней картофеля помогут внекорневые подкормки. За 15 дней до уборки урожая кусты нужно опрыснуть хлоратом магния (200 г на 10 л воды) или крепким настоем суперфосфата (2 кг тщательно размешать в 10 л воды, настоять 2 дня, после процедить от осадка).

Другой вариант — опрыснуть кусты раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Ботва начнет засыхать, и влага из нее уйдет в клубни.

Баклажанам — щепку в стебель

Чтобы синенькие созревали быстрее, им нужно немножечко навредить. Например, сделать в стебле на 15 см выше уровня почвы сквозной продольный надрез длиной 7 — 10 см острым ножом или лезвием. И вставить в него деревянную щепку толщиной 4 — 5 мм. После такой операции растение направит питательные вещества не в листья, а на созревание плодов. Этот же прием можно использовать и для томатов.

Второй вариант — надорвать часть корней у кустов, пытаясь чуть-чуть вытащить растение из почвы. Баклажаны дадут молодые, а значит, более активные корешки, которые быстрее питают плоды. Кроме того, растению уже не надо тратить энергию на старые, толстые и слишком разросшиеся корни. Тот же прием подходит для томатов и белокочанной капусты.

Тыкве — обломать листья

Тыква любит разрастаться в длину да вширь, но в прохладное лето это непозволительно. Поэтому надо ограничить ее рост.

Для начала — прищипнуть верхушки всех молодых побегов, чтобы они не отбирали питание и воду у наливающихся тыкв. Делают это, когда сформируются первые плоды.

Затем удалите все лишние цветки. На растении должно быть не больше 2 — 3 плодов, остальные все равно не успеют созреть.

И наконец, обломайте лишние листья, оставляя 5 — 7 штук на один плод. Их хватит, чтобы «выкормить» даже крупную тыкву. А лишние не будут отбирать у растения силы.

Кроме того, под каждый плод полезно подложить дощечку — так им будет теплее и они не подгниют от дождей.

Дыням — больше солнца

Главный успех быстрого созревания плодов у дыни — обилие солнца. Поэтому на плетях нужно оборвать все листья, которые затеняют созревающие дыньки. Но делать это нужно не раньше, чем дыни достигнут максимального размера.

Огурцам — земли

Если огурцы растут на опоре, их нужно снять, разложить плети по земле, удалить нижние листья, а оголенные побеги присыпать почвой. После этого начнут активно расти дополнительные молодые корешки, которые энергичнее питают растение и плоды.

Морковке — обрезание

Если в конце сезона постоянно идут затяжные дожди, растениям нужно обрезать ботву, оставляя «хвосты» без листьев длиной 5 — 6 см. Так корнеплоды быстрее дойдут до готовности и не растрескаются.

Капусте — связать листья

Чтобы кочаны ранних сортов быстрее наливались, нужно поднять вверх все горизонтально расположенные листья и связать их в неплотный пучок. Так из листьев питательные вещества быстрее попадают в кочан.

А еще можно обрабатывать белокочанную капусту регуляторами роста, например новосилом и гибберсибом.

Луку — сухой паек

Луку противопоказан полив в конце сезона. За 2 недели до уборки его вообще не нужно поливать. А если идут дожди, грядки нужно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Подсохший лук скорее зреет и не гниет.

Еще полезно отгрести землю от луковиц, чтобы они наполовину или даже на три четверти оказались на воздухе, где значительно теплее, чем в земле.

Сколько видов лука мы знаем? Репчатый, батун, порей… Но на самом деле их несметное количество! И очень много съедобных. Какие-то более известные, другие встречаются на участках редко. А про некоторые дачники даже и не слышали.

Шнитт

Ботаники называют его луком скородой. Многолетник. Листочки тонкие, и их очень много, за счет чего куст всегда выглядит декоративно. А уж когда зацветает, глаз не оторвать! В огороде он тоже уместен: на его душистые цветки слетаются пчелы и шмели, и если этот лук растет рядом с огурцами, насекомые заодно опылят и их. А еще говорят, что шнитт защищает морковь от морковной мухи, крыжовник — от ложной мучнистой росы, розы — от черной пятнистости, яблони — от парши.

Как вырастить. Сразу в открытый грунт в конце апреля — начале мая на глубину 1 см. Схема посева: в ряду 20 см, между рядами — 30 см. В дальнейшем, когда куст разрастется, его можно будет делить и рассаживать. Делать это лучше всего ранней весной.

Как ухаживать. Если у вас в саду есть сырое место с холодным грунтом, которое вы толком и не знаете, как использовать, посадите там этот лук. Морозов он не боится. Единственно, что любит, — хорошие поливы.

Шнитт часто высаживают не в огород, а на клумбы.

Как использовать. Листья этого лука можно добавлять в любые салаты, супы, рыбные и овощные блюда. Часто его добавляет в паштеты — вкус получается более изысканным. Кроме того, листья можно сушить, солить и квасить.

В сентябре можно выкопать двухлетние кустики и поместить их в холодильник (шнитт-луку требуется период покоя при температуре 0 — 4 оС). А зимой высадить их в контейнеры и поставить на подоконник. И у вас будет свежая зелень до самой весны. В конце апреля кустики можно снова отправить на грядку.

Ну и, конечно, шнитт-лук незаменим в цветниках. Обычно его высаживают по переднему краю миксбордера. Но он будет отлично смотреться и группами, например, с чистецом и манжеткой. Либо в компании других луков. И очень уместен он будет на альпийской горке — высота шнитта обычно от 10 до 60 см.

Слизун

Еще один популярный вид лука — обитает он на многих дачах, но частенько в качестве декоративного растения. Это оправданно — кусты у него мощные, с обилием листьев. А цветет он крупными светло-сиреневыми шарами диаметром около 5 см.

Но он еще и съедобный! Листья, правда, грубоватые, но очень вкусные и витаминные.

Как вырастить. Семена высевают сразу в открытый грунт в конце апреля — начале мая на глубину 1 — 1,5 см. Схема посева: в ряду 20 см, между рядами — 30 см. Через пару лет, когда кусты разрастутся, их можно делить и рассаживать (рано весной). А еще этот лук дает обильный самосев.

Как ухаживать. Слизун — многолетник. Но на одном месте его лучше выращивать не больше 5 лет — потом надо разделить куст и рассадить.

Этот лук не любит застоя воды весной и после дождей, так что сажать его лучше на легких почвах или на высоких грядках. В жару требует полива, суровых морозов не боится.

Как использовать. Слизун считается салатным луком, причем вкус у него довольно необычный — луковый и чесночный одновременно. Но ничуть не хуже он в супах и вторых блюдах. Листья можно сушить и мариновать. А еще у него съедобны луковки — их обычно консервируют в зиму. Лук неострый — можно есть даже людям с заболеваниями желудка.

Можно выращивать его на подоконнике — в сентябре выкопать кустик, посадить в широкий горшок, на месяц отправить в прохладное место (холодильник или подвал), а потом занести в дом. И всю зиму у вас под рукой будет свежая зелень.

В цветниках сочетается с декоративными видами лука, аквилегией и энотерами. Хорошо смотрится вдоль газона и на альпийских горках.

Джусай

Ботаники называют его луком душистым или китайским чесноком.

Как вырастить. Семена высевают сразу в открытый грунт в апреле — мае на глубину 1 — 1,5 см. Расстояние между рядами 20 см. Всходы появляются через 12 — 25 дней.

В первый год сеянцы развиваются медленно — за лето образуют 5 — 6 узких мелких листьев. Поэтому важно следить за чистотой грядок, вовремя выпалывать сорняки. Когда у растений будет по 2 — 3 листочка, посевы надо проредить, оставляя между растениями 10 — 15 см.

Урожай душистого лука можно убирать, начиная со 2 года. И за сезон с 1 кв. м получается до 4 кг. Причем молодые листочки образуются в течение всего лета — постоянно вылезают из центра куста. За лето полностью можно срезать до 3 — 4 раз. Последнюю срезку проводят за 1,5 — 2 месяца до наступления холодов. Но лучше все же отрывать по нескольку перьев с каждого растения. В холодильнике свежая зелень хранится до 10 — 12 дней.

На одном месте душистый лук растет 4 — 5 лет. Потом куст желательно выкопать и рассадить.

Как ухаживать. Душистый лук очень неприхотлив. Почвы годятся любые. Прекрасно обходится без полива . Но если рано весной, до отрастания зелени, разбросать в междурядьях комплексное удобрение (согласно инструкции) и заделать его в почву граблями, то зелени он даст больше. То же самое делают после каждой срезки (если листья срезаются полностью).

Ну а самое главное — душистый лук невероятно морозостойкий. Его луковки выдерживают понижение температуры до -45 оС, причем без снега!

Как использовать. На Востоке листья этого лука кладут в салаты из редьки, редиса, весенних овощей, добавляют в холодные закуски из фаршированного легкого. С ними тушат и отваривают баранину, говядину, делают фарш для пельменей и мантов, готовят разнообразные блюда из субпродуктов и овощей, лапшу.

В свежем виде используют как закуску, а в соленом — добавляют в салаты из пророщенных бобов маш и жареного мяса с овощами. Душистый лук — непременный компонент жаркого из мяса и дичи, например, такого блюда как лагман. Если в рецепте восточного блюда указано «добавить стебли зеленого лука» — это говорится именно о нем.

Когда этот лук цветет — он издает очень приятный аромат. Не зря же ботаники назвали его душистым. Поэтому его можно смело прописать где-нибудь возле беседки и лавочки для отдыха — положительные эмоции вам будут гарантированы! Идеальным местом для этого лука станут приствольные круги плодовых деревьев.

Луковая муха называется так, потому что ее личинки повреждают именно луковичные растения — луковичные цветы, чеснок, лук, лук-порей и даже некоторые виды салата. Через 3-8 дней яйца превращаются в личинок, которые вбуравливаются в луковицы, и те погибают.

Чтобы не допустить этого, бороться с ней надо начинать еще до прихода настоящего тепла. Луковая муха не переносит запаха мяты, валерианы, пихты, томатов, хвои. Сделайте настой из этих растений. Вот как он готовится, например, из хвои. Насыпьте 200 г иголок в 5 л теплой воды, настаивайте в течение 5 дней. После этого процедите, доведите объем до 10 л, пролейте луковые посадки из лейки. По такому же рецепту настаивают и измельченный корень одуванчика.

Когда лук даст первое перо, можно пролить грядку солевым раствором, приготовленным в соотношении с водой 3:100 (на 300 г соли — 10 л воды). Поливайте 3 раза с периодичностью в 10 дней.

Очень действенная мера — посадка на одной гряде лука и моркови, чередуя рядки с этими культурами. Глубокая осенняя перекопка гряд, мульчирование сухим полуперепревшим навозом или торфом посадок луковичных тоже помогут в борьбе с крылатым вредителем.