Дача — 1000 советов

Записи с меткой «капуста»

Советы, которые помогут растениям в июле и августе.

В этом году синоптики прогнозируют очень жаркие июль и август — обещают, что температура будет выше нормы. Для овощных культур это не очень хорошо, поэтому им надо будет помочь.

Полив

В жару растения испаряют гораздо больше влаги — таким образом они охлаждаются. Поэтому поливать их надо чаще.

Томаты. Их поливают 1 раз в неделю по 5 л на куст, но лишь до того момента, когда начнут спеть плоды, в это время томаты не поливать, чтобы они не растрескались.

Перцы и баклажаны. Им полив нужен гораздо чаще: каждые 3 — 4 дня по 3 — 4 л на куст.

Огурцы. Их тоже надо поливать часто — после каждого сбора плодов, то есть раз в 3 — 4 дня по 2,5 л на 1 кв. м. В сильный зной им полезны освежительные поливы по листьям — через день или даже каждый день по 0,5 л на 1 кв. м.

Кабачки и патиссоны. Их надо поливать раз в неделю по 4 л на куст.

Капуста белокочанная. В жару ей требуется гораздо больше влаги, чем в прохладную погоду: раз в неделю по 6 — 10 л на 1 кв. м. Плюс к этому освежающий душ по листьям — 0,5 л на 1 кв. м. Точно так же поливают и цветную капусту.

Морковь и свекла. В обычные годы они могут обходиться дождями, но в жару и засуху их нужно поливать каждые 2 недели — по 5 л на 1 кв. м.

Редис, салат, кресс-салат. Им требуется полив каждые 2 — 3 дня по 5 л на 1 кв. м.

Поливать все растения лучше рано утром теплой водой.

Мульчирование

В жару голая земля днем способна нагреваться до 80 °С.

Представляете, каково там растениям? К тому же в зной с поверхности почвы очень быстро испаряется влага. А чтобы удержать ее там как можно дольше, грядки надо замульчировать. И лучше использовать светлую мульчу, например, опилки лиственных пород деревьев или солому — они не только помогут уменьшить испарение, но еще будут отражать солнечные лучи, а значит, почва не перегреется.

Но еще лучше взять сено (можно свежую траву — на огороде она сама высохнет за несколько дней). Сено, помимо прочего, хорошо еще тем, что при разложении в нем активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет рост патогенных грибов, например фитофторы, и возбудителей мучнистой и ложной мучнистой росы.

Обработка глиной

Этот способ активно используют в южных странах с очень жарким климатом, но он прекрасно подойдет и в знойное лето.

Суть его такова. Из белой глины (каолина) готовят суспензию: 0,5 глины на 5 л воды. В нее добавляют 1 стакан заваренного крахмала в жидком виде (1 ст. ложка на 200 мл воды) — он помогает глине не выпадать в осадок и лучше прилипать к листьям. Все хорошо перемешивают и опрыскивают этой суспензией овощи. Но не полностью, а только с южной стороны. И еще почву, если она не замульчирована.

Белая глина образует на листьях светлый налет, который хорошо отражает солнечные лучи и не дает растениям перегреваться. Исследования показали, что в жару температура листьев, обработанных каолином, ниже на 5 — 6 °С.

А испарение влаги из почвы, обработанной суспензией, сокращается на 20 — 30%.

Притенение грядок

Этот способ подойдет для томатов и огурцов, которые подвязывают к шпалерам или проволоке (веревке), натянутой между столбиками по краям. Сверху на эти проволоки можно неплотно положить сухие тонкие ветки деревьев, тростник, прошлогодние стебли подсолнечника или кукурузы так, чтобы они образовывали легкую полутень. А даже в легкой тени, как известно, температура в жару всегда ниже.

Другой вариант — укрыть растения нетканым материалом — тем самым, которым мы в мае спасаем рассаду на грядках от заморозков. Над томатами и огурцами можно положить этот материал прямо поверх проволоки или веревки и закрепить прищепками, чтобы не унесло ветром. Над невысокими овощами можно поставить дуги и укрыть поверх них. Нетканый материал хорошо пропускает свет, но под ним всегда прохладнее, чем на открытом солнце. А если его плотно прижать по периметру к почве, например кирпичами, то он станет еще и отличной защитой от вредителей: гусениц и крестоцветной блошки.

Проветривание теплиц

В теплицах в жаркую погоду температура повышается очень сильно. Самый простой вариант снизить температуру — проветривать теплицы. Откройте все двери и окна как минимум на день, но в очень жаркие дни лучше и на ночь.

Совет на будущее

Обычно синоптики дают долгосрочный прогноз на лето еще весной. И если они предполагают, что лето будет знойным, лучше подстраховаться и посеять жаростойкие сорта овощей. Их немало, поэтому сможете выбрать себе по вкусу.

Сроки уборки капусты

В октябре убирают капусту среднепоздних и поздних сортов и гибридов. К ним относятся Агрессор F1, Аммон F1, Атрия F1, Белорусская 455, Блоктор F1, Галакси F1, Каунтер F1, Килатон F1, Кингстон F1, Коля F1, Коронет F1, Леннокс F1, Новатор F1, Парадокс F1, Русиновка, Харрикейн F1, Фундакси F1. Именно эти сорта предназначены для длительного хранения.

А вот ранние и среднеспелые сорта и гибриды до октября держать в огороде не стоит: их убирают во второй половине сентября. Это Амазон F1, Бронко F1, Дидон F1, Пруктор F1, Ринда F1, Слава 1305, Фреско F1. Такая капуста хранится всего один, максимум три месяца, поэтому использовать ее надо в первую очередь.

Убирать капусту надо в сухую ясную погоду. Оптимальная температура для уборки капусты — 0 — 5 °С. Именно в этом диапазоне процесс дыхания в кочанах замедляется, а значит, они будут долго лежать. Капуста считается холодостойкой культурой, ее кочаны выдерживают заморозки до минус 5 — 6 °С, однако после морозов они хуже хранятся. Именно поэтому не стоит затягивать с уборкой. Но если капуста все же подморозилась, ее лучше оставить на грядках, чтобы вилки оттаяли на корню. Однако торопиться с уборкой тоже не стоит. Если убирать кочаны при температуре выше 7 — 8 °С, они долго лежать не будут.

Срубленную капусту надо положить на несколько дней в сухое прохладное помещение, чтобы срезы на кочерыжках подветрились. Оставлять кочаны на грядке нельзя даже ненадолго — на солнце они очень быстро вянут. Кочаны, убранные в дождь, перед закладкой на хранение нужно просушить. Треснувшие, поврежденные, подмороженные и недоразвитые кочаны оставлять на хранение нельзя: они быстро сгниют. Их нужно съесть в первую очередь.

Как срезать капусту

Кочаны, предназначенные для хранения, при сборе урожая срезают с длинной кочерыжкой и двумя-тремя неплотно прилегающими зелеными листьями — они защищают капусту от механических повреждений и грибных болезней. Срезы должны быть ровными, горизонтальными. Дольше лежит капуста, которую вырвали с корнем.

Как хранить капусту

Хранить капусту лучше всего в погребе при температуре 0 — 1 °С и влажности воздуха 95%. Если температура выше 4 °С, кочаны начнут прорастать.

Существует множество способов хранения капусты, но есть четыре самых надежных.

В ящиках. Они должны быть решетчатыми, чтобы вилки дышали. Укладывают их кочерыгами внутрь.

В пирамиде. Кочаны выкладывают на тонкую подстилку из соломы или веток ели. Первый слой — кочерыгами вверх. Второй — кочерыгами вниз так, чтобы четыре нижних вилка поддерживали один верхний. В итоге должна получиться пирамида.

В глине. К кочерыге привязывают веревку. Глину разводят водой до густоты сметаны и опускают в нее капусту. После этого кочаны высушивают и подвешивают в погребе к потолку.

В подвешенном состоянии. Это самый надежный способ, но капуста должна быть с корнями. Кочаны связывают попарно и подвешивают на перекладине. Главное, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Если нет погреба, урожай можно сохранить прямо в огороде. Суть проста: на возвышенном участке копают траншею глубиной и шириной в один кочан и длиной в 10 — 12 кочанов. В нее укладывают капусту кочерыгами вверх. Кроющие листья плотно подворачивают вниз. После этого вилки засыпают землей. С наступлением морозов грядки прикрывают сверху листьями, соломой или торфом.

На заметку

Самые лежкие сорта белокочанной капусты: Тюркис, Аэробус, Мара, Амагер 611, Подарок, Зимовка 1474, Белорусская.

Когда вносить осенние удобрения?

На самом деле каких-то конкретных дат здесь нет. За исключением разве что азотных — их лучше внести попозже, в первой половине октября. А вот фосфорные и калийные можно вносить с конца августа до ноября, по мере того как освобождаются грядки. Выкопали картофель? Сразу же заделайте удобрения в почву и перекопайте участок. Убрали морковь — то же самое. Срубили капусту — удобрите грядки после нее.

1. Рыхлим и подкармливаем почву

Земля после зимы тяжелая, плотная, слишком сырая. В некоторые места, где еще стоит вода, и не пролезть. Но все же есть смысл начать ее обрабатывать, хотя бы на высоких грядках, которые уже просохли.

Перекапывать землю, как говорят, на штык лопаты, то есть глубоко, переворачивая пласты, можно только в огороде или на грядках. А вот землю под деревьями и кустами нужно слегка обработать мотыгой, срубая траву и рыхля почву. Глубоко копать нельзя, иначе повредите корни. Под деревьями и кустами землю нужно только слегка разрыхлить, а потом замульчировать. Мульчей может быть проветренный торф, компост, скошенная трава.

На грядках землю хорошо рыхлим и вносим удобрения: обязательно мочевину — весной растениям нужно больше азота. Если не знаете, какие удобрения подходят для вашей земли, и пока не разбираетесь, что необходимо растениям, то берите комплексные. Вносите их по инструкции, которая указана на упаковке, — не ошибетесь. И точно не навредите.

2. Высеваем зелень и холодостойкие культуры

Ночи еще холодные, порой уходят и в легкий минус, но холодостойкие семена петрушки, моркови, укропа, пастернака, а также репы и сельдерея спокойно их переживут. Также сейчас можно высевать горох и бобы.

На хорошо освещенном участке с хорошо прогретой землей (не меньше +5 градусов) уже можно высаживать ранние сорта капусты — белокочанной, брокколи и кольраби.

3. Обрезаем деревья

Деревья уже покрылись нежным зеленым ореолом. И теперь особенно отчетливо заметны старые, безжизненные ветви. А также заметно, как сформирована крона дерева.

Очень важно вырезать острые развилки (где ветви расходятся под острым углом в 20 — 30 градусов) — самое опасное место, которое может сломаться от любого серьезного ветра. И этот разлом не заживет уже никогда. Осмотрите крону, увидите, что внутрь растут некоторые ветви, — долой их! Хотя серьезной обрезкой сейчас, когда распустились почки, заниматься уже поздно. Но удалять сухие ветви, то есть проводить санитарную обрезку, можно всегда.

Если вы не хотите, чтобы у вас болели вишни, ни одной сухой веточки на вишне не должно быть. Внимательно осмотрите ветви смородины — если увидите чрезмерно вздувшиеся почки, значит в них перезимовал черносмородинный почковый клещ. Урожая на таких ветках уже не будет. Такие почки нужно немедленно собрать и сжечь. Если видите, что весь кустик поражен клещом, придется от него избавиться. Но если очень жалко выбрасывать, тогда тщательно обработайте его акарицидами — препаратми против клещей.

4. Готовим теплицы

Если вы еще не натянули на парники пленку и не застеклили теплицу, то молоток вам в руки. Температура почвы в теплице должна прогреться до 10 — 13 градусов, а воздуха — до 15 тепла. Тогда и можно будет начинать пикировать рассаду и высевать зелень.

Если теплица уже закрыта и температура воздуха там прогрелась, смело высевайте раннюю зелень: редис, салат, шпинат, петрушку и укроп. Вырастают они быстро, и скоро можно будет крошить в салат свежайшую зелень.

Для томатов теплицу нужно подготовить особенно тщательно: на уплотненную почву под перекопку внесите ведро перегноя, также не забывайте про удобрения — 150 граммов комплексного минерального удобрения на один квадратный метр. Кстати, если теплица прогреется, уже в следующие выходные можно высаживать рассаду томатов. И тогда в начале августа вы уже будете наслаждаться своими помидорками.

5. Обрабатываем землянику

Вырезаем секатором все сухие листья, слегка разокучиваем розетку.

Если после зимы молодые кустики слишком вылезли из земли, их нужно немного углубить.

Весна в этом году не задалась: май выдался холодный. У некоторых дачников посевы померзли. В итоге посевы пришлось отложить, а какие-то овощи пришлось сеять заново.

Теперь дачники переживают: успеет ли все созреть? Но есть есть способы ускорить урожай.

Томатам — водку

Способов ускорить созревание помидоров много. Можно использовать только часть из них, но надежнее — в комплексе.

В прохладные ночи накрывайте растения нетканкой. Даже большие — они очень любят тепло. Но на день нетканку надо снимать.

Лейте под корень раствор аптечного йода (3 — 4 капли на 10 л воды). Периодичность — раз в неделю, расход — 2 л на куст.

Прищипните верхушки растений после четвертой кисти: все, что образуется выше, все равно не успеет созреть.

Опрыскивайте кисти с только завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата: 2,5 ст. ложки суперфосфата (50 г) заливают 1 л горячей воды, сутки настаивают, а потом отделяют от осадка.

Поворачивайте побеги так, чтобы плоды освещались солнцем. Для этого удобно использовать деревянные рогатки.

Ставьте подпорки под нижние кисти, чтобы томаты не касались земли.

Собирайте здоровые недозревшие (бурые) плоды с плодоножкой и убирайте их на дозревание, чтобы куст не тратил на них силы, а отдавал энергию другим плодам. Это особенно важно при ночной температуре ниже 10 градусов Цельсия и высокой влажности.

Вырывайте с корнем кусты с зелеными помидорами, как только на них появились первые признаки фитофторы, и подвешивайте в теплом помещении вниз верхушкой. Плоды доспеют благодаря притоку к ним полезных веществ из листьев. А удаление больных растений позволит избежать распространения заразы по участку.

Протыкайте крупные, долго не краснеющие помидоры зубочисткой возле плодоножки на 2 — 3 мм в нескольких местах. Дырочки от проколов быстро затянутся, а плоды начнут спеть быстрее.

Можно сделать долго не спеющим плодам уколы водкой: медицинским шприцем введите по 0,5 мл водки в центр каждого овоща, висящего на ветке. Вкус томатов не изменится, а созреют они на две недели раньше. Но помните: этот способ действует только на плоды, которые висят на кустах.

Затяните на стебле на высоте 3 см от почвы кольца из тонкой медной проволоки, стараясь не перерезать его полностью. Это уменьшит отток полезных веществ к корням. Плоды не только быстрее созреют, но и будут более сладкими.

Наденьте на зеленые плоды полиэтиленовые пакеты в 2 — 3 слоя с разрезом внизу, чтобы стекала скапливающаяся влага. Томатам внутри обертки будет теплее.

Перцам — рыхление

Способов, которые ускорят созревание перцев, немного, но они есть. Во-первых, растения нужно чаще рыхлить, хотя бы раз в неделю, на глубину 5 — 7 см, чтобы корни активнее работали. Во-вторых, собирайте плоды вместе с плодоножкой, когда они еще не приобрели спелую окраску, но уже достигли нужного размера. В теплом месте они доспеют, а растения не будут тратить лишние силы, направят их на другие плоды.

Картофелю — удобрения

Ускорить созревание клубней картофеля помогут внекорневые подкормки. За 15 дней до уборки урожая кусты нужно опрыснуть хлоратом магния (200 г на 10 л воды) или крепким настоем суперфосфата (2 кг тщательно размешать в 10 л воды, настоять 2 дня, после процедить от осадка).

Другой вариант — опрыснуть кусты раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Ботва начнет засыхать, и влага из нее уйдет в клубни.

Баклажанам — щепку в стебель

Чтобы синенькие созревали быстрее, им нужно немножечко навредить. Например, сделать в стебле на 15 см выше уровня почвы сквозной продольный надрез длиной 7 — 10 см острым ножом или лезвием. И вставить в него деревянную щепку толщиной 4 — 5 мм. После такой операции растение направит питательные вещества не в листья, а на созревание плодов. Этот же прием можно использовать и для томатов.

Второй вариант — надорвать часть корней у кустов, пытаясь чуть-чуть вытащить растение из почвы. Баклажаны дадут молодые, а значит, более активные корешки, которые быстрее питают плоды. Кроме того, растению уже не надо тратить энергию на старые, толстые и слишком разросшиеся корни. Тот же прием подходит для томатов и белокочанной капусты.

Тыкве — обломать листья

Тыква любит разрастаться в длину да вширь, но в прохладное лето это непозволительно. Поэтому надо ограничить ее рост.

Для начала — прищипнуть верхушки всех молодых побегов, чтобы они не отбирали питание и воду у наливающихся тыкв. Делают это, когда сформируются первые плоды.

Затем удалите все лишние цветки. На растении должно быть не больше 2 — 3 плодов, остальные все равно не успеют созреть.

И наконец, обломайте лишние листья, оставляя 5 — 7 штук на один плод. Их хватит, чтобы «выкормить» даже крупную тыкву. А лишние не будут отбирать у растения силы.

Кроме того, под каждый плод полезно подложить дощечку — так им будет теплее и они не подгниют от дождей.

Дыням — больше солнца

Главный успех быстрого созревания плодов у дыни — обилие солнца. Поэтому на плетях нужно оборвать все листья, которые затеняют созревающие дыньки. Но делать это нужно не раньше, чем дыни достигнут максимального размера.

Огурцам — земли

Если огурцы растут на опоре, их нужно снять, разложить плети по земле, удалить нижние листья, а оголенные побеги присыпать почвой. После этого начнут активно расти дополнительные молодые корешки, которые энергичнее питают растение и плоды.

Морковке — обрезание

Если в конце сезона постоянно идут затяжные дожди, растениям нужно обрезать ботву, оставляя «хвосты» без листьев длиной 5 — 6 см. Так корнеплоды быстрее дойдут до готовности и не растрескаются.

Капусте — связать листья

Чтобы кочаны ранних сортов быстрее наливались, нужно поднять вверх все горизонтально расположенные листья и связать их в неплотный пучок. Так из листьев питательные вещества быстрее попадают в кочан.

А еще можно обрабатывать белокочанную капусту регуляторами роста, например новосилом и гибберсибом.

Луку — сухой паек

Луку противопоказан полив в конце сезона. За 2 недели до уборки его вообще не нужно поливать. А если идут дожди, грядки нужно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Подсохший лук скорее зреет и не гниет.

Еще полезно отгрести землю от луковиц, чтобы они наполовину или даже на три четверти оказались на воздухе, где значительно теплее, чем в земле.

Капуста растет практически на каждом огороде. Но, как правило, это белокочанная капуста. А ведь у нее масса родственников, которые ничуть не хуже. И им тоже стоит отвести пару грядок.

Кольраби

Мы привыкли, что у капусты — кочаны, но у этой разновидности съедобен так называемый стеблеплод. По вкусу похожа на кочерыжку, но гораздо нежнее, сочнее, слаще и без остроты. Ее добавляют в салаты, тушат, варят, жарят и запекают. Но перед тем как готовить, стеблеплод надо очистить от кожицы, как картошку.

Как вырастить. Семена высевают на рассаду в конце марта — начале апреля. В фазе семядолей растения пикируют. В открытый грунт высаживают в мае. Схема посадки: в ряду 20 см, между рядами 50 см. Повторно можно посеять ее с 1 по 15 июля прямо на грядки.

Перед посевом на 1 кв. м вносят 1 стакан аммиачной селитры, 1/2 стакана сульфата калия и 1/2 стакана суперфосфата — их равномерно разбрасывают по участку, после чего почву перекапывают. А в течение сезона кольраби можно опудривать золой .

Поливать кольраби нужно часто, но не чрезмерно. Иначе стеблеплоды растрескаются. А если пересушить — станут грубыми и малосъедобными. Идеально поливать каждые 2 — 3 дня. Можно реже, но в этом случае грядки должны быть тщательно замульчированы, чтобы сохранялась влага в почве. И не забывайте после каждого полива рыхлить землю (если она не замульчирована) — кольраби это очень любит.

Брокколи

Идеальный вариант — готовить на пару или бланшировать. Хороша в запеканках и супах.

Как вырастить. Семена высевают на рассаду в первой половине апреля на глубину 1,5 см. Либо сразу в открытый грунт в мае — начале июня. Рассаду высаживают в первой половине мая. Схема посева: в ряду 30 — 35 см, между рядами 50 см. При высадке рассады в каждую лунку полезно добавить по горсти золы и перегноя.

Она лучше растет с минимальным увлажнением почвы. Но во время роста головок поить ее стоит чаще — урожай будет выше.

После посадки и полива землю хорошо замульчировать, чтобы было меньше хлопот с уходом. Под мульчей земля дольше не высыхает и не перегревается — брокколи не любит сильную жару, лучшая температура для нее 18 — 22 оС.

Романеско

Считается самым красивым овощем в мире. Ее соцветия имеют четкую геометрическую форму, которая называется фрактал — каждая малая часть этой фигуры выглядит точно так же, как и большие части. Оторвите один цветочек от основного кочана и увидите, что он представляет собой его уменьшенную версию.

Как использовать. Романеско — это разновидность цветной капусты. Поэтому готовят ее точно так же. Но в отличие от своей ближайшей родственницы она более нежная по текстуре и имеет мягкий сливочно-ореховый вкус, без горьковатой нотки.

Как вырастить. Посев и уход за этой капустой ничем не отличается от агротехники цветной капусты.

Цветная капуста

Капуста известная. Листья у нее тоже съедобные — их добавляют в супы и в салаты.

Как вырастить. На рассаду высевают в середине апреля на глубину 1 см. В фазе семядолей пикируют. В открытый грунт высаживают в середине мая: в ряду 30 — 50 см, между рядами 50 см.

Капризная: если температура опускается ниже 10 оC, замедляет рост. Но и жара для нее противопоказана.

Почвы должны быть плодородными и теплыми. Любит обилие света. И влагу — поливать цветную капусту надо часто или замульчировать грядки. Перед высадкой полезно внести перегной — 1 ведро плюс 1/2 стакана нитрофоски и 1 ст. ложку двойного суперфосфата на 1 кв. м.

Брюссельская капуста

Как вырастить. Семена на рассаду высевают в первой половине апреля на глубину 1 — 1,5 см. На грядки — в мае: в ряду 50 см, между рядами 60 см.

Любит окультуренную почву на солнечных участках. Уход — как за белокочанной. Но надо окучивать, подвязывать, а за месяц до уборки прищепнуть верхушку.

Савойская капуста

Внешне она похожа на белокочанную капусту, тоже образует кочаны, но они зеленые, с морщинистыми листьями и рыхлые по структуре. Идеальный вариант для голубцов. Ее в свежем виде добавляют в салаты, тушат, варят в супах, делают начинку для пирогов. А вот квасить ее нельзя, да и хранится она недолго.

Как вырастить. Семена высевают на рассаду во второй половине марта на глубину 1 — 2 см. В открытый грунт высаживают в конце мая: в ряду — 30 см, между рядами — 60 см.

Савойская капуста очень любит влагу. После высадки поливают ее каждые 2 — 3 дня. В дальнейшем можно 1 раз в неделю, но обильнее. И после каждого полива нужно рыхлить почву на глубину 8 см. Место для нее должно быть солнечное. Почвы предпочитает плодородные, однако может расти и на бедных. Но с подкормками.

Первый раз савойку удобряют, когда высаженная на грядки рассада пойдет в рост: 1,5 ст. ложки мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 10 л воды. Второй — когда начнут завязываться кочаны: 1,5 ст. ложки мочевины, 3,5 ст. ложки суперфосфата и 1,5 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды.

Кале

Относится к листовым видам капусты и выглядит очень эффектно — при хорошем уходе может вырасти до 1,5 м в высоту! Ее крупные кудрявые листья бывают разных оттенков — от зеленого до красного. А после наступления холодов становятся фиолетовыми. И украшать клумбу она может… до декабря, потому что спокойно выдерживает морозы до -18 оС! У кале едят листья. Их добавляют в свежие салаты, супы, тушат. А в Нидерландах ее смешивают с картофельным пюре — это традиционное блюдо стампот, подают с сосисками.

Как вырастить. Кале плохо переносит пересадку, поэтому лучше всего высевать ее сразу в открытый грунт. Делают это во второй половине апреля. Либо в конце июля — начале августа. Семена высевают в лунки на глубину 1,5 см. Расстояние между растениями должно быть не меньше 45 см. В каждую лунку при посеве полезно внести перегной.

Место для кале должно быть солнечным, но и в полутени она тоже прекрасно себя чувствует.

Поливать надо довольно часто — по мере подсыхания верхнего слоя почвы. А лучше грядки замульчировать.

Бывает так, что лето подходит к концу, белокочанная капуста на грядке — красавица, с крупными листьями, но вот образовывать кочаны не спешит. Значит, надо ее поторопить.

Часто можно встретить такой совет: оборвите у растения нижние листья, и тогда кочан появится быстрее и будет крупнее. Ни в коем случае этого не делайте! Без листьев кочана вовсе может не быть, потому что именно они питают его, дают возможность набраться массы и вкуса. Когда придет время, они сами засохнут.

Что действительно нужно, так это аккуратно поднять нижние листья и связать их веревкой над кочаном — только не туго, чтобы не сломались! В этом случае начнется отток питательных веществ в кочан, и он будет нарастать гораздо быстрее.

Поздние сорта белокочанной капусты полезно опрыснуть «Гибберсибом» или «Новосилом» — эти препараты ускорят созревание капусты, в вилках накопится больше витаминов и храниться они будут дольше. Для завязки кочана капусте может не хватать полноценного питания, содержащего все необходимые для развития микроэлементы.

Капуста — любимая огородниками культура, но ее успешными урожаями могут похвастаться лишь немногие. Притом что достичь этого не только возможно, но и не так трудно, как это кажется на первый взгляд!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ

Важным моментом в технологии выращивания капусты является дата посева семян на рассаду. При определении дня посева точкой отсчета лучше брать дату вероятной посадки рассады в открытый грунт.

Скажем, возьмем 5 мая. Возраст рассады для ранней капусты 40-45 дней, от 5 мая отсчитываем 45 дней — это будет 22 марта. Всходы появляются в течение еще 7 дней, это будет 15 марта. Эта дата и является оптимальным днем посева. Период вегетации для ранних сортов и гибридов капусты = 90-110 дней. Затем нужно прибавить еще 55 дней к 5 мая — и получится день сбора урожая.

Сроки определены, теперь необходимо подобрать сорт или гибрид капусты. Не зря в народе говорят: «От плохого семени не жди доброго племени». Однако в настоящее время в продаже представлен очень богатый выбор отличных сортов и гибридов капусты. Так что с выбором качественного семенного материала проблем не возникнет.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Далее следует подготовить семена к посеву. Если их немного, то можно просто перебрать: удалить мелкие, щуплые, уродливые, нетипичные по цвету, травмированные, пораженные. Затем провести отбор по массе: опустить семена в 3-5%-ный раствор поваренной соли (30-50 г на 1 л воды), перемешать и выдержать 4-5 мин. Всплывшие наверх семена слить с раствором, а осевшие на дно — хорошо промыть водой.

Следующий этап: обеззараживание. Для этого необходимо нагреть воду до 48-50° и поместить в нее семена на 20 мин., после чего на 2-3 мин. залить холодной водой, а затем подсушить до сыпучести. Семена готовы к посеву.

ПОСЕВ

Ящик заполнить посевной смесью, поверхность выровнять, немного уплотнив ее, затем разложить семена и присыпать их просеянной почвенной смесью. Глубина заделки должна быть равна трехкратной толщине семечка. Трамбовкой уплотнить, выровнять поверхность и накрыть хлопчатобумажной тканью. Затем полить через ткань, смыва семян в этом случае не произойдет. Ткань оставить на поверхности почвы до появления всходов. Через 5-7 дней появляются всходы.

ПИКИРОВКА

В дальнейшем технология обычная. Через 12-14 дней, после появления первых настоящих листьев, можно провести пикировку. Для этого следует отбирать только крепкие, хорошо укоренившие растения, а остальные удалить.

После пересадки рассады ее нужно полить и поставить на сутки растения в защищенное от прямых солнечных лучей место. Это поможет корням легче перенести пересадку и освоиться в новой среде.

ЗАКАЛКА

За 2 недели до высадки в грунт необходимо подготовить рассаду к новым условиям. Для этого ящик с растениями вынести в защищенное место, где по утрам они будут освещены ярким солнцем, а после полудня останутся на свету, но не под прямыми лучами. Привыкание растений к условиям приусадебного участка произойдет примерно за неделю, и после этого их можно будет оставлять на ночь.

ВЫСАДКА В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

За сутки до высадки необходимо рассаду хорошо полить, чтобы клетки растения насытились водой. Посадку следует проводить только во второй половине дня — по схеме, зависящий от вида капусты. Для посадки надо выбирать только крепкие растения, погрузить в землю до первых настоящих листьев, полить. Затем технология обычная — поливы, рыхления, защита от вредителей. Через 40-50 дней можно приступать к выборочной уборке капусты.

Цветную капусту в Средней полосе рискнет выращивать не каждый огородник — уж очень она чувствительна к почве, влаге и температуре. Но это возможно сделать!

1. Сажайте цветную капусту после картошки, огурцов или бобов и каждый год на новом месте. А вот после любой капусты или редиса не надо — у них общие вредители и болезни.

2. Выбирайте для грядок с цветной капустой место со слабой тенью и хорошо удобренное органикой. Например, междурядья в саду, где деревья еще не плодоносят.

3. Если почва закислена, то осенью и весной внесите в нее по 2 стакана золы на 1 кв. м.

4. Удобрения для капусты вносите осенью, перекопав почву на полтора штыка лопаты. На 1 кв. м — 5 кг навоза или компоста, 15 г хлористого калия и 40 г суперфосфата.

5. Рассаду для цветной капусты высевайте в конце марта, апреле и мае. Тогда урожай можно будет собирать с середины лета по начало осени.

6. После появления 2-3 листочков распикируйте рассаду в торфяные горшочки. Прямо в них потом и высаживайте в открытый грунт.

7. Высаживайте капусту на расстоянии 35 см друг от друга, оставив между рядами по 60 см. В эти большие промежутки можно посеять любую зелень.

8. Выкопайте лунки под капусту примерно на штык лопаты. На дно положите ломтики очищенной картофелины. Она будет разлагаться и питать корни рассады, а без глазков прорасти не сможет.

9. Росточки при посадке углубите в землю до 1-го листочка и плотно обожмите влажной почвой. На каждое растение вылейте по 1 л воды.

10. Вовремя собирайте урожай — через 15-20 дней после начала созревания головок, чтобы побеги цветной капусты не успели загрубеть.