Дача — 1000 советов

Архив рубрики «Разное»

— Я покупаю химические препараты для борьбы с вредителями на даче, и не представляю, как от них отказаться. Разве это возможно?

— Конечно, возможно! Многие дачники так и делают. В последнее время в мире наметилась тенденция перехода от химических методов защиты растений к биологическим методам регуляции численности вредителей. К сожалению, еще не все люди понимают, что химические препараты приносят вред не только окружающей среде, но и здоровью человека. Часто, когда мы на рынке пытаемся у бабушки купить картошку, спрашиваем – она у вас без «химии»? Отвечает: «Да». «А вы жуков травили?» — «Конечно, травила, таблеточку на рынке покупала»… Бабушка даже не понимает, что таблеточка на рынке – это и есть опасный химически синтезированный пестицид. Конечно, на каждом препарате написано, за сколько дней до сбора урожая можно его применять, но все ли читают инструкции, написанные мелким шрифтом, и соблюдают требования по дозировке?

Сегодня многие люди понимают, что химизация земли приносит вред и переходят к органическому сельскому хозяйству. Что это такое? Можно сказать, что это система, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. В его основе лежат экологические процессы и природные циклы, которые характерны для данной местности. При этом исключается использование вредных для окружающей среды и здоровья человека синтетических удобрений и пестицидов, ГМО, консервантов и химических добавок… Это естественный способ поддержания плодородия почвы, сочетание проверенных веками методов и новых технологий. Да, может быть, вначале урожай будет не такой большой, но зато вы получите качественные продукты.

— Как бороться, например, с фитофторой безопасными методами?

— Во-первых, выбирайте сорта, устойчивые к этой болезни. Во-вторых, проводите полив под корень, не обрызгивая растения, ведь фитофтора – это грибок, который растет при высокой влажности. В-третьих, если фитофтора уже появилась, используйте не химические, а микробные препараты.

— В чем разница?

— В отличие от химически синтезированных препаратов, искусственно созданных человеком, микробные содержат живые полезные микроорганизмы, которые являются болезнетворными для грибка. Есть микробные препараты, которые улучшают питательный состав почвы, перерабатывают растительные остатки, повышают иммунитет растений. Так как микробные препараты являются живыми организмами, их нужно хранить в холодильнике не более 3 месяцев при температуре от +4°C до +15°С. Есть много производителей таких препаратов, в том числе и Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси.

Готовим к морозам многолетние овощи.

Как-то так исторически сложилось, что осенью дачники уделяют внимание плодовым деревьям, ягодным кустарникам и декоративным растениям. Вносят подкормки, обрезают, делают влагозарядковый полив. А про многолетние овощи как-то забывают: растут себе и растут. Но ведь им тоже нужен уход. К многолетним овощам относятся некоторые виды лука (батун, слизун, шнитт, душистый), щавель, ревень, хрен, эстрагон. Итак, что нужно сделать в октябре, чтобы на следующий год получить хороший урожай.

Обрезать. У многолетних луков перед зимовкой нужно обрезать все сухие листья: зимой они начинают преть, гнить и становятся рассадником инфекции. К тому же весной тормозят рост молодых листочков. Щавель тоже надо обрезать. Делают это за 1,5 месяца до серьезных устойчивых заморозков, иначе крупные листья улягутся под снегом плотным ковром, через который не будет проникать воздух. Корни в этом случае могут погибнуть. Кроме того, у многолетних луков и щавеля надо своевременно обрезать цветоносы, желательно до того, как начнут созревать семена. В противном случае они дадут обильный самосев, и в будущем сезоне вы замучаетесь выпалывать эти растения в самых неподходящих местах.

Подкормить. Жизненный цикл всех многолетних овощей примерно похож, и потребности их в питательных элементах тоже практически идентичны, поэтому нормы удобрений можно взять универсальные. В октябре в почву под эти культуры полезно внести: 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 1 кв. м. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы, после чего заделывают их граблями.

Разрыхлить почву. За лето в результате поливов и дождей почва уплотняется. Да еще мы постоянно топчемся возле кустиков, чтобы нарвать листьев. А через уплотненную почву воздух практические не проходит, и корни не могут дышать. Поэтому осенью важно разрыхлить землю. Делают это, когда почва сухая. Разрыхлить ее можно граблями, плоскорезом, небольшой мотыжкой или вилами. Если всю осень идут дожди, нужно дождаться, когда почву подморозит. И тогда проткнуть ее вилами на глубину 8 — 10 см — чем больше проколов, тем лучше. Осеннее рыхление дает два преимущества. Во-первых, дышат корни и растения лучше развиваются, а это плюс к урожаю. Во-вторых, весной талые воды не стекают, как это бывает на плотной почве, а впитываются в землю. Влажность в этом случае сохраняется дольше.

Замульчировать. Кстати, так редко кто делает, а между тем это один из самых полезных агротехнических приемов! Мульча дает три важных преимущества: 1. Согревает почву осенью, и корни растений дольше остаются активными. А значит, и полезных веществ, которые помогут им перезимовать, накопят больше. 2. Помогает почве быстрее оттаять весной. И корни начинают работать раньше. В итоге многолетние овощи начинают отрастать раньше (весенние заморозки им не страшны), дают больше зелени. 3. Защищает участок от вредителей. Большинство из них зимуют в почве, а весной они выходят на поверхность и селятся на растениях. А вот если земля замульчирована, они не могут пробраться сквозь слой присыпки и погибают. Замульчировать почву под многолетними овощами можно торфом или опилками лиственных пород слоем 5 см. Но еще лучше перегноем. Он выполняет все те же функции плюс еще одну, очень важную. Весной, когда начинает таять снег, из перегноя в почву вымывается азот — это дополнительная подкормка отрастающим овощам! Если осень засушливая, поверх основной мульчи полезно уложить еще один слой — солому или сухие листья. Они предотвратят иссушение почвы.

Трава — прекрасный поставщик полезных элементов. На лугах она обновляет запас питания в почве. Так почему бы не использовать ее и в саду?

В качестве удобрения сгодится все: выполотые сорняки (их можно складывать под деревья и кустарники целиком, не измельчая), трава из газонокосилки или после триммера, сено и ботва с огорода. Их можно складировать в приствольные круги все лето.

Под такой шубой очень скоро заводятся дождевые черви. Они пронизывают почву своими ходами и делают ее рыхлой уже в первое лето. А за зиму зеленые отходы частично перегниют и к будущей весне пополнят почву макро- и микроэлементами.

Сейчас продавцы активно рекламируют морозостойкие сорта винограда. Дескать, они без укрытия выдерживают морозы до -35 °С. На самом деле это не так. Без утепления выживают только два сорта: Изабелла и Лидия. А остальные укрывать надо обязательно!

Но тут возникает проблема: а как именно? Вариантов укрытия масса, но на деле многие из них — профанация. Мы перечислим самые распространенные методы, а заодно выясним, какие действительно надежные, а какие лучше не использовать при подготовке винограда к зиме.

Надежные

Сосновые ветки. Это один из самых простых вариантов. Свернутую в кольцо лозу нужно придавить к земле 3 — 4 кирпичами, а сверху набросать соснового лапника. Высота укрытия должна быть 20 — 30 см.

При такой защите даже в бесснежную зиму лоза способна выдержать 32 °С мороза без серьезных потерь — выживает больше 70% почек.

Правда, во время зимних оттепелей под это укрытие может попасть влага. Но поскольку через лапник хорошо проходит воздух, застоя воды там не будет и лоза быстро просохнет. Так что подопревание ей не грозит.

У этого метода есть один недостаток: он не подходит для песчаных почв, поскольку лапник хорошо защищает от мороза побеги, но не способен уберечь корни. А на песке они расположены неглубоко, и сильное понижение температуры их попросту убьет.

Камышовые (тростниковые) маты. Тоже довольно простой вариант. Лозу, как и в случае с сосновыми ветками, укладывают на землю, придавливают кирпичами, а поверх нее в два (обязательно!) слоя укладывают маты.

Такое укрытие защищает виноград от сильных морозов, поскольку тростинки в матах полые, в них задерживается воздух, а он прекрасный изолятор тепла.

Недостаток у метода один — дороговизна. Однослойный мат размером 100х75 см обойдется примерно в 400 рублей. На каждую лозу их надо 2 шт. Так что защита винограда выльется в приличную сумму. А срок службы такого мата небольшой — от силы 3 — 4 года.

Опилки. Этот способ чуть более хлопотный, но зато надежен на любых участках, даже песчаных.

На землю стелют пленку (это надо делать обязательно, иначе опилки напитаются от почвы влагой и толку от них не будет), на нее укладывается свернутая в кольцо лоза, поверх нее насыпают 20 см опилок, а сверху помещают лист шифера (в качестве защиты от влаги).

При таком варианте виноград выдерживает любые морозы. И, что еще важно, лоза всегда будет сухой, а значит не подопреет во время оттепелей.

Сомнительные

Земля. Многие дачники укрывают виноград просто: снимают его с опоры, кладут на землю и ею же присыпают. Говорят, способ надежный и простой. Но другие садоводы жалуются, что у них этот метод не сработал: у кого-то виноград выпрел, у кого-то вымерз.

Все правильно, потому что надежность такого укрытия зависит от типа почвы и погоды. Присыпанный черноземом, виноград на самом деле хорошо зимует. Но если поверх лозы накидать песка, она замерзнет. А если зимой будут оттепели, виноград сопреет. Независимо от типа почвы.

Нетканка. Последнее время укрывные нетканые материалы (спанбонд, агротекс, лутрасил и т. п.) стали очень популярны у дачников: ими накрывают все подряд. Вот и виноград советуют.

На самом деле, все эти материалы, особенно если лозу укрывают ими в 2 — 3 слоя, вполне способны уберечь от морозов. И от выпревания, поскольку эти материалы дышат, выводя из-под укрытия ненужный конденсат.

Увы, если сильные морозы ударят по голой земле, никакая нетканка не спасет — виноград погибнет.

Полиэтиленовая пленка. Этот способ также практикуют многие дачники. Но в современных погодных реалиях пленка может быть опасной. Последние годы в средней полосе России зимой все чаще случаются теплые деньки, и под полиэтиленом возникает сильный парниковый эффект. Да такой, что почки просыпаются! А потом — мороз, и они гибнут.

Убийственные

Ботва и опавшие листья. Такой способ разве что ненавистному соседу можно посоветовать, поскольку под растительным мусором лоза выпревает на 100%!

Свежий навоз. Этот вариант время от времени встречается в литературе. Его сторонники приводят «железные доводы»: дескать, навоз, уложенный кучей поверх лозы, зимой разогревается, и винограду будет тепло. А еще, уверяют «знатоки», навоз убивает грибки, зимующие на лозе. Так ли это на самом деле, никто не знает. Но вот то, что свежая органика убивает почки, — это факт.

Когда снимать с опоры

Многие дачники считают, что виноград надо укрывать после первых легких заморозков — обычно в первой половине октября. Лоза, мол, в это время гибкая, ее легко скрутить в кольцо. А если морозы ударят посерьезнее, она «задубеет» и при сматывании может поломаться.

Но профессиональные виноградари говорят, что лоза на самом деле «дубеет» не сильно и каких-либо проблем с ее укладкой на землю не будет. Важнее другое: надо дождаться сухой погоды, чтобы виноград не оказался поверх сырой почвы. А снимать с опор его можно и в ноябре, и даже в начале декабря. Главное, успеть до того момента, когда температура воздуха опустится до -15 °С.

Советы, которые помогут растениям в июле и августе.

В этом году синоптики прогнозируют очень жаркие июль и август — обещают, что температура будет выше нормы. Для овощных культур это не очень хорошо, поэтому им надо будет помочь.

Полив

В жару растения испаряют гораздо больше влаги — таким образом они охлаждаются. Поэтому поливать их надо чаще.

Томаты. Их поливают 1 раз в неделю по 5 л на куст, но лишь до того момента, когда начнут спеть плоды, в это время томаты не поливать, чтобы они не растрескались.

Перцы и баклажаны. Им полив нужен гораздо чаще: каждые 3 — 4 дня по 3 — 4 л на куст.

Огурцы. Их тоже надо поливать часто — после каждого сбора плодов, то есть раз в 3 — 4 дня по 2,5 л на 1 кв. м. В сильный зной им полезны освежительные поливы по листьям — через день или даже каждый день по 0,5 л на 1 кв. м.

Кабачки и патиссоны. Их надо поливать раз в неделю по 4 л на куст.

Капуста белокочанная. В жару ей требуется гораздо больше влаги, чем в прохладную погоду: раз в неделю по 6 — 10 л на 1 кв. м. Плюс к этому освежающий душ по листьям — 0,5 л на 1 кв. м. Точно так же поливают и цветную капусту.

Морковь и свекла. В обычные годы они могут обходиться дождями, но в жару и засуху их нужно поливать каждые 2 недели — по 5 л на 1 кв. м.

Редис, салат, кресс-салат. Им требуется полив каждые 2 — 3 дня по 5 л на 1 кв. м.

Поливать все растения лучше рано утром теплой водой.

Мульчирование

В жару голая земля днем способна нагреваться до 80 °С.

Представляете, каково там растениям? К тому же в зной с поверхности почвы очень быстро испаряется влага. А чтобы удержать ее там как можно дольше, грядки надо замульчировать. И лучше использовать светлую мульчу, например, опилки лиственных пород деревьев или солому — они не только помогут уменьшить испарение, но еще будут отражать солнечные лучи, а значит, почва не перегреется.

Но еще лучше взять сено (можно свежую траву — на огороде она сама высохнет за несколько дней). Сено, помимо прочего, хорошо еще тем, что при разложении в нем активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет рост патогенных грибов, например фитофторы, и возбудителей мучнистой и ложной мучнистой росы.

Обработка глиной

Этот способ активно используют в южных странах с очень жарким климатом, но он прекрасно подойдет и в знойное лето.

Суть его такова. Из белой глины (каолина) готовят суспензию: 0,5 глины на 5 л воды. В нее добавляют 1 стакан заваренного крахмала в жидком виде (1 ст. ложка на 200 мл воды) — он помогает глине не выпадать в осадок и лучше прилипать к листьям. Все хорошо перемешивают и опрыскивают этой суспензией овощи. Но не полностью, а только с южной стороны. И еще почву, если она не замульчирована.

Белая глина образует на листьях светлый налет, который хорошо отражает солнечные лучи и не дает растениям перегреваться. Исследования показали, что в жару температура листьев, обработанных каолином, ниже на 5 — 6 °С.

А испарение влаги из почвы, обработанной суспензией, сокращается на 20 — 30%.

Притенение грядок

Этот способ подойдет для томатов и огурцов, которые подвязывают к шпалерам или проволоке (веревке), натянутой между столбиками по краям. Сверху на эти проволоки можно неплотно положить сухие тонкие ветки деревьев, тростник, прошлогодние стебли подсолнечника или кукурузы так, чтобы они образовывали легкую полутень. А даже в легкой тени, как известно, температура в жару всегда ниже.

Другой вариант — укрыть растения нетканым материалом — тем самым, которым мы в мае спасаем рассаду на грядках от заморозков. Над томатами и огурцами можно положить этот материал прямо поверх проволоки или веревки и закрепить прищепками, чтобы не унесло ветром. Над невысокими овощами можно поставить дуги и укрыть поверх них. Нетканый материал хорошо пропускает свет, но под ним всегда прохладнее, чем на открытом солнце. А если его плотно прижать по периметру к почве, например кирпичами, то он станет еще и отличной защитой от вредителей: гусениц и крестоцветной блошки.

Проветривание теплиц

В теплицах в жаркую погоду температура повышается очень сильно. Самый простой вариант снизить температуру — проветривать теплицы. Откройте все двери и окна как минимум на день, но в очень жаркие дни лучше и на ночь.

Совет на будущее

Обычно синоптики дают долгосрочный прогноз на лето еще весной. И если они предполагают, что лето будет знойным, лучше подстраховаться и посеять жаростойкие сорта овощей. Их немало, поэтому сможете выбрать себе по вкусу.

Нашатырный спирт обычно используют, чтобы привести человека в чувства. И мало кто знает, что это — отличное средство от садовых вредителей.

От тли: 2 ст. ложки нашатырного спирта развести в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла — оно поможет раствору лучше прилипать к побегам и листьям. Обработать растения из пульверизатора или садового опрыскивателя.

От луковой и морковной мухи: 1 ст. ложка нашатырного спирта на 10 л воды. Раствор тщательно размешать и полить им грядки с луком и морковью. А чтобы запах аммиака сохранился дольше, через некоторое время почву надо разрыхлить.

Кстати, это же средство избавит лук от еще одного вредителя — скрытнохоботника, который поражает листья.

От медведки: 10 мл нашатырного спирта на 10 л воды. Норма расхода — 0,5 л на каждый куст.

КСТАТИ

Нашатырный спирт еще и отличное азотное удобрение — им можно удобрять растения в первой половине лета, когда они активно наращивают зеленую массу. Особенно такую подкормку любят огурцы, клематисы, лилии и садовые герани.

Рецепт такой: 8 ст. ложек нашатыря растворить в 10 л воды. Поливать раз в 2 недели. Норма — 1 л на куст.

Эту же подкормку можно использовать и для комнатных растений — заодно избавитесь от мошек в горшках.

Скоро заморозки, пора покупать укрывные материалы для самых нежных растений сада.

Кокосовое волокно. Надежно защитит корни дерева от морозов. После того как снег сойдет, волокно можно собрать, просушить и использовать повторно. Цена — от 120 руб. за упаковку.

Опилки. Помогут сохранить влажность почвы. Весной можно не убирать все опилки, а вскопать землю вместе с ними. Это поможет сделать грунт более рыхлым и обогатит его питательными веществами. Цена — 5 — 7 руб./кг.

Еловый лапник. Самый удобный материал для укрывания многолетников и садовых роз. Защищает от мороза и одновременно не дает растению выпревать. Весной сжигается. Кстати, хвою ненавидят грызуны! Цена — как с лесником договоритесь.

Сухая листва. Вы обязательно должны принести ее из лесу, причем собирать в сухую погоду. Лучше всего — дубовые листья, они почти не гниют и не слеживаются. Листва, собранная в саду, не годится — это настоящий рассадник болезней и насекомых. Бесплатно.

Защитный круг из кокосового волокна. Удобен как вспомогательное укрытие. Укладывается вокруг ствола, поверху насыпаются листья или опилки. Можно использовать несколько сезонов.

Широкая лента для подвязки. Ее очень удобно использовать, когда у растения хрупкий ствол, который может пострадать от зимних ветров. Размеры — 18х300 см.

Белый лутрасил. Хорошо сохраняет тепло, пропускает влагу и часть солнечных лучей. Лутрасилом в сочетании с лапником хорошо укрывать особо капризные растения — азалию, гортензию, розы.

Притеняющая сетка. Тоже предназначена для растений, которые страдают от зимних ожогов, — например, большинство хвойных. Сеткой укрывают ствол и нижнюю часть кроны дерева.

Черный лутрасил. Пропускает только ультрафиолетовые лучи, но задерживает солнечные. Это очень важно для стволов деревьев, которые зимой могут страдать от морозобойных трещин. Лутрасилом оборачивают ствол и укрывают им корни.

Мешковина. Универсальный дополнительный материал для укрытия в основном декоративных кустарников. Нередко мешковиной оборачивают ствол дерева, чтобы защитить его от грызунов, а крону хвойных — для защиты от солнечных ожогов.

Заборчики. Их устанавливают вокруг растения, нуждающегося в особой защите. Внутрь на всю глубину засыпают сухие листья, торф, кладут лутрасил. Особенно ценен снег, который этот заборчик удержит вокруг ствола растения. Заборчики бывают пластиковыми, металлическими, деревянными. Есть и особо декоративные — из веточек, тростника и коры.

Торф. Обычно его используют как дополнительное укрытие для корней растений. Например, укрывая розы или рододендроны, сначала насыпают подушку из торфа, а сверху кладут лапник и лутрасил.

Хвойные деревья и кустарники могут пережить многие природные катаклизмы, но только не весеннее солнце — в первые 2 года жизни оно способно их уничтожить. Почему, доподлинно неизвестно. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что интенсивный солнечный свет в феврале — марте запускает в хвое механизм фотосинтеза. Но поскольку земля проморожена и корни не работают, на этот процесс расходуется вся вода из клеток. Хвоя пересыхает, буреет, растение «горит». А потом ослабленное деревце окончательно добивает мороз…

Большинство хвойных надо укрывать в первые два года после пересадки. Исключение составляют только туи и можжевельники — их притеняют от солнца до четырех лет.

Идеальным укрытием для хвойных растений считаются еловые и сосновые ветки. Лучше всего из них сделать шалаши. Для этого вокруг саженца втыкают 5 прочных прутьев и связывают их верхушки веревкой. А затем поверх каркаса навешивают лапник. Для надежности его можно привязать к прутьям или прикрутить проволокой. Но учтите: ветки должны прикрывать не только верхушку елочки, но и доходить до самой земли. Ведь зимой солнечный свет отражается от снега и попадает на хвойные растения в том числе и снизу.

Если поблизости нет хвойного леса, в качестве укрытия можно использовать мешковину — ею просто оборачивают елочку и перевязывают веревкой.

Нетканка для защиты от ожогов не подойдет — она отлично пропускает свет. Полиэтилен (некоторые дачники пытаются укрыть свои елочки черными мешками для мусора) тоже не годится: под ним растения сопреют.

Раскрывать хвойные растения можно, только когда земля оттает не меньше чем на глубину штыка лопаты. В средней полосе это происходит приблизительно в конце апреля.

Снимать укрытие нужно в пасмурную погоду. Идеально, если вы заранее изучили прогноз погоды и открыли растения накануне пасмурного периода в 4 — 7 дней. Тогда ваши хвойные питомцы смогут безболезненно адаптироваться к яркому свету.

Туи — вечнозеленые кустарники, которые имеют около 120 разновидностей и доживают до 150 лет. В ландшафтном дизайне туями оформляют бордюры, аллеи, а также создают из них живые изгороди.

Как посадить тую

Расположение

Садоводы рекомендуют сажать туи весной. Если сделать это осенью, есть риск, что растение не успеет адаптироваться в грунте до прихода зимы и погибнет. Туя может расти в глине или болотистых почвах, но самая благоприятная для нее почва — дерн с торфом и песком. Растение любит свет и в то же время от его переизбытка обезвоживается. Выберите для туи светлый участок, где нет сквозняка и прямого попадания солнечных лучей.

Посадка

Туи сажают группами. Расстояние между ними должно быть от 1 до 5 м, в зависимости от размеров. Если сажаете их вдоль аллеи, рекомендуем рыть ямы на расстоянии 3,5–4 м. Яма должна быть на 15–30 см глубже и на 35–40 см шире корня растения. Перед посадкой на дно каждой ямы положите удобрение: навоз или компост. Корни растений опустите в воду и держите до тех пор, пока из емкости не перестанут выходить воздушные пузырьки. Теперь опустите корни растения в ямы, засыпьте, уплотните и при этом не повредите основание ствола. После этого обильно полейте саженцы. На каждую тую вылейте 14–16 литров воды. Когда вода высохнет, защитите корни растения от жары и холода. Для этого обложите землю вокруг ствола сосновой корой, торфом или щепой.

Как ухаживать за туей

Изгородь из туи

В течение месяца после посадки ее нужно еженедельно поливать 10–20 литрами воды. Желательно дождевание с помощью разбрызгивателей. Благодаря ему вы не только напоите растение, но и смоете пыль с хвои. Тогда туя станет лучше дышать и будет скорее расти. Каждый раз после полива нужно разрыхлять землю не глубже 10 см. Подкармливать тую удобрением можно весной через два года после посадки.

Помимо того туя любит, когда ее обрезают. Это также нужно делать весной до раскрытия почек. Обрезать растение нужно в любом случае. Если вы выращиваете из туй ограждение, стрижка нужна в санитарных целях. Если оформляете бордюры или аллею, обрезайте кроны для красоты ансамбля. Крону нужно формировать, когда растение достигнет нужных вам размеров.

Обрезать растения нужно острым секатором во избежание зажевывания побегов и появления вмятин. Некоторым туям достаточно одной стрижки в год, а другие требуют постоянной корректировки кроны. При частом обрезании имейте в виду: растение ослабнет, если вы будете срезать больше ⅓ побега.

Как видите, посадка туй и уход за ними не отнимет много времени и при этом сделает ваш участок красивым.

1. Рыхлим и подкармливаем почву

Земля после зимы тяжелая, плотная, слишком сырая. В некоторые места, где еще стоит вода, и не пролезть. Но все же есть смысл начать ее обрабатывать, хотя бы на высоких грядках, которые уже просохли.

Перекапывать землю, как говорят, на штык лопаты, то есть глубоко, переворачивая пласты, можно только в огороде или на грядках. А вот землю под деревьями и кустами нужно слегка обработать мотыгой, срубая траву и рыхля почву. Глубоко копать нельзя, иначе повредите корни. Под деревьями и кустами землю нужно только слегка разрыхлить, а потом замульчировать. Мульчей может быть проветренный торф, компост, скошенная трава.

На грядках землю хорошо рыхлим и вносим удобрения: обязательно мочевину — весной растениям нужно больше азота. Если не знаете, какие удобрения подходят для вашей земли, и пока не разбираетесь, что необходимо растениям, то берите комплексные. Вносите их по инструкции, которая указана на упаковке, — не ошибетесь. И точно не навредите.

2. Высеваем зелень и холодостойкие культуры

Ночи еще холодные, порой уходят и в легкий минус, но холодостойкие семена петрушки, моркови, укропа, пастернака, а также репы и сельдерея спокойно их переживут. Также сейчас можно высевать горох и бобы.

На хорошо освещенном участке с хорошо прогретой землей (не меньше +5 градусов) уже можно высаживать ранние сорта капусты — белокочанной, брокколи и кольраби.

3. Обрезаем деревья

Деревья уже покрылись нежным зеленым ореолом. И теперь особенно отчетливо заметны старые, безжизненные ветви. А также заметно, как сформирована крона дерева.

Очень важно вырезать острые развилки (где ветви расходятся под острым углом в 20 — 30 градусов) — самое опасное место, которое может сломаться от любого серьезного ветра. И этот разлом не заживет уже никогда. Осмотрите крону, увидите, что внутрь растут некоторые ветви, — долой их! Хотя серьезной обрезкой сейчас, когда распустились почки, заниматься уже поздно. Но удалять сухие ветви, то есть проводить санитарную обрезку, можно всегда.

Если вы не хотите, чтобы у вас болели вишни, ни одной сухой веточки на вишне не должно быть. Внимательно осмотрите ветви смородины — если увидите чрезмерно вздувшиеся почки, значит в них перезимовал черносмородинный почковый клещ. Урожая на таких ветках уже не будет. Такие почки нужно немедленно собрать и сжечь. Если видите, что весь кустик поражен клещом, придется от него избавиться. Но если очень жалко выбрасывать, тогда тщательно обработайте его акарицидами — препаратми против клещей.

4. Готовим теплицы

Если вы еще не натянули на парники пленку и не застеклили теплицу, то молоток вам в руки. Температура почвы в теплице должна прогреться до 10 — 13 градусов, а воздуха — до 15 тепла. Тогда и можно будет начинать пикировать рассаду и высевать зелень.

Если теплица уже закрыта и температура воздуха там прогрелась, смело высевайте раннюю зелень: редис, салат, шпинат, петрушку и укроп. Вырастают они быстро, и скоро можно будет крошить в салат свежайшую зелень.

Для томатов теплицу нужно подготовить особенно тщательно: на уплотненную почву под перекопку внесите ведро перегноя, также не забывайте про удобрения — 150 граммов комплексного минерального удобрения на один квадратный метр. Кстати, если теплица прогреется, уже в следующие выходные можно высаживать рассаду томатов. И тогда в начале августа вы уже будете наслаждаться своими помидорками.

5. Обрабатываем землянику

Вырезаем секатором все сухие листья, слегка разокучиваем розетку.

Если после зимы молодые кустики слишком вылезли из земли, их нужно немного углубить.