Дача — 1000 советов

Архив рубрики «Основы агротехники»

Есть несколько существенных нюансов, о которых следует помнить.

Урожай на огороде нужно не только вовремя и качественно подкармливать, но и правильно поливать, поскольку все эти манипуляции являются важными составляющими хорошего и здорового урожая. «Апостроф» рассказал, почему нельзя поливать грядки в жаркую солнечную погоду и какое время для этого подходит лучше всего.

Почему нельзя поливать грядки в жаркую солнечную погоду?

Полив грядок днем может привести к солнечному ожогу, а холодная вода, которая будет попадать под корень, спровоцирует потерю урожая. Солнечный ожог можно распознать по обесцвеченным участкам на листьях.

Обильный полив после 10 утра или в середине дня, вероятно, даст обратный эффект: вместо прогнозируемой прохлады корни будут иметь горячее испарение, и это точно не пойдет на пользу растению.

Когда почва слишком влажная, саженцы не способны нормально осуществлять фотосинтез.

Рассада нуждается в кислороде, а неправильный полив может привести к так называемому «удушению».

Если постоянно лить воду под корень, а на листьях все равно при этом выступают желтые пятна, это уже не солнечный ожог – это неправильный полив урожая.

Как правильно ухаживать за овощными культурами в жару?

В период стойкой жары делайте полив утром или ближе к вечеру.

Самое оптимальное время – с 6 до 10 утра – до наступления дневной жары. Саженцы успеют за это время напиться, а влага высохнет на листьях до наступления пика жары.

Если полив в утренние часы вам не подходит, следующее лучшее время – с 16:00 до 19:00.

Поливать растения на ночь не стоит, поскольку прохладные и влажные условия станут идеальной средой для улиток.

Утренний полив наиболее экономичен, ведь сводит к минимуму испарение. Также важен тот факт, что утром урожай легче поглощает воду, потому что не поддается тепловому стрессу — состоянию, которое появляется в пик жары.

Еще несколько полезных фактов и советов

Когда вода медленно и полностью проникает в грунт (на глубину не менее 15 см), корни становятся сильнее и лучше переживают высыхание поверхности.

Направлять воду следует именно туда, где это необходимо – в корневую зону – это поможет снизить вероятность стекания и испарения.

Когда на листьях растения накапливается тонкий слой пыли – падает его способность к эффективному фотосинтезу.

Подвергшиеся тепловому стрессу саженцы легко подвергаются атакам тли. Вредителя можно прогнать мощным потоком воды.

При наличии регулируемой насадки на шланг даже в жару можно устроить легкий душ для урожая на грядках.

Перегрев почвы часто приводит к тому, что растение погружается в полудрему, поэтому начинает потреблять очень мало питательных веществ.

Для уменьшения последствий теплового стресса во время цветения добавьте прямо в землю жидкие листовые удобрения с фосфором. Перед этим почву следует предварительно равномерно намочить – для лучшего усвоения компонентов.

Одни дачники — сторонники экологически чистой органической подкормки, другие отдают предпочтение минеральным. Но есть одно удобрение, которое признают и те и другие, — это зола.

Какая лучше. Самая лучшая зола получается от сжигания подсолнечника и лебеды — в ней больше всего полезных для растений веществ. На втором месте — зола лиственных деревьев. Самая плохая — от хвойных пород.

В чем польза. В золе есть все необходимое для растений: 40% кальция, 12% калия, 6% фосфора, множество микроэлементов (бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь). Нет только азота. Но зато она создает благоприятные условия для развития бактерий, которые азот добывают из воздуха.

Сколько надо. Чтобы обеспечить растения необходимыми веществами, на каждую сотку земли надо ежегодно вносить по 1 кг золы.

Как правильно применять. На легких и торфяных почвах ее лучше вносить весной под перекопку. На тяжелых глинистых — осенью.

Где хранить. На участок площадью 10 соток надо 10 кг золы — это 2 ведра. Понятно, что за один раз столько нажечь не получится. Придется собирать постепенно. А если хранить ее неправильно — вся ценность сразу же улетучится. Главное правило — хранить золу в сухом месте. Лучше всего в стеклянных банках, плотно закупоренных крышками.

Нельзя смешивать ее с суперфосфатом, а также с азотными минеральными удобрениями, навозом и птичьим пометом, поскольку зола «испаряет» из них половину азота. А еще нужно помнить, что зола подщелачивает почву, поэтому ее нельзя применять на щелочных участках и для растений, которым требуется кислый грунт.

Для выращивания здоровой рассады важно не только подобрать правильные семена, но и подходящий грунт. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Грунт для рассады представляет собой смесь органических компонентов с примесью неорганических. Его можно купить готовый либо сделать самому. Рассмотрим оба варианта.

Грунт для рассады из магазина

Многие садоводы-огородники из года в год покупают грунт для рассады одного и того же производителя. Однако такой подход – не гарантия удачной покупки, так как прошлогодние лидеры продаж могут «испортиться».

Чтобы приобрести качественный грунт, рекомендуется осмотреть его (если позволяет упаковка). Не стоит покупать состав, если он неоднородный, содержит посторонние включения, крупные частицы или и того хуже – глину. Наличие в смеси корешков, песка, частиц перлита допустимо.

Если есть возможность – грунт для рассады нужно понюхать. Хорошая смесь будет без запаха плесени. В ней не будут содержаться споры грибов, личинки насекомых, семена сорняков, болезнетворные микроорганизмы. Конечно, и стерильным грунт быть не должен: наличие полезной микрофлоры никто не отменял.

При выборе грунта для рассады уточните у продавца кислотность смеси. Наилучшие показатели – цифры в пределах 6,5 – 6,7 pH. Если кислотность, скажем, 5,5, то грунт до посева семян нужно будет раскислить.

Для разных групп культур лучше купить соответствующий грунт (отдельно – одноименную смесь для томата, перца, баклажана; цветочной рассады; огурцов). В универсальном же грунте может не взойти ни одна культура. Поэтому не стоит рисковать и покупать один грунт для всех растений.

Готовый грунт для рассады многие дачники обрабатывают. Например, пропаривают с помощью дуршлага над ведром в течение 5-10 минут, а затем оставляют на балконе. Однако этот способ чреват тем, что вместе с полезными веществами в грунте погибают полезные. Для воссоздания микросостава производят последующую обработку микробиологическими препаратами (например, раствором марганцовки).

Грунт для рассады своими руками

Существует немало рецептов изготовления грунта. Есть и общие рекомендации: смесь не должна быть токсичной; ее компоненты нельзя брать вблизи городских газонов, автомагистралей, аэродромов. Земля с огорода также мало пригодна для рассады: она не сбалансирована по минеральному составу, содержит болезнетворную микрофлору, а возможно – и соли тяжелых металлов. Эти недостатки некритичны для взрослых растений, а для молодых могут стать пагубными.

В состав грунта для рассады может входить от 3-4 до 8-9 компонентов. Специалисты отмечают, что количество здесь играет не ключевое значение. Важны сами составляющие. Это могут быть: торф с добавлением перепревшей органики, минеральные удобрения и др. Народные рецепты включают и экзотические добавки: копру от кокосового ореха, скорлупу арахиса и проч.

При выборе грунта для рассады руководствуйтесь здравым смыслом и пользуйтесь общими рекомендациями, проверенными временем.

Источник:  ВАШ ДОМ.TUT.BY

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего отталкиваться от площади имеющегося участка. И все же какую-то прикидку начинающий овощевод должен иметь. Какие овощные культуры ему надо вырастить и сколько под них занять места — помогут определить сведения о том, что может уродиться на одной сотке. Ориентировочно 1 м2 в подмосковном огороде дает: продукции картофеля раннего — 2 кг, позднего — 4, капусты ранней — 3, поздней — 5, репы, редиса, брюквы — 2, моркови, сельдерея, петрушки корневой — 4, столовой свеклы — 5, лука на репку, чеснока — 3, тыквы, кабачков — 5, огурцов на грядах — 3 и в теплице под пленкой — 6, томатов на гряде — 4 и в пленочной теплице — 6, гороха, фасоли, бобов — 1,5 кг.

Если из 150 м2 занять под картофелем ранним 25 м2, то с них можно получить 50 кг этой продукции, а с 25 м2 под картофелем поздним получают 100 кг урожая, при выращивании на 5 м2 капусты ранней получают 15 кг продукции, на 10 м2 получают капусты поздней 50 кг, на 5 м2 получают 10 кг репы, редиса и брюквы, на 10 м2 получают 40 кг моркови, сельдерея и петрушки, на 6 м2 — 30 кг столовой свеклы, на 7 м2 получают 21 кг лука-репки и чеснока, на 6 м2 — 30 кг тыквы и кабачков, на 5 м2 получают 15 кг огурцов и на 7 м2 под пленкой получают 42 кг огурцов, на 5 м2 на грядке получают 20 кг томатов, на 8 м2 в пленочной теплице — 48 кг томатов, на 6 м2 получают 9 кг гороха, фасоли и бобов.

Оставшаяся от 150 м2 площадь (20 м2) может быть занята разными многолетниками: ревенем, щавелем, луком-батуном, луком-шниттом, спаржей. Часть места с ранней весны до начала лета может быть занята под зимними посевами и посадками моркови, свеклы, укропа и лука на перо.

Ориентируясь на то, что можно получать со 150 м2 и исходя из потребности семьи, делают соответствующий расчет и отводят под огород не одну, а, может быть, две или три сотки.

Сначала накладывают на грядку длинную рейку и на определенных расстояниях в глубине продавливают бороздки. Высеивают семена в соответствии с требованиями данной культуры. После посева прикатывают поверхность гряды и для отдельных культур при наличии торфа вносят его небольшим мульчирующим слоем.

Таков обычный посев. Одно время был распространен посев с помощью семян, наклеенных на бумажную ленту. Считалось, что так сокращается расход семян и появляется возможность высева семян хладостойких культур много раньше обычного, при этом проросшие растения, находясь на определенном расстоянии, не требуют прореживания. Однако немало огородников, испытав этот прием, разочаровались. Сначала много сил и времени отнимала трудоемкая операция выклеивания на бумагу семечка за семечком, а потом всходы оказывались столь изреженными, что гряду с лентой-«неудачницей» приходилось перекапывать и пересевать.

Сорняки отнимают у культурных растений свет, влагу и пищу и тем самым сильно снижают урожай. При запоздалом их уничтожении невольно при прополке огородник выдергивает и часть культурных растений. Сорняки плодовиты и очень выносливы. Семена их отлично перезимовывают, а ранние всходы в дальнейшем заглушают посевы. Семена сорняков могут десятилетиями лежать в почве и при этом не терять всхожести. Многие из семян сорных растений наделены специальными приспособлениями (прицепками, волосками, пушинками) и с их помощью легко разносятся людьми, животными, ветром и водою и засоряют окрестные поля, не минуя, конечно, и садовых участков. Часть семян попадает на грядки с навозом, особенно если вносят его в свежем виде. Некоторые сорняки размножаются ползучими стеблями и усами (будра), другие — корневой порослью (осот, конский щавель, одуванчик) или легко отрастают от корня, не вырванного при прополке. Опытные овощеводы знают, а новички должны иметь в виду, что такие, например, сорняки, как мокрица, при оставлении в межах укореняются и легко приживаются вновь.

Основной мерой борьбы с сорняками для овощевода-любителя была и остается ручная прополка. Способ, к сожалению, трудоемкий, но пока что самый надежный. Помогает уничтожению сорной растительности и правильная обработка почвы — умело, тщательно подготовленная, «прочесанная» граблями гряда.

На том, как уничтожать встречающиеся сорные растения различных видов, мы останавливаться не будем. Это слишком объемная тема. Но все же уделим внимание такому сорняку из группы корневищных, как пырей ползучий. Очень уж он докучает огородникам!

Пырей расползается по сторонам интенсивно, и, чтобы от него избавиться, надо знать прежде всего биологию этого растения и способы борьбы с ним. Пырей ползучий — злостный сорняк. Размножаясь при помощи корней и корневищ, он может образовать на 1 м2 до 26 тыс. почек. Какое же несчастье для огородника, когда пырей своими корневищами сплошь охватывает в почве культурные растения. Приходится сидеть часами на грядке и вытаскивать корневище за корневищем. А они, к сожалению, обрываются и, отброшенные в сторону, не погибают, как другие сорняки, а дают новые побеги. При этом вместо одного растения от каждого его кусочка появляются еще не сколько новых. И все-таки овощеводам нужно многократно выдергивать сорняк и вычесывать при подготовке гряды граблями, вынося корневища сорняка за пределы участка, где их высушивают или сжигают.

Есть еще один метод борьбы со злостным сорняком — химический. К нему прибегают, если пырей одной ручной прополкой не поддается уничтожению. В последние годы регулярно поступает в продажу специальный гербицид — пропинат — в виде 85-процентного растворимого порошка. На участках его можно использовать на посевах столовой свеклы и посадках картофеля. Однако нужно быть осторожными и не отступать от тех рекомендаций, которые обычно прилагаются к упаковке.

Томаты — довольно прихотливая куль культура. Да, они в принципе могут расти практически без ухода, но и урожай дадут очень маленький. А чтобы получить много ароматных и вкусных помидорок, растениям надо обеспечить максимально комфортное существование. И сейчас, в разгар лета, они как никогда требуют к себе внимания. Итак, что нужно, чтобы томаты порадовали вас обилием плодов?

Пасынкование

Пасынки — это боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев. В течение лета их образуется большое количество, они сильно загущают кусты томатов, в результате урожайность падает — все силы растения идут на формирование зеленой массы в ущерб урожаю. Поэтому их надо своевременно удалять.

Пасынки удалять лучше всего сразу, как только они появились, — достаточно просто выщипнуть молодой росток. Если они перерастут, их придется вырезать секатором, в итоге останется довольно большая рана, которая долго не заживает. А это — открытые ворота для инфекций.

Удалять пасынки лучше утром, чтобы на солнце срез обветрился — так он быстрее затянется. При этом важно, чтобы остался небольшой пенек — тогда новый побег на этом месте уже не вырастет. А если выломать его полностью, в пазухе листа проснутся спящие почки и опять появятся пасынки.

Однако удалять надо не все пасынки — формирование куста зависит от типа сорта и во многих случаях надо оставлять 2 или 3 побега. Существует 3 основных типа томатов.

Супердетерминантные. Это самые низкорослые сорта и гибриды. Они дают ма- А папа сказал, помидоры надо палочкой бить! ло пасынков и ограничены в росте — на главном побеге образуется всего 3 плодовые кисти. Но этого мало, поэтому такие томаты формируют в 2 стебля в открытом грунте и в 3 — в теплице. Соответственно на растении оставляют один или два самых нижних пасынка.

Детерминантные. Эти томаты повыше, формируют на главном побеге 3 — 6 плодовых кистей и тоже ограничены росте. В открытом грунте у них надо удалять все пасынки — растения формируют в один стебель. На пасынках, даже самом нижнем, урожай зачастую не вызревает, а сил у растения они отбирают много. А вот в теплице, где теплый период длится дольше, такие сорта и гибриды формируют в 3 побега, следовательно, два самых нижних пасынка надо оставить.

Индетерминантные. Это высокорослые томаты с неограниченным ростом. Их формируют исключительно в один стебель, потому что первые плодовые кисти закладываются очень высоко — над 10 — 12-м листом. Если оставить пасынок, он за лето просто не успеет нарастить такую длину, а если и успеет, то урожай на нем не созреет. Более того, у этих томатов надо вырезать лишние цветочные кисти — их может образовываться бесконечно много, но в открытом грунте в средней полосе вызревать успевают только 5 самых нижних — остальные надо удалить. А в теплице можно оставить 7 кистей.

Полив

Для хорошего роста и обильного плодоношения томатам нужны регулярные поливы, но до определенного момента. Пока томаты растут и цветут, их надо поливать 1 раз в неделю по 1 л на куст. Когда плоды начнут наливаться, поливы увеличивают — 1 раз в 5 дней по 3 л на куст. Но как только томаты начинают поспевать, поливы прекращают совсем — в противном случае помидорки начнут растрескиваться и гнить.

Поливать томаты надо строго под корень, чтобы вода не попадала на листья: влага на растении приводит к вспышкам болезней. А еще лучше между рядами томатов прокопать неглубокую траншею и лить воду в нее — тогда даже почва возле побегов будет оставаться сухой, что в разы снизит риск заражения.

Подкормки

Томаты за лето достаточно подкормить 2 раза.

Когда завяжутся плоды. В это время им нужна жидкая подкормка полным набором макроэлементов. Готовят ее так: в 10 л воды разводят 5 чайных ложек аммиачной селитры, по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Удобрения надо хорошо размешать и полить томаты под корень из расчета 3 л на растение.

Через 20 дней после первой. Те же удобрения в тех же пропорциях.

А еще полезно замульчировать томаты перегноем или перепревшим компостом — они любят органику. Такая мульча предохранит почву от быстрого высыхания и обеспечит растения дополнительным питанием.

Защита от болезней

Главная проблема томатов — фитофтора, которые поражает сначала листья, а затем плоды. В качестве профилактики нужно оборвать на растениях все нижние листья до первой цветочной кисти. В этом случае между растениями не будет застаиваться влажный воздух, а значит, и риск заражения существенно уменьшится. К тому же споры грибов на смогут с брызгами попасть из почвы на листья, где они селятся в первую очередь.

Хорошая профилактика фитофторы — мульчирование грядок сеном. В процессе разложения в нем активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик — субтиллин, а он подавляет размножение патогенных грибов.

Если же томаты начали покрываться пятнами, обработайте их биопрепаратами — «Фитоспорином-М» или «Фитолавином». А если плоды уже начинают созревать — «Орданом». Последний препарат имеет короткий срок действия, и уже через 3 дня можно собирать урожай.

Ускорить созревание плодов

Бывает, что лето близится к концу, томаты активно цветут, но плоды завязывают неохотно. Это поправимо — есть способы, которые заставят их поторопиться.

Постучите по кусту палочкой. Это надо делать во время цветения в первой половине дня. Этот простой способ помогает цветкам лучше опыляться — пыльца при постукивании попадает на рыльца пестиков. Завязи после такой процедуры образуются быстрее, плоды созревают раньше примерно на неделю, урожай повышается.

Надорвите корни. Возьмите куст томата за главный стебель как можно ближе в почве и аккуратно потяните его вверх так, чтобы корешки в земле слегка надорвались. Делать это надо, когда на кустах висят зеленые плоды и спеть не торопятся — такое бывает в прохладное лето или в конце сезона, когда температура воздуха понижается. После такого приема растение начинает активно перенаправлять питательные вещества в плоды и они спеют быстрее.

Удобрения нужны прежде всего для того, чтобы пополнить и увеличить запас тех питательных веществ, которые растения выносят с урожаем. Растения потребляют минеральные соли, которые образуются в почве после разложения органического вещества растительных остатков, навоза, компоста, торфа и др. — т.е. из органических удобрений. Кроме них вносятся минеральные удобрения, содержащие готовые минеральные соли. Различные удобрения неодинаково влияют на рост и развитие растений. Так, при недостатке азота задерживается рост. Особенно страдают листовые овощи, например растения семейства капустные. Фосфор усиливает плодоношение и ускоряет созревание. Калий также крайне необходим растениям. При его недостаточном количестве листья приобретают неправильную форму и на них появляются коричневые пятна.

Органические удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру.

Навоз считается самым ценным из органических удобрений, так как в нем содержится много азота, фосфора и калия. Удобрительное действие навоза сохраняется в основном в течение трех лет. В первый год расходуется примерно четверть питательных веществ, во второй — две четверти и в третий — остальная часть.

«Кашу маслом не испортишь», — считают иные огородники и вносят навоз без меры. Но не под все культуры можно вносить это органическое удобрение в свежем виде. Так, к примеру, внесение навоза под морковь резко снижает качество корнеплодов: они ветвятся и приобретают уродливую форму, у гороха буйно развивается зеленая масса и задерживается образование семян. Лук и столовые корнеплоды выращивать по свежему навозу также не годится. Но под такие культуры, как огурцы и кабачки, можно вносить свежий навоз, и урожай вырастет на диво. При внесении удобрения необходимо придерживаться определенных учеными дозировок. Так, под те же огурцы на каждый 1 м2: не следует разбрасывать навоза более 5-6 кг. Огородники же порой, приобретя навоз, валят его под те же огурцы, капусту, а порой и картофель сплошняком и… получают не пользу, а вред от избытка питательных веществ.
Из других органических удобрений остановимся на перегное, который получается в результате перепревания навоза на второй-третий год. Можно его приготовить на садовом участке, также собирая в одну кучу различные растительные остатки — сорняки, листву плодовых деревьев, ботву овощей. Периодически перелопачивая эту массу в течение года, получают прекрасное органическое удобрение. Коровяк и навозную жижу обычно разбавляют водой и лишь после этого используют.

Торф — хорошее органическое удобрение, улучшающее структуру почвы, ее физические свойства. Часто его используют для приготовления различных компостов. Но есть один очень существенный недостаток у торфа — повышенная кислотность. К сожалению, всякий торф, поступающий в настоящее время в распоряжение овощеводов-любителей, имеет этот недостаток. Для снижения кислотности при приготовлении компостов вносят известь в количестве 20 кг на 1 т компоста.

Фекалии считаются также ценным удобрением, повышающим урожай как овощных, так и других культур. Их лучше вносить в виде торфофекальных компостов. При этом исчезает дурной запах и улучшаются санитарные условия использования этих удобрений. Торфофекальные компосты в теплую погоду сильно разогреваются, и от высокой температуры яйца глистов погибают. Вносить не обеззараженные фекалии под овощные и другие культуры не рекомендуется. Закладка торфофекальных компостов на отдельном участке — дело хотя и стоящее, но довольно хлопотное. Среди огородников есть немало таких, которые даже в сложных ситуациях находят простые решения, добавляя торф в выгребную яму. При очистке выгребной ямы в торфофекальную смесь вносят известь и через год получают высокопитательное удобрение. Такие смешанные, вылежавшиеся фекалии идут главным образом под ягодные кустарники, капусту и огурцы и в меньшем количестве — под корнеплоды, лук и помидоры. Если же фекалии используют в густом виде, то их вносят лишь под плодовые деревья, ягодные кустарники, цветы.

Птичий помет — концентрированное удобрение, содержащее в больших количествах азот, калий и фосфор, причем последний элемент питания преобладает. Вносят помет, сильно разбавляя водой. В сухом виде применяют очень малыми дозами (в противном случае можно сжечь растения).

Зола — самое распространенное у огородников удобрение. Она содержит много калия и наибольшую пользу дает на тяжелых суглинках. Особенно рекомендуется вносить золу под картофель и корнеплоды. В жидкие органические подкормки золу не добавляют, в отличие от минеральных.

Минеральные удобрения широко используют в огородничестве. При их внесении, как никогда, допускают много ошибок даже опытные овощеводы-любители. Очень часто стремятся внести побольше удобрений на бедных суглинках или супесях и при этом ожидают хорошего результата. А на деле ничего подобного не происходит. Внесение повышенных доз минеральных удобрений без учета сочетания различных их видов создает очень высокую их концентрацию в почвенном растворе, и это губительно отражается на растениях.

Назовем основные виды минеральных удобрений, которые поступают в продажу.

Мочевина (карбамид) — лучшее из азотных удобрений. Продается в виде мелкокристаллического порошка и гранул. Применяют мочевину в сухом и растворенном виде. Нужно иметь в виду, что мочевина подкисляет почву и потому для ее нейтрализации вносят на каждый килограмм удобрения 800 г молотого известняка. Дозировки внесения под разные культуры обычно даются на этикетках.

Суперфосфат простой — порошковидное удобрение, содержит 19-20% фосфора, растворяется в воде, выпадая в гипсовый осадок.

Хлористый калий — содержит 54% калия, сильно слеживается.

Калийная соль — содержит 40% калия. Калийные удобрения дают большой эффект при внесении под свеклу. Под картофель и помидоры хлористый калий вносить не рекомендуется, так как от него ухудшается вкус продукции, а у картофеля еще и снижается содержание крахмала.

Итак, все минеральные удобрения применяют прежде всего с учетом особенностей растений и почвы, а также самих удобрений. Их вносят частично с осени под перекопку участка, весной также при подготовке почвы и разделке гряд граблями. Часть удобрений попадает в лунки при посадке овощных растений, картофеля и других культур.

Опытные садоводы знают: готовь рассаду зимой, а весной занимайся пересадкой. Непостоянный белорусский климат диктует свои правила, поэтому дачникам приходится заранее заботиться о будущем урожае, разворачивая мини-огороды у себя дома.

Мы узнали, как подготовить рассаду правильно, и подготовили несколько ценных советов.

Когда сажать семена на рассаду

В зависимости от сорта и условий содержания, овощные культуры всходят от 6 до 12 недель. Качественную рассаду баклажанов и перцев можно получить за 2–2,5 месяца, томатов — за 1,5–2 месяца.

Следовательно, подготовку молодых растений нужно проводить в промежуток с середины февраля до середины марта, чтобы получить крепкую и здоровую рассаду.

1. Подготовьте землю

Для рассады баклажанов, перцев и других пасленовых лучше использовать землю с большим содержанием перегноя. Эти однолетние растения «подкрепляются» минералами и органическими веществами больше, чем другие культуры.

Для приготовления собственного грунта можно смешать торф с перегноем и почвой из огорода в пропорции 1:1:2. Если торфа нет, то разбавьте дерновую землю с перегноем (1:1) и добавьте в ведро такой смеси стакан золы. Последнюю можно заменить на 50 г минерального удобрения — он не только даст мощное питание рассаде, но и улучшит вкус будущих плодов.

Проверьте, нет ли в земле дождевых червей: в «большой» земле они полезны, а в маленьких горшочках могут навредить молодым корням.

2. Избавьтесь от вредителей

Перед подготовкой рассады обработайте почву антисептиком — процедура избавит от образования черной ножки.

Способ 1. Прогреть землю в духовке 30 минут при температуре 100 °С.

Способ 2. Пропарить почву над кипящей водой в дуршлаге в течение 10 минут.

Способ 3. Проморозить грунт на балконе при минусовой температуре, а за неделю до начала рассады перенести в отапливаемое помещение. Способ не избавляет от фитофтороза.

Способ 4. Развести 2–3 г марганцовки в 10 л воды, нагретой до 60–70°С. Полить раствором землю, разделенную на емкости.

Нельзя совмещать марганцовку с фунгицидами: она связывает белки и обезвреживает полезные для растения бактерии и грибы.

Если не успели подготовить почвенную смесь заранее, приобретите универсальный грунт либо смесь для отдельного вида овощей. Они содержат необходимое количество примесей и обработаны от бактерий, грибных споров, яиц насекомых.

3. Обработайте семена

Покупая семена в специализированных магазинах, обращайте внимание на маркировку — она говорит о наличии обработки от вредителей и заболеваний.

С пометкой F1: гибридные семена, не требуют дополнительной обработки.
Без пометки F1: сортовые семена, не всегда обработаны.

Опытные садоводы, неуверенные в семенах, замачивают их в розовом растворе марганцовки на 30–40 минут. Либо протравливают семена соком алоэ, чесночным настоем, хлоргексидином. Также семена можно обработать готовыми стимуляторами роста по инструкции — Эпином, Гуматом калия, Фитоспорином.

4. Соблюдайте технологию «посадки»

Семена помещаются в рассадные лотки или торфяные горшочки глубиной до 10 см и с дренажным отсеком на дне. Бюджетным вариантом будут пластиковые стаканчики, баночки от сметаны, тетрапаки от молока — любые емкости объемом от 200 мл с несколькими проколами в основании.

Бороздки для посева должны быть глубиной 1–1,5 см, располагаясь на расстоянии друг от друга в 4–5 см. Если оставить семена почти на поверхности, ростки не успеют покинуть оболочку и погибнут. Заделывая семена слишком глубоко, можно лишить их возможности прорасти.

Прозрачную тару лучше помещать в коробку, защищенную от света, так как корни рассады нуждаются в темноте. Пленка для накрывания также не должна быть прозрачной.

5. Выдерживайте температуру и влажность

Укрытие сеянцев пленкой помогает создать парниковый эффект. Оптимальная температура под материалом должна сохраняться в пределах 20–25°С (для теплолюбивых растений). Холодолюбивые культуры нуждаются в 15–17°С.

Ежедневно орошайте грунт: земля должна быть влажной, но не слишком сырой. Не забывайте проветривать комнату (без сквозняков) и измерять уровень влажности: если влаги недостаточно, можно смачивать ткань и «выпаривать» на батарее.

Когда появятся первые всходы, снимите пленку и переместите горшочки на освещенное место у окна. Теперь температуру воздуха можно снизить на 2–7°С.

6. Выделите светлое помещение

Молодым растениям необходим дневной свет, поэтому лучшим местом для рассады будет подоконник, «смотрящий» на юг или восток. Однако короткий световой день и пасмурная погода не обеспечивают растения нужным количеством света. Садовникам придется запастись люминесцентными или светодиодными лампами.

Раз в несколько дней поворачивайте рошочки разными сторонами к дневному свету, чтобы листья получали равномерное освещение и не искривлялись.

7. Пикируйте рассаду

Пикировка нужна после того, как у рассады появляются первые 2–3 листочка. Для пересадки подбирают емкости до 200 мл с отверстиями на дне и увлажняют почву. Сеянец необходимо вынимать аккуратно, с комом грунта, перенося его в ямку глубиной 5–6 см. Пересадка до уровня семядольных листочков позволит растению пустить дополнительные корни.

Когда растение «переселилось» в новую тару, его необходимо обильно полить и спрятать на сутки от прямых лучей. После пикировки почву можно обработать стимулятором роста корней — Раствором корневища или Цирконом.

В отличие от томатов, баклажаны и перцы имеют более чувствительные корни. Они с трудом переживают пересадку — в следствие чего замедляются в росте или погибают вовсе. Поэтому рассаду этих культур лучше выращивать в раздельных горшочках с перегноем и без пикировки.

8. Подкармливайте почву

Для получения крепкой и здоровой рассады проведите одну-две подкормки удобрениями. В их качестве сойдут минеральные или органоминеральные комплексы. Особенно нуждаются в дополнительном питании всходы в маленьких горшочках или ростки с замедленным развитием.

В первый раз удобряйте почву спустя 10—12 дней после пикировки, повторную процедуру можно проводить через такой же промежуток времени. После насыщения грунт поливается теплой водой.

Для экономии времени садоводы приобретают готовый грунт для рассады — он содержит все необходимые микроэлементы и не требует подкормки после пикировки.

Обратите внимание, что дополнительное удобрение нужно не всем сеянцам: при перекормке рассада «перерастет» и с трудом приживется на открытой земле. Поэтому ориентируйтесь на состояние растений прежде, чем покупать смесь. Если растение уже переросло, поместите его в более прохладное и затененное место, можно обработать регулятором роста.

9. Закаляйте растения

Чтобы саженцы прижились в огороде, проводите поэтапное закаливание за одну-две недели до высадки на постоянное место «жительства».

Первый этап. Помещайте растения на свежий воздух в тени на 2–3 часа. Затем возвращайте в отапливаемое помещение. Повторяйте один раз в сутки на протяжении трех дней.

Второй этап. Продлите пребывание горшочков на свежем воздухе на 1 час, постепенно открывая доступ к солнечному свету. Проводите процедуру закаливания три дня.

Третий этап. Можно оставлять рассаду на балконе весь день, убирая на ночь. Спустя три дня разрешается перенести горшочки на постоянное время: теперь они готовы к переселению. За неделю до высадки растений прекратите полив, взрыхляйте почву.

Стойкие к холодам растения (капуста, редис, редька) можно закалять в интервале от +8 до –10 градусов. Теплолюбивые (томаты, баклажаны, огурцы) — от +12 до +14. Подготовленная рассада должна быть крепкой, минимум с пятью сформированными листьями и бутонами на стадии раскрытия.

Способность почвы непрерывно снабжать растения водой и питательными веществами называется плодородием почвы. Она как посредник проводит через корни в растение воду и питательные вещества. Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что основная забота овощевода состоит в том, чтобы постоянно своими действиями повышать плодородие почвы.

Почвы по своему механическому составу бывают глинистыми, суглинистыми, супесчаными и песчаными. Первые две из них более тяжелые. Отсюда и выбор приемов агротехники. Если почвы глинистые, тяжелые, малоплодородные, то вносят торф, песок, органические и минеральные удобрения с целью улучшения структуры почвенного слоя, повышения плодородия. Существует понятие структурная почва. Это такая почва, которая содержит кроме песка и ила много перегноя и извести. Идеальная структурная почва состоит из небольших комочков, размер которых не превышает горошины. Факторы воздействия на почву известны: внесесение удобрений, извести (при повышенной кислотности), глубокая и правильная обработка почвы. Существенную роль играет при этом периодический посев на участке клевера, тимофеевки и других многолетних трав. Клубеньковые бактерии, которые имеются на корнях клевера и других бобовых культур (горох, люпин, кормовые бобы, фасоль), питаются азотом воздуха, преобразуя его в азотные соединения тела растения. В результате почва обогащается одним из важных питательных элементов — азотом.

Овощевод должен своевременно и правильно обрабатывать почву, так как этим достигаются прежде всего создание ее мелкокомковатой структуры и уничтожение сорных растений. Перекопка земли с осени под зиму — важнейший агротехнический прием, способствующий большему накоплению влаги, уничтожению личинок различных вредителей и сорняков. Во время обработки почвы осенью заделываются навоз, компост и часть минеральных удобрений.
Обработка почвы у начинающих овощеводов, по существу, сводится к ее перекопке, разделке комьев перед посадкой. На тяжелых суглинистых почвах (а таких большинство в средней полосе России) овощи выращивают на грядах. Перекопанную весной почву разравнивают тяжелыми граблями (у овощевода должно быть несколько грабель: тяжелые, средние и легкие). Намечают с помощью шнура, привязанного к колышкам, ширину гряд и прокапывают лопатой (лучше совковой) межи, сбрасывая землю на грядки и тем самым возвышая их. После этого проходят тяжелыми граблями 2-3 раза, тщательно разбивая комья и выбирая корневища сорняков. После грубой разделки почву рыхлят средними граблями, совершая также несколько проходов. Скатившиеся в межу комья возвращают совковой лопатой обратно на грядку и снова принимаются за разбивку. Вот такая тщательная, добросовестная подготовка гряды должна стать обязательным приемом для настоящего огородника.

После прохода средних грабель нужно внимательно присмотреться к своим грядкам — не нарушена ли их ширина, и при необходимости тут же поправить грядки с помощью штыковой лопаты. Там, где гряда заужена, нужно воткнуть лопату в край гряды и отодвинуть землю на себя, до шнура. Если же она в каком-то месте оказалась слишком широкой, то надо просто срезать лишнюю ее часть. Итак, гряда у вас ровная и по ширине, и по верху. Теперь вносят навоз или перегной. Весной чаще используют перегной, так как навоз должен быть заделан в почву еще при перекопке ее осенью. Ответ на вопрос, какой из этих видов органических удобрений следует вносить, целиком зависит от культуры. Если вы наметили, скажем, посеять огурцы, то внесите навоз, т.е. делаете, так сказать, навозную грядку. При посеве моркови нужна гряда перегнойная.

После того как внесен перегной (навоз), рассеивают минеральные удобрения и золу, лопатой перемешивают почву, заделывая в нее удобрения. Снова используют грабли, теперь уже самые легкие, и проходятся ими по гряде раз-другой-третий. Такая тщательная разделка гряды приводит к тому, что почва делается очень рыхлой, прямо-таки вспушенной. Ее нужно прикатать каточком, использовав для этого гладкое, не очень тяжелое бревно размером с ширину грядки.

Размножение и агротехника выращивания черемши (медвежьего лука)

Учитывая естественные условия произрастания медвежьего лука (черемши) лучше всего его выращивать на затененных участках. Для этого вполне пригодными будут места под плодовыми деревьями и кустарниками. Растение любит слабокислые, хорошо дренированные почвы. При этом они должны быть в меру рыхлыми и влажными. Допускается выращивание на торфяниках.

Не следует высаживать медвежий лук (черемшу) на подтопляемых талыми водами участках земли.

Медвежий лук (черемшу) выращивать на даче можно несколькими способами:

• семенами;
• рассадой.

Как вырастить черемшу из семян

Купить семена медвежьего лука (черемши) можно в специализированных магазинах.

После приобретения семян их необходимо стратифицировать. Для этого семена помещают во влажный речной песок и ставят в холодильник на нижнюю полку. Можно поместить и другое прохладное место с температурой от 0оС до −3оС. Там они должны находиться около 100 дней. После чего их можно высевать в открытый грунт.

Грядка к моменту посадки должна быть подготовлена: иметь рыхлый состав, быть достаточно влажной и конечно быть плодородной.

При перекопке в почву вносятся следующие варианты удобрений из расчета на 1 м2:

• только органика: ведро листового перегноя;
• комбинированное: ведро перегноя, 15 г селитры аммиачной, 15-20 г калийной соли и 30-40 г суперфосфата.

Далее на грядке намечаются бороздки (рядки) куда и будут высажены семена медвежьего лука (черемши). Расстояние между бороздками должно составлять около 20 сантиметров. А расстояние между растениями в рядках около 15 сантиметров. При такой посадке удастся получить около 75 кустиков медвежьего лука на 1 м2. После того, как все семена будут равномерно распределены, их присыпают рыхлой, легкой почвой и прикатывают.

Дальнейший уход за выращиваемыми сеянцами медвежьего лука (черемши) будет состоять в рыхлении почвы, которые необходимо делать весьма аккуратно. Потребуется внесение органических удобрений.

Выращивание медвежьего лука (черемши) рассадой

Выращивание медвежьего лука (черемши) через рассаду дело более сложное. Данный способ, как и первый, требует стратификации семян для лучшей их всхожести. Но в отличие от первого способа процесс стратификации занимает всего 4 недели, на протяжении которых намоченные семена выдерживаются в холодильнике. За это время они успевают наклюнуться, что дает возможность отбраковать плохой семенной материал.

Появившиеся сеянцы медвежьего лука (черемши) лучше всего поместить в торфяные горшочки, наполненные рыхлым почвогрунтом. До момента высадки на грядку растения следует держать в светлом помещении при температуре 18оС. При этом, не забывая периодически поливать их.

С наступлением весенней поры, когда почва достаточно прогреется, наступает пора высадки рассады. Грядка готовится по аналогии с предыдущим способом посадки. Использование торфяных горшочков позволит на некоторое время забыть о прополке сорняков. В дальнейшем при выращивании применяется рыхление гряд, умеренный полив и мульчирование почвы.

Особое внимание при выращивании медвежьего лука (черемши) уделяется формированию гнезд. Оптимальным гнездом считается то, в котором находится около 7 луковиц. Лишние луковицы необходимо удалять.

Уборка и хранение медвежьего лука (черемши)

Листья медвежьего лука (черемши) на зелень собирают до цветения, а семена — после потемнения коробочек. Свежесрезанные листья медвежьего лука (черемши) хорошо сохраняются на протяжении нескольких дней, если их поместить в холодильник. Для более длительного хранения их замораживают, предварительно вымыв и просушив. После чего листья мелко нарезаются и фасуются в полиэтиленовые мешочки. Употреблять ее можно в течение до полутора лет.

Черемша является первой весенней съедобной зеленью с отличным, немного острым вкусом, а её фитонцидные свойства позволяют в этом плане превосходить даже чеснок. Листья и черешки этого вида лука добавляют в салаты и супы, в начинки для пирогов. Кроме того, мелко нарезанные или толчёные листья и луковицы черемши хорошо сохраняют мясо, не давая ему быстро портиться.