Дача — 1000 советов

Архив рубрики «Садоводство»

Старую яблоню, которую вы готовы спилить из-за того, что она дает плохой урожай или перестала плодоносить, можно восстановить. Но для этого нужно время и немалый труд.

Все за и против

Профессор Р. П. Кудрявец рекомендует заниматься омолаживанием старых яблонь без спешки. Чтобы дерево восстановило форму и урожайность, потребуется не менее трех лет. Но сначала стоит подумать, есть ли смысл тратить время на данное дерево. Чтобы решить этот вопрос, нужно знать, здорово ли дерево, растет ли оно на хорошем месте и вкусны ли его плоды. Если ствол дерева загнил и вот-вот развалится, если у него осталась только одна или две здоровые ветви, то лучше сразу спилить его на дрова. Что касается плодов, то важен приятный вкус, а их величина и цвет восстановятся после обрезки. Улучшить вкус плодов обрезка не поможет.

Осмотр дерева

Очень важную роль играет месторасположение дерева. Яблоня должна получать много света в течение всего дня. Деревья, растущие на затененных, влажных местах, часто страдают от вредителей и болезней.

Если, обдумав все эти вопросы, вы пришли к выводу, что дерево стоит омолодить, то для начала внимательно осмотрите его. Возможно, на яблоне выросло множество лишних побегов и целые заросли волчков (прикорневой поросли). Обратите внимание на засохшие или переросшие ветви. Засохшие ветви необходимо вырезать. В процессе обрезки обращайте внимание на соседние ветки: они могут быть поврежденными, больными или заселенными вредителями. Их следует удалить после того, как будет закончена обрезка сухих веток. Срезанные ветки нельзя оставлять возле дерева. Их нужно сразу убрать и сжечь, чтобы устранить источник инфекции или вредителей.

Если яблоней долго не занимались, то в первый год можно обрезать только больные и поврежденные ветки, а укорачиванием здоровых веток заняться на следующий год.
Омолаживающую обрезку запущенного взрослого дерева Г. И. Соболев, кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует начинать со снижения его высоты на 1/3 и одновременно проредить наиболее загущенные участки и омолодить ветки, утратившие способность к росту.

Высокие запущенные деревья из-за плохого освещения сильно оголены в центре. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание веток побегами, что будет способствовать закладке цветочных почек на молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут компактными, а значит, удобными для ухода и сбора урожая.

В год у одного дерева без последствий можно срезать не больше 1-2 крупных (толщиной 10 см) веток. Мелкие побеги (толщиной с карандаш) срезают на почку, средние (2-5 см) — на ветку. Лучше зарастают срезы до 2 см толщиной, их срезают больше всего. Раны от 1 см замазывают садовым варом.

Омолаживание

Омолаживание проводят, делая срезы на сильный прирост (2-3-летние ветви предыдущего года). После омолаживающей обрезки дерево обильно зарастает новыми сильными вертикальными побегами, которые на следующий год обязательно прореживают. Оставшиеся побеги срезают на боковую почку или боковую ветку, чтобы при отрастании придать им горизонтальное положение. Сучков не оставляют.

Приступать к омолаживанию яблони нужно в конце зимы или в начале весны, до появления на дереве листочков. Пока ветви голые, лучше видна структура дерева и легче определить, какие ветви следует обрезать. В конце зимы дерево еще пребывает в состоянии покоя и легче переносит обрезку.
Более радикально следует обрезать верхние ветви, но не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях. Необходимо вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

В октябре в Беларуси дачники продолжают собирать урожай яблок. Кто-то из этих плодов делает сок, кто-то ест в свежем виде. А многие предпочитают яблоки мочить. Как это сделать правильно и по-научному, объяснил биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.

Моченые яблоки — популярный и очень вкусный продукт домашней биотехнологии. Но он значительно отличается от процесса квашения, в котором имеется только один биохимический процесс — молочнокислое брожение. При мочении же проходят два процесса — молочнокислое и спиртовое. Этим обуславливаются и особенности процесса мочения.

— Основной принцип мочения заключается в приготовлении заливки и погружения в нее яблок, груш или других фруктов. Это можно делать в бочке, а можно и в 3-литровой банке.

Рецепт заливки от биолога

Рецепт заливки Иван Русских предлагает очень простой. На 1,5−2 кг яблок и 1 литр воды (достаточное количество, чтобы залить такое количество яблок — кипяченой или колодезной сырой) потребуются: 20 г соли (1 полная столовая ложка), 40 г сахара (2 полные столовые ложки), 10 г ржаной муки или ржаного солода (светлого или темного).

— Яблоки осенних сортов после съема с дерева нужно выдержать в тепле неделю. А вот зимние сорта — не менее 20 дней. В этом случае они приобретут особо приятный аромат и вкус. При мочении свежесобранных яблок мякоть плодов может оказаться суховатой и неприятного цвета.

Муку или солод хорошо бы предварительно прокипятить в заливке минут 10. Но можно добавить и так. Солод или мука способствуют развитию молочнокислой микрофлоры, которая, как и при квашении, выделяет консервирующую молочную кислоту. А вот сахар будет способствовать развитию дрожжей.

Биолог отмечает: во многих рецептах моченых яблок встречается ржаная солома. При укладке яблок в бочку слои яблок перемежаются мощными слоями соломы, что способствует сохранению формы яблок: они не мнутся друг о друга. Однако при мочении в банке этим можно пренебречь.

— Укладка же небольшого количества соломы на дно или поверх яблок не имеет особого смысла и лишь повышает риски развития нежелательной микрофлоры из-за чего яблоки становятся дряблыми, невкусными.

Кроме того, обладатели домашнего уксуса на основе уксусной матки или чайного гриба-комбучи (что, в общем-то, то же самое) могут обеспечить в своих моченых яблоках целых три биохимических процесса, что придаст моченым яблокам особую ценность, вкус и аромат. Достаточно влить 1−2 столовые ложки яблочного уксуса или комбучи на каждые 2 кг яблок.

— Также очень неплохо добавить в яблоки веточки душицы или иссопа, зерна тмина, аниса, веточки или зерна укропа — все по вкусу и желанию.

Срок готовности яблок составляет от 3 недель до 1,5 месяца в зависимости от температуры. Лучше если мочение будет проходить с умеренной скоростью при температуре +15-17 градусов. А вот хранить их стоит при более низких температурах — не выше +10 градусов.

— Мочение фруктов в трехлитровых банках позволяет регулярно небольшими порциями готовить этот вкусный и полезный продукт домашней биотехнологии. И точно так же можно мочить груши, вишни (очень вкусно!) и сливы (исключительно вкусно!).

Какие садовые вредители самые распространенные и что делать, чтобы защитить плодовые деревья и ягодные кустарники от опасных насекомых.

Если вредителей много, можно запросто остаться без урожая. Поэтому важно вовремя с ними бороться и делать это правильно. Мы составили рейтинг самых опасных садовых вредителей.

Боярышница

Эту бабочку видели все — она похожа на другого вредителя, на капустную белянку. Только у боярышницы нет черных точек на крыльях. Но есть явно заметные черные прожилки.

Сами бабочки безобидны, питаются нектаром цветов. А вот их гусеницы — злостный садовый вредитель плодовых и декоративных культур. Одна бабочка откладывает до 500 яиц, так что заражение бывает очень массовым. Особенно сильное оно в годы, когда в июне и июле много осадков.

Гусеницы боярышницы пепельно-серого цвета с двумя рыжими продольными полосками на спине. Растут они очень медленно. В первый год питаются листьями, опутывая их паутиной. В итоге листья массово засыхают. Зимуют на деревьях в гнездах из паутины и листьев. В одном таком гнезде может быть до 40 гусениц. А рано весной принимаются объедать почки, после чего окукливаются. И в июне второго года превращаются в бабочек.

Каким культурам вредит. Перечень деревьев и кустарников, которыми питаются гусеницы боярышницы, очень обширный. Из плодовых культур это яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, черешня, боярышник, рябина, терн, черемуха, грецкий орех, виноград, голубика и брусника. Из декоративных — спирея средняя и миндаль низкий.

Меры борьбы. Самый простой способ — собирать гнезда с гусеницами вручную и сжигать. Делать это лучше после заката или на рассвете, когда вредители в гнездах. Если деревья очень высокие и до гнезд не добраться, можно расстелить под кроной пленку и стряхнуть их.

Еще полезно привлекать в сад птиц — многие их них охотно поедают гусениц боярышницы. А зимой их гнезда опустошает большая синица.

Из биологических препаратов рекомендуют Битоксибациллин и Лепидоцид.

Из химических препаратов можно использовать Алиот, Алатар и Герольд.

Златогузка

Еще одна бабочка — белая, пушистая и довольно крупная «моль» с размахом крыльев до 4 см. Их часто можно видеть ночью на стене дома под фонарем.

Активный лет у них продолжается с июня по август, в это же время они откладывают яйца на нижней стороне листьев, примерно по 300 штук каждая. Вредят саду гусеницы. Они крупные, серо-черные, с двумя продольными бурыми полосками на спине и белыми пунктирными полосками по бокам. Питаются листьями. Зимуют в гнездах из листьев, спутанных паутиной. В одном гнезде может быть до 2000 особей. Рано весной гусеницы покидают свои убежища и поедают почки.

Каким культурам вредит. Рассадником златогузки являются дубы, особенно в молодых дубравах, а также боярышник и терн. А уже с этих растений они расселяются по всем окрестным садам и поражают все плодовые культуры.

Меры борьбы. В течение лета бабочек можно отлавливать вечерами под горящими фонарями. И уничтожать. Осенью надо обязательно осмотреть кроны деревьев, снять все гнезда и сжечь.

Из биопрепаратов используют Лепидоцид.

Из химических — Герольд и Димилин.

Вишневый слизистый пилильщик

Взрослые насекомые похожи на удлиненных мушек. Они черного цвета и длиной около 5 мм. Они абсолютно безвредны, поскольку сами ничем не питаются и живут всего 7 — 8 дней. А вот личинки у них — опасный вредитель. Они зеленовато-желтого цвета, длиной около 1 см и чем-то похожи на пиявок.

Активный лет пилильщика начинается в конце мая — начале июня. Одна самка откладывает до 75 яиц. Личинки появляются в конце июня — начале июля и принимаются активно поедать листья. Через 20 дней они уходят в почву, там окукливаются, превращаются во взрослых насекомых, которые снова откладывают яйца — за лето сливовый пилильщик выводит 2 поколения. Второе поколение зимует в почве на глубине около 7 см.

Каким культурам вредит. Личинки пилильщика больше всего любят вишню, черешню, грушу и боярышник. Но могут также питаться листьями яблони, сливы, терна, айвы, рябины, кизильника и ирги.

Меры борьбы. Осенью приствольные круги плодовых деревьев нужно перекапывать на штык лопаты и оставлять в виде комьев — личинки погибнут зимой на морозе. Летом личинок можно собирать с листьев вручную — они малоподвижны, и их легко увидеть.

Из биологических препаратов используют Акарин и Битоксибациллин.

Из химических средств защиты — Инта-Ц-М, Искра-М, Кинмикс.

Сливовая плодожорка

Взрослых бабочек этого вредителя в саду разглядеть практически невозможно. Они очень мелкие, длиной 5 — 8 мм, светло-коричневого цвета и прячутся на коре, с которой сливаются.

А вот их личинок видели все — это розовые червячки, которые попадаются в плодах сливы.

Активное размножение у сливовой плодожорки начинается в конце мая — начале июня. Одна самка откладывает около 50 яиц — она прикрепляет их с нижней стороны плодов, куда не попадает солнце. Гусеница вгрызается в мякоть плода, в нем живет и питается. Через месяц она покидает плод, зарывается в почву на глубину 5 см и там зимует. А весной появляются бабочки.

Каким культурам вредит. Чаще всего сливовая плодожорка повреждает сливу, алычу, терн и персики. Но иногда садовые вредители могут поселиться в плодах вишни и черешни.

Меры борьбы. Осенью в саду надо перекопать приствольные круги и оставить землю комьями — личинки гибнут на морозе.

Весной, в момент лета бабочек, можно устанавливать в садах ловчие пояса — взрослые насекомые днем будут прятаться под ними, их можно собрать и уничтожить. Летом нужно вовремя собирать всю червивую падалицу и сжигать ее.

Химические средства в борьбе с плодожоркой бесполезны, потому что личинки прячутся внутри плода.

Крыжовниковая огневка

Взрослые бабочки этого вредителя очень мелкие, длиной около 3 мм, темно-серого цвета.

Гусеницы у них покрупнее, длиной около 1 см, зеленого цвета.

Активное размножение начинается в конце апреля — начале мая, во время цветения ягодных кустарников. Каждая самка откладывает до 200 яиц — по одному внутрь каждого цветка.

Гусеницы питаются ягодами. У смородины они объедают шкурку, а в крыжовнике селятся внутри, выедая мякоть и семена. Поврежденные плоды засыхают или начинают гнить, после чего гусеница перебирается в другую ягоду. За лето каждая может повредить 2 — 6 ягод крыжовника и 8 — 15 ягод смородины. Взрослая гусеница зарывается в почву недалеко от поверхности. И там зимует.

Каким культурам вредит. Основные три — крыжовник, черная и красная смородина. Иногда садовые вредители встречаются на малине.

Меры борьбы. Самый надежный вариант — обработка растений пестицидами.

Из биологических препаратов используют Лепидоцид.

Из химических — Фуфанон Эксперт, Клонрин, Самурай Супер и Циперус.

При посадке саженцев плодовых деревьев корневую шейку не заглубляют, иначе деревья будут чаше болеть, долго не будут плодоносить, и не будет возможности производить мульчирование приствольных кругов. В посадочную яму добавляют перегной, компост и золу. Подсохшие саженцы до посадки на 8—10 часов погружают в воду.

Так исторически сложилось, что садоводы-любители начинают размножать ягодные кустарники летом. Это правильно. Но есть проблема: в разгар сезона на даче и без того очень много работы. И мало кто знает, что черенковать кустарники можно и зимой! Какие из них для этого пригодны?

Виноград

Если вы с осени заготовили черенки для размножения, зимой самое время заняться их укоренением.

Замочите черенки на двое суток в воде с добавлением «Эпина» — после этого они укореняются гораздо лучше.

Высаживать черенки винограда удобнее всего в обрезанные 1,5-литровые пластиковые бутылки — в них помещается оптимальный объем земли. Не забудьте в нижней части бутылки проделать несколько отверстий, чтобы стекала лишняя вода при поливе.

Почву для посадки черенков можно использовать магазинную, но лучше приготовить ее своими руками — это должна быть смесь перегноя, дерновой земли, песка и перепревших опилок в соотношении 4:3:2:3. Можно использовать упрощенный вариант: перегной, дерновая земля, песок — 2:2:1.

Перед посадкой черенков верхний срез обработайте парафином — зажгите свечу, и как только возле фитиля образуется расплавленный парафин, окуните в него верхушки побегов. Эта небольшая хитрость позволит сохранить в черенке влагу, ради которой его, собственно и вымачивали.

Теперь можно приступать к посадке. Воткните черенки в почву так, чтобы над поверхностью находился один верхний глазок, а два нижних были в земле.

Поставьте емкости с черенками в ящики, на дно которых предварительно постелите полиэтиленовую пленку, чтобы вода от полива не стекала на подоконник. Поставьте ящики на самое светлое окно.

Дальше важно постоянно следить за влажностью почвы. Она не должна пересыхать. Но и хлюпать в емкостях тоже не должно.

Как только на черенках появятся первые листочки, подкормите их навозной жижей, птичьим пометом или любым комплексным удобрением, которые продаются в магазинах.

Черная смородина

Чтобы потом буквально утонуть в ягодах, сейчас надо позаботиться о черенках.

Черная смородина легко дает корешки — достаточно поставить веточку в воду, и вскоре получится саженец. Зимой черенки можно нарезать с января по март, но лучше делать это во время оттепели, чтобы веточки не получили стресс от резкого перепада температуры, когда с мороза вы занесете их в теплый дом.

Для размножения годятся только годовалые побеги: они самые светлые. Срежьте их у самой земли. Срез должен быть зеленым, без черноты в серединке. Затем нарежьте веточки на черенки длиной 20 см. Самые лучшие — 2 — 3 черенка из нижней части ветки.

Черенки проще всего укоренять в воде, в которую полезно добавить мед — 0,5 чайной ложки на 1 л — он усиливает образование корней. Веточки должны быть заглублены в воду на треть своей длины.

Емкость с черенками поставьте в самое светлое место. Корешки на зимних черенках появляются обычно через 25 — 30 дней. Как только они немного подрастут (примерно до 5 см), пересадите веточки в горшочки объемом 1 л. На дно каждого насыпьте дренаж слоем 2 см (чтобы при поливе вода не застаивалась).

В процессе роста зеленых побегов следите, чтобы они не вытягивались. Для этого им нужно либо обеспечить подсветку, либо создать более прохладные условия (около 15 °С). Если на черенках появятся цветки, их надо оборвать, иначе растения потратят на них много сил и саженцы получатся хилыми.

Раз в неделю подкармливайте черенки настоем коровяка (1 часть удобрения на 10 л воды).

К концу мая у вас получатся отличные саженцы смородины — их можно будет высадить в сад сразу на постоянное место.

Облепиха

Черенки облепихи длиной около 15 см, лучше из средней части побега, нарезают в конце января — в первой половине февраля. Укореняют их, как и смородину, в воде. Предварительно черенки нужно выдержать 12 часов в медовом растворе — 1 ст. ложку на стакан воды. А затем переставить в чистую воду.

Корни у зимних черенков облепихи появляются через 1 — 2 недели. Высаживать их в сад нужно как можно раньше — сразу, как оттает почва. Если затянуть с посадкой, корни сильно перерастут и поломаются при посадке. В этом случае растение может и не прижиться.

Хвойные

Зима — отличное время для черенкования хвойных растений. В это время побегами можно размножить можжевельники, кипарисовики, туи и некоторые сорта ели.

Черенки заготавливают в феврале. Обратите внимание: их не нарезают секатором, как у ягодных культур, а отрывают от веток вместе с «пяткой» — кусочком коры. Оптимальная длина черенков — 10 — 15 см. Брать их лучше с веток 2-го и 3-го порядков.

Заготовленные черенки нельзя хранить — займитесь их укоренением в тот же день.

Первым делом срежьте секатором всю хвою с нижней части черенка. Затем поставьте черенок на 12 часов в раствор «Эпина» (4 капли на стакан воды).

Укоренять хвойные веточки лучше во мху сфагнуме. Замочите его в воде, отожмите и разложите на пленку или марлю. Нижний конец черенка припудрите «Корневином», положите черенок поверх сфагнума (на мох должна попадать только укореняемая часть с обрезанной хвоей), прикройте сверху марлей или пленкой и сверните — должен получиться рулон, из которого торчат зеленые макушки черенков. Перевяжите рулон резинкой и поставьте в тонкий полиэтиленовый пакет. Пакет подвесьте где-нибудь возле окна.

При таком способе размножения корни у хвойных растений появляются к середине весны. В мае укорененные черенки можно высадить в сад, но не на постоянное место — сначала их нужно дорастить в школке. А спустя 1 — 2 года их можно высадить в сад.

На заметку: Секреты укоренения

Казалось бы, какие тут могут быть сложности? Поставил черенок в стакан с водой — и всего-то дел! Но не все так просто. Вот 5 хитростей, которые помогут получить корешки с гарантией.

1. Не ставьте много черенков в одну банку. Это так или иначе касается всех растений, но особенно важно для жимолости — она никогда не укоренится, если на 200 мл воды приходится более 3 черенков. Ставьте по одному в стакан или банку.

2. Емкость должна быть темной. В прозрачном стакане черенки укореняются долго, а могут и вовсе не дать корней. Найдите темный непрозрачный сосуд или оберните стеклянный плотной темной бумагой.

3. Следите за уровнем воды. Если воды слишком много, вблизи дна кислорода недостаточно — это может вызвать загнивание черенков. Лучше всего корни образуются на границе воды и воздуха.

4. Воду доливайте, а не меняйте. Не все растения выносят полную смену воды. Если она испарилась, долейте.

5. Нарезайте черенки только с боковых побегов. Так называемые волчки — мощные вертикальные однолетние побеги — укореняются очень плохо. Берите черенки с боковых, не очень сильно растущих веток.

Кстати, у некоторых хвойных растений место, откуда взяли черенок, влияет на форму будущего растения. К примеру, из черенков с боковых горизонтальных веток тиса получаются растрепанные или даже стелющиеся растения, а из вертикальных побегов — вертикальные. То же самое и у елей.

Она сводится к выпиливанию старых или поврежденных веток деревьев, удалению сучьев, загущающих крону, и подразумевает, что на эти мероприятия сад откликнется бодрой листвой и хорошим урожаем. Надо заметить, далеко не каждый садовод с беззаботной легкостью берет в руки пилу. Ведь в саду плодовых деревьев в своем абсолютном значении работает правило “семь раз отмерь и один раз отрежь”!

Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или омоложения сада требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых эта операция приносит дереву больше вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно, причем вокруг спила нередко появляется гниль, а за нею образуется дупловатость.

Чтобы этого не происходило, необходимо предупреждать откалывание коры и ствола, как это происходит, когда подпиленная большая ветка начинает ломаться. Лучше всего толстые сучья отпиливать сначала сантиметров на 70 дальше назначенного места, а затем уже подпиливать оставшийся сучок сначала снизу, а потом сверху. Каждый удаляемый сучок следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза начиналась в пазухе сука и шла строго перпендикулярно его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая. Никогда не следует срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части. В этом случае получается большой разрез эллиптической формы, вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но вреднее всего отделять сучья на некотором расстоянии от их основания! В этом случае на дереве остается шип, который со временем начинает гнить, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины и являясь потенциальной угрозой образования дупла.

Следует также помнить, что срезы, превышающие в диаметре 5 сантиметров, необходимо замазывать специальным садовым варом.

Если вы собираетесь в апреле прививать плодовые деревья, надо выбрать денек, когда температура воздуха будет выше -5 °С. Тогда можно отправляться в сад за черенками.

Побеги срезают со здоровых и урожайных деревьев нужного сорта, в возрасте 5 — 10 лет, лучше с южной стороны кроны. Толщина побегов в месте среза должна быть не менее 8 мм, а длина — 35 — 60 см. Их срезают секатором или садовым ножом.

В идеале выбирать побеги нужно с учетом будущей весенней обрезки, чтобы не наносить дереву большого ущерба.

К срезам нельзя прикасаться руками, так можно занести инфекцию.

При заготовке побегов на черенки надо учитывать особенности разных культур. У яблони и груши на однолетних приростах формируются в основном ростовые почки, поэтому с ними проблем нет.

У косточковых — сливы, вишни, алычи и др. — формируются и ростовые, и цветковые почки, причем цветковых больше. Если на черенке только такие почки, после прививки он зацветет, но расти не будет. Особенно часто такие неудачные прививки случаются у вишни и черешни. Поэтому у них отдают предпочтение черенкам с верхушечной почкой, которая всегда ростовая. К тому же у черешни в нижней части однолетнего прироста, как правило, формируются только цветковые почки, поэтому ее побеги надо срезать, отступив от основания примерно на 20 см.

Обычно белить деревья принято осенью. Но можно и зимой, главное — успеть до середины февраля: именно в это время начинаются резкие перепады температуры, когда оттепели сменяются морозами. Бывает, днем кора нагревается до 20 °С, а ночью охлаждается до -20 °С. Разница в 40 °С!

Из-за резких колебаний температуры происходит подмерзание коры и древесины штамба — так называемый солнечный ожог. Спасти от него может только побелка стволов.Лучше всего для этих целей использовать специальную водоэмульсионную краску — она продается в садовых центрах.

Противникам химии можно посоветовать смесь глины и коровяка (по желанию с добавлением золы). Глина прекрасно защищает стволы от солнца, мороза и ветров-суховеев. При этом не закупоривает поры на коре, позволяет растениям дышать. Коровяк склеивает глину, не дает ей отпадать, а кроме того, содержит массу питательных элементов и биоактивных веществ. Только вот пойди найди в городе коровяк.

И еще одно правило: белить деревья можно только в сухую погоду.

Одна из главных работ в саду в феврале — омолаживание деревьев. Такая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 — 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Обрезку удобно делать поэтапно.

1. Укоротить ствол. Оптимальная высота — 2 м, можно меньше. Так удобно собирать плоды: они не будут сыпаться с высоты, за ними не придется лезть по лестнице.

Ствол спиливайте чуть выше верхней скелетной ветки, буквально на 1 — 2 см. Если оставить пенек, он вскоре сгниет и на макушке образуется дупло.

2. Вырезать все побеги, растущие внутрь кроны. Они загущают дерево, внутри застаиваются воздух и влага, там селятся вредители и активно размножаются грибные болезни.

Обрезанное по правилам дерево должно иметь форму разреженной чаши — внутри пусто, все ветви расположены снаружи. Насколько разреженной? У садоводов есть такое выражение: «Воробей должен спокойно пролететь сквозь крону».

3. Обрезать боковые скелетные ветви. Их длина должна быть примерно 2,5 м. А обрезать их нужно на внешнюю ветку, которая смотрит наружу.

Осенью, после сбора урожая, сад и огород радуют глаз и желудок меньше, чем в сезон, а хлопот требуют, пожалуй, даже больше — зима может быть суровой и если не позаботиться о растениях сегодня, то через полгода нечему будет расти, цвести и плодоносить. Как подготовить сад к зиме? Вот несколько полезных советов.

1. Деревья и кустарники нуждаются в санитарной обработке. У плодовых деревьев следует срезать больные и сухие ветки, продезинфицировав срезы раствором медного купороса. Кустарники следует избавить от поросли, сухих и больных веток.

2. Привитые весной плодовые деревья сейчас должны были уже вырасти на высоту до 50-60 сантиметров. Самое время заменить колышки на более высокие, придать побегам строго вертикальное положение, ослабить обвязочный материал, если он явно врезается в ствол.

3. Кору плодовых деревьев надо очистить от вредителей — если осмотреть основания основных ветвей, их можно увидеть невооруженным взглядом. Разговор с личинками и гусеницами короткий — счистить на бумагу и сжечь. Те, что притаились в земле у корней, не переживут морозы, если это самую землю вскопать — сделайте это, попутно добавив доломитовой муки для раскисления почвы. Для пущей верности опрыскайте основные (скелетные) ветви деревьев и кустарника раствором железного купороса.

4. Розы скажут вам «спасибо», если их особо подготовить к зиме. У миниатюрных роз надо убрать все невызревшие соцветия, чайно-гибридные стоит обрезать на полметра от земли, уничтожая все мягкие побеги. После этого надо окучить все кусты землей на 20-25 сантиметров и сверху, сантиметров на 10, обложить торфом. Если есть возможность, укройте розы лапником, если нет — пленкой. Но пленкой их надо укрывать только когда в страну придет уверенная морозная зима.

5. Кустарники, которые требуют на зиму укрытия (те же розы, дейция, будлея и т.п.) и при этом слишком велики, можно пригнуть к земле, используя прочные рогатины из сухих больших веток деревьев.

6. Раскидистые ветви деревьев и кустов надо подпереть — иначе они могут обломиться под тяжестью мокрого снега.

7. Нижнюю часть плодовых деревьев следует плотно обвязать лапником, тростником или специальной сеткой — для защиты от грызунов.

8. Позвольте первым заморозкам «сжечь» листья георгинов, после чего выкопайте их клубни, срезав побеги на 5 см выше корневой шейки, промойте и вырежьте повреждения. Затем высушите в помещении с температурой не выше 12 градусов 10-14 дней, а затем убирайте на зимнее хранение.

9. Большинство клубней цветов следует хранить при температуре 2-8 градусов. С влажностью нам повезло — оптимальной для хранения считается 80%, привычная для наших широт.

10. Большинство цветов с корневищами и клубнями, например, анемоны или лютики тоже нужно выкопать, обработать в растворе фунгицида и высушить при комнатной температуре, а потом при ней же и хранить.

11. Многолетние травы перед зимой надо обрезать на 8-10 см и не забыть подсыпать им свежей земли. Не составляют исключение и корейские хризантемы — они могут еще радовать вас цветами, но важно не пропустить первые серьезные морозы и вовремя обрезать их, а затем покрыть слоем торфа.

12.Тюльпаны, нарциссы и гиацинты сразу после первых заморозков следует укрыть листьями или древесной стружкой, причем слоем толщиной вплоть до 10-15 сантиметров. Лапник сверху — не помешает.

13. Если вы собираетесь сеять под зиму цветы, делайте это в контейнеры с почвой, которые будут чуть выступать над землей — тогда весной вы легко найдете всходы.

14. Землю на грядках и в местах весенних посадок осенью следует перекопать, но делать это надо «крупно» — на глубину вплоть до 30 сантиметров, не пытаясь разбивать большие комья. Это нужно для того, чтобы земля лучше промерзла, накопила больше влаги и быстрее оттаяла. Попутно добавьте удобрения.

15. Тоже касается и так называемых посадочных ям под будущие плодовые деревья и кустарники — их лучше выкопать осенью.

16. С лужаек и газонов следует удалить сухие листья, мох, мертвую траву. Засеять новую траву там, где, как вам кажется, есть «проплешины», тоже лучше осенью.

17. Намокшие и «грязные» листья, мох и прочий органический мусор собирайте в специальную компостную кучу, затем перекопайте ее и ускорьте процесс гниения, тщательно налив в нее специального раствора (2 куб. см дрожжей и 400 г сахара на 10 литров воды) из расчета 30 л воды на 1 кубический метр компоста.

18. Хорошо выглядящие сухие листья лучше в компост не пускать — укрывайте ими и используйте в качестве подстилки. В компост также не надо складывать листья, пораженные вредителями и подгнившие или просто валявшиеся плоды — в них могут (а, значит, будут) жить личинки вредителей. Просто соберите и закопайте все «подозрительное».

19. Те растения, которые нельзя выкопать, следует защитить от ветра щитами, на сами грядки набросать лапник, раскидистые ветки, «хорошие» листья.

20. Земляника и клубника нуждаются в защите более других — с наступлением устойчивых морозов ПЛОТНО забросайте грядки лапником, листьями или хвоей. Избегайте опилок и любых других «плотных» и слишком изолирующих материалов (например, пленки).

21. То, что можно выкопать — выкопайте и в специальных контейнерах отнесите в помещения, в которых температура будет выше нуля. Это касается, например, самшита, криптомерии, лавра, фуксий, пеларгоний.