Дача — 1000 советов

Архив рубрики «Картофель»

Когда вносить осенние удобрения?

На самом деле каких-то конкретных дат здесь нет. За исключением разве что азотных — их лучше внести попозже, в первой половине октября. А вот фосфорные и калийные можно вносить с конца августа до ноября, по мере того как освобождаются грядки. Выкопали картофель? Сразу же заделайте удобрения в почву и перекопайте участок. Убрали морковь — то же самое. Срубили капусту — удобрите грядки после нее.

Минувшее лето выдалось дождливым и прохладным. С одной стороны, для картофеля это было неплохо — многие дачники отмечают, что урожай в этом году очень хороший. С другой — повышенная влажность почвы и воздуха привела к вспышкам грибных заболеваний. Поэтому сейчас важно правильно выкопать клубни и грамотно подготовить их к хранению.

Сушим ботву

По этому поводу дачники постоянно спорят. Одни против этого, говорят, клубни без ботвы сильно недобирают в урожае. Сторонники метода уверяют, что уборка ботвы позволяет картофелю лучше вызреть и избежать болезней.

Кто прав? Как водится, истина посередине. Зеленая ботва действительно забирает массу питательных веществ. Да и болезни на ней развиваются в свое удовольствие. Однако правда в том, что, скашивая ботву, вы отбираете у клубней питание — полезные элементы уже не смогут попасть в картофелины. Поэтому ботву лучше не косить, а… высушить.

Растения опрыскивают хлоратом магния (60 г на 1 л) или медным купоросом (50 г на 1 л), благодаря чему происходит отток питательных веществ из медленно подсыхающих вершков в клубни. Проводят такую обработку за неделю до уборки урожая.

Эти препараты безвредны, более того, у химического состаривания ботвы есть большой плюс. Если скашивание приводит к повышению в клубнях нитратов (немного, но все же), то химия снижает количество вредных азотных соединений. При этом повышается содержание сухого вещества, клубни становятся питательнее, а урожай — больше. Получается, что современный химический способ полезнее и экологичнее для урожая, чем старинный механический! К тому же клубни после выкапывания легко отделяются от стеблей.

Рыхлим почву

Почву под картофелем дачники рыхлят обычно летом, совмещая эту работу с прополкой и окучиванием. В конце лета обычно уже не заморачиваются — зачем, ведь скоро копать.

А между тем рыхление в августе приносит большую пользу! Клубни получают доступ воздуха, их кожица быстрее грубеет, а чем она плотнее, тем лучше хранится картофель. Через плотную кожуру не проникают возбудители болезней, и при выкопке клубни меньше повреждаются.

Сортируем клубни

Убирать картофель для хранения начинают после 25 августа. Лучше в теплую сухую погоду при температуре воздуха 15 — 20 оС. И важно не затягивать с уборкой — если температура почвы будет ниже 7 оС, клубни потеряют часть питательных веществ и будут хуже храниться. Осенняя жара тоже пагубна для урожая: картошка начнет давать новые побеги и деток, а значит, сама потеряет часть питательных веществ.

Большинство дачников работают лопатой, а это неправильно — очень много клубней режется. Поэтому копать лучше вилами. Сквозь их зубцы легко просеивается земля, они не режут картофелины. Надо лишь вонзать орудие труда на 30 см дальше от основного стебля, поддевать гнездо и переворачивать его на грядку.

Сортировать клубни надо сразу. Из лучших кустов, где все картошки ровные, здоровые и их много, — откладывать на семена. А ведь многие дачники делают по-другому — сначала собирают всю картошку без разбора, сушат ее, а потом выбирают из общей массы семенные клубни — подходящего размера. Но хороший маточный клубень может оказаться из плохого малоурожайного или даже больного куста. И все эти качества проявятся на следующий год. Так что картофель на семена надо брать только из хороших гнезд.

Всю остальную картошку надо собирать отдельно от семенной. А потом тоже рассортировать. Здоровые клубни пойдут на хранение. А больные и поврежденные — на еду.

Этот сорт довольно популярен у дачников. И не случайно. Клубни у него крупные, массой 100–120 г. Они округло-овальные, розоватой кожурой и яркими глазками. Мякоть белая, вкусная.

Но что самое приятное, этот картофель очень рано созревает – всего 70–80 дней! И при этом клубни хорошо хранятся зимой. А еще он урожайный – в каждом кустике по 10–12 картофелин, причем все они как на подбор – одинакового размера.

Сорт устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде и парше. Легко переносит жару и засуху. Быстро прибавляет урожай после цветения.

Других сортов с таким сочетанием показателей просто нет. Не случайно же Жуковский ранний называют шедевром российской селекции!

Были времена, когда мы сажали картошку, купленную где-нибудь у бабушки в деревне. Какой это сорт? Устойчив ли он к болезням и вредителям? Урожайный ли? То нам было неведомо, полагаться приходилось на слова продавца. Сейчас сортовой картофель появился в продаже. Но клубни стоят недешево — иные доходят до 150 рублей за штуку! А их для разведения надо много. Или не надо?

На самом деле из одного клубня за сезон можно получить больше 90 семенных картофелин. Но для этого нужно прорастить клубень трижды.

Мы обычно как делаем? Сажаем клубни в начале мая, а в августе выкапываем. К тому моменту под кустом образуется несколько картофелин, обычно 4 — 5. И мало кто знает, что клубень можно сажать несколько раз. В этом случае получается примерно 30 проростков-рассады, каждый из которых даст 2 — 3 крупных клубня. То есть около 90 клубней!

Чтобы ускорить появление проростков, семенные клубни начинают проращивать в конце марта. Лучше всего брать небольшие, 50 — 60 г (размером с куриное яйцо). Если таких нет, сгодятся крупные, но их нужно разрезать пополам, а срезы присыпать толченым древесным углем или золой.

На срезе не должно быть ни малейших признаков болезней — кольцевой гнили, ржавой пятнистости, вообще ничего, что вызывает опасения. Нездоровые клубни нужно отбраковать, а нож, которым резали, обеззаразить в крепком фиолетовом растворе марганцовки или на огне.

Семенные клубни удобнее всего проращивать в ящиках. На дно насыпают влажный слой пропаренных опилок. Поверх них плотно укладывают картофелины. Сверху их присыпают торфом слоем 2 — 3 см. Ящики ставят в прохладном помещении с температурой 12 — 15 оС. И обязательно в светлом, чтобы ростки были темно-зелеными, толстыми и короткими с зачатками корней у основания.

Поливают клубни раз в неделю, температура воды должна быть 17 — 18 оС. В таких условиях через пару недель появляется «букет» всходов, которые быстро подрастают. Когда они достигнут 5 — 7 см, каждую картофелину извлекают, стряхивают опилки и осторожно отламывают все ростки с корешками.

От одной маточной картошки получается до 12 ростков-рассады. Их высаживают в торфяные горшки, в конце апреля — начале мая в открытый грунт, через каждые 30 см. Если намечаются заморозки, растения накрывают пластиковыми бутылками со срезанным дном.

Но на маточном клубне кроме толстых и зеленых ростков часто образуются еще и тоненькие белые. Их не трогают, а клубень вновь высаживают в ящик и снова засыпают торфом или перегнойной землей. Через 2 недели эти маленькие белые ростки пробиваются на свет и вскоре становятся крепкими, темно-зелеными, с корешками у основания. Их в очередной раз отделяют от клубня и сажают либо в горшочки, либо в открытый грунт.

Но и после этого материнский клубень не выбрасывают — его тоже сажают в грядку. Из спящих почек он даст еще 5 — 7 побегов, будет расти как обычный куст картофеля и при хорошем уходе к концу лета даст 10 — 12 отборных клубней.

При использовании гербицидов, которые действуют через почву необходимо учитывать следующее:
— гребни должны хорошо осесть;
— клубни должны быть посажены на глубину, близкую к оптимальной, чтобы гербициды не попали в зону проростков картофеля;
— почва должна иметь мелкокомковатую структуру для равномерного распределения гербицидов;
— почва должна быть достаточно влажной , чтобы гербициды могли проявить свое действие.

Важен также правильный выбор срока применения гербицидов. Если позволяет чувствительность картофеля, целесообразно применять их в период появления ростков, т.е. за короткое время до появления всходов.

Тип и вид почвы, содержание в ней органического вещества и погодные условия оказывает на действие почвенных гербицидов и продолжительность их действия. Чем легче почвы, тем ниже нормы расхода препаратов. На более тяжелых почвах, как правило, нормы расходов повышают.

Температура воздуха также влияет на действие почвенных гербицидов. Если в более теплых регионах достаточно низкие нормы расходов, то в регионах с прохладным климатом для достижения того же действия на сорняки требуются повышенные нормы.

Не позднее чем через три дня после посадки картофеля против однолетних двудольных и злаковых сорняков эффективно внесение рейсера 2-3 л/га, до всходов гезагарда,ск 2-3,5 л/га( реализация клубней допускается не раннее 3 месяцев после обработки). А также зенкора или лазурита 0,7- 1.5 кг/га. Возможно дробное внесение зенкора в два срока 0,5-1 кг/га до всходов и 0,3 кг/га по вновь взошедшим сорнякам, например после образования гребней, при высоте картофеля 5 см.

До всходов картофеля или после всходов по прорастающим однолетним сорнякам и всходам многолетних сорняков следует применять на посадках несеменного картофеля гербициды группы МЦПА –, линтаплант, гербитокс 1,2 л/га агритокс, гербитоксЛ 2 л\га (учитывая опасность формативных изменений листьев, маскирующих симптомы вирусных заболеваний), при высоте культурных растений 10-15 см.

Однолетние злаковые сорняки в фазе 3-5 листьев уничтожают фюзиладом форте в норме 0,75-1 л\га, а многолетние злаковые при высоте 10-15 см – 1,5-2 л/га независимо от фазы развития картофеля(обычно до смыкания ботвы). После образования гребней против ранних фаз развития однолетних(просо куриное виды щетинника, росичка, плевел, овсюг), многолетних злаковых( пырей ползучий, гумай) и некоторых двудольных( виды ширицы, горчицы, пастушья сумка, дымянка лекарственная, виды ромашки, крестовник обыкновенный) применяется титус,стс 50 г/га в смеси с 200 мл/га «тренда-90» ( указанную норму гербицида можно вносить в два приема: после образования гребней и при появлении новых сорняков – 30 г/га и 20 г/га с добавление при каждой обработке 200 мл/га «Тренда-90».

Для более эффективного уничтожения мари, горцев, дурмана и бодяка Титус можно применять совместно с Зенкором СП: Зенкор 300 г/га + Титус, стс 50 г/га + Тренд 200 мл/га. Смесь применяют при высоте культуры не более 5 см.

Современные высокоэффективные гербициды требуют тщательного применения, так как они дают оптимальные результаты ,если их вносят равномерно ,точно рассчитав на конкретную площадь, избегая при этом передозировок и перекрытий зон обработки. Препараты не должны попадать на соседние чувствительные к этим гербицидам культурные растения.

После применения гербицидов нужно сделать перерыв не менее пяти суток, прежде чем проводить дождевание посадок или полив, так как при более раннем сроке вместе с со сравнительно большим количеством воды в корневую зону растений картофеля попадает много действующих веществ гербицидов, что может привести к их повреждениям. При скорости ветра выше 5 км/ч опрыскивать посадки картофеля нельзя.

Норма расхода воды для приготовления рабочих смесей – от 200 до 400 л/га. Более низкие нормы воды из-за опасности испарения и связанного с этим снижения биологического действия препаратов, не рекомендуется.

Источник: fermer.ru

Борьба с сорняками — один из решающих факторов достижения высоких урожаев. При этом нельзя ограничиваться применением только гербицидов. Борьбу с сорняками ведут интегрированными мероприятиями, куда входят разнообразные севообороты, качественная основная и предпосадочная обработка почвы, создание здоровых, конкурентноспособных посадок, механическая борьба и применение гербицидов. Их следует экономически и экологически обосновать и оптимально сочетать.

Механическая борьба с сорняками начинается с создания хорошо оформленных гребней. Интенсивным перемещением почвы при их формировании, многократным окучиванием растений картофеля и обработкой сетчатой бороной можно на песчаных и супесчаных почвах добиться хороших результатов в борьбе с сорняками. На более тяжелых почвах эффективность механической борьбы, как правило, недостаточна. Так как сорняки при механической обработке разрываются и засыпаются землей, на влажной почве эффективность такой борьбы ниже. На склонах гребней и в борозде механическое уничтожение сорняков, как правило, дает достаточный эффект.

Успех механической борьбы с сорняками — посадка картофеля на оптимальную глубину при хорошей форме гребней, так как в других случаях корни и столоны можно легко повредить. После появления всходов опасность повреждения листьев, стеблей, столонов и корней выше, поэтому механические обработки желательно не проводить. На семенных посадках из-за возможного переноса вирусов картофеля X, М, А и У Д3*6 при легких повреждениях листьев послевсходовая механическая обработка не допускается. Следует учесть, что повреждение растений картофеля может вызвать также усиленное развитие ризоктониоза.

Для борьбы с сорняками применяют плоскоокучники, круто окучники, дисковые окучники, рядковые фрезы (фрезерные тыги или лапы), скребницы-окучники, рядковые скребницы, сетчатые бороны, крутящиеся мотыги, щетки, мотыги с лоткообразразными, гусиными, окучивающими и роторными лапами.

Как правило, эффективность механической борьбы с сорняками, по сравнению с применением гербицидов, ниже.

В настоящее время механический способ борьбы с сорняками применяют в комбинации с обработкой гербицидами.

Источник: fermer.ru

Виноград удерживается на вертикальной поверхности с помощью усиков, но в молодом возрасте ему требуется опора. В качестве опоры можно использовать пластиковую садовую решетку. Закрепите опору и можно высаживать саженцы в подготовленные посадочные ямы. Важно выдерживать между растениями расстояние 1 — 1,5 м, а от беседки до центра посадочной ямы 50 см.

Посадочные ямы заправляются смесью плодородной земли с перегноем, с добавлением комплексного удобрения (50 г на посадочную яму). Размер посадочной ямы зависит от объема корневой системы саженца, но он не должен быть меньше чем 40х40 см. Хорошая заправка ямы обеспечит растению питание без дополнительных подкормок на долгое время.

Виноград хорошо размножается зелеными черенками, но, используя растения с уже сформированной корневой системой, вы быстрее получите требуемый результат.

Современные дачники все реже отводят участки под картофель. Говорят, в советские времена насажались — хватит. Многие еще помнят свои наделы за городом, которые надо было сначала вскопать, потом под лопату посадить клубни, затем все лето полоть, окучивать, собирать колорадского жука… Но теперь можно обойтись без утомительной работы. Продвинутые дачники все чаще выращивают картофель в мешках…

Преимущества метода

1. Экономия площади. Мешки с клубнями можно поставить вдоль дорожек, у сарая, в саду, в цветнике, да хоть на крыльце! Главное, чтобы место было светлое.

2. Мобильность. Картошку в мешках можно в любой момент переставить на другое место. Более того, такой способ можно использовать на участках, где, к примеру, полным ходом идет стройка. Огород-то не передвинешь, чтобы завезти на участок стройматериалы или выкопать котлован. А мешки можно тасовать как угодно.

3. Минимум работ. В мешках не растут многолетние корневищные сорняки, с которыми в обычном огороде приходится бороться все лето. Такую картошку не придется окучивать, что тоже нелегко — достаточно будет отворачивать края мешка и подсыпать свежей земли. И не надо рыхлить землю после каждого полива — на такой «грядке» не образуется корка. А главное, не нужно проделывать самую трудоемкую работу — копать участок.

4. Оптимальные условия для развития клубней. Почва в мешках, которые стоят на солнце, хорошо прогревается, а картофель, как известно, любит тепло. Поэтому даже в прохладном климате он растет отлично. А если на дворе жара и грунт нагрелся слишком сильно, мешок всегда можно поставить в тень. В то время как регулировать температуру почвы на традиционном огороде гораздо сложнее. Кроме этого, в мешки можно насыпать плодородную почву, и потребуется ее немного. А попробуйте-ка окультурить обычные грядки.

5. Нет болезней и вредителей. Возбудители фитофторы и гнилей, которыми поражаются клубни, живут в почве. Там же зимуют личинки вредителей. Избавиться от них сложно, и они из года в год досаждают картофелю. А в мешках растения всегда здоровы, ведь почву туда насыпают чистую.

Ход работ

Для посадки картофеля идеально подойдут полипропиленовые мешки из-под сахара и муки — они крепкие, земля сквозь них не просыпается, но при этом они позволяют клубням дышать.

Мешки ставим на солнечное место, заворачиваем края так, чтобы высота мешка была примерно 70 — 80 см. На дно насыпаем 35 — 40 см влажного перегноя либо магазинного грунта (пойдет любой, главное, чтобы он был некислый). Затем по всей поверхности почвы выкладываем клубни на расстоянии 15 см друг от друга. Сверху насыпаем 15 см перегноя или земли. А после раскладываем еще один слой клубней — в шахматном порядке с нижним слоем. Все засыпаем грунтом (15 см). После мешки поливаем.

По мере роста ботвы надо будет 2 — 3 раза досыпать почву, примерно по 10 см каждый раз — этот прием заменяет окучивание.

Убирать такую картошку проще простого — надо просто высыпать содержимое мешка и собрать клубни.

Минусы

Картофель в мешках — идея заманчивая, но у каждого способа, как водится, есть не только плюсы, но и минусы.

1. Почва быстро пересыхает. Поскольку мешки продуваются со всех сторон, вода испаряется очень интенсивно. Поэтому надо следить за влажностью и по мере необходимости картошку поливать.

2. Мешки выглядят некрасиво. Но эту проблему можно решить очень просто, если поставить полипропиленовые мешки в обычные из мешковины — ее вовсю используют флористы.

Эксперимент по посадке картошки в мешки:

Беcпахотный метод посадки картофеля. Сажин А. И. Перед посадкой картофеля делаем разметку участка на гряды шириной не более 4 метров, ориентируя их вдоль уклона. Между ними оставляем тропинки шириной 30-40 см, а не борозды. Поперек гряд намечаем через 90 см ряды и по ним раскладываем картофель через 30 — 35 см, внося удобрения и немного увлажняя землю. После раскладки нескольких рядов, копаем между ними неглубокие канавки, срезая верхний слой под острым углом, и засыпаем картофель толщиной слоя до 6 — 8 см. Для удобства работы лопату нужно несколько видоизменить: разогнуть или убрать совсем сгибы заступа, использовать со слегка изогнутым черенком длиной не менее роста человека. По мере роста картофеля срезаем сорняки полольником или плоскорезом, желательно 2 -3 раза за сезон. Длинные черенки инструментов облегчат работу и избавят спину от усталости. Окучивание картофеля производим лопатой, углубляя канавку между рядами, раскладывая землю на обе стороны гребней. Дней за 10 до начала уборки урожая скашиваем ботву примерно до середины высоты стебля. Для копки картофеля используем вилы-грабли с черенком около 2 метров. Уборку производим в направлении не копанного участка, не засыпая полностью канавки. В них будет накапливаться влага для будущего урожая при посадке картофеля на следующий год. Основные преимущества: надолго сохраняется запас влаги, облегчается уход за посадками, очень легко и быстро происходит уборка урожая, не надо платить за вспашку или тратить силы на вскапывание участка.

 

Посадка картофеля вниз ростками:

 
Посадка картофеля под солому. Рассматриваются итоги способа выращивания картофеля «под соломой» и «по соломе». Способ простой, дающий стабильный и гарантированный урожай.

 
Посадка картофеля на грядках по Миттлайдеру:

— Подскажите, как спасти картошку от колорадского жука без обработки химикатами?

— Если у вас в хозяйстве есть утки и индейки, то они могут вам помочь. Это те птицы, которые с удовольствием поедают личинок (но не взрослых жуков). Только не запускайте в огород кур – они очень любят разгребать землю. Утки же землю не разгребают, хотя достаточно плотно ее утаптывают, ведь лапы у них с перепонками. Поэтому если почва у вас тяжелая, то лучше их в огород не запускать и попробовать другой метод: например, посадить рядом с картошкой бархатцы. Эти цветы своим запахом отвлекают колорадского жука от картофеля, а также помогают бороться с нематодой. А еще можно пойти на такую хитрость: разложить в междурядьях несколько клубней картофеля, чтобы привлечь максимальное количество жуков. Когда они там соберутся, вам будет проще их уничтожить. Но это касается только взрослых жуков, а не личинок. Вы также можете использовать микробные препараты.

— У меня есть теплица, где я выращиваю перец и помидоры. Можно ли их чередовать, или обе культуры – крестоцветные, с одинаковыми болезнями?

— К крестоцветным относятся различные виды капусты, а перец и помидоры — это пасленовые культуры. Они относятся к одному семейству, поэтому чередовать их не рекомендуется.

— А что можно сделать? Засевать озимой рожью между сезонами?

— Вы можете засевать рожью, а также другими сидератами, или менять почву, если у вас есть такая возможность. Можно вводить и другие культуры – ведь в теплице можно выращивать те же растения, что и на улице, просто вы соберете более ранний урожай.

— Какие сидераты лучше использовать – рожь, редьку или белую горчицу?

— Любые сидераты принесут пользу. Они позволяют избавиться от сорняков, повысить плодородие почвы, обогащая её органическими веществами. Сидераты не только удобряют почву, но и рыхлят ее, корешками улучшая ее водный и воздушный режим. Разветвленные корни злаков разбивают на мелкие кусочки даже тяжелый уплотненный грунт. Рожь считается хорошим дезинфектором — она выделяет в землю вещества, которые не позволяют расти сорнякам.

Кстати, в органическом земледелии есть такое правило: почва не должна пустовать. Убрали урожай – тут же нужно засевать следующей культурой. Это касается не только теплицы, но и всего участка. Это могут быть промежуточные или пожнивные культуры, сидераты… Не надо забывать, что сорняки — это тоже сидераты, только выросшие сами по себе. Англичане любят окопник, который на одном месте растет до 20 лет, давая несколько укосов за лето. Его зеленая масса по содержанию калия втрое (!) превосходит навоз. И он хорош для грядок с овощами и картофелем. Кладезь питательных элементов и у крапивы, которую причисляют к злостным сорнякам. Мульчирование ею грядок не только помогает росту овощей, но и отпугивает слизней и улиток. Вот только горох, бобы, лук и чеснок ее не жалуют.