Дача — 1000 советов

Архив автора

Есть несколько существенных нюансов, о которых следует помнить.

Урожай на огороде нужно не только вовремя и качественно подкармливать, но и правильно поливать, поскольку все эти манипуляции являются важными составляющими хорошего и здорового урожая. «Апостроф» рассказал, почему нельзя поливать грядки в жаркую солнечную погоду и какое время для этого подходит лучше всего.

Почему нельзя поливать грядки в жаркую солнечную погоду?

Полив грядок днем может привести к солнечному ожогу, а холодная вода, которая будет попадать под корень, спровоцирует потерю урожая. Солнечный ожог можно распознать по обесцвеченным участкам на листьях.

Обильный полив после 10 утра или в середине дня, вероятно, даст обратный эффект: вместо прогнозируемой прохлады корни будут иметь горячее испарение, и это точно не пойдет на пользу растению.

Когда почва слишком влажная, саженцы не способны нормально осуществлять фотосинтез.

Рассада нуждается в кислороде, а неправильный полив может привести к так называемому «удушению».

Если постоянно лить воду под корень, а на листьях все равно при этом выступают желтые пятна, это уже не солнечный ожог – это неправильный полив урожая.

Как правильно ухаживать за овощными культурами в жару?

В период стойкой жары делайте полив утром или ближе к вечеру.

Самое оптимальное время – с 6 до 10 утра – до наступления дневной жары. Саженцы успеют за это время напиться, а влага высохнет на листьях до наступления пика жары.

Если полив в утренние часы вам не подходит, следующее лучшее время – с 16:00 до 19:00.

Поливать растения на ночь не стоит, поскольку прохладные и влажные условия станут идеальной средой для улиток.

Утренний полив наиболее экономичен, ведь сводит к минимуму испарение. Также важен тот факт, что утром урожай легче поглощает воду, потому что не поддается тепловому стрессу — состоянию, которое появляется в пик жары.

Еще несколько полезных фактов и советов

Когда вода медленно и полностью проникает в грунт (на глубину не менее 15 см), корни становятся сильнее и лучше переживают высыхание поверхности.

Направлять воду следует именно туда, где это необходимо – в корневую зону – это поможет снизить вероятность стекания и испарения.

Когда на листьях растения накапливается тонкий слой пыли – падает его способность к эффективному фотосинтезу.

Подвергшиеся тепловому стрессу саженцы легко подвергаются атакам тли. Вредителя можно прогнать мощным потоком воды.

При наличии регулируемой насадки на шланг даже в жару можно устроить легкий душ для урожая на грядках.

Перегрев почвы часто приводит к тому, что растение погружается в полудрему, поэтому начинает потреблять очень мало питательных веществ.

Для уменьшения последствий теплового стресса во время цветения добавьте прямо в землю жидкие листовые удобрения с фосфором. Перед этим почву следует предварительно равномерно намочить – для лучшего усвоения компонентов.

Помидоры, огурцы и перец уже ждут от вас такой подкормки.

Авторы YouTube-канала «Советы биолога», которые уже рекомендовали множество разных удобрений для рассады, рекомендуют для помидоров, огурцов и перца еще одну подкормку.

Готовится она из сметаны, проросшего картофеля и лука.

Алгоритм такой: ложку сметаны, ростки картошки и шелуху лука залить двумя литрами воды. Затем все взбить блендером и оставить настаиваться приблизительно на час. После этого процедить смесь через сито и долить литр воды.

Получается 3 литра маточного раствора.

Для полива растений нужно стакан маточного раствора разбавить в 5 литрах воды. Растения поливать под корень.

Сеять лук можно уже сейчас, в конце апреля, — он не боится заморозков.

Перед посевом семена полезно подержать сначала в растворе марганцовки (минут 20), а затем замочить в чистой воде комнатной температуры на 12 часов — так они быстрее взойдут. Затем их нужно подсушить на воздухе 15 — 20 минут. И можно отправляться на огород.

Бороздки для посева делают на расстоянии 20 см друг от друга (глубиной 2 см). Хорошо их поливают, затем высевают семена (примерно 80 штук на 1 погонный метр). Для удобства (чернушку плохо видно в темной почве) их можно припудрить мелом или зубным порошком.

Сверху семена присыпают перегноем или торфом слоем 2 см. Поливать грядки больше не нужно, иначе образуется корка.

Когда появятся всходы, растения нужно проредить, чтобы между ними осталось 5 — 7 см. После этого полить.

Кстати, лук поливают только до середины июля. Дальше лить воду не следует, иначе урожай может сгнить. А некоторые дачники и вовсе обходятся без орошения — польют бороздки перед посевом и все, больше с лейкой на грядки не заходят. И лук получается отменным!

Сорта надо знать

Некоторые современные сорта дают урожай за одно лето.

Даниловский 301. Луковки у него плоские, массой 150 — 160 г. Чешуйки фиолетовые. Мякоть светло-сиреневая, на вкус полуострая. Урожайность — 1,2 — 3,3 кг с 1 м2. Полной зрелости достигает за 100 дней. Хранится хорошо.

Золотничок. Этот сорт образует круглые желтые луковицы массой до 70 г. Мякоть белая, полуострая. Урожайность — до 2 кг/м2. Наливается за 100 дней. Хорошо хранится.

Мячковский 300. Тоже с плоскими луковицами, но традиционного желтого цвета. Мякоть белая, полуострая. Масса 40 — 70 г (но бывает и до 300 г). Урожайность — 2 кг/м2. Созревает за 90 — 110 дней. Зимой хранится прекрасно.

Однолетний хавский 74. Луковицы у него круглые, желтые, массой 40 — 55 г. Внутри белый, по вкусу полуострый. Урожайность — 1,8 — 2,5 кг/м2. Созревает за 95 — 105 дней. Хранится хорошо.

Однолетний сибирский. У него тоже круг-лые, желтые луковки. Вырастают они до 40 — 60 г. Мякоть белая, полуострая. Урожайность — 1,7 — 2,8 кг/м2. Растет 90 — 100 дней. Зимой лежит хорошо.

Одинцовец. У этого сорта луковицы округло-плоская, массой 60 — 80 г, с золотистыми чешуйками и белой полуострой мякотью. Урожайность — до 2 кг/м2. Созревает за 120 дней. Хранится хорошо.

Ранний розовый. Луковицы розового цвета, круглые, массой до 60 г. Мякоть белая, полуострая. Урожайность невысокая — 1 кг/м2. Созревает за 90 дней. Хорошо лежит зимой.

Одни дачники — сторонники экологически чистой органической подкормки, другие отдают предпочтение минеральным. Но есть одно удобрение, которое признают и те и другие, — это зола.

Какая лучше. Самая лучшая зола получается от сжигания подсолнечника и лебеды — в ней больше всего полезных для растений веществ. На втором месте — зола лиственных деревьев. Самая плохая — от хвойных пород.

В чем польза. В золе есть все необходимое для растений: 40% кальция, 12% калия, 6% фосфора, множество микроэлементов (бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь). Нет только азота. Но зато она создает благоприятные условия для развития бактерий, которые азот добывают из воздуха.

Сколько надо. Чтобы обеспечить растения необходимыми веществами, на каждую сотку земли надо ежегодно вносить по 1 кг золы.

Как правильно применять. На легких и торфяных почвах ее лучше вносить весной под перекопку. На тяжелых глинистых — осенью.

Где хранить. На участок площадью 10 соток надо 10 кг золы — это 2 ведра. Понятно, что за один раз столько нажечь не получится. Придется собирать постепенно. А если хранить ее неправильно — вся ценность сразу же улетучится. Главное правило — хранить золу в сухом месте. Лучше всего в стеклянных банках, плотно закупоренных крышками.

Нельзя смешивать ее с суперфосфатом, а также с азотными минеральными удобрениями, навозом и птичьим пометом, поскольку зола «испаряет» из них половину азота. А еще нужно помнить, что зола подщелачивает почву, поэтому ее нельзя применять на щелочных участках и для растений, которым требуется кислый грунт.

— Я покупаю химические препараты для борьбы с вредителями на даче, и не представляю, как от них отказаться. Разве это возможно?

— Конечно, возможно! Многие дачники так и делают. В последнее время в мире наметилась тенденция перехода от химических методов защиты растений к биологическим методам регуляции численности вредителей. К сожалению, еще не все люди понимают, что химические препараты приносят вред не только окружающей среде, но и здоровью человека. Часто, когда мы на рынке пытаемся у бабушки купить картошку, спрашиваем – она у вас без «химии»? Отвечает: «Да». «А вы жуков травили?» — «Конечно, травила, таблеточку на рынке покупала»… Бабушка даже не понимает, что таблеточка на рынке – это и есть опасный химически синтезированный пестицид. Конечно, на каждом препарате написано, за сколько дней до сбора урожая можно его применять, но все ли читают инструкции, написанные мелким шрифтом, и соблюдают требования по дозировке?

Сегодня многие люди понимают, что химизация земли приносит вред и переходят к органическому сельскому хозяйству. Что это такое? Можно сказать, что это система, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. В его основе лежат экологические процессы и природные циклы, которые характерны для данной местности. При этом исключается использование вредных для окружающей среды и здоровья человека синтетических удобрений и пестицидов, ГМО, консервантов и химических добавок… Это естественный способ поддержания плодородия почвы, сочетание проверенных веками методов и новых технологий. Да, может быть, вначале урожай будет не такой большой, но зато вы получите качественные продукты.

— Как бороться, например, с фитофторой безопасными методами?

— Во-первых, выбирайте сорта, устойчивые к этой болезни. Во-вторых, проводите полив под корень, не обрызгивая растения, ведь фитофтора – это грибок, который растет при высокой влажности. В-третьих, если фитофтора уже появилась, используйте не химические, а микробные препараты.

— В чем разница?

— В отличие от химически синтезированных препаратов, искусственно созданных человеком, микробные содержат живые полезные микроорганизмы, которые являются болезнетворными для грибка. Есть микробные препараты, которые улучшают питательный состав почвы, перерабатывают растительные остатки, повышают иммунитет растений. Так как микробные препараты являются живыми организмами, их нужно хранить в холодильнике не более 3 месяцев при температуре от +4°C до +15°С. Есть много производителей таких препаратов, в том числе и Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси.

Старую яблоню, которую вы готовы спилить из-за того, что она дает плохой урожай или перестала плодоносить, можно восстановить. Но для этого нужно время и немалый труд.

Все за и против

Профессор Р. П. Кудрявец рекомендует заниматься омолаживанием старых яблонь без спешки. Чтобы дерево восстановило форму и урожайность, потребуется не менее трех лет. Но сначала стоит подумать, есть ли смысл тратить время на данное дерево. Чтобы решить этот вопрос, нужно знать, здорово ли дерево, растет ли оно на хорошем месте и вкусны ли его плоды. Если ствол дерева загнил и вот-вот развалится, если у него осталась только одна или две здоровые ветви, то лучше сразу спилить его на дрова. Что касается плодов, то важен приятный вкус, а их величина и цвет восстановятся после обрезки. Улучшить вкус плодов обрезка не поможет.

Осмотр дерева

Очень важную роль играет месторасположение дерева. Яблоня должна получать много света в течение всего дня. Деревья, растущие на затененных, влажных местах, часто страдают от вредителей и болезней.

Если, обдумав все эти вопросы, вы пришли к выводу, что дерево стоит омолодить, то для начала внимательно осмотрите его. Возможно, на яблоне выросло множество лишних побегов и целые заросли волчков (прикорневой поросли). Обратите внимание на засохшие или переросшие ветви. Засохшие ветви необходимо вырезать. В процессе обрезки обращайте внимание на соседние ветки: они могут быть поврежденными, больными или заселенными вредителями. Их следует удалить после того, как будет закончена обрезка сухих веток. Срезанные ветки нельзя оставлять возле дерева. Их нужно сразу убрать и сжечь, чтобы устранить источник инфекции или вредителей.

Если яблоней долго не занимались, то в первый год можно обрезать только больные и поврежденные ветки, а укорачиванием здоровых веток заняться на следующий год.
Омолаживающую обрезку запущенного взрослого дерева Г. И. Соболев, кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует начинать со снижения его высоты на 1/3 и одновременно проредить наиболее загущенные участки и омолодить ветки, утратившие способность к росту.

Высокие запущенные деревья из-за плохого освещения сильно оголены в центре. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание веток побегами, что будет способствовать закладке цветочных почек на молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут компактными, а значит, удобными для ухода и сбора урожая.

В год у одного дерева без последствий можно срезать не больше 1-2 крупных (толщиной 10 см) веток. Мелкие побеги (толщиной с карандаш) срезают на почку, средние (2-5 см) — на ветку. Лучше зарастают срезы до 2 см толщиной, их срезают больше всего. Раны от 1 см замазывают садовым варом.

Омолаживание

Омолаживание проводят, делая срезы на сильный прирост (2-3-летние ветви предыдущего года). После омолаживающей обрезки дерево обильно зарастает новыми сильными вертикальными побегами, которые на следующий год обязательно прореживают. Оставшиеся побеги срезают на боковую почку или боковую ветку, чтобы при отрастании придать им горизонтальное положение. Сучков не оставляют.

Приступать к омолаживанию яблони нужно в конце зимы или в начале весны, до появления на дереве листочков. Пока ветви голые, лучше видна структура дерева и легче определить, какие ветви следует обрезать. В конце зимы дерево еще пребывает в состоянии покоя и легче переносит обрезку.
Более радикально следует обрезать верхние ветви, но не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях. Необходимо вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

В прошлом году посадила на даче капусту брокколи, но урожая так и не дождалась – то ли из-за жаркой погоды, то ли из-за неправильного ухода. Можно ли вырастить эту полезную капусту в наших широтах? Какие условия ей нужны?

Брокколи отлично растет в средних широтах. Может быть, действительно ваш отрицательный опыт связан с недостатком влаги, так как она достаточно влаголюбива (впрочем, как и все капусты). Рассаду высаживают в возрасте 30-40 дней, когда образуется 5-6 настоящих листьев. Можно посеять прямо в грунт в середине мая, но тогда урожай будет позже. Брокколи предпочитает рыхлые, плодородные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Остальной уход состоит в регулярном поливе и прополках.

Готовим к морозам многолетние овощи.

Как-то так исторически сложилось, что осенью дачники уделяют внимание плодовым деревьям, ягодным кустарникам и декоративным растениям. Вносят подкормки, обрезают, делают влагозарядковый полив. А про многолетние овощи как-то забывают: растут себе и растут. Но ведь им тоже нужен уход. К многолетним овощам относятся некоторые виды лука (батун, слизун, шнитт, душистый), щавель, ревень, хрен, эстрагон. Итак, что нужно сделать в октябре, чтобы на следующий год получить хороший урожай.

Обрезать. У многолетних луков перед зимовкой нужно обрезать все сухие листья: зимой они начинают преть, гнить и становятся рассадником инфекции. К тому же весной тормозят рост молодых листочков. Щавель тоже надо обрезать. Делают это за 1,5 месяца до серьезных устойчивых заморозков, иначе крупные листья улягутся под снегом плотным ковром, через который не будет проникать воздух. Корни в этом случае могут погибнуть. Кроме того, у многолетних луков и щавеля надо своевременно обрезать цветоносы, желательно до того, как начнут созревать семена. В противном случае они дадут обильный самосев, и в будущем сезоне вы замучаетесь выпалывать эти растения в самых неподходящих местах.

Подкормить. Жизненный цикл всех многолетних овощей примерно похож, и потребности их в питательных элементах тоже практически идентичны, поэтому нормы удобрений можно взять универсальные. В октябре в почву под эти культуры полезно внести: 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 1 кв. м. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы, после чего заделывают их граблями.

Разрыхлить почву. За лето в результате поливов и дождей почва уплотняется. Да еще мы постоянно топчемся возле кустиков, чтобы нарвать листьев. А через уплотненную почву воздух практические не проходит, и корни не могут дышать. Поэтому осенью важно разрыхлить землю. Делают это, когда почва сухая. Разрыхлить ее можно граблями, плоскорезом, небольшой мотыжкой или вилами. Если всю осень идут дожди, нужно дождаться, когда почву подморозит. И тогда проткнуть ее вилами на глубину 8 — 10 см — чем больше проколов, тем лучше. Осеннее рыхление дает два преимущества. Во-первых, дышат корни и растения лучше развиваются, а это плюс к урожаю. Во-вторых, весной талые воды не стекают, как это бывает на плотной почве, а впитываются в землю. Влажность в этом случае сохраняется дольше.

Замульчировать. Кстати, так редко кто делает, а между тем это один из самых полезных агротехнических приемов! Мульча дает три важных преимущества: 1. Согревает почву осенью, и корни растений дольше остаются активными. А значит, и полезных веществ, которые помогут им перезимовать, накопят больше. 2. Помогает почве быстрее оттаять весной. И корни начинают работать раньше. В итоге многолетние овощи начинают отрастать раньше (весенние заморозки им не страшны), дают больше зелени. 3. Защищает участок от вредителей. Большинство из них зимуют в почве, а весной они выходят на поверхность и селятся на растениях. А вот если земля замульчирована, они не могут пробраться сквозь слой присыпки и погибают. Замульчировать почву под многолетними овощами можно торфом или опилками лиственных пород слоем 5 см. Но еще лучше перегноем. Он выполняет все те же функции плюс еще одну, очень важную. Весной, когда начинает таять снег, из перегноя в почву вымывается азот — это дополнительная подкормка отрастающим овощам! Если осень засушливая, поверх основной мульчи полезно уложить еще один слой — солому или сухие листья. Они предотвратят иссушение почвы.

Первый способ

Надо отобрать помидоры без вмятин и повреждений. Промыть холодной водой и просушить на полотенце в тени. В стерильные трехлитровые банки насыпать по 1 ст. ложке горчичного порошка. Положить несколько томатов вверх пятачками от плодоножек и снова присыпать горчицей. И так повторять, пока банка не наполнится. Не следует набивать плотно. Каждый помидорчик должен помещаться свободно, не уминая бок соседу. Сверху насыпать еще горчицы. Закрыть сухой стерильной крышкой и закатать машинкой. Банку аккуратно перевернуть вверх дном, потом положить на бочок и повернуть (прокатить как бы) еще раз для того, чтобы каждый помидор «почувствовал» на себе горчицу. Нельзя встряхивать банку.

Влага из плодов выделяется почти незаметно, но непрерывно. В результате этого порошок горчицы выделяет эфирные вещества, которые не дают развиваться гнилостным бактериям.

Вы только представьте себе аромат и вкус настоящих летних помидорчиков в зимние морозы! Магазинные – их у нас и помидорами-то не назовешь. Почти без вкуса и совсем без аромата. Или импортные – дорогие и неизвестно чем обработанные для увеличения лежкости.

Горчицы надо на каждую банку 3-4 ст. ложки. Хранить следует в прохладном темном месте.

Второй способ

Так же, как в первом случае, надо отобрать помидоры без вмятин и повреждений. Помыть холодной водой и просушить на полотенце.

Сложить в стерильные сухие трехлитровые банки, не уплотняя. Налить 1-2 ст. ложки спирта. Прикрыть крышкой, аккуратно перевернуть, прокатить. Поджечь длинный фитиль и опустить в банку. При возгорании спирта быстро накрыть банку стерильной сухой крышкой и, пока горит, тут же закатать машинкой.

Помидоры не успевают обжечься. А кислород выгорает моментально.

Третий способ

Помидоры здесь сохраняем не целые, а пропущенные через мясорубку.

На 1 кг томатов – 200 г чеснока. Все пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Перемешиваем, разливаем в сухие стерильные небольшие баночки (максимум 0,5-0,7 л). Даем отстояться. Заливаем сверху аккуратно по краю чайную ложку спирта, поджигаем и тут же, пока есть пламя, завинчиваем стерильной крышкой.

Храним в холодильнике. Прекрасно подходит и как заправка для первых и вторых блюд, и на тост намазать. И с мясом, рисом или макаронами подать – очень уместно. В общем, универсальная паста, но без соли и сахара, и поэтому сок от гущи не отделяется.

Почему в маленькие банки заливаем? Если открываем большую и не успеваем использовать, то постепенно начинается процесс брожения. Такая масса уже пойдет только в зажарку для первых и вторых блюд.

Источник: garden.hozvo.ru

Многие сорта этих корнеплодов высевают летом, в июле. Однако не все дачники их жалуют. И не потому, что места мало — дайкон и редька хороши именно тем, что высевать их можно на освободившиеся грядки. Просто не у всех они удаются. Почему? Возможно, потому, что неправильно за ними ухаживали.

Существует 5 типичных ошибок, которые допускают огородники.

1. Посеяли слишком плотно

Желание дачников загущать посадки понятно — хочется с небольшого участка получить максимальный урожай. Но с редькой и дайконом такой фокус не пройдет — им нужен простор. Тут обратная зависимость — чем реже они посеяны, тем выше урожай. А иначе корнеплоды получатся мелкими (им попросту негде будет развиваться), грубыми и несочными (потому что им придется бороться за воду, но в итоге они ее все равно недополучат), да к тому же в густых посадках активно развиваются болезни. Поэтому частить не стоит.

Оптимальное расстояние для этих культур — 50 см между рядами и 20 см в ряду. Но лучше все же посмотреть на пакетик из-под семян, там обычно указано точное расстояние именно для этого сорта.

Чтобы не было пустых мест (некоторые семена могут не взойти), сеять лучше по 2 семечка рядом. А когда появятся всходы, проредить, оставив самый сильный росток. Либо аккуратно подкопать лишнее растение (если жалко выбрасывать) и пересадить на другую грядку. Делать это лучше всего в фазе семядольных или 1 — 2 настоящих листьев.

2. Поливали редко

Для многих огородных культур действует правило: поливать надо редко, но обильно. А вот для дайкона и редьки оно не работает. Поливать их нужно тоже обильно, но гораздо чаще — примерно 1 раз в 5 дней.

При нехватке воды корнеплоды грубеют, приобретают горький вкус и неприятный запах и часто растрескиваются, становясь непригодными для хранения.

3. Не удобряли

Дайкон и редька — довольно неприхотливые культуры и могут довольствоваться лишь теми элементами, которые есть в почве. Но, чтобы получить хороший урожай, подкормки все же нужны.

Первый раз удобрения вносят, когда у растений сформируется 3 — 4 настоящих листа: по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на 10 п. м.

Второй — через 20 — 30 дней после первой: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода такая же — 1 ведро на 10 п. м.

4. Внесли органику

Сейчас среди дачников очень много сторонников природного земледелия — они не приемлют минеральные удобрения и под все культуры вносят навоз. Но вот для редьки и дайкона органика противопоказана. От нее корнеплоды становятся уродливыми, невкусными и плохо хранятся. Особенно вреден для них свежий и полуперепревший навоз. Допустим только перегной, да и то это не лучший вариант.

В идеале органику нужно вносить под культуру-предшественника, например, под огурцы. А на следующий год на их месте высевать корнеплоды. Либо посеять их после гороха — он в процессе своего роста обогащает почву азотом.

А вот золу под редьку с дайконом вносить не только можно, но и нужно — они его обожают! Внести ее можно при посеве. А когда у сеянцев образуется 3 — 4 настоящих листа, можно присыпать золой грядки и даже припорошить листья — она не только накормит растения, но защитит их от вредителей.

5. Посеяли в тени

Среди огородников бытует мнение, что грубыми и невкусными редька с дайконом становятся на солнце. А вот если посеять их в тени, будут нежными и сочными. Это не так — в тени они могут и вовсе не дать урожая, поскольку очень любят солнышко. И сеять их надо только на открытых участках.

Вкус корнеплодов в сильной степени зависит от полива и температуры. С поливом мы разобрались (см. п. 2). А вот оптимальная температура должна быть 15 — 18 оС. А если на улице стоит жара, посадки надо замульчировать соломой или сухой травой — они предохранят почву от перегрева да к тому же помогут дольше сохранять влагу в почве.