Дача — 1000 советов

Записи с меткой «томаты»

Помидоры, огурцы и перец уже ждут от вас такой подкормки.

Авторы YouTube-канала «Советы биолога», которые уже рекомендовали множество разных удобрений для рассады, рекомендуют для помидоров, огурцов и перца еще одну подкормку.

Готовится она из сметаны, проросшего картофеля и лука.

Алгоритм такой: ложку сметаны, ростки картошки и шелуху лука залить двумя литрами воды. Затем все взбить блендером и оставить настаиваться приблизительно на час. После этого процедить смесь через сито и долить литр воды.

Получается 3 литра маточного раствора.

Для полива растений нужно стакан маточного раствора разбавить в 5 литрах воды. Растения поливать под корень.

Первый способ

Надо отобрать помидоры без вмятин и повреждений. Промыть холодной водой и просушить на полотенце в тени. В стерильные трехлитровые банки насыпать по 1 ст. ложке горчичного порошка. Положить несколько томатов вверх пятачками от плодоножек и снова присыпать горчицей. И так повторять, пока банка не наполнится. Не следует набивать плотно. Каждый помидорчик должен помещаться свободно, не уминая бок соседу. Сверху насыпать еще горчицы. Закрыть сухой стерильной крышкой и закатать машинкой. Банку аккуратно перевернуть вверх дном, потом положить на бочок и повернуть (прокатить как бы) еще раз для того, чтобы каждый помидор «почувствовал» на себе горчицу. Нельзя встряхивать банку.

Влага из плодов выделяется почти незаметно, но непрерывно. В результате этого порошок горчицы выделяет эфирные вещества, которые не дают развиваться гнилостным бактериям.

Вы только представьте себе аромат и вкус настоящих летних помидорчиков в зимние морозы! Магазинные – их у нас и помидорами-то не назовешь. Почти без вкуса и совсем без аромата. Или импортные – дорогие и неизвестно чем обработанные для увеличения лежкости.

Горчицы надо на каждую банку 3-4 ст. ложки. Хранить следует в прохладном темном месте.

Второй способ

Так же, как в первом случае, надо отобрать помидоры без вмятин и повреждений. Помыть холодной водой и просушить на полотенце.

Сложить в стерильные сухие трехлитровые банки, не уплотняя. Налить 1-2 ст. ложки спирта. Прикрыть крышкой, аккуратно перевернуть, прокатить. Поджечь длинный фитиль и опустить в банку. При возгорании спирта быстро накрыть банку стерильной сухой крышкой и, пока горит, тут же закатать машинкой.

Помидоры не успевают обжечься. А кислород выгорает моментально.

Третий способ

Помидоры здесь сохраняем не целые, а пропущенные через мясорубку.

На 1 кг томатов – 200 г чеснока. Все пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Перемешиваем, разливаем в сухие стерильные небольшие баночки (максимум 0,5-0,7 л). Даем отстояться. Заливаем сверху аккуратно по краю чайную ложку спирта, поджигаем и тут же, пока есть пламя, завинчиваем стерильной крышкой.

Храним в холодильнике. Прекрасно подходит и как заправка для первых и вторых блюд, и на тост намазать. И с мясом, рисом или макаронами подать – очень уместно. В общем, универсальная паста, но без соли и сахара, и поэтому сок от гущи не отделяется.

Почему в маленькие банки заливаем? Если открываем большую и не успеваем использовать, то постепенно начинается процесс брожения. Такая масса уже пойдет только в зажарку для первых и вторых блюд.

Источник: garden.hozvo.ru

Советы, которые помогут растениям в июле и августе.

В этом году синоптики прогнозируют очень жаркие июль и август — обещают, что температура будет выше нормы. Для овощных культур это не очень хорошо, поэтому им надо будет помочь.

Полив

В жару растения испаряют гораздо больше влаги — таким образом они охлаждаются. Поэтому поливать их надо чаще.

Томаты. Их поливают 1 раз в неделю по 5 л на куст, но лишь до того момента, когда начнут спеть плоды, в это время томаты не поливать, чтобы они не растрескались.

Перцы и баклажаны. Им полив нужен гораздо чаще: каждые 3 — 4 дня по 3 — 4 л на куст.

Огурцы. Их тоже надо поливать часто — после каждого сбора плодов, то есть раз в 3 — 4 дня по 2,5 л на 1 кв. м. В сильный зной им полезны освежительные поливы по листьям — через день или даже каждый день по 0,5 л на 1 кв. м.

Кабачки и патиссоны. Их надо поливать раз в неделю по 4 л на куст.

Капуста белокочанная. В жару ей требуется гораздо больше влаги, чем в прохладную погоду: раз в неделю по 6 — 10 л на 1 кв. м. Плюс к этому освежающий душ по листьям — 0,5 л на 1 кв. м. Точно так же поливают и цветную капусту.

Морковь и свекла. В обычные годы они могут обходиться дождями, но в жару и засуху их нужно поливать каждые 2 недели — по 5 л на 1 кв. м.

Редис, салат, кресс-салат. Им требуется полив каждые 2 — 3 дня по 5 л на 1 кв. м.

Поливать все растения лучше рано утром теплой водой.

Мульчирование

В жару голая земля днем способна нагреваться до 80 °С.

Представляете, каково там растениям? К тому же в зной с поверхности почвы очень быстро испаряется влага. А чтобы удержать ее там как можно дольше, грядки надо замульчировать. И лучше использовать светлую мульчу, например, опилки лиственных пород деревьев или солому — они не только помогут уменьшить испарение, но еще будут отражать солнечные лучи, а значит, почва не перегреется.

Но еще лучше взять сено (можно свежую траву — на огороде она сама высохнет за несколько дней). Сено, помимо прочего, хорошо еще тем, что при разложении в нем активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет рост патогенных грибов, например фитофторы, и возбудителей мучнистой и ложной мучнистой росы.

Обработка глиной

Этот способ активно используют в южных странах с очень жарким климатом, но он прекрасно подойдет и в знойное лето.

Суть его такова. Из белой глины (каолина) готовят суспензию: 0,5 глины на 5 л воды. В нее добавляют 1 стакан заваренного крахмала в жидком виде (1 ст. ложка на 200 мл воды) — он помогает глине не выпадать в осадок и лучше прилипать к листьям. Все хорошо перемешивают и опрыскивают этой суспензией овощи. Но не полностью, а только с южной стороны. И еще почву, если она не замульчирована.

Белая глина образует на листьях светлый налет, который хорошо отражает солнечные лучи и не дает растениям перегреваться. Исследования показали, что в жару температура листьев, обработанных каолином, ниже на 5 — 6 °С.

А испарение влаги из почвы, обработанной суспензией, сокращается на 20 — 30%.

Притенение грядок

Этот способ подойдет для томатов и огурцов, которые подвязывают к шпалерам или проволоке (веревке), натянутой между столбиками по краям. Сверху на эти проволоки можно неплотно положить сухие тонкие ветки деревьев, тростник, прошлогодние стебли подсолнечника или кукурузы так, чтобы они образовывали легкую полутень. А даже в легкой тени, как известно, температура в жару всегда ниже.

Другой вариант — укрыть растения нетканым материалом — тем самым, которым мы в мае спасаем рассаду на грядках от заморозков. Над томатами и огурцами можно положить этот материал прямо поверх проволоки или веревки и закрепить прищепками, чтобы не унесло ветром. Над невысокими овощами можно поставить дуги и укрыть поверх них. Нетканый материал хорошо пропускает свет, но под ним всегда прохладнее, чем на открытом солнце. А если его плотно прижать по периметру к почве, например кирпичами, то он станет еще и отличной защитой от вредителей: гусениц и крестоцветной блошки.

Проветривание теплиц

В теплицах в жаркую погоду температура повышается очень сильно. Самый простой вариант снизить температуру — проветривать теплицы. Откройте все двери и окна как минимум на день, но в очень жаркие дни лучше и на ночь.

Совет на будущее

Обычно синоптики дают долгосрочный прогноз на лето еще весной. И если они предполагают, что лето будет знойным, лучше подстраховаться и посеять жаростойкие сорта овощей. Их немало, поэтому сможете выбрать себе по вкусу.

Среди проблем при выращивании томатов одной из самых обидных является растрескивание плодов. Все потому, что трещины, как правило, возникают на уже выросших и почти созревших плодах.

Наиболее подвержены растрескиванию крупные плоды, а вот мелкоплодные сорта к этой беде устойчивы. При этом трещины на плодах возникают обычно по причине неправильного ухода за растениями, так что справиться с этой бедой несложно.

Трещины из-за неравномерного роста

Трескаются плоды прежде всего из-за неравномерного роста. Кожура еще не успела вырасти, а вот содержимое уже готово «выпрыгнуть из штанов». Давление внутри плодов сильно повышается после полива — получается что-то вроде гипертонии. Поэтому правило № 1 в профилактике трещин на плодах томатов — это равномерный полив.

Почва не должна сильно пересыхать. Лучше всего, если она постоянно будет умеренно влажной. Но если так случилось, что почва сильно пересохла (а это можно понять по поникшим верхушкам растений), не поливайте сразу слишком обильно. Лучше медленно или малыми порциями. Если день был жарким, да еще с большой разницей в температуре днем и ночью, то полив лучше сделать перед вечерними сумерками. А вот если температура днем умеренная, то томаты лучше поливать с утра.

Образование трещин из-за резкого перепада температур

Другая причина образования трещин, особенно круговых вокруг места прикрепления плода к растению, — это слишком резкий перепад температуры днем и ночью. Вроде как горячую стеклянную банку наполнить холодной водой. Если за день теплица с томатами сильно нагрелась, а вечер обещает быть бодрым, то крупные плоды непременно потрескаются. Поэтому правило № 2 — прикрывайте форточки на ночь. Но здесь надо соблюсти баланс между влажностью воздуха и температурой.

За день томаты испаряют колоссальное количество воды, которая насыщает воздух в теплице и с понижением температуры образует на листьях и стенках теплицы росу. Эта роса является идеальным местом размножения и распространения различных болезней. Не успеете оглянуться, как фитофтора и серая гниль уже делают свое черное дело. Кроме того, некоторое понижение ночной температуры способствует переходу сахаров из листьев в плоды и гарантирует приятный вкус помидоров. Поэтому если день выдался жарким (+25 и выше), а ночь ожидается прохладной (+15 и ниже), то в теплице с крупноплодными томатами форточку прикрывайте лишь наполовину. Тогда температура не будет падать слишком стремительно, а водяной пар будет продолжать удаляться проветриванием. Кроме того, для более мягкого колебания температурного режима очень рекомендуется застилать почву в теплице черным спанбондом и даже пленкой. В этом случае поверхность почвы за день разогревается и не позволяет образовываться росе слишком интенсивно.

Трещины из-за избытка азотных подкормок

Еще одна причина трещин на томатах — это увлечение азотными подкормками. На азоте растения растут как тесто на дрожжах. Это вроде как съесть пару раз по тортику на ночь, а потом попытаться влезть в стройные джинсы — катастрофы трудно избежать. Поэтому каким бы ни было хорошим зеленое удобрение (в обиходе — бродиловка из сорняков), использовать ее надо весьма умеренно. Хотя томаты в период созревания плодов по-прежнему нуждаются в азоте, использовать азотные подкормки надо очень осторожно.

Поэтому правило № 3 — никаких органических удобрений (навоз, помет) во время созревания плодов. Умеренные же минеральные подкормки (1 столовая ложка сульфата аммония на 10 л воды и по 0,5 литра под растение еженедельно после полива) помогут улучшить вкус и аромат плодов.

Растрескивание из-за механических воздействий на завязь

Считается, что растрескиванию плодов томата во взрослом состоянии также способствует слишком интенсивное механическое воздействие на цветок и завязь. Многие любители томатов используют вибрацию (попросту — тряску) растений во время цветения для лучшего опыления и образования красивых, ровных плодов. Увлеченность таким методом приводит к тому, что завязи получают механические повреждения, что впоследствии становится причиной трещин. Так что правило № 4 — никаких слишком интенсивных физических воздействий на юные томаты. Мягкость и умеренность в стремлении получить наилучший результат — вот залог успеха в боле зрелом их возрасте.

И пара слов о сортах

Если же несмотря на все ухищрения трещин на плодах томатов избежать не удалось, подумайте о смене сорта. Дело в том, что сорта очень различаются по толщине и эластичности кожуры. И есть такие, которые даже при самых неблагоприятных условиях не треснут: из разряда «посадил и забыл». Однако и здесь не избежать компромисса: у таких сортов кожура очень плотная и в салате, например, вполне ощутимая. Но и в этом можно найти светлую сторону: ведь чем более плотная кожура, тем больше в ней клетчатки, которая является неотъемлемым компонентом здорового питания и залогом сохранения здоровья. Кроме того, средне- и крупноплодные сорта, устойчивые к растрескиванию, лучше всех консервируются. И из банки зимой вы будете доставать не водянистые субстанции, похожие на лопнувшие воздушные шарики, а крепкие, наполненные вкусом и ароматом помидоры «почти как только что с грядки».

Томаты — довольно прихотливая куль культура. Да, они в принципе могут расти практически без ухода, но и урожай дадут очень маленький. А чтобы получить много ароматных и вкусных помидорок, растениям надо обеспечить максимально комфортное существование. И сейчас, в разгар лета, они как никогда требуют к себе внимания. Итак, что нужно, чтобы томаты порадовали вас обилием плодов?

Пасынкование

Пасынки — это боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев. В течение лета их образуется большое количество, они сильно загущают кусты томатов, в результате урожайность падает — все силы растения идут на формирование зеленой массы в ущерб урожаю. Поэтому их надо своевременно удалять.

Пасынки удалять лучше всего сразу, как только они появились, — достаточно просто выщипнуть молодой росток. Если они перерастут, их придется вырезать секатором, в итоге останется довольно большая рана, которая долго не заживает. А это — открытые ворота для инфекций.

Удалять пасынки лучше утром, чтобы на солнце срез обветрился — так он быстрее затянется. При этом важно, чтобы остался небольшой пенек — тогда новый побег на этом месте уже не вырастет. А если выломать его полностью, в пазухе листа проснутся спящие почки и опять появятся пасынки.

Однако удалять надо не все пасынки — формирование куста зависит от типа сорта и во многих случаях надо оставлять 2 или 3 побега. Существует 3 основных типа томатов.

Супердетерминантные. Это самые низкорослые сорта и гибриды. Они дают ма- А папа сказал, помидоры надо палочкой бить! ло пасынков и ограничены в росте — на главном побеге образуется всего 3 плодовые кисти. Но этого мало, поэтому такие томаты формируют в 2 стебля в открытом грунте и в 3 — в теплице. Соответственно на растении оставляют один или два самых нижних пасынка.

Детерминантные. Эти томаты повыше, формируют на главном побеге 3 — 6 плодовых кистей и тоже ограничены росте. В открытом грунте у них надо удалять все пасынки — растения формируют в один стебель. На пасынках, даже самом нижнем, урожай зачастую не вызревает, а сил у растения они отбирают много. А вот в теплице, где теплый период длится дольше, такие сорта и гибриды формируют в 3 побега, следовательно, два самых нижних пасынка надо оставить.

Индетерминантные. Это высокорослые томаты с неограниченным ростом. Их формируют исключительно в один стебель, потому что первые плодовые кисти закладываются очень высоко — над 10 — 12-м листом. Если оставить пасынок, он за лето просто не успеет нарастить такую длину, а если и успеет, то урожай на нем не созреет. Более того, у этих томатов надо вырезать лишние цветочные кисти — их может образовываться бесконечно много, но в открытом грунте в средней полосе вызревать успевают только 5 самых нижних — остальные надо удалить. А в теплице можно оставить 7 кистей.

Полив

Для хорошего роста и обильного плодоношения томатам нужны регулярные поливы, но до определенного момента. Пока томаты растут и цветут, их надо поливать 1 раз в неделю по 1 л на куст. Когда плоды начнут наливаться, поливы увеличивают — 1 раз в 5 дней по 3 л на куст. Но как только томаты начинают поспевать, поливы прекращают совсем — в противном случае помидорки начнут растрескиваться и гнить.

Поливать томаты надо строго под корень, чтобы вода не попадала на листья: влага на растении приводит к вспышкам болезней. А еще лучше между рядами томатов прокопать неглубокую траншею и лить воду в нее — тогда даже почва возле побегов будет оставаться сухой, что в разы снизит риск заражения.

Подкормки

Томаты за лето достаточно подкормить 2 раза.

Когда завяжутся плоды. В это время им нужна жидкая подкормка полным набором макроэлементов. Готовят ее так: в 10 л воды разводят 5 чайных ложек аммиачной селитры, по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Удобрения надо хорошо размешать и полить томаты под корень из расчета 3 л на растение.

Через 20 дней после первой. Те же удобрения в тех же пропорциях.

А еще полезно замульчировать томаты перегноем или перепревшим компостом — они любят органику. Такая мульча предохранит почву от быстрого высыхания и обеспечит растения дополнительным питанием.

Защита от болезней

Главная проблема томатов — фитофтора, которые поражает сначала листья, а затем плоды. В качестве профилактики нужно оборвать на растениях все нижние листья до первой цветочной кисти. В этом случае между растениями не будет застаиваться влажный воздух, а значит, и риск заражения существенно уменьшится. К тому же споры грибов на смогут с брызгами попасть из почвы на листья, где они селятся в первую очередь.

Хорошая профилактика фитофторы — мульчирование грядок сеном. В процессе разложения в нем активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик — субтиллин, а он подавляет размножение патогенных грибов.

Если же томаты начали покрываться пятнами, обработайте их биопрепаратами — «Фитоспорином-М» или «Фитолавином». А если плоды уже начинают созревать — «Орданом». Последний препарат имеет короткий срок действия, и уже через 3 дня можно собирать урожай.

Ускорить созревание плодов

Бывает, что лето близится к концу, томаты активно цветут, но плоды завязывают неохотно. Это поправимо — есть способы, которые заставят их поторопиться.

Постучите по кусту палочкой. Это надо делать во время цветения в первой половине дня. Этот простой способ помогает цветкам лучше опыляться — пыльца при постукивании попадает на рыльца пестиков. Завязи после такой процедуры образуются быстрее, плоды созревают раньше примерно на неделю, урожай повышается.

Надорвите корни. Возьмите куст томата за главный стебель как можно ближе в почве и аккуратно потяните его вверх так, чтобы корешки в земле слегка надорвались. Делать это надо, когда на кустах висят зеленые плоды и спеть не торопятся — такое бывает в прохладное лето или в конце сезона, когда температура воздуха понижается. После такого приема растение начинает активно перенаправлять питательные вещества в плоды и они спеют быстрее.

Томат — растение прихотливое, особенно его современные сорта. Чтобы в полной мере насладиться результатами труда по выращиванию томатов, нужно приложить некоторые усилия: подкормки, поливы, формирование растений, защита от болезней и вредителей. Но иногда не стоит слишком усердствовать, иначе результат может получиться противоположный ожиданиям. Кстати, все изложенное ниже в полной мере касается и перца, и баклажана, и даже огурцов.

Итак, разберем основные ошибки начинающих огородников в уходе за помидорами.

Слишком много подкормок

Если переусердствовать с подкормками с преобладанием азота (минеральные удобрения на основе мочевины, селитры, аммония, органические удобрения на основе навоза и помета, нашатырный спирт, крепкие настои жидкого компоста и прочие), то можно вызвать жирование томата. Листьев будет много, а вот цветков и плодов — мало. В результате урожай будет более чем скромный. Кстати, огурец и баклажан к жированию устойчивы.

Закармливание растений калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия, древесная зола) не только нарушит нормальное развитие растений, но и спровоцирует такое опасное заболевание, как вершинная гниль. Ведь избыток калия в подкормках блокирует усвоение растениями кальция и магния.

Для профилактики и лечения вершинной гнили (а она встречается и у перца, и у баклажана, и у огурца, и даже у кабачка) многие огородники пользуются подкормками на основе кальциевой селитры. Однако избыточное ее внесение не только способно вызвать жирование, но также прекратит поступление в растения фосфора, который как раз отвечает за размер и качество плодов, а также за длительность плодоношения.

Многие считают, что в почвах на их участках не хватает бора. И правильно — ведь бор ответственен за образование завязей и на томатах, и на других растениях. Но избыток борной кислоты, да еще нанесенный непосредственно на цветки, может и вовсе оставить вас без урожая.

Поэтому подкормки хороши только тогда, когда они умеренные, к месту и ко времени. Не стоит думать, что чем больше, тем лучше. С подкормками все как раз наоборот.

Слишком радикальная хирургия

Удаление пасынков и нижних листьев у томата — обязательная процедура для содержания посадок в порядке. Но одновременное удаление большого количества листьев, а также переросших пасынков может вызвать серьезный стресс у растений. Новые завязи не образуются, молодые завязи могут остановиться в росте, пожелтеть и даже отвалиться, а созревающие плоды потрескаться. Поэтому за один раз не стоит удалять более 2−3 листьев.

Если же свои растения вы упустили и надо срочно проредить посадки, то лучше сперва удалить только половину листа или пасынка, а через неделю — отрезать их окончательно.

Слишком сильный полив

Да, томаты во время завязывания и созревания плодов потребляют много влаги, а огурцы так и еще больше. Но не стоит заливать их «по полной». Корневая система растений нуждается в воздухе, как и мы с вами. А слишком обильные поливы нарушат корневое дыхание. Как следствие — остановка развития растений, замедленный налив и созревание плодов.

Кроме того, «качели влажности» — то есть сперва высушить почву, а потом пролить ее до состояния болота — приведут к образованию трещин на плодах. Лучше всего растениям в этот период подходят умеренные, но регулярные поливы.

Если же возможности поливать растения ежедневно нет — обязательно замульчируйте посадки. Ведь большая часть влаги с голой земли испаряется просто по причине ее нагревания.

Слишком частые опрыскивания

Любители томата обычно любят обрабатывать свои растения по листьям: внекорневые подкормки, профилактика болезней и вредителей, стимуляция роста, да и просто — чем-нибудь на всякий случай. Но не стоит забывать, что лист — это столовая растения, где «варятся» все блюда для будущего урожая.

Лист — живой орган, и регулярное нанесение на него всевозможных растворов может нарушить гармонию проходящих в нем процессов. И если в открытом грунте смыть все наслоения препаратов и продуктов их взаимодействия помогает дождь, то в теплице многие компоненты растворов остаются на листьях мертвым грузом. В результате листья быстро стареют, налив плодов приостанавливается, а урожай не радует. Поэтому обработки стоит проводить только планово или по результатам обнаруженных проблем, а также строго в соответствии с рекомендациями.

1. Рыхлим и подкармливаем почву

Земля после зимы тяжелая, плотная, слишком сырая. В некоторые места, где еще стоит вода, и не пролезть. Но все же есть смысл начать ее обрабатывать, хотя бы на высоких грядках, которые уже просохли.

Перекапывать землю, как говорят, на штык лопаты, то есть глубоко, переворачивая пласты, можно только в огороде или на грядках. А вот землю под деревьями и кустами нужно слегка обработать мотыгой, срубая траву и рыхля почву. Глубоко копать нельзя, иначе повредите корни. Под деревьями и кустами землю нужно только слегка разрыхлить, а потом замульчировать. Мульчей может быть проветренный торф, компост, скошенная трава.

На грядках землю хорошо рыхлим и вносим удобрения: обязательно мочевину — весной растениям нужно больше азота. Если не знаете, какие удобрения подходят для вашей земли, и пока не разбираетесь, что необходимо растениям, то берите комплексные. Вносите их по инструкции, которая указана на упаковке, — не ошибетесь. И точно не навредите.

2. Высеваем зелень и холодостойкие культуры

Ночи еще холодные, порой уходят и в легкий минус, но холодостойкие семена петрушки, моркови, укропа, пастернака, а также репы и сельдерея спокойно их переживут. Также сейчас можно высевать горох и бобы.

На хорошо освещенном участке с хорошо прогретой землей (не меньше +5 градусов) уже можно высаживать ранние сорта капусты — белокочанной, брокколи и кольраби.

3. Обрезаем деревья

Деревья уже покрылись нежным зеленым ореолом. И теперь особенно отчетливо заметны старые, безжизненные ветви. А также заметно, как сформирована крона дерева.

Очень важно вырезать острые развилки (где ветви расходятся под острым углом в 20 — 30 градусов) — самое опасное место, которое может сломаться от любого серьезного ветра. И этот разлом не заживет уже никогда. Осмотрите крону, увидите, что внутрь растут некоторые ветви, — долой их! Хотя серьезной обрезкой сейчас, когда распустились почки, заниматься уже поздно. Но удалять сухие ветви, то есть проводить санитарную обрезку, можно всегда.

Если вы не хотите, чтобы у вас болели вишни, ни одной сухой веточки на вишне не должно быть. Внимательно осмотрите ветви смородины — если увидите чрезмерно вздувшиеся почки, значит в них перезимовал черносмородинный почковый клещ. Урожая на таких ветках уже не будет. Такие почки нужно немедленно собрать и сжечь. Если видите, что весь кустик поражен клещом, придется от него избавиться. Но если очень жалко выбрасывать, тогда тщательно обработайте его акарицидами — препаратми против клещей.

4. Готовим теплицы

Если вы еще не натянули на парники пленку и не застеклили теплицу, то молоток вам в руки. Температура почвы в теплице должна прогреться до 10 — 13 градусов, а воздуха — до 15 тепла. Тогда и можно будет начинать пикировать рассаду и высевать зелень.

Если теплица уже закрыта и температура воздуха там прогрелась, смело высевайте раннюю зелень: редис, салат, шпинат, петрушку и укроп. Вырастают они быстро, и скоро можно будет крошить в салат свежайшую зелень.

Для томатов теплицу нужно подготовить особенно тщательно: на уплотненную почву под перекопку внесите ведро перегноя, также не забывайте про удобрения — 150 граммов комплексного минерального удобрения на один квадратный метр. Кстати, если теплица прогреется, уже в следующие выходные можно высаживать рассаду томатов. И тогда в начале августа вы уже будете наслаждаться своими помидорками.

5. Обрабатываем землянику

Вырезаем секатором все сухие листья, слегка разокучиваем розетку.

Если после зимы молодые кустики слишком вылезли из земли, их нужно немного углубить.

Пасынкуем томаты правильно

Многие дачники знают: для того чтобы вырастить большой урожай томатов, надо удалять пасынки. Действительно, боковые побеги отбирают у растения силы, влагу и питательные вещества, замедляют рост куста и цветение. Как следствие, плоды образуются гораздо позже обычного, в меньшем количестве и низкого качества. Поэтому большинство огородников смело выламывают пасынки. Но не все делают это правильно.

Оставьте пеньки. Как правило, пасынки активно начинают расти после цветения, поэтому в этот период важно отслеживать их появление и удалять прежде, чем они достигнут длины 4 см. Если упустить момент — боковые побеги перерастут и на их месте останутся большие раны, через которые проникают возбудители болезней. Кстати, пасынки нельзя удалять полностью. Нужно всегда оставлять пенек длиной около сантиметра. Если выломать их «под корень», очень быстро вырастут новые побеги.

Пасынки лучше всего удалять утром. После обрезки растения в течение суток нельзя поливать, иначе заживление ран затянется.

Пощадите маленьких. Низкорослые сорта томатов образуют мало пасынков, поэтому их лучше оставить. Обрезка нужна лишь в том случае, если боковых побегов слишком много. Тогда их нужно проредить.

Часть пасынков, обычно 1 — 2 самых нижних, оставляют и на среднерослых помидорах. В результате на кусте будут 2 — 3 ствола, что позволит получить больше плодов.

А вот на поздних томатах, независимо от их высоты, вырезать надо все пасынки — помидоры на них все равно не вызревают.

Удалите листья и завязи. Чтобы кусты томатов на грядке хорошо проветривались, удалите с них нижние листья до первой цветочной кисти. Если этого не сделать, помидоры будут сильнее поражаться болезнями.

Так же поступают с цветками и завязями, которые образуются в августе. Плоды на них все равно не вызревают, а сил у растения они отбирают много.

У смородины, крыжовника и малины надо обрезать концы веток — именно там обычно селятся грибы. Осенью из-под пораженных деревьев и кустарников надо сгрести все листья, а с огорода — всю ботву. Эти остатки надо обязательно сжечь!

Весна и начало лета выдались катастрофическими для овощей, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда постоянно холодно и дождливо — это рай для болезней растений. У многих дачников в садах уже «сгорела» вишня — ее погубил монилиоз. На грушах и яблонях уже появилась парша. На подходе мучнистая роса и фитофтора. Будем бороться!

Монилиоз

Эта болезнь поражает сливы, абрикосы, но чаще всего — вишни. Деревья выглядят, словно опаленные огнем — концы веток, а порой и целые побеги начинают засыхать. В итоге растения могут погибнуть.

Что делать. Первым делом вырезать все пораженные побеги, захватив примерно 10 см здоровой ткани. И обязательно их сжечь. А затем обработать деревья препаратом «Абига-Пик» или ХОМ. Поскольку болезнь поражает не только побеги, но и плоды, важно обрывать все ягоды, в том числе и подгнившие. Иначе зараза будет распространяться.

Осенью нужно побелить стволы и крупные ветви с добавлением медного купороса. А будущей весной до распускания почек опрысните косточковые деревья и почву вокруг них железным купоросом (3%) или бордоской жидкостью (1%).

Парша

На грушах ее уже видно: у них чернеют макушки молодых побегов и верхние листочки. На яблонях она проявится, когда начнут созревать плоды — они покроются черными точками.

Что делать. Пораженные концы веток надо обязательно обрезать. Потом опрыснуть растения препаратом «Абига-Пик» или хлорокисью меди (ХОМ) согласно инструкции. А затем несколько раз повторять опрыскивание с интервалом 10 дней.

Поскольку споры возбудителя этой болезни зимуют на опавших листьях, осенью их нужно тщательно сгрести из-под деревьев и сжечь. Либо обеззаразить 5-процентным раствором мочевины или сульфатом аммония (500 г на 10 л воды). Рано весной до распускания почек деревья надо опрыснуть 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса

Это настоящая чума для огурцов. Бороться с ней очень трудно, поскольку возбудители живут в почве 6 — 7 лет и заражают растения неожиданно. Как говорится, ничто не предвещало…

Первые признаки могут дать о себе знать еще на рассаде. Но расцвет хвори приходится на начало июля, когда огурцы активно плодоносят. Сначала на верхней части листа появляются и неумолимо расплываются маслянистые зеленые пятна. Снизу листья белеют. А затем засыхают.

Что делать. Как только появляются первые признаки болезни, надо прекратить поливы и подкормки. А затем опрыснуть огурцы раствором препарата ХОМ (40 г на 10 л воды) с добавлением мыла.

После последнего сбора урожая грядки необходимо обработать медным купоросом (3 ст. ложки на 10 л воды). Через сутки растения вырвать с корнями и сжечь.

Фитофтора

Болезнь поражает многие пасленовые культуры. Но чаще всего — томаты и картофель. В прохладную дождливую погоду недуг развивается чуть ли не мгновенно: в один «прекрасный» день вы увидите ботву, сплошь покрытую желтовато-зелеными пятнами. Они быстро становятся коричневыми, а в условиях повышенной влажности или моросящего дождичка на нижней стороне образуется белый налет грибницы — характерный признак болезни.

Что делать. Чтобы пресечь распространение фитофторы, картофель и томаты нужно опрыснуть бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).

У томатов, как только они начнут цвести, надо удалить все нижние листья — до первой цветочной кисти, чтобы ни один листочек не соприкасался с землей! Дело в том, что возбудители болезни живут в почве и оттуда через листья и плоды расползаются по всем посадкам.

У картофеля в середине августа полезно скосить всю ботву.

А ЧТО ЕЩЕ

Мучнистая роса

Она поражает многие растения: огурцы, арбузы, горох, салат, редис, шпинат, лук, виноград, ягодные кустарники и цветы. Сначала на листьях появляются бесформенные желтые пятна, а снизу — мучнистый налет. Пораженные листья морщинятся, засыхают и опадают.

Что делать. Сейчас существует масса универсальных препаратов от грибных болезней, в том числе и от мучнистой росы. С ней успешно справляются «Топаз», «Топсин-М», «Байлетон», «Сульфарид», коллоидная сера и традиционный медный купорос.

Еще очень полезно подкормить растения фосфором и калием: мучнистая роса прогрессирует, если растениям не хватает этих элементов. И никакого азота — его избыток повышает риск заболевания.

Весна в этом году не задалась: май выдался холодный. У некоторых дачников посевы померзли. В итоге посевы пришлось отложить, а какие-то овощи пришлось сеять заново.

Теперь дачники переживают: успеет ли все созреть? Но есть есть способы ускорить урожай.

Томатам — водку

Способов ускорить созревание помидоров много. Можно использовать только часть из них, но надежнее — в комплексе.

В прохладные ночи накрывайте растения нетканкой. Даже большие — они очень любят тепло. Но на день нетканку надо снимать.

Лейте под корень раствор аптечного йода (3 — 4 капли на 10 л воды). Периодичность — раз в неделю, расход — 2 л на куст.

Прищипните верхушки растений после четвертой кисти: все, что образуется выше, все равно не успеет созреть.

Опрыскивайте кисти с только завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата: 2,5 ст. ложки суперфосфата (50 г) заливают 1 л горячей воды, сутки настаивают, а потом отделяют от осадка.

Поворачивайте побеги так, чтобы плоды освещались солнцем. Для этого удобно использовать деревянные рогатки.

Ставьте подпорки под нижние кисти, чтобы томаты не касались земли.

Собирайте здоровые недозревшие (бурые) плоды с плодоножкой и убирайте их на дозревание, чтобы куст не тратил на них силы, а отдавал энергию другим плодам. Это особенно важно при ночной температуре ниже 10 градусов Цельсия и высокой влажности.

Вырывайте с корнем кусты с зелеными помидорами, как только на них появились первые признаки фитофторы, и подвешивайте в теплом помещении вниз верхушкой. Плоды доспеют благодаря притоку к ним полезных веществ из листьев. А удаление больных растений позволит избежать распространения заразы по участку.

Протыкайте крупные, долго не краснеющие помидоры зубочисткой возле плодоножки на 2 — 3 мм в нескольких местах. Дырочки от проколов быстро затянутся, а плоды начнут спеть быстрее.

Можно сделать долго не спеющим плодам уколы водкой: медицинским шприцем введите по 0,5 мл водки в центр каждого овоща, висящего на ветке. Вкус томатов не изменится, а созреют они на две недели раньше. Но помните: этот способ действует только на плоды, которые висят на кустах.

Затяните на стебле на высоте 3 см от почвы кольца из тонкой медной проволоки, стараясь не перерезать его полностью. Это уменьшит отток полезных веществ к корням. Плоды не только быстрее созреют, но и будут более сладкими.

Наденьте на зеленые плоды полиэтиленовые пакеты в 2 — 3 слоя с разрезом внизу, чтобы стекала скапливающаяся влага. Томатам внутри обертки будет теплее.

Перцам — рыхление

Способов, которые ускорят созревание перцев, немного, но они есть. Во-первых, растения нужно чаще рыхлить, хотя бы раз в неделю, на глубину 5 — 7 см, чтобы корни активнее работали. Во-вторых, собирайте плоды вместе с плодоножкой, когда они еще не приобрели спелую окраску, но уже достигли нужного размера. В теплом месте они доспеют, а растения не будут тратить лишние силы, направят их на другие плоды.

Картофелю — удобрения

Ускорить созревание клубней картофеля помогут внекорневые подкормки. За 15 дней до уборки урожая кусты нужно опрыснуть хлоратом магния (200 г на 10 л воды) или крепким настоем суперфосфата (2 кг тщательно размешать в 10 л воды, настоять 2 дня, после процедить от осадка).

Другой вариант — опрыснуть кусты раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Ботва начнет засыхать, и влага из нее уйдет в клубни.

Баклажанам — щепку в стебель

Чтобы синенькие созревали быстрее, им нужно немножечко навредить. Например, сделать в стебле на 15 см выше уровня почвы сквозной продольный надрез длиной 7 — 10 см острым ножом или лезвием. И вставить в него деревянную щепку толщиной 4 — 5 мм. После такой операции растение направит питательные вещества не в листья, а на созревание плодов. Этот же прием можно использовать и для томатов.

Второй вариант — надорвать часть корней у кустов, пытаясь чуть-чуть вытащить растение из почвы. Баклажаны дадут молодые, а значит, более активные корешки, которые быстрее питают плоды. Кроме того, растению уже не надо тратить энергию на старые, толстые и слишком разросшиеся корни. Тот же прием подходит для томатов и белокочанной капусты.

Тыкве — обломать листья

Тыква любит разрастаться в длину да вширь, но в прохладное лето это непозволительно. Поэтому надо ограничить ее рост.

Для начала — прищипнуть верхушки всех молодых побегов, чтобы они не отбирали питание и воду у наливающихся тыкв. Делают это, когда сформируются первые плоды.

Затем удалите все лишние цветки. На растении должно быть не больше 2 — 3 плодов, остальные все равно не успеют созреть.

И наконец, обломайте лишние листья, оставляя 5 — 7 штук на один плод. Их хватит, чтобы «выкормить» даже крупную тыкву. А лишние не будут отбирать у растения силы.

Кроме того, под каждый плод полезно подложить дощечку — так им будет теплее и они не подгниют от дождей.

Дыням — больше солнца

Главный успех быстрого созревания плодов у дыни — обилие солнца. Поэтому на плетях нужно оборвать все листья, которые затеняют созревающие дыньки. Но делать это нужно не раньше, чем дыни достигнут максимального размера.

Огурцам — земли

Если огурцы растут на опоре, их нужно снять, разложить плети по земле, удалить нижние листья, а оголенные побеги присыпать почвой. После этого начнут активно расти дополнительные молодые корешки, которые энергичнее питают растение и плоды.

Морковке — обрезание

Если в конце сезона постоянно идут затяжные дожди, растениям нужно обрезать ботву, оставляя «хвосты» без листьев длиной 5 — 6 см. Так корнеплоды быстрее дойдут до готовности и не растрескаются.

Капусте — связать листья

Чтобы кочаны ранних сортов быстрее наливались, нужно поднять вверх все горизонтально расположенные листья и связать их в неплотный пучок. Так из листьев питательные вещества быстрее попадают в кочан.

А еще можно обрабатывать белокочанную капусту регуляторами роста, например новосилом и гибберсибом.

Луку — сухой паек

Луку противопоказан полив в конце сезона. За 2 недели до уборки его вообще не нужно поливать. А если идут дожди, грядки нужно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Подсохший лук скорее зреет и не гниет.

Еще полезно отгрести землю от луковиц, чтобы они наполовину или даже на три четверти оказались на воздухе, где значительно теплее, чем в земле.