Записи с меткой «сад»

Как правильно выбирать саженцы

На что нужно обратить внимание при покупке деревьев и кустарников?

5 признаков плохого деревца

1. Растения продаются на рынке или в переходе. Поверьте, ничего хорошего вы там не найдете. Сплошной обман! Заявленные сорта почти никогда не совпадают с реальностью. И сами растения отвратительного качества. А зачастую и вовсе мертвые.

Покупайте только в проверенных питомниках и садовых центрах.

2. На товар нет документов. Качество любого посадочного материала должно быть подтверждено сертификатом. Нет его — разворачивайтесь и уходите!

А если вам сертификат показали, обратите внимание на страну-производителя. Указаны Англия, Голландия, Польша или Германия? Такие саженцы лучше не брать: они плохо приживаются в нашем суровом климате. Идеальный вариант — российские питомники средней полосы.

3. Корней мало или они нездоровые. Например, у них шелушится кора (признак подмерзания) или имеются утолщения (это болезни). У хорошего саженца корни должны быть мощные, целые, упругие с множеством мелких корешков.

4. Повреждена кора. Если на ней есть раны или она сморщена — растение, скорее всего, погибнет. Кора должна быть гладкой и чистой.

5. Деревца старше двух лет. Иногда в продаже можно встретить четырех- и даже пятилетние саженцы. Высокие, статные. Просто красавцы! Но вот приживаются они очень плохо и долго болеют.

Самый лучший саженец должен быть одного года от роду. Высота его — 0,7 — 1 м. Диаметр стволика — не менее 1 см. Длина корневой системы — 20 — 30 см. Двухлетка тоже неплохой вариант. Его высота должна быть около 1,5 м, а корни — длиной 30 см.

А если растение в контейнере?

В этом случае обратите внимание на следующие признаки. Если почва в контейнере плотная, а на ее поверхности есть зеленоватый налет мха, значит, саженец поселился здесь давно и полностью прижился. Если его потянуть за стволик, то он выходит из горшка вместе с комом земли. Это хороший посадочный материал.

А вот если вы потянули его за стволик, а он просто выдернулся из почвы, значит, продавец смухлевал и посадил его в горшок буквально накануне продажи. Такое растение брать не стоит.

Размер контейнера тоже важен: чем он больше, тем лучше у растения развиты корни.

Приметы хорошего кустарника

Саженцы ягодных растений должны иметь несколько скелетных одревесневших побегов длиной 15 — 20 см и, самое главное, множество корней. Развитой мочкой обычно отличается черная смородина. А вот у красной и у крыжовника она более слабая. Но все же корешков много! А не один-два.

Как сберечь юные деревья

Побеги молодых растений, как правило, прекрасно переносят зимы. А цветочных почек, которые часто вымерзают, у «молодежи» еще нет. Поэтому главная задача садовода — утеплить корни. Это самое уязвимое место у подрастающего поколения.

Делают это так: после листопада прямо по опавшим листьям раскладывают перепревший навоз слоем 20 — 30 см. Причем не вплотную к стволу, а по всему приствольному кругу. Поверх органики насыпают слой стружки — тоже 20 — 30 см.

Корни молодых деревьев под таким укрытием никогда не замерзнут, даже если температура опускается до — 40 оС. Но это далеко не вся польза.

Опавшие листья под такой шубой не просто разлагаются, а еще и обеззараживаются. Вредители по весне через такую толщу органики не в состоянии выбраться на поверхность и погибают. В итоге деревца растут здоровыми.

Навоз же постепенно разлагается, и ранней весной растения сразу получают легкодоступный азот. Причем полезные вещества высвобождаются из органики постепенно, и их молодым растениям хватает на все лето! То есть в течение сезона подкармливать сад не надо, а это экономит и силы, и время.

Кстати, перепревший навоз — самое лучшее удобрение для плодовых и ягодных культур.

В его состав (на 10 кг) примерно входит: азота — 50 г, калия — 40 — 50 г, фосфора — 25 — 30 г, кальция — 40 — 70 г, магния — 10 — 60 г. А это полный набор того, что необходимо растениям для нормального развития.

И что еще радует, под таким слоем присыпки практически не растут сорняки. Укутывать корни навозом и опилками можно даже по первому снегу.

Белить деревья осенью?

Часто приходится видеть в садах частных подворий, садовых товариществах, что владельцы белят свои плодовые деревья обычно в марте — апреле. Правильнее будет эту работу провести не только весной, но и осенью до наступления заморозков.

В последние годы большой вред плодовым деревьям, особенно на при­усадебных участках и землях в садо­водческих товариществах, причиняют морозобоины, солнечные ожоги, а так­же болезни, чаще всего рак. Одна из причин — недостаточная защита плодовых деревьев в осенний период.

Морозобоины — это повреждение коры дерева в виде глубоких продольных тре­щин, появившихся вследствие длитель­ного воздействия на него низких темпе­ратур. Характер повреждения зависит от биологических особенностей сорта, возраста растений и продолжительности воздействия отрицательных температур. Поврежденные морозом ткани часто имеют бурую или коричневую окраску.

Солнечные ожоги на коре ствола и деревьев могут появиться как в зимний и зимне-весенний, так и в летний периоды. Появление солнечных ожогов зимой, особенно во второй ее половине, является следствием чередования солнечных дней с морозными ночами и связано с усилением жизнедеятельности тканей в дневное время. Солнечные ожоги появляются на южной и юго-западной сторонах ствола и ветвей в виде темных пятен различной формы и размера. В зависимости от степени повреждения отмирают поверхност­ные ткани коры или вся кора до камбия.

В местах повреждения коры морозо­боинами и солнечным ожогом поселя­ются возбудители болезней, которые со временем приводят к образованию раковых язв. Наиболее вредоносными раковыми заболеваниями коры счита­ются обыкновенный (европейский) и черный рак.

Обыкновенный, или европейский, рак плодовых деревьев распространен прак­тически повсеместно. Это заболевание стволов и ветвей сопровождается воз­никновением глубоких ран, охватываю­щих иногда весь ствол дерева.

Черный рак, или «антонов огонь» — опасное заболевание яблони и в мень­шей степени груши. Сначала на коре появляются слегка вдавленные пятна, кора чернеет и принимает как бы об­угленный вид, отчего в народе черный рак на коре яблони называют «антонов огонь». Пораженная кора на молодых деревьях становится бугристой. Если пострадал штамб, то взрослое дерево может погибнуть в течение трех — четы­рех лет. Черным раком могут поражать­ся также листья, цветки, плоды. Кроме того, резко возросла вредоносность других заболеваний коры.

Одним из наиболее доступных и эффективных способов защиты плодовых деревьев от морозобоин, солнечного ожога и болезней является осенняя покраска штамбов и основных ветвей садовыми побелками и красками. Нанесенная на дерево садовая краска не смывается дождями и туманами, обладает не только профилактическими, но и лечебными свойствами, поскольку, закрывая поверхность ствола дерева, она препятствует развитию возбудителей болезней и прямому их контакту с корой.

Зимние работы в саду: наводим порядок на заснеженной территории

Наводим порядки в саду и цветнике

Перед наступлением морозов нежные сорта роз, гибискуса, гортензий, а также других красивоцветущих кустарников и молодых плодовых деревьев наверняка были бережно обмотаны и укрыты агроволокном. Теперь же после сильной непогоды не лишним будет проверить состояние защитной конструкции и при необходимости подправить ее.

Осматривая деревья, особое внимание стоит уделить молодым побегам, которые под тяжестью снега могут попросту сломаться. Всю листву, оставшуюся с осени необходимо убрать, а снег аккуратно сбить с веток. Обнаружив сломанную ветку, поврежденное место необходимо сразу же замазать садовым варом. Под тяжестью снежного покрова ломаются и некоторые сорта хвойников. Укрытие в виде шалаша позволит защитить нежные ветки можжевельника и туи.

Недостаток снега тоже плохо сказывается на «зимовке» растений. Снег защищает их корневую систему от морозов, а надземную часть от искушения «проснуться». Поэтому снег необходимо подгребать с дорожек к кустарникам и деревья холмиком, укрывая не только основание, но и развилки скелетных ветвей кроны.

Бесснежная зима опасна и для земляники. Чтобы защитить расположенные близко к поверхности корни растения, необходимо укрыть их ветками, опилками или хворостом. Они будут сдерживать сдувание снега с земляничной грядки.

Зимнее солнышко обманчиво: даже пригревая не в полную силу, оно может оставлять ожоги на стволах деревьев. Побелка позволит уберечь кору деревьев от растрескивания и морозобоин. В теплые зимние деньки, когда температура воздуха не опускается ниже нуля градусов, можно даже проводить воздушное отведение и древесное черенкование. В это время удобно проводить стрижку и ремонт живых изгородей. В теплых регионах это время считается благоприятным для обрезки плодово-ягодных кустарников, косточковых плодовых деревьев и декоративных сортов.

Исключение составляют лишь сорта, цветущие на побегах прошлого года весной или в начале лета. К примеру: чубушник, форзиция, сирень, клематис — их можно обрезать лишь после отцветания. Выкопанные осенью корневища и луковицы теплолюбивых культур также необходимо периодически пересматривать и проветривать.

Защищаем растения от грызунов и вредителей

Молодой сад нуждается также в защите от вредителей. Уберечь стволы деревьев от грызунов можно, окрасив штамбы специальной краской, дегтем или карболкой. Для защиты от посягательств грызунов стволы плодовых деревьев можно обернуть укрывным материалом или металлической сеткой.

Если зимой обильно выпал снег, то дополнительную защиту коры деревьев можно обеспечить, окучив стволы снегом и уплотнив его у основания штамбов.

Эффективной защитой коры деревьев от мышей может выступить и ледяная корочка. Поэтому помимо утаптывания снега вдоль околоствольного круга можно несколько раз полить этот участок земли водой. В этот период среди голых ветвей деревьев удобно выявлять зимние гнезда златогузки и боярышницы. Кладки яичек непарного шелкопряда проще вырезать секатором прямо с веточками. С веток плодовых деревьев следует снять мумифицированные плоды, выступающие источниками болезней. А чтобы избавиться от спор мучнистой росы на крыжовнике или смородине, достаточно облить ягодные кустарники горячей водой.

Собираем урожай и высеваем семена

Зимние сорта брюссельской капусты, брокколи, шпината, пастернака, лука-порея и разнообразной зелени даже в холодное время года продолжают радовать урожаем Оптимальными условиями для прорастания некоторых цветов являются холодные температуры грунта и воздуха. Поэтому такие однолетники, как мак, травянка, бархатцы, календула и лаванда можно высевать не только осенью, но и зимой. В феврале, когда угроза возвращения суровых морозов осталась позади, можно высевать зелень и морковь. Даже вновь выпавший снег им никак не навредит.

Оптимальными условиями для прорастания некоторых цветов являются холодные температуры грунта и воздуха. Поэтому такие однолетники, как мак, травянка, бархатцы, календула и лаванда можно высевать не только осенью, но и зимой. В феврале, когда угроза возвращения суровых морозов осталась позади, можно высевать зелень и морковь. Даже вновь выпавший снег им никак не навредит.

Хозяйственные работы в саду

Зима – самое подходящее время для ремонта клумб и арок, заборов и садовой мебели. В этот период можно заняться изготовлением подпорок, которые понадобятся летом для установки под ветки обильно плодоносящих деревьев. Если почва зимой не промерзла, то можно даже в свободные дни заняться обустройством декоративного пруда или сухого ручья. Не стоит забывать и о маленьких помощниках, уничтожающих вредителей на участке – пернатых друзьях. Зима для них является настоящим испытанием, ведь под толщей снега им не всегда удается найти необходимый для поддержания жизненных сил корм. Кормушка, наполненная крупой, семенами и кусочками сала станет настоящим спасением для птиц в зимний период.

Источник: diz-cafe.com

Итоговые обработки сада против вредителей и болезней

В почве под деревьями и кустами

Обитатели: пилильщики (яблонный, вишневый, слизистый, желтый сливовый), яблонный цветоед, грушевые плодожорки и клопы, майский хрущ, минирующая моль-пестрянка, рябинная моль, долгоножка-веткорез, крыжовниковая огневка, галлицы.

Тут все очень просто: под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле — в этом случае почву просто рыхлят на 2 — 3 см). Комья земли разбивать не надо — оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут.

В опавших листьях и плодах

Обитатели: грушевый клоп, минирующая моль-пестрянка, паутинные клещи, крыжовниковая пяденица, сливовая толстоножка, грибы, вызывающие паршу яблони и груши, кластероспориоз косточковых, септориоз, ржавчина, плодовые гнили, монилиоз, кармашки слив и другие болезни.

Чтобы их победить, есть три варианта действий:

1. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно сгрести и уложить в компостную кучу. Но помните: слой листвы должен быть не более 10 — 15 см, а поверх нее надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

2. Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать — это прекрасное удобрение.

3. Если вредителей в саду нет, а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 — 800 г на 10 л воды).

Как их побороть в плодах. Опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму, надо обязательно собрать и сжечь! Или закопать глубоко в почву — на 50 см, не меньше.

На коре и под корой

Обитатели: гусеницы яблонной и сливовой плодожорок, яйца шелкопряда, яблонной запятовидной щитовки, красного яблонного и бурого плодового клещей, черный и обыкновенный рак, цитоспороз, млечный блеск, трутовики.

Осенью первым делом нужно очистить от мертвой коры штамбы и толстые ветки взрослых деревьев. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

На ветвях и побегах

Обитатели: гусеницы яблонной стеклянницы, древесницы въедливой, златогузки и боярышницы, личинки галлиц, галловая тля.

Как их побороть. Внимательно осмотрите растения. Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте! У вишни как можно чаще удаляйте поросль — на ней питается тля.

После листопада внимательно осмотрите кроны деревьев. Если нашли какие-либо коконы, снимите их и уничтожьте. Если они не отдираются, вырезайте вместе с веткой.

5 способов заставить деревья плодоносить быстрее

Многие сорта этой культуры дают урожай довольно поздно — через 5 — 6, а то и 8 лет. Что тут поделаешь? Остается запастись терпением и ждать. Можно и так. Однако есть способы, которые позволят получить урожай гораздо быстрее.

Их пять, и они довольно простые.

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант — однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение.

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр — 80 см, глубина — 50 см. Хотя может показаться: куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 — 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой — первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа — начале сентября.

3. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев — сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 — 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) — это ускорит приживаемость молодого растения.

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно — пусть оно нарастит хорошую крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной будущего года, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз — во время распускания почек. Второй — в июле. Третий раз — в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

4 основные причины, почему осыпаются плоды

Нет ни одного сада, в котором бы не сыпались плоды. На землю валится все: яблоки, груши, сливы, алыча. При этом в отход попадает порой больше половины урожая! И что делать? Можно ли как-то уберечь еще недозревшие фрукты?

На самом деле можно. Но для начала нужно понять, почему они осыпаются.

Причина № 1. Плодожорка

Червивыми плодами не удивишь никого. А червячок, который внутри, — это личинка бабочки-плодожорки. Они бывают разных видов: яблонная, грушевая, сливовая, но вредят одинаково. И в одно и то же время, как только на фруктовых деревьях появляются завязи, бабочки тут как тут. Самки откладывают на маленькие плодики яйца, из которых через неделю-полторы появляются гусеницы.

Они вгрызаются в мякоть и начинают активно поедать ее изнутри. В свою очередь, дерево пытается избавиться от прожорливого вредителя и сбрасывает пораженный плод. Но личинку плодожорки это не останавливает — она забирается на дерево и селится в новый плод. И так по два-три раза.

Затем отъевшаяся гусеница выползает наружу, забивается под отслоившуюся кору или закапывается в почву, там окукливается и зимует.

Что делать. Сейчас главное — ежедневно собирать всю падалицу, не дожидаясь, когда личинки выберутся.
Осенью надо сгрести все листья и сжечь их.
И обязательно следить за состоянием коры: как только увидели отслоение, сразу же удаляйте повисший кусок и замазывайте рану садовым варом или масляной краской.
Весной будущего года, как только наступят первые теплые денечки, на деревьях надо установить ловчие пояса — их делают из мешковины или обычной бумаги в несколько слоев и оборачивают ими стволы на высоте 40 — 50 см от земли. Личинки, которые перезимовали в почве, устремятся в крону и по пути непременно спрячутся под «оберткой» — останется раз в 2 — 3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать вредителей.
А чуть позже для пущей надежности деревья дважды обработать фуфаноном (согласно инструкции): когда появятся бутоны и после того как опадут лепестки.

Причина № 2. Жажда

Если дереву не хватает влаги, оно начинает избавляться от лишнего — листьев и плодов. Опадение подрастающей завязи в этом случае благо — оставшиеся вырастут крупнее и суммарно потерь в урожае не будет. Но вот листья… Чтобы созрело, например, одно яблоко, надо 30 листьев. Если они отвалятся, плод тоже отпадет.

Что делать. Исправить ситуацию можно поливом.
Яблоням и грушам вода нужна за 15 — 20 дней до уборки — под каждое дерево 15 ведер. И не забывайте поливать их весной — через 15 — 20 дней после цветения (норма расхода воды такая же).
Сливы и алыча требуют более частых поливов — раз в месяц (8 — 10 ведер на дерево).
Но! Важно, чтобы поливная вода была теплой! Если использовать ледяную колодезную или артезианскую, эффект будет противоположный — плоды начнут сыпаться со страшной силой.

Причина № 3. Голод

Если дереву не хватает питания, оно тоже стремится избавиться от лишних плодов — оставляет ровно столько, сколько сможет прокормить.

Что делать. Сад важно вовремя подкармливать.
Яблони и груши. Им нужно 4 подкормки за сезон.
— В ближайшее время. Когда плоды начинают созревать: 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды. Все тщательно перемешать. Норма расхода — 3 ведра на дерево.
— Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпать под деревом и полить.
— На будущий год. В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева.
— В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4 — 5 ведер на взрослое дерево (для молодых — 1 ведро).
— Дополнительно: 1 раз в 3 — 4 года — перепревший навоз (5 ведер на дерево).
Сливы и алыча. Этим достаточно 3 подкормки.
— В ближайшее время. Во время налива плодов: 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма расхода: 2 ведра на дерево.
— Сразу после сбора плодов: 2 ст. ложки сульфата калия и 3 ст. ложки суперфосфата. Норма расхода: 4 ведра на дерево.
— На будущий год. Перед цветением: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода: 3 ведра на дерево.
— Дополнительно: 1 раз в 3 — 4 года — перепревший навоз (4 ведра на дерево).

Причина № 4. Нехватка гормонов

У таких сортов, как Айдаред, Антоновка, Джонаред и некоторых других, плоды могут осыпаться без видимых на то причин. Вроде и накормлены, и напоены, и плодожорки в них нет, а поди ж ты, падают. Причина тут кроется в нехватке ауксинов — растительных гормонов роста, в результате чего клетки, при помощи которых черешок крепится к ветке, плохо нарастают и плоды держатся очень непрочно. Небольшой ветерок — и они отрываются.

Определить недостаток этих гормонов очень просто: плоды вырастают как бы скомканные с одного бока.

Что делать. Самым известным ауксином, который используют в садоводстве, является гетероауксин — его можно купить в любом садовом центре. И опрыснуть им деревья. После такой обработки плоды будут держаться на ветках прочно.

Условия хорошего сада

Хорошая вентиляция. Эпидемии болезней случаются в садах, где застаивается воздух. Поэтому посадки должны хорошо проветриваться. Размещать вишни надо не ближе 4 м друг от друга.

Грамотная обрезка. Она нужна, чтобы не только между рядами гулял спасительный ветер, но и в самих кронах. Но обрезать вишни многие садоводы опасаются: мол, после этой операции на стволах и ветках выступает смола. Но так бывает только после неправильной стрижки. Чтобы избежать камедетечения, обрезать деревья надо до распускания почек. А ветки срезать у самого основания, не оставляя пеньков. Места срезов обязательно замажьте садовым варом.

Обрезку делайте каждую весну, удаляя все поломанные, засохшие и трущиеся друг о друга веточки, а также скелетные ветви, которые теснят и заглушают друг друга.

Удаление поросли. Чтобы вишневые посадки не превратились в густой лес (а в таком обязательно поселится зараза), важно своевременно удалять ненужные отростки. Делают это острой лопатой, подрезая побеги на глубине 20 см.

Полноценное питание. Первую подкормку дают при посадке — в яму вносят 60 г полного комплексного удобрения и равномерно перемешивают с почвой.

После посадки 3 — 4 года дополнительная подкормка деревцам не нужна. Но с началом плодоношения потребность в питании возрастает. С этого момента ежегодно в конце апреля и дальше каждые 10 дней вплоть до конца июля деревья поливают раствором любого комплексного удобрения с микроэлементами. А поскольку вишни очень любят калий, в раствор добавляют калийную соль или древесную золу.

Почему садовые деревья стоят словно обожженные и как это исправить

Увы, в средней полосе вырастить вишню стало труднее, чем черешню и виноград. Каждое лето на деревьях появляются ветки с засохшими листьями, будто их опалили огнем. И с каждым годом их становится все больше. В итоге вишни часто гибнут.

В чем же причина? В болезнях. Их две, и они очень заразны

Монилиоз. Первый признак болезни проявляется еще в мае, когда целыми гроздьями буреют и засыхают бутоны и цветы. Затем вянут кончики побегов. А следом проявится и другой ее признак — загнившие недоразвитые плоды. Кстати, надвигающуюся эпидемию монилиоза можно вычислить по войлочной вишне — она всегда заболевает первой, причем очень сильно. А затем зараза переходит и на другие вишни.

Коккомикоз. Его главный признак — пятнистые листья. Больные деревья уже к началу августа полностью теряют свой зеленый наряд, а измельчавшие плоды на них подсыхают и висят до следующей весны.

У вишен, пораженных обоими заболеваниями, отмирает не только молодой прирост, но и целые участки кроны с большими скелетными ветвями, начинается сильное камедетечение ствола, отваливается кора. Деревья перестают плодоносить и в конце концов погибают.

Элементарные меры борьбы

Обе грибные инфекции опасны тем, что они быстро перерастают в эпидемию: стоит заболеть одному дереву, и через некоторое время начинают страдать вишни во всей округе. Высокие заборы для этих болезней не преграда — споры грибов легко разносятся ветром и потоками дождевой воды.

Может показаться, что борьба с этой заразой бессмысленна, но на самом деле ограничить ее очень просто. Для этого в течение лета надо удалять увядшие кончики побегов, побуревшие соцветия и мумифицированные завязи. В июле — испорченные плоды. В августе — осыпавшиеся пятнистые листья и засохшие ветви. И все это следует сразу сжигать! Как ни удивительно, но эти простые манипуляции помогают снизить заражение на 95%! Правда, оставшихся 5% вполне хватит, чтобы болезнь и дальше обитала в вишневом саду, но прогрессировать она не будет.

Помощь при эпидемии

При сильном заражении вишневого сада монилиозом и коккомикозом без химии не обойтись. В качества лекарства используют фунгициды: медный купорос, бордоскую смесь, хом, абига-пик, а также хорус (он самый эффективный). Но одним препаратом, даже самым лучшим, болезнь не победить. Нужно их чередование.

Первое опрыскивание проводят сразу после цветения вишни, например, медным купоросом. А затем — каждые две недели до конца июня новым фунгицидом (см. выше). Потом делают перерыв. Последнюю обработку проводят в августе — сентябре: опавшие на землю листья проливают крепким 3% раствором мочевины.

Сильнее всего монилиоз и коккомикоз проявляются после теплой зимы или прохладной погоды в мае — июне. А уж если в конце весны — начале лета пошли затяжные дожди, вспышка грибной заразы будет сто процентов.

Можно ли защитить яблони от вредителей с помощью ловчих поясов?

На моих яблонях в этом году было очень много вредителей, а опрыскивать деревья у меня нет возможности. Можно ли использовать для борьбы с вредителями ловчие пояса?

Защитить деревья с помощью одних только ловчих поясов вы не сможете. Ловчие пояса — это способ защиты от муравьев и некоторых ползающих насекомых. А основные вредители плодовых деревьев, как правило, летающие. Они зимуют либо в кроне дерева, либо в почве, потом окукливаются и вылетают. Поэтому ловчий пояс для них — не проблема.

Если у вас нет возможности часто обрабатывать деревья, стоит воспользоваться специальными ловушками, которые продаются в магазинах для садоводов. Они разработаны специально против вредителей плодовых деревьев — плодожорок, пилильщиков. Насекомые заманиваются в эти ловушки при помощи определенных феромонов и остаются там. Но и этот способ борьбы с вредителями нельзя назвать универсальным. Например, с помощью ловушек вы не сможете избавиться от тли. Поэтому если проблема тли будет актуальна, то все-таки нужно найти время и хотя бы разок-другой в течение сезона провести обработку, потому что на сегодняшний день других способов победить этого вредителя просто не существует.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки