Дача — 1000 советов

Записи с меткой «рассада»

Опытные садоводы знают: готовь рассаду зимой, а весной занимайся пересадкой. Непостоянный белорусский климат диктует свои правила, поэтому дачникам приходится заранее заботиться о будущем урожае, разворачивая мини-огороды у себя дома.

Мы узнали, как подготовить рассаду правильно, и подготовили несколько ценных советов.

Когда сажать семена на рассаду

В зависимости от сорта и условий содержания, овощные культуры всходят от 6 до 12 недель. Качественную рассаду баклажанов и перцев можно получить за 2–2,5 месяца, томатов — за 1,5–2 месяца.

Следовательно, подготовку молодых растений нужно проводить в промежуток с середины февраля до середины марта, чтобы получить крепкую и здоровую рассаду.

1. Подготовьте землю

Для рассады баклажанов, перцев и других пасленовых лучше использовать землю с большим содержанием перегноя. Эти однолетние растения «подкрепляются» минералами и органическими веществами больше, чем другие культуры.

Для приготовления собственного грунта можно смешать торф с перегноем и почвой из огорода в пропорции 1:1:2. Если торфа нет, то разбавьте дерновую землю с перегноем (1:1) и добавьте в ведро такой смеси стакан золы. Последнюю можно заменить на 50 г минерального удобрения — он не только даст мощное питание рассаде, но и улучшит вкус будущих плодов.

Проверьте, нет ли в земле дождевых червей: в «большой» земле они полезны, а в маленьких горшочках могут навредить молодым корням.

2. Избавьтесь от вредителей

Перед подготовкой рассады обработайте почву антисептиком — процедура избавит от образования черной ножки.

Способ 1. Прогреть землю в духовке 30 минут при температуре 100 °С.

Способ 2. Пропарить почву над кипящей водой в дуршлаге в течение 10 минут.

Способ 3. Проморозить грунт на балконе при минусовой температуре, а за неделю до начала рассады перенести в отапливаемое помещение. Способ не избавляет от фитофтороза.

Способ 4. Развести 2–3 г марганцовки в 10 л воды, нагретой до 60–70°С. Полить раствором землю, разделенную на емкости.

Нельзя совмещать марганцовку с фунгицидами: она связывает белки и обезвреживает полезные для растения бактерии и грибы.

Если не успели подготовить почвенную смесь заранее, приобретите универсальный грунт либо смесь для отдельного вида овощей. Они содержат необходимое количество примесей и обработаны от бактерий, грибных споров, яиц насекомых.

3. Обработайте семена

Покупая семена в специализированных магазинах, обращайте внимание на маркировку — она говорит о наличии обработки от вредителей и заболеваний.

С пометкой F1: гибридные семена, не требуют дополнительной обработки.
Без пометки F1: сортовые семена, не всегда обработаны.

Опытные садоводы, неуверенные в семенах, замачивают их в розовом растворе марганцовки на 30–40 минут. Либо протравливают семена соком алоэ, чесночным настоем, хлоргексидином. Также семена можно обработать готовыми стимуляторами роста по инструкции — Эпином, Гуматом калия, Фитоспорином.

4. Соблюдайте технологию «посадки»

Семена помещаются в рассадные лотки или торфяные горшочки глубиной до 10 см и с дренажным отсеком на дне. Бюджетным вариантом будут пластиковые стаканчики, баночки от сметаны, тетрапаки от молока — любые емкости объемом от 200 мл с несколькими проколами в основании.

Бороздки для посева должны быть глубиной 1–1,5 см, располагаясь на расстоянии друг от друга в 4–5 см. Если оставить семена почти на поверхности, ростки не успеют покинуть оболочку и погибнут. Заделывая семена слишком глубоко, можно лишить их возможности прорасти.

Прозрачную тару лучше помещать в коробку, защищенную от света, так как корни рассады нуждаются в темноте. Пленка для накрывания также не должна быть прозрачной.

5. Выдерживайте температуру и влажность

Укрытие сеянцев пленкой помогает создать парниковый эффект. Оптимальная температура под материалом должна сохраняться в пределах 20–25°С (для теплолюбивых растений). Холодолюбивые культуры нуждаются в 15–17°С.

Ежедневно орошайте грунт: земля должна быть влажной, но не слишком сырой. Не забывайте проветривать комнату (без сквозняков) и измерять уровень влажности: если влаги недостаточно, можно смачивать ткань и «выпаривать» на батарее.

Когда появятся первые всходы, снимите пленку и переместите горшочки на освещенное место у окна. Теперь температуру воздуха можно снизить на 2–7°С.

6. Выделите светлое помещение

Молодым растениям необходим дневной свет, поэтому лучшим местом для рассады будет подоконник, «смотрящий» на юг или восток. Однако короткий световой день и пасмурная погода не обеспечивают растения нужным количеством света. Садовникам придется запастись люминесцентными или светодиодными лампами.

Раз в несколько дней поворачивайте рошочки разными сторонами к дневному свету, чтобы листья получали равномерное освещение и не искривлялись.

7. Пикируйте рассаду

Пикировка нужна после того, как у рассады появляются первые 2–3 листочка. Для пересадки подбирают емкости до 200 мл с отверстиями на дне и увлажняют почву. Сеянец необходимо вынимать аккуратно, с комом грунта, перенося его в ямку глубиной 5–6 см. Пересадка до уровня семядольных листочков позволит растению пустить дополнительные корни.

Когда растение «переселилось» в новую тару, его необходимо обильно полить и спрятать на сутки от прямых лучей. После пикировки почву можно обработать стимулятором роста корней — Раствором корневища или Цирконом.

В отличие от томатов, баклажаны и перцы имеют более чувствительные корни. Они с трудом переживают пересадку — в следствие чего замедляются в росте или погибают вовсе. Поэтому рассаду этих культур лучше выращивать в раздельных горшочках с перегноем и без пикировки.

8. Подкармливайте почву

Для получения крепкой и здоровой рассады проведите одну-две подкормки удобрениями. В их качестве сойдут минеральные или органоминеральные комплексы. Особенно нуждаются в дополнительном питании всходы в маленьких горшочках или ростки с замедленным развитием.

В первый раз удобряйте почву спустя 10—12 дней после пикировки, повторную процедуру можно проводить через такой же промежуток времени. После насыщения грунт поливается теплой водой.

Для экономии времени садоводы приобретают готовый грунт для рассады — он содержит все необходимые микроэлементы и не требует подкормки после пикировки.

Обратите внимание, что дополнительное удобрение нужно не всем сеянцам: при перекормке рассада «перерастет» и с трудом приживется на открытой земле. Поэтому ориентируйтесь на состояние растений прежде, чем покупать смесь. Если растение уже переросло, поместите его в более прохладное и затененное место, можно обработать регулятором роста.

9. Закаляйте растения

Чтобы саженцы прижились в огороде, проводите поэтапное закаливание за одну-две недели до высадки на постоянное место «жительства».

Первый этап. Помещайте растения на свежий воздух в тени на 2–3 часа. Затем возвращайте в отапливаемое помещение. Повторяйте один раз в сутки на протяжении трех дней.

Второй этап. Продлите пребывание горшочков на свежем воздухе на 1 час, постепенно открывая доступ к солнечному свету. Проводите процедуру закаливания три дня.

Третий этап. Можно оставлять рассаду на балконе весь день, убирая на ночь. Спустя три дня разрешается перенести горшочки на постоянное время: теперь они готовы к переселению. За неделю до высадки растений прекратите полив, взрыхляйте почву.

Стойкие к холодам растения (капуста, редис, редька) можно закалять в интервале от +8 до –10 градусов. Теплолюбивые (томаты, баклажаны, огурцы) — от +12 до +14. Подготовленная рассада должна быть крепкой, минимум с пятью сформированными листьями и бутонами на стадии раскрытия.

1. Рыхлим и подкармливаем почву

Земля после зимы тяжелая, плотная, слишком сырая. В некоторые места, где еще стоит вода, и не пролезть. Но все же есть смысл начать ее обрабатывать, хотя бы на высоких грядках, которые уже просохли.

Перекапывать землю, как говорят, на штык лопаты, то есть глубоко, переворачивая пласты, можно только в огороде или на грядках. А вот землю под деревьями и кустами нужно слегка обработать мотыгой, срубая траву и рыхля почву. Глубоко копать нельзя, иначе повредите корни. Под деревьями и кустами землю нужно только слегка разрыхлить, а потом замульчировать. Мульчей может быть проветренный торф, компост, скошенная трава.

На грядках землю хорошо рыхлим и вносим удобрения: обязательно мочевину — весной растениям нужно больше азота. Если не знаете, какие удобрения подходят для вашей земли, и пока не разбираетесь, что необходимо растениям, то берите комплексные. Вносите их по инструкции, которая указана на упаковке, — не ошибетесь. И точно не навредите.

2. Высеваем зелень и холодостойкие культуры

Ночи еще холодные, порой уходят и в легкий минус, но холодостойкие семена петрушки, моркови, укропа, пастернака, а также репы и сельдерея спокойно их переживут. Также сейчас можно высевать горох и бобы.

На хорошо освещенном участке с хорошо прогретой землей (не меньше +5 градусов) уже можно высаживать ранние сорта капусты — белокочанной, брокколи и кольраби.

3. Обрезаем деревья

Деревья уже покрылись нежным зеленым ореолом. И теперь особенно отчетливо заметны старые, безжизненные ветви. А также заметно, как сформирована крона дерева.

Очень важно вырезать острые развилки (где ветви расходятся под острым углом в 20 — 30 градусов) — самое опасное место, которое может сломаться от любого серьезного ветра. И этот разлом не заживет уже никогда. Осмотрите крону, увидите, что внутрь растут некоторые ветви, — долой их! Хотя серьезной обрезкой сейчас, когда распустились почки, заниматься уже поздно. Но удалять сухие ветви, то есть проводить санитарную обрезку, можно всегда.

Если вы не хотите, чтобы у вас болели вишни, ни одной сухой веточки на вишне не должно быть. Внимательно осмотрите ветви смородины — если увидите чрезмерно вздувшиеся почки, значит в них перезимовал черносмородинный почковый клещ. Урожая на таких ветках уже не будет. Такие почки нужно немедленно собрать и сжечь. Если видите, что весь кустик поражен клещом, придется от него избавиться. Но если очень жалко выбрасывать, тогда тщательно обработайте его акарицидами — препаратми против клещей.

4. Готовим теплицы

Если вы еще не натянули на парники пленку и не застеклили теплицу, то молоток вам в руки. Температура почвы в теплице должна прогреться до 10 — 13 градусов, а воздуха — до 15 тепла. Тогда и можно будет начинать пикировать рассаду и высевать зелень.

Если теплица уже закрыта и температура воздуха там прогрелась, смело высевайте раннюю зелень: редис, салат, шпинат, петрушку и укроп. Вырастают они быстро, и скоро можно будет крошить в салат свежайшую зелень.

Для томатов теплицу нужно подготовить особенно тщательно: на уплотненную почву под перекопку внесите ведро перегноя, также не забывайте про удобрения — 150 граммов комплексного минерального удобрения на один квадратный метр. Кстати, если теплица прогреется, уже в следующие выходные можно высаживать рассаду томатов. И тогда в начале августа вы уже будете наслаждаться своими помидорками.

5. Обрабатываем землянику

Вырезаем секатором все сухие листья, слегка разокучиваем розетку.

Если после зимы молодые кустики слишком вылезли из земли, их нужно немного углубить.

Растения могут быть обеспечены достаточным количеством удобрений и воды, но без хорошего освещения их жизнь не возможна.

Под воздействием света в листьях растений происходит одна из самых загадочных химических реакций – из углекислого газа и воды синтезируются органические вещества, или, иначе говоря, строительный материал для листьев, стеблей, цветов и плодов. Растения могут быть обеспечены достаточным количеством удобрений и воды, но без света их жизнь не возможна. Если же свет есть, но он слабый, то столь же слабо теплится жизнь в растительном организме.

При выращивании рассады эту особенность развития растений нужно непременно учитывать. Весной дни становятся все более длинными и солнечными, но для развития молодых растений естественного света всё же недостаточно. Поэтому до конца апреля, даже если окна выходят на юг, рассаду нужно досвечивать.

Наиболее простой вариант – установить над растениями светильники с современными экономичными лампами (для небольшого количества растений можно использовать обычную настольную лампу). В отличие от ламп накаливания они не сильно нагреваются и при этом потребляют относительно не много электроэнергии. Однако подобные лампы это точечные источники света, поэтому, если растений на подоконнике много, то добиться равномерного освещения будет трудно.

Продвинутые садоводы обычно приобретают специальные светильники для рассады, которые оборудованы так называемыми фитоломапами. Они излучают не белый свет, а наиболее продуктивный для растений – розово-оранжевый, при этом длинные трубчатые лампы равномерно освещают весь подоконник. Недостаток светильников с фитолмапами – высокая стоимость (около 3000 руб.) и невозможность их использования для освещения дома, так как розово-оранжевый спектр не комфортен для человеческого глаза. Наиболее простой и эффективный вариант досвечивания рассады – при помощи трубчатых люминесцентных ламп, которые обычно используют для освещения интерьеров домов и учреждений. Наиболее простые светильники стоят 600-800 рублей. Их подвешивают на расстоянии 10-15 см от верхушек растений и поднимают по мере роста рассады. Более высокое расположение ламп неэффективно.

Общее правило при досвечивании рассады – постараться, чтобы бесполезное рассеивание света было сведено к минимуму. Для этого, прежде всего, на светильнике нужно сделать отражатель (если он не предусмотрен конструкцией). Для его изготовления можно использовать алюминиевую фольгу, оцинкованную жесть или блестящий негорючий пластик. Кроме того, полезно сделать простейшие боковые отражатели – из картона, оргалита, или листового пенопласта, которые оклеивают фольгой. Отражатели устанавливают со стороны комнаты, а в темное время суток и со стороны окна, чтобы «не освещать улицу».

Время досвечивания зависит от расположения окна, на котором выращивают рассаду, на южном меньше, на серверном – существенно дольше. Индикатором необходимости освещения в данном случае выступают сами растения – если листья бледно-зеленые, стебли сильно вытянуты, тонкие – значит, нужно увеличить интенсивность и продолжительность освещения. Наиболее уязвимы самые молодые растения, которые так и стремятся превратиться из зеленых крепышей в бледные «ниточки». Поэтому сеянцы в первые дни жизни порой досвечивают круглосуточно. Обычно же рассаду дополнительно освещают от 5 до 8 часов в день.

Многие дачники покупают почву для рассады в магазинах и садовых центрах. И если почитать аннотацию на пакете, то грунт, как уверяют производители, содержит все необходимые для рассады питательные элементы. Но не всегда это так. При этом далеко не все огородники заморачиваются с подкормками юных растений, и те в итоге начинают страдать. Определить, чего именно им не хватает, можно по внешнему виду. Итак, если не хватает:

Азота

Симптомы. Азот — один из главных элементов питания растений. Если в почве его достаточно, рассада получается крепкой с темно-зелеными листьями. Когда его не хватает, листья становятся бледными или желто-зелеными. А нижние и вовсе желтеют. Новые молодые листочки вырастают мелкими и отходят от стебля под острым углом.

Как исправить. Можно подкормить любым минеральным азотным удобрением, но строго по инструкции — с такой подкормкой легко переборщить, а для растений это тоже плохо. Поэтому надежнее удобрить рассаду жидким комплексным удобрением с микроэлементами — акварином или растворином.

Фосфора

Симптомы. При недостатке фосфора стебель и листья рассады, особенно с нижней стороны, приобретают явный фиолетовый оттенок.

Как исправить. Фосфор, даже если он есть в почве, плохо усваивается корнями, если рассада содержится в прохладных условиях. Поэтому первым делом нужно утеплить подоконник или переставить растения в такое место, где температура почвы будет выше 12 оС.

Если это не помогает, растения нужно подкормить раствором азофоски — 1 чайная ложка на 3 л воды.

Калия

Симптомы. Нехватку калия в почве очень легко определить по листьям — они становятся морщинистыми, а по краям часто появляется коричневая кайма.

Как исправить. Раз в неделю поливать рассаду раствором калиевой селитры — 1 чайная ложка на 5 л воды. Либо настоем древесной золы. А можно просто присыпать почву золой — это, кстати, заодно убережет юные растения от болезней.

Кальция

Симптомы. У растений, которым не хватает кальция, листья приобретают форму купола и покрываются бугорками. Стебли и черешки становятся хрупкими и легко обламываются. Корни часто отмирают, начинают загнивать и при пересадке легко обрываются.

Как исправить. Поливать рассаду 1 раз в неделю раствором кальциевой селитры — 2 чайные ложки на 3 л воды.

Меди

Симптомы. Медь относится к микроэлементам, но ее нехватка вызывает серьезные последствия — листья становятся вялыми и даже поливы не помогают. И корни часто болеют.

Как исправить. Опрыснуть рассаду медным купоросом — 1 г на 4 л воды. Повторить эту процедуру надо дважды с интервалом 5 — 7 дней.

Железа

Симптомы. Явный признак нехватки железа — бледные листья с ярко-зелеными прожилками.

Как исправить. Опрыснуть рассаду 0,1%-ным раствором хелата железа. Либо раствором железного купороса в той же концентрации, но при этом рассада будет выздоравливать дольше.

 

О том, что рассаду надо пикировать, пишут почти все издания для огородников. Приводят способы, схемы, описывают пользу от этой операции и трудности процесса. Однако некоторые дачники с пикировкой не заморачиваются, сеют семена не в ящики, а сразу в горшочки и получают прекрасные урожаи. Так нужна ли пикировка? Стоит ли обременять себя лишней, трудоемкой работой?

Мнимая польза

Как считают огородники, у пикировки есть 5 важных преимуществ:

1. Экономится место. Семена сначала сеют в ящики. Там они прорастают, появляются всходы, пару недель подрастают. Все это время они занимают гораздо меньше пространства места на подоконнике, чем, если бы сразу были посажены в горшочки.

Что на самом деле. На самом деле это так. Но через две недели их все равно придется пикировать в горшки и рассада займет то самое сэкономленное место. То есть экономия места у нас будет длиться две недели. И что это дает? Да ничего. Вот если бы рассада сидела в ящике до самой высадки в открытый грунт, тогда другое дело.

2. Можно отобрать лучших. Пока сеянцы растут вместе в ящике, между ними происходит конкуренция. И к моменту пикировки сразу будет видно, какие растения сильные, а какие еле выживают. И сразу же избавиться от слабаков.

Что на самом деле. Это правда. Как правда и то, что растения, посаженные сразу в горшочки, также неравномерно развиваются. И среди них тоже можно провести отбор.

3. Рассада не вытягивается. Потому что каждая пересадка тормозит ее рост.

Что на самом деле. Абсолютно справедливое утверждение. Рассада не растет как сумасшедшая, потому что… болеет. Пересадка ее попросту ослабляет. То есть, эффект, который был получен в результате конкуренции молодых растений в ящике, сводится на нет. А между тем есть более гуманные способы затормозить буйный рост рассады.

Например, в теплые денечки выносить на балкон (при температуре воздуха не ниже +5оС). В этом случае мы убьем двух зайцев: приостановим рост, а заодно и закалим рассаду.

Второй вариант – удобрить растения суперфосфатом (2 ст. ложки на 10 л воды). И снова получаем дополнительную выгоду в виде подкормки.

4. Больные не попадут на грядки. Ведь во время пикировки можно внимательно осмотреть корешки и сразу же отбраковать растения с загнившими корнями. И они уже не окажутся на грядках и не распространят заразу.

Что на самом деле. На самом деле растения с загнившими корнями до грядок не доживут – они скончаются еще на подоконнике. Те, которые росли при этом в индивидуальных горшочках можно просто выкинуть без последствий для соседей. А вот если зараза появилась в ящике, будьте уверенны, что она легко перекинется на другие всходы.

5. После пересадки у растений развиваются более мощные корни. Ведь суть пикировки не только в пересадке молодежи из общего ящика в стаканчики – во время этого переселения рекомендуется еще прищипнуть кончик главного корня. И после этого начнут развиваться дополнительные корешки, а значит, растение получит дополнительное питание.

Что на самом деле. Корешки на самом деле начнут развиваться, и растение сможет лучше себя прокормить. Но это если речь идет о томатах. Им вообще полезны любые повреждения. Есть методики, при которых им несколько раз за сезон подрезают корни, надрезают стебель, бьют по ним палками во время цветения, чтобы они лучше опылялись. А вот с другими растениями эти номера не пройдут.

Баклажанам, к примеру, пикировка вообще противопоказана! У этих заморских растений даже в юном возрасте очень большие листья. Они испаряют огромное количество воды! А еще крайне ранимые корешки. А теперь представьте: вы откапываете растение из ящика, в котором корни переплетены между собой, соответственно нещадно их рвете, а затем сажаете рассаду в горшочек. Листья продолжают активно испарять влагу, а корни, потому что их стало намного меньше, попросту не в состоянии обеспечить растение нужным количеством воды. И все, с рассадой можно распрощаться.

Перцы не такие капризные, как баклажаны, но тоже не любят пересадку. Если их корешки повреждаются (а это непременно произойдет), велика вероятность, что туда попадет инфекция. И растение тут же поразит гниль. А еще корни перцев категорически нельзя прищипывать!

Дополнительный вред

Пока молодые растения сидят в ящике, у них больше шансов заболеть. Просто в густых зарослях застаивается влажный воздух, а это отличные условия для развития грибковых инфекций!

Вывод

Из основных растений, которые выращивают через рассаду, без опасения можно пикировать только томаты. Но выгодно ли это?

Плюс в этом случае только один – растение образует больше корней. Однако есть более простой способ стимулировать его к этому: при высадке в открытый грунт заглубить рассаду до семядольных листочков. И тогда на стебле появятся дополнительные корни.

А вот минусов у пикировки гораздо больше. Во-первых, помимо горшочков вам придется заиметь еще и ящик. А это все надо где-то хранить. Во-вторых, пересадка – это лишняя работа, причем трудоемкая. Да к тому же земли придется покупать в два раза больше – и для ящика и для горшков. Так стоит ли усложнять себе жизнь?

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

Выращивать свою рассаду — дело затратное. Одних только семян огородники обычно набирают в среднем на 1000 рублей. А еще нужна земля, горшки, удобрения… В итоге набегает приличная сумма. Иногда подумаешь, а не дешевле ли купить летом овощи на рынке? Но на самом деле затраты можно существенно сократить.

1. Покупайте семена в белых пакетах

Каких-то диковинок в экономичной упаковке вы не найдете, а вот классические сорта производители фасуют в такие пакеты очень часто. И стоят они намного дешевле. Семена в цветных пакетах стоят в среднем 20 — 30 рублей. А в белых — не дороже 10. Так стоит ли переплачивать за картинку?

И, кстати, многие дачники заметили, что семена из белых пакетов прорастают лучше и дают более крепкую рассаду.

2. Берите «просроченные»

Часто можно встретить в продаже семена с истекающим или даже истекшим сроком реализации на 50 — 70% дешевле. По закону он должен быть не больше 3 лет. Между тем семена многих культур сохраняют всхожесть гораздо дольше. Томаты и огурцы, свекла — 5 — 7 лет, капуста — 4 — 5, перцы и баклажаны, редис, редька, репа — 4 года. А зачастую эти сроки бывают еще больше.

3. Собирайте свои

Конечно, собрать собственные семена можно не со всех овощей. Например, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни переопыляются между собой. А вот томаты, лук, зелень, цветы можно смело собирать. Это вам ничего не будет стоить, к тому же свои семена зачастую лучше покупных.

Только помните: на семена можно брать только сорта. Гибриды F1 для этого не годятся.

4. Запасайте почву

Пакет грунта для рассады объемом 5 л стоит около 30 — 40 рублей. А хватит его примерно на 10 стаканчиков. А если на подоконнике 200 кустов? Придется выложить за почву уже 600 — 800 рублей.

А можно не тратиться и набрать земли с огорода. Правда, в чистом виде она не очень подходит для рассады — в нее желательно добавить песок, но это тоже не проблема.

Некоторые дачники справедливо опасаются набирать почву на своем участке, поскольку там могут быть вредители и возбудители болезней, но эта проблема легко решается: землю можно оставить на всю зиму на неотапливаемом балконе, насекомые погибнут. А от болезней ее можно пролить марганцовкой или фитоспорином-М (10 г — 20 рублей).

5. Сажайте в подручные емкости

Торфяной горшок — 10 рублей. Специальные контейнеры для рассады — 8 рублей. А если посеять семена в пластиковые стаканчики, получится гораздо выгоднее! Их цена — 1 рубль.

Но можно и вовсе не тратиться. Например, рассада очень хорошо растет в пакетах из-под молока. Причем они еще очень удобны — в процессе роста юных растений можно будет отворачивать края и подсыпать почву, чтобы образовывались дополнительные корешки. Можно использовать пластиковые стаканчики из-по сметаны, сыра, десертов и т.п.

6. Используйте природные стимуляторы роста

Многие огородники сейчас активно используют всевозможные стимуляторы роста и корнеобразования — эпин-экстра, циркон, гетерауксин. В принципе стоят они недорого, но можно и тут сэкономить.

Например, сок алоэ — отличный стимулятор! Достаточно срезать нижние листочки, положить на неделю в холодильник, а затем выжать из них сок. Семена вначале полезно 12 часов прогреть в термосе в воде при 45 °С — это их обеззаразит, — а потом сутки выдержать в соке. Это идеальный вариант для большинства семян. Исключение — перцы, они биологически несовместимы с алоэ.

Другой вариант — замочить семена на сутки в зольном настое (2 спичечных коробка древесной золы размешать в 1 л воды и выдержать двое суток). Он подходит для всех растений.

7. «Да» минеральным удобрениям

В городе раздобыть настой коровяка сложно. А в магазине органические удобрения стоят дорого: 1 л жидкого биогумуса — 130 рублей. И расход у него большой.

Но органику можно заменить минералкой — 1 кг аммофоски, к примеру, стоит 70 рублей. А надо ее совсем чуть-чуть, так что хватит не только на рассаду, но и в огород. И не стоит бояться того, что это химия — это никак не отразится на росте растений и качестве урожая. Главное, все делать строго по инструкции.

Другой вариант — зола. Отличное удобрение! И совершенно бесплатное.

Хочу посеять на рассаду петунию, бегонию, гвоздику шабо и землянику. Прочитала, что сеять их нужно в феврале. Скажите, вырастет ли у меня хорошая рассада без дополнительного досвечивания специальными лампами? Все-таки световой день пока еще короткий.

Петунию при посеве в феврале необходимо досвечивать. Поэтому лучше посеять ее в марте, тогда вы получите нормальную рассаду без досветки. Правда, зацветет она позже, но к середине июня цветы уже будут. Бегонию и гвоздику шабо досвечивать необязательно. Землянику тоже можно посеять попозже, тогда необходимость в досвечивании отпадет. Просто в первый год вы получите меньший и более поздний урожай, но это многолетнее растение, и, начиная со следующего года, урожай будет своевременный и полноценный.