Дача — 1000 советов

Записи с меткой «картофель»

Когда вносить осенние удобрения?

На самом деле каких-то конкретных дат здесь нет. За исключением разве что азотных — их лучше внести попозже, в первой половине октября. А вот фосфорные и калийные можно вносить с конца августа до ноября, по мере того как освобождаются грядки. Выкопали картофель? Сразу же заделайте удобрения в почву и перекопайте участок. Убрали морковь — то же самое. Срубили капусту — удобрите грядки после нее.

Минувшее лето выдалось дождливым и прохладным. С одной стороны, для картофеля это было неплохо — многие дачники отмечают, что урожай в этом году очень хороший. С другой — повышенная влажность почвы и воздуха привела к вспышкам грибных заболеваний. Поэтому сейчас важно правильно выкопать клубни и грамотно подготовить их к хранению.

Сушим ботву

По этому поводу дачники постоянно спорят. Одни против этого, говорят, клубни без ботвы сильно недобирают в урожае. Сторонники метода уверяют, что уборка ботвы позволяет картофелю лучше вызреть и избежать болезней.

Кто прав? Как водится, истина посередине. Зеленая ботва действительно забирает массу питательных веществ. Да и болезни на ней развиваются в свое удовольствие. Однако правда в том, что, скашивая ботву, вы отбираете у клубней питание — полезные элементы уже не смогут попасть в картофелины. Поэтому ботву лучше не косить, а… высушить.

Растения опрыскивают хлоратом магния (60 г на 1 л) или медным купоросом (50 г на 1 л), благодаря чему происходит отток питательных веществ из медленно подсыхающих вершков в клубни. Проводят такую обработку за неделю до уборки урожая.

Эти препараты безвредны, более того, у химического состаривания ботвы есть большой плюс. Если скашивание приводит к повышению в клубнях нитратов (немного, но все же), то химия снижает количество вредных азотных соединений. При этом повышается содержание сухого вещества, клубни становятся питательнее, а урожай — больше. Получается, что современный химический способ полезнее и экологичнее для урожая, чем старинный механический! К тому же клубни после выкапывания легко отделяются от стеблей.

Рыхлим почву

Почву под картофелем дачники рыхлят обычно летом, совмещая эту работу с прополкой и окучиванием. В конце лета обычно уже не заморачиваются — зачем, ведь скоро копать.

А между тем рыхление в августе приносит большую пользу! Клубни получают доступ воздуха, их кожица быстрее грубеет, а чем она плотнее, тем лучше хранится картофель. Через плотную кожуру не проникают возбудители болезней, и при выкопке клубни меньше повреждаются.

Сортируем клубни

Убирать картофель для хранения начинают после 25 августа. Лучше в теплую сухую погоду при температуре воздуха 15 — 20 оС. И важно не затягивать с уборкой — если температура почвы будет ниже 7 оС, клубни потеряют часть питательных веществ и будут хуже храниться. Осенняя жара тоже пагубна для урожая: картошка начнет давать новые побеги и деток, а значит, сама потеряет часть питательных веществ.

Большинство дачников работают лопатой, а это неправильно — очень много клубней режется. Поэтому копать лучше вилами. Сквозь их зубцы легко просеивается земля, они не режут картофелины. Надо лишь вонзать орудие труда на 30 см дальше от основного стебля, поддевать гнездо и переворачивать его на грядку.

Сортировать клубни надо сразу. Из лучших кустов, где все картошки ровные, здоровые и их много, — откладывать на семена. А ведь многие дачники делают по-другому — сначала собирают всю картошку без разбора, сушат ее, а потом выбирают из общей массы семенные клубни — подходящего размера. Но хороший маточный клубень может оказаться из плохого малоурожайного или даже больного куста. И все эти качества проявятся на следующий год. Так что картофель на семена надо брать только из хороших гнезд.

Всю остальную картошку надо собирать отдельно от семенной. А потом тоже рассортировать. Здоровые клубни пойдут на хранение. А больные и поврежденные — на еду.

Весна и начало лета выдались катастрофическими для овощей, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда постоянно холодно и дождливо — это рай для болезней растений. У многих дачников в садах уже «сгорела» вишня — ее погубил монилиоз. На грушах и яблонях уже появилась парша. На подходе мучнистая роса и фитофтора. Будем бороться!

Монилиоз

Эта болезнь поражает сливы, абрикосы, но чаще всего — вишни. Деревья выглядят, словно опаленные огнем — концы веток, а порой и целые побеги начинают засыхать. В итоге растения могут погибнуть.

Что делать. Первым делом вырезать все пораженные побеги, захватив примерно 10 см здоровой ткани. И обязательно их сжечь. А затем обработать деревья препаратом «Абига-Пик» или ХОМ. Поскольку болезнь поражает не только побеги, но и плоды, важно обрывать все ягоды, в том числе и подгнившие. Иначе зараза будет распространяться.

Осенью нужно побелить стволы и крупные ветви с добавлением медного купороса. А будущей весной до распускания почек опрысните косточковые деревья и почву вокруг них железным купоросом (3%) или бордоской жидкостью (1%).

Парша

На грушах ее уже видно: у них чернеют макушки молодых побегов и верхние листочки. На яблонях она проявится, когда начнут созревать плоды — они покроются черными точками.

Что делать. Пораженные концы веток надо обязательно обрезать. Потом опрыснуть растения препаратом «Абига-Пик» или хлорокисью меди (ХОМ) согласно инструкции. А затем несколько раз повторять опрыскивание с интервалом 10 дней.

Поскольку споры возбудителя этой болезни зимуют на опавших листьях, осенью их нужно тщательно сгрести из-под деревьев и сжечь. Либо обеззаразить 5-процентным раствором мочевины или сульфатом аммония (500 г на 10 л воды). Рано весной до распускания почек деревья надо опрыснуть 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса

Это настоящая чума для огурцов. Бороться с ней очень трудно, поскольку возбудители живут в почве 6 — 7 лет и заражают растения неожиданно. Как говорится, ничто не предвещало…

Первые признаки могут дать о себе знать еще на рассаде. Но расцвет хвори приходится на начало июля, когда огурцы активно плодоносят. Сначала на верхней части листа появляются и неумолимо расплываются маслянистые зеленые пятна. Снизу листья белеют. А затем засыхают.

Что делать. Как только появляются первые признаки болезни, надо прекратить поливы и подкормки. А затем опрыснуть огурцы раствором препарата ХОМ (40 г на 10 л воды) с добавлением мыла.

После последнего сбора урожая грядки необходимо обработать медным купоросом (3 ст. ложки на 10 л воды). Через сутки растения вырвать с корнями и сжечь.

Фитофтора

Болезнь поражает многие пасленовые культуры. Но чаще всего — томаты и картофель. В прохладную дождливую погоду недуг развивается чуть ли не мгновенно: в один «прекрасный» день вы увидите ботву, сплошь покрытую желтовато-зелеными пятнами. Они быстро становятся коричневыми, а в условиях повышенной влажности или моросящего дождичка на нижней стороне образуется белый налет грибницы — характерный признак болезни.

Что делать. Чтобы пресечь распространение фитофторы, картофель и томаты нужно опрыснуть бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).

У томатов, как только они начнут цвести, надо удалить все нижние листья — до первой цветочной кисти, чтобы ни один листочек не соприкасался с землей! Дело в том, что возбудители болезни живут в почве и оттуда через листья и плоды расползаются по всем посадкам.

У картофеля в середине августа полезно скосить всю ботву.

А ЧТО ЕЩЕ

Мучнистая роса

Она поражает многие растения: огурцы, арбузы, горох, салат, редис, шпинат, лук, виноград, ягодные кустарники и цветы. Сначала на листьях появляются бесформенные желтые пятна, а снизу — мучнистый налет. Пораженные листья морщинятся, засыхают и опадают.

Что делать. Сейчас существует масса универсальных препаратов от грибных болезней, в том числе и от мучнистой росы. С ней успешно справляются «Топаз», «Топсин-М», «Байлетон», «Сульфарид», коллоидная сера и традиционный медный купорос.

Еще очень полезно подкормить растения фосфором и калием: мучнистая роса прогрессирует, если растениям не хватает этих элементов. И никакого азота — его избыток повышает риск заболевания.

 

Весна в этом году не задалась: май выдался холодный. У некоторых дачников посевы померзли. В итоге посевы пришлось отложить, а какие-то овощи пришлось сеять заново.

Теперь дачники переживают: успеет ли все созреть? Но есть есть способы ускорить урожай.

Томатам — водку

Способов ускорить созревание помидоров много. Можно использовать только часть из них, но надежнее — в комплексе.

В прохладные ночи накрывайте растения нетканкой. Даже большие — они очень любят тепло. Но на день нетканку надо снимать.

Лейте под корень раствор аптечного йода (3 — 4 капли на 10 л воды). Периодичность — раз в неделю, расход — 2 л на куст.

Прищипните верхушки растений после четвертой кисти: все, что образуется выше, все равно не успеет созреть.

Опрыскивайте кисти с только завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата: 2,5 ст. ложки суперфосфата (50 г) заливают 1 л горячей воды, сутки настаивают, а потом отделяют от осадка.

Поворачивайте побеги так, чтобы плоды освещались солнцем. Для этого удобно использовать деревянные рогатки.

Ставьте подпорки под нижние кисти, чтобы томаты не касались земли.

Собирайте здоровые недозревшие (бурые) плоды с плодоножкой и убирайте их на дозревание, чтобы куст не тратил на них силы, а отдавал энергию другим плодам. Это особенно важно при ночной температуре ниже 10 градусов Цельсия и высокой влажности.

Вырывайте с корнем кусты с зелеными помидорами, как только на них появились первые признаки фитофторы, и подвешивайте в теплом помещении вниз верхушкой. Плоды доспеют благодаря притоку к ним полезных веществ из листьев. А удаление больных растений позволит избежать распространения заразы по участку.

Протыкайте крупные, долго не краснеющие помидоры зубочисткой возле плодоножки на 2 — 3 мм в нескольких местах. Дырочки от проколов быстро затянутся, а плоды начнут спеть быстрее.

Можно сделать долго не спеющим плодам уколы водкой: медицинским шприцем введите по 0,5 мл водки в центр каждого овоща, висящего на ветке. Вкус томатов не изменится, а созреют они на две недели раньше. Но помните: этот способ действует только на плоды, которые висят на кустах.

Затяните на стебле на высоте 3 см от почвы кольца из тонкой медной проволоки, стараясь не перерезать его полностью. Это уменьшит отток полезных веществ к корням. Плоды не только быстрее созреют, но и будут более сладкими.

Наденьте на зеленые плоды полиэтиленовые пакеты в 2 — 3 слоя с разрезом внизу, чтобы стекала скапливающаяся влага. Томатам внутри обертки будет теплее.

Перцам — рыхление

Способов, которые ускорят созревание перцев, немного, но они есть. Во-первых, растения нужно чаще рыхлить, хотя бы раз в неделю, на глубину 5 — 7 см, чтобы корни активнее работали. Во-вторых, собирайте плоды вместе с плодоножкой, когда они еще не приобрели спелую окраску, но уже достигли нужного размера. В теплом месте они доспеют, а растения не будут тратить лишние силы, направят их на другие плоды.

Картофелю — удобрения

Ускорить созревание клубней картофеля помогут внекорневые подкормки. За 15 дней до уборки урожая кусты нужно опрыснуть хлоратом магния (200 г на 10 л воды) или крепким настоем суперфосфата (2 кг тщательно размешать в 10 л воды, настоять 2 дня, после процедить от осадка).

Другой вариант — опрыснуть кусты раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Ботва начнет засыхать, и влага из нее уйдет в клубни.

Баклажанам — щепку в стебель

Чтобы синенькие созревали быстрее, им нужно немножечко навредить. Например, сделать в стебле на 15 см выше уровня почвы сквозной продольный надрез длиной 7 — 10 см острым ножом или лезвием. И вставить в него деревянную щепку толщиной 4 — 5 мм. После такой операции растение направит питательные вещества не в листья, а на созревание плодов. Этот же прием можно использовать и для томатов.

Второй вариант — надорвать часть корней у кустов, пытаясь чуть-чуть вытащить растение из почвы. Баклажаны дадут молодые, а значит, более активные корешки, которые быстрее питают плоды. Кроме того, растению уже не надо тратить энергию на старые, толстые и слишком разросшиеся корни. Тот же прием подходит для томатов и белокочанной капусты.

Тыкве — обломать листья

Тыква любит разрастаться в длину да вширь, но в прохладное лето это непозволительно. Поэтому надо ограничить ее рост.

Для начала — прищипнуть верхушки всех молодых побегов, чтобы они не отбирали питание и воду у наливающихся тыкв. Делают это, когда сформируются первые плоды.

Затем удалите все лишние цветки. На растении должно быть не больше 2 — 3 плодов, остальные все равно не успеют созреть.

И наконец, обломайте лишние листья, оставляя 5 — 7 штук на один плод. Их хватит, чтобы «выкормить» даже крупную тыкву. А лишние не будут отбирать у растения силы.

Кроме того, под каждый плод полезно подложить дощечку — так им будет теплее и они не подгниют от дождей.

Дыням — больше солнца

Главный успех быстрого созревания плодов у дыни — обилие солнца. Поэтому на плетях нужно оборвать все листья, которые затеняют созревающие дыньки. Но делать это нужно не раньше, чем дыни достигнут максимального размера.

Огурцам — земли

Если огурцы растут на опоре, их нужно снять, разложить плети по земле, удалить нижние листья, а оголенные побеги присыпать почвой. После этого начнут активно расти дополнительные молодые корешки, которые энергичнее питают растение и плоды.

Морковке — обрезание

Если в конце сезона постоянно идут затяжные дожди, растениям нужно обрезать ботву, оставляя «хвосты» без листьев длиной 5 — 6 см. Так корнеплоды быстрее дойдут до готовности и не растрескаются.

Капусте — связать листья

Чтобы кочаны ранних сортов быстрее наливались, нужно поднять вверх все горизонтально расположенные листья и связать их в неплотный пучок. Так из листьев питательные вещества быстрее попадают в кочан.

А еще можно обрабатывать белокочанную капусту регуляторами роста, например новосилом и гибберсибом.

Луку — сухой паек

Луку противопоказан полив в конце сезона. За 2 недели до уборки его вообще не нужно поливать. А если идут дожди, грядки нужно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Подсохший лук скорее зреет и не гниет.

Еще полезно отгрести землю от луковиц, чтобы они наполовину или даже на три четверти оказались на воздухе, где значительно теплее, чем в земле.

Этот сорт довольно популярен у дачников. И не случайно. Клубни у него крупные, массой 100–120 г. Они округло-овальные, розоватой кожурой и яркими глазками. Мякоть белая, вкусная.

Но что самое приятное, этот картофель очень рано созревает – всего 70–80 дней! И при этом клубни хорошо хранятся зимой. А еще он урожайный – в каждом кустике по 10–12 картофелин, причем все они как на подбор – одинакового размера.

Сорт устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде и парше. Легко переносит жару и засуху. Быстро прибавляет урожай после цветения.

Других сортов с таким сочетанием показателей просто нет. Не случайно же Жуковский ранний называют шедевром российской селекции!

Были времена, когда мы сажали картошку, купленную где-нибудь у бабушки в деревне. Какой это сорт? Устойчив ли он к болезням и вредителям? Урожайный ли? То нам было неведомо, полагаться приходилось на слова продавца. Сейчас сортовой картофель появился в продаже. Но клубни стоят недешево — иные доходят до 150 рублей за штуку! А их для разведения надо много. Или не надо?

На самом деле из одного клубня за сезон можно получить больше 90 семенных картофелин. Но для этого нужно прорастить клубень трижды.

Мы обычно как делаем? Сажаем клубни в начале мая, а в августе выкапываем. К тому моменту под кустом образуется несколько картофелин, обычно 4 — 5. И мало кто знает, что клубень можно сажать несколько раз. В этом случае получается примерно 30 проростков-рассады, каждый из которых даст 2 — 3 крупных клубня. То есть около 90 клубней!

Чтобы ускорить появление проростков, семенные клубни начинают проращивать в конце марта. Лучше всего брать небольшие, 50 — 60 г (размером с куриное яйцо). Если таких нет, сгодятся крупные, но их нужно разрезать пополам, а срезы присыпать толченым древесным углем или золой.

На срезе не должно быть ни малейших признаков болезней — кольцевой гнили, ржавой пятнистости, вообще ничего, что вызывает опасения. Нездоровые клубни нужно отбраковать, а нож, которым резали, обеззаразить в крепком фиолетовом растворе марганцовки или на огне.

Семенные клубни удобнее всего проращивать в ящиках. На дно насыпают влажный слой пропаренных опилок. Поверх них плотно укладывают картофелины. Сверху их присыпают торфом слоем 2 — 3 см. Ящики ставят в прохладном помещении с температурой 12 — 15 оС. И обязательно в светлом, чтобы ростки были темно-зелеными, толстыми и короткими с зачатками корней у основания.

Поливают клубни раз в неделю, температура воды должна быть 17 — 18 оС. В таких условиях через пару недель появляется «букет» всходов, которые быстро подрастают. Когда они достигнут 5 — 7 см, каждую картофелину извлекают, стряхивают опилки и осторожно отламывают все ростки с корешками.

От одной маточной картошки получается до 12 ростков-рассады. Их высаживают в торфяные горшки, в конце апреля — начале мая в открытый грунт, через каждые 30 см. Если намечаются заморозки, растения накрывают пластиковыми бутылками со срезанным дном.

Но на маточном клубне кроме толстых и зеленых ростков часто образуются еще и тоненькие белые. Их не трогают, а клубень вновь высаживают в ящик и снова засыпают торфом или перегнойной землей. Через 2 недели эти маленькие белые ростки пробиваются на свет и вскоре становятся крепкими, темно-зелеными, с корешками у основания. Их в очередной раз отделяют от клубня и сажают либо в горшочки, либо в открытый грунт.

Но и после этого материнский клубень не выбрасывают — его тоже сажают в грядку. Из спящих почек он даст еще 5 — 7 побегов, будет расти как обычный куст картофеля и при хорошем уходе к концу лета даст 10 — 12 отборных клубней.

При использовании гербицидов, которые действуют через почву необходимо учитывать следующее:
— гребни должны хорошо осесть;
— клубни должны быть посажены на глубину, близкую к оптимальной, чтобы гербициды не попали в зону проростков картофеля;
— почва должна иметь мелкокомковатую структуру для равномерного распределения гербицидов;
— почва должна быть достаточно влажной , чтобы гербициды могли проявить свое действие.

Важен также правильный выбор срока применения гербицидов. Если позволяет чувствительность картофеля, целесообразно применять их в период появления ростков, т.е. за короткое время до появления всходов.

Тип и вид почвы, содержание в ней органического вещества и погодные условия оказывает на действие почвенных гербицидов и продолжительность их действия. Чем легче почвы, тем ниже нормы расхода препаратов. На более тяжелых почвах, как правило, нормы расходов повышают.

Температура воздуха также влияет на действие почвенных гербицидов. Если в более теплых регионах достаточно низкие нормы расходов, то в регионах с прохладным климатом для достижения того же действия на сорняки требуются повышенные нормы.

Не позднее чем через три дня после посадки картофеля против однолетних двудольных и злаковых сорняков эффективно внесение рейсера 2-3 л/га, до всходов гезагарда,ск 2-3,5 л/га( реализация клубней допускается не раннее 3 месяцев после обработки). А также зенкора или лазурита 0,7- 1.5 кг/га. Возможно дробное внесение зенкора в два срока 0,5-1 кг/га до всходов и 0,3 кг/га по вновь взошедшим сорнякам, например после образования гребней, при высоте картофеля 5 см.

До всходов картофеля или после всходов по прорастающим однолетним сорнякам и всходам многолетних сорняков следует применять на посадках несеменного картофеля гербициды группы МЦПА –, линтаплант, гербитокс 1,2 л/га агритокс, гербитоксЛ 2 л\га (учитывая опасность формативных изменений листьев, маскирующих симптомы вирусных заболеваний), при высоте культурных растений 10-15 см.

Однолетние злаковые сорняки в фазе 3-5 листьев уничтожают фюзиладом форте в норме 0,75-1 л\га, а многолетние злаковые при высоте 10-15 см – 1,5-2 л/га независимо от фазы развития картофеля(обычно до смыкания ботвы). После образования гребней против ранних фаз развития однолетних(просо куриное виды щетинника, росичка, плевел, овсюг), многолетних злаковых( пырей ползучий, гумай) и некоторых двудольных( виды ширицы, горчицы, пастушья сумка, дымянка лекарственная, виды ромашки, крестовник обыкновенный) применяется титус,стс 50 г/га в смеси с 200 мл/га «тренда-90» ( указанную норму гербицида можно вносить в два приема: после образования гребней и при появлении новых сорняков – 30 г/га и 20 г/га с добавление при каждой обработке 200 мл/га «Тренда-90».

Для более эффективного уничтожения мари, горцев, дурмана и бодяка Титус можно применять совместно с Зенкором СП: Зенкор 300 г/га + Титус, стс 50 г/га + Тренд 200 мл/га. Смесь применяют при высоте культуры не более 5 см.

Современные высокоэффективные гербициды требуют тщательного применения, так как они дают оптимальные результаты ,если их вносят равномерно ,точно рассчитав на конкретную площадь, избегая при этом передозировок и перекрытий зон обработки. Препараты не должны попадать на соседние чувствительные к этим гербицидам культурные растения.

После применения гербицидов нужно сделать перерыв не менее пяти суток, прежде чем проводить дождевание посадок или полив, так как при более раннем сроке вместе с со сравнительно большим количеством воды в корневую зону растений картофеля попадает много действующих веществ гербицидов, что может привести к их повреждениям. При скорости ветра выше 5 км/ч опрыскивать посадки картофеля нельзя.

Норма расхода воды для приготовления рабочих смесей – от 200 до 400 л/га. Более низкие нормы воды из-за опасности испарения и связанного с этим снижения биологического действия препаратов, не рекомендуется.

Источник: fermer.ru

Борьба с сорняками — один из решающих факторов достижения высоких урожаев. При этом нельзя ограничиваться применением только гербицидов. Борьбу с сорняками ведут интегрированными мероприятиями, куда входят разнообразные севообороты, качественная основная и предпосадочная обработка почвы, создание здоровых, конкурентноспособных посадок, механическая борьба и применение гербицидов. Их следует экономически и экологически обосновать и оптимально сочетать.

Механическая борьба с сорняками начинается с создания хорошо оформленных гребней. Интенсивным перемещением почвы при их формировании, многократным окучиванием растений картофеля и обработкой сетчатой бороной можно на песчаных и супесчаных почвах добиться хороших результатов в борьбе с сорняками. На более тяжелых почвах эффективность механической борьбы, как правило, недостаточна. Так как сорняки при механической обработке разрываются и засыпаются землей, на влажной почве эффективность такой борьбы ниже. На склонах гребней и в борозде механическое уничтожение сорняков, как правило, дает достаточный эффект.

Успех механической борьбы с сорняками — посадка картофеля на оптимальную глубину при хорошей форме гребней, так как в других случаях корни и столоны можно легко повредить. После появления всходов опасность повреждения листьев, стеблей, столонов и корней выше, поэтому механические обработки желательно не проводить. На семенных посадках из-за возможного переноса вирусов картофеля X, М, А и У Д3*6 при легких повреждениях листьев послевсходовая механическая обработка не допускается. Следует учесть, что повреждение растений картофеля может вызвать также усиленное развитие ризоктониоза.

Для борьбы с сорняками применяют плоскоокучники, круто окучники, дисковые окучники, рядковые фрезы (фрезерные тыги или лапы), скребницы-окучники, рядковые скребницы, сетчатые бороны, крутящиеся мотыги, щетки, мотыги с лоткообразразными, гусиными, окучивающими и роторными лапами.

Как правило, эффективность механической борьбы с сорняками, по сравнению с применением гербицидов, ниже.

В настоящее время механический способ борьбы с сорняками применяют в комбинации с обработкой гербицидами.

Источник: fermer.ru

Современные дачники все реже отводят участки под картофель. Говорят, в советские времена насажались — хватит. Многие еще помнят свои наделы за городом, которые надо было сначала вскопать, потом под лопату посадить клубни, затем все лето полоть, окучивать, собирать колорадского жука… Но теперь можно обойтись без утомительной работы. Продвинутые дачники все чаще выращивают картофель в мешках…

Преимущества метода

1. Экономия площади. Мешки с клубнями можно поставить вдоль дорожек, у сарая, в саду, в цветнике, да хоть на крыльце! Главное, чтобы место было светлое.

2. Мобильность. Картошку в мешках можно в любой момент переставить на другое место. Более того, такой способ можно использовать на участках, где, к примеру, полным ходом идет стройка. Огород-то не передвинешь, чтобы завезти на участок стройматериалы или выкопать котлован. А мешки можно тасовать как угодно.

3. Минимум работ. В мешках не растут многолетние корневищные сорняки, с которыми в обычном огороде приходится бороться все лето. Такую картошку не придется окучивать, что тоже нелегко — достаточно будет отворачивать края мешка и подсыпать свежей земли. И не надо рыхлить землю после каждого полива — на такой «грядке» не образуется корка. А главное, не нужно проделывать самую трудоемкую работу — копать участок.

4. Оптимальные условия для развития клубней. Почва в мешках, которые стоят на солнце, хорошо прогревается, а картофель, как известно, любит тепло. Поэтому даже в прохладном климате он растет отлично. А если на дворе жара и грунт нагрелся слишком сильно, мешок всегда можно поставить в тень. В то время как регулировать температуру почвы на традиционном огороде гораздо сложнее. Кроме этого, в мешки можно насыпать плодородную почву, и потребуется ее немного. А попробуйте-ка окультурить обычные грядки.

5. Нет болезней и вредителей. Возбудители фитофторы и гнилей, которыми поражаются клубни, живут в почве. Там же зимуют личинки вредителей. Избавиться от них сложно, и они из года в год досаждают картофелю. А в мешках растения всегда здоровы, ведь почву туда насыпают чистую.

Ход работ

Для посадки картофеля идеально подойдут полипропиленовые мешки из-под сахара и муки — они крепкие, земля сквозь них не просыпается, но при этом они позволяют клубням дышать.

Мешки ставим на солнечное место, заворачиваем края так, чтобы высота мешка была примерно 70 — 80 см. На дно насыпаем 35 — 40 см влажного перегноя либо магазинного грунта (пойдет любой, главное, чтобы он был некислый). Затем по всей поверхности почвы выкладываем клубни на расстоянии 15 см друг от друга. Сверху насыпаем 15 см перегноя или земли. А после раскладываем еще один слой клубней — в шахматном порядке с нижним слоем. Все засыпаем грунтом (15 см). После мешки поливаем.

По мере роста ботвы надо будет 2 — 3 раза досыпать почву, примерно по 10 см каждый раз — этот прием заменяет окучивание.

Убирать такую картошку проще простого — надо просто высыпать содержимое мешка и собрать клубни.

Минусы

Картофель в мешках — идея заманчивая, но у каждого способа, как водится, есть не только плюсы, но и минусы.

1. Почва быстро пересыхает. Поскольку мешки продуваются со всех сторон, вода испаряется очень интенсивно. Поэтому надо следить за влажностью и по мере необходимости картошку поливать.

2. Мешки выглядят некрасиво. Но эту проблему можно решить очень просто, если поставить полипропиленовые мешки в обычные из мешковины — ее вовсю используют флористы.

Эксперимент по посадке картошки в мешки:

Беcпахотный метод посадки картофеля. Сажин А. И. Перед посадкой картофеля делаем разметку участка на гряды шириной не более 4 метров, ориентируя их вдоль уклона. Между ними оставляем тропинки шириной 30-40 см, а не борозды. Поперек гряд намечаем через 90 см ряды и по ним раскладываем картофель через 30 — 35 см, внося удобрения и немного увлажняя землю. После раскладки нескольких рядов, копаем между ними неглубокие канавки, срезая верхний слой под острым углом, и засыпаем картофель толщиной слоя до 6 — 8 см. Для удобства работы лопату нужно несколько видоизменить: разогнуть или убрать совсем сгибы заступа, использовать со слегка изогнутым черенком длиной не менее роста человека. По мере роста картофеля срезаем сорняки полольником или плоскорезом, желательно 2 -3 раза за сезон. Длинные черенки инструментов облегчат работу и избавят спину от усталости. Окучивание картофеля производим лопатой, углубляя канавку между рядами, раскладывая землю на обе стороны гребней. Дней за 10 до начала уборки урожая скашиваем ботву примерно до середины высоты стебля. Для копки картофеля используем вилы-грабли с черенком около 2 метров. Уборку производим в направлении не копанного участка, не засыпая полностью канавки. В них будет накапливаться влага для будущего урожая при посадке картофеля на следующий год. Основные преимущества: надолго сохраняется запас влаги, облегчается уход за посадками, очень легко и быстро происходит уборка урожая, не надо платить за вспашку или тратить силы на вскапывание участка.

 

Посадка картофеля вниз ростками:

 
Посадка картофеля под солому. Рассматриваются итоги способа выращивания картофеля «под соломой» и «по соломе». Способ простой, дающий стабильный и гарантированный урожай.

 
Посадка картофеля на грядках по Миттлайдеру: