Дача — 1000 советов

Записи с меткой «инвентарь»

Если участок площадью 20-25 соток и на нем кроме огорода с полным набором овощных культур есть еще и отдельно картофельное поле, то тут с лопатой не управиться и следует подумать о приобретении моторизованного инструмента. В рамках традиционного подхода к вспашке земли, это можно сделать с помощью мотокультиватора или мотоблока. Некоторые садоводы не знают разницы между мотокультиватором и мотоблоком и часто их путают. Главное отличие — у культиватора нет ведущих колес, их роль выполняют вращающиеся фрезы. Мотокультиватор садовод должен толкать сам, а мотоблок едет на колесах. А еще разница в том, что мотокультиватор годится лишь для обработки почвы. В то время как мотоблок — агрегат универсальный, его можно оснащать разнообразными навесными и прицепными орудиями, например, щеткой для уборки мощеной площадки. Такие агрегаты обычно востребованы в больших фермерских хозяйствах, в которых кроме культивации земли перевозят различные грузы, заготавливают сено, убирают снег на дорожках. На больших участках, где от агрегата требуется в основном обработка почвы, наверное, лучше предпочесть узкого «специалиста».

Мотокультиваторы в зависимости от мощности двигателя и веса подразделяют на 4 класса: сверхлегкие, легкие, средние и тяжелые. В зависимости от типа двигателя они бывают электрические и бензиновые.
Сверхлегкие культиваторы оснащают двигателями до 2 л.с, и они весят до 15 кг. С ними управятся и женщины, и пожилые люди. Благодаря съемным ручкам агрегат можно перевозить в багажнике легкового автомобиля. Глубина рыхления почвы около 10 см с шириной захвата не более 30 см.

Легкие культиваторы с двигателями мощностью от 2,7 до 4,5 л.с. и весом до 40 кг рыхлят почву на глубину 15-20 см. Ширина захвата у них 40-50 см. Такие агрегаты можно оснащать окучником и даже нарезать борозды. Однако их скромный вес приводит к тому, что они «прыгают» при заглублении в грунт.

Средние мотокультиваторы оснащают двигателем мощностью 4-6 л.с. и весят они 45-60 кг. Благодаря этому они устойчивее легких моделей, поэтому работать с их помощью гораздо удобнее. Глубина обработки почвы у таких моделей 25-28 см, ширина захвата 40-80 см.

К тяжелым мотокультиваторам относят модели мощностью свыше 6 л.с. и весом более 60 кг. На них можно навешивать не только окучник, но и плуг. Такая техника востребована в больших подсобных хозяйствах и рассчитана на физически развитых и сильных мужчин.

При выборе мотокультиватора нужно обязательно учитывать, какой тип почвы на вашем участке и придется ли обрабатывать целину. Не все модели могут справиться с этой задачей. Ведь возможность обработки целины обычно заложена в конструкции фрез. Если это обычные фрезы, то промежутки между ними будут быстро забиваться травой и сырой землей, придется часто глушить двигатель и чистить диски. А еще надо обращать внимание на такую важную характеристику, как глубина обработки почвы. Дело в том, что в технических данных она обычно указывается для почв среднего качества по своему составу, структурному состоянию и сложению. На тяжелых глинистых и легких болотных почвах эта характеристика может ухудшаться, и достигнуть указанной в паспорте глубины обработки будет сложно.

Наверное, не найти такого участка, на котором садоводы не делают обрезки деревьев и кустарников. Ведь с ее помощью можно ограничивать рост, вызывать цветение, вовремя удалять сухие и поврежденные ветви, предотвращать болезни у плодовых деревьев, а также формировать красивые кроны у декоративных деревьев и кустарников. Поэтому секатор, как и лопаты, входит в обязательный комплект «вооружения» любого дачника. Этот инструмент позволяет работать с кроной с земли или со стремянки. Секаторы по своей конструкции бывают трех типов: обводной, упорный, «ножницы». У наиболее распространенных обводных секаторов подвижно лишь одно режущее лезвие. Такой инструмент годится для всех приемов обрезки. При этом рабочее лезвие должно быть обращено в сторону ветки, от которой что-то отрезают. Тогда опорное лезвие будет деформировать только отрезаемую часть, и срез получится чистым и ровным. Упорные секаторы работают по принципу молота и наковальни, когда подвижное клиновидное рабочее режущее лезвие ограничивается упором. В этом случае лезвие режет до тех пор, пока не встречает твердую опору. Такие секаторы используют в основном для обрезки сухих веток. Третий тип — секатор-ножницы обладает двумя подвижными режущими лезвиями. Такие секаторы удобны для срезки цветов, молодых побегов кустарников, газонной травы у бордюров и для осенней обрезки многолетников. Развод режущих ножей в таких моделях невелик — 1,5-2 см.

При выборе инструмента главное внимание надо уделять лезвиям. Они должны быть острыми, чтобы срез получался без заусенцев и растрескиваний. Лезвия секаторов традиционно делают из высокоуглеродистых закаленных сталей. Они хорошо держат заточку и достаточно твердые. Но у них есть один недостаток — они ржавеют. Поэтому производители обрабатывают поверхности разными способами или покрывают тонким слоем материала типа тефлон. Другая популярная сталь для изготовления лезвий — нержавеющая, которая устойчива к коррозии. Если лезвие изготовлено из стали низкого качества, то при большой нагрузке режущая кромка будет заворачиваться, и ее придется часто затачивать. На лезвиях дорогих фирменных секаторов обычно ставится клеймо марки стали. Чаще всего лезвия штампуют, но наиболее качественные изготавливают методом ковки. Желательно опробовать лезвия секатора в деле прямо в магазине, но только не на сухих ветках.

Безотказная работа секатора зависит и от состояния шарнирного соединения, которое состоит из болта со стопорной гайкой. Зазор между смыкаемыми лезвиями секатора должен быть минимальным. Если образуется просвет, то секатор будет не резать ветку, а «жевать». Лезвия должны легко расходиться на всю ширину и закрываться без лишних усилий. Чтобы предотвратить непреднамеренное раскрытие ручек и не повредить руку, секатор оснащают замком. Желательно, чтобы вы могли свободно регулировать его положения одной рукой. Только тогда можно будет длительное время работать, не боясь усталости и мозолей. Возвратная пружина для автоматического раскрытия лезвий бывает различного типа. Главное требование: она должна быть упругой и надежной, быстро разгибаться после среза. Пружины бывают литые из специальной проволоки, витые из пластины с никелевым покрытием и в виде булавки. При покупке секатора надо обращать внимание, чтобы пружина была надежно закреплена, иначе она будет соскальзывать во время работы.

При выборе секатора надо обращать внимание и на ручки. Они должны быть удобными и прочными. Эргономичность инструмента — это довольно важный момент. Секатор должен быть по руке, чтобы ваше внимание не отвлекалось на по¬иск комфортного положения для пальцев, а было сосредоточено на правильно выполненном срезе. Наряду с традиционны¬ми штампованными стальными и дюралевыми ручками, в последнее время используются армированные полиамидные и из стеклопластика, сочетающие легкость и прочность. Для удобства на ручки надевают накладки из мягкого пластика. Очень удобны в работе секаторы с накладками из микропористой резины: они не скользят, не натирают руку. Хуже всего ручки из гладкой пластмассы: они сильно натирают руку, и долго таким секатором не поработаешь. Прежде чем сделать покупку, обязательно попросите продавца распаковать товар и проверьте, удобно ли в вашу руку ложится секатор.

В последнее время некоторые модели секаторов упорного типа стали оснащать храповым механизмом. Один срез приходится делать в несколько приемов. Храповый механизм одно длинное движение рукояток «делит» на три последовательных. С таким устройством сила резания увеличивается в несколько раз, позволяя работать с меньшим напряжением мышц. А еще некоторые профессиональные модели производители оснащают баллончиком с дезинфицирующим раствором, которым обрабатывается срез. Нельзя не упомянуть и о такой интересной новинке, как аккумуляторный секатор, который делает аккуратный срез мягкой древесины диаметром до 14 мм путем одного нажатия на кнопку. Вес такого режущего инструмента около 600 г, и без подзарядки аккумулятора можно сделать до 500 срезов.

Зима — самое время заняться садовым инвентарем, проверить, все ли в порядке, что-то подремонтировать, наточить, а если это необходимо — докупить. На что обратить внимание при покупке садовых инструментов, как сделать так, чтобы они прослужили как можно дольше, — попробуем разобраться на примере наиболее популярных и традиционных из них.

ЛОПАТА

Старая добрая лопата, несмотря на разнообразие современной техники, созданной для обработки земли, остается очень востребованным инструментом дачника. Сегодня предлагаются лопаты, специально произведенные для выполнения тех или иных работ — траншейная, совковая, штыковая, для рытья канав, снегоуборочная и т.д. Основное требование к актуальной сегодня снегоуборочной лопате — легкость, вместительность и удобство управления. Сейчас много лопат из прочного пластика или сплавов алюминия, но не теряют популярности и традиционные деревянные лопаты. Они отличаются надежностью и доступностью, однако не очень удобны для использования в оттепель — дерево быстро намокает, и лопата становится тяжелой.

Одна из наиболее востребованных лопат у дачников — штыковая. Обычно она изготавливается из стали, но можно найти экземпляры из алюминиевых сплавов, нержавеющей стали и даже из титана. Наименее прочная из них — алюминиевая лопата, самая прочная и довольно легкая по отношению к стали — титановая. Однако титан — материал недешевый, поэтому рядовые дачники чаще обходятся традиционными стальными лопатами. Главное, чтобы они были хорошо наточенными и удобными.

Комфортность использования лопаты во многом зависит от черенка. Он должен быть удобен по высоте: слишком низкий увеличит нагрузку на нижнюю часть туловища, слишком высокий — на верхнюю. Материал для черенка может быть использован разный — от традиционного дерева до стеклопластика. Дерево «пасует» перед влагой, менее прочное, зато привычно и доступно. Стеклопластик более универсален и долговечен, но обойдется подороже.

СЕКАТОР

Наиболее востребован секатор весной, когда в саду начинается активная обрезка деревьев и кустарников. Сейчас существует множество моделей, но все они, как правило, имеют такие составляющие, как лезвия (рабочее и опорное, изогнутое для лучшего охвата ветки, но есть модели, где оба лезвия — рабочие); соединяющие их болт и гайка (должны быть плотно закручены); пружина, разжимающая лезвия; рукоятки с буфером, который служит для удобства пользования секатором; замочек, закрывающий секатор.

Хороший секатор должен быть изготовлен из прочной стали и легко разбираться, если вы захотите наточить лезвия. Ручки обычно делают из облегченных сплавов и покрывают прочным, смягчающим давление материалом. Есть секаторы с выемками для четырех пальцев, есть с обыкновенными пластмассовыми ручками. В любом случае они не должны быть скользкими и не должны натирать мозоли.

Сейчас предлагаются также секаторы с храповым механизмом, с помощью которого при меньших усилиях можно срезать довольно толстые ветви. Наверняка такие модели оценят женщины. Вот только изготавливается усовершенствованный инструмент обычно из более дорогих материалов (титана) и потому стоит дороже.

ГРАБЛИ

Вместе с лопатой грабли входят в базовый инвентарный набор каждого дачника. Потому что функций у них — великое множество. От функций же будет зависеть, какие именно грабли выбрать. Для сбора мелкого мусора в саду, опавшей листвы оптимально подходят веерные грабли. Их особенность в том, что они состоят их множества гибких, расходящихся веером зубчиков. Такая форма позволяет захватить больше мелкого мусора и быстрее справиться с задачей.

Для сгребания соломы, сена идеально подходят традиционные деревянные грабли с редкими зубчиками. Они легко прочесывают подсушенную траву, не застревая лишний раз, и при этом обладают необходимой жесткостью, чтобы эффективно сгребать объемные валки сена.

Для разравнивания почвы на грядках подходят как металлические грабли, так и выполненные из современных облегченных сплавов и прочного пластика. Черенок обычно изготавливается из легкого и прочного пластика, но можно сделать его и самостоятельно — из дерева.

МОТЫГА

Мотыга — один из самых древних инструментов: каменные можно найти в музеях. Но столь долгая история использования не сделала мотыгу чем-то несовременным. Она по-прежнему востребована дачниками. Видов мотыг существует множество — и треугольные, и с зубцами, и с одним лезвием. И у каждой модели — своя функция. Наиболее популярны универсальные мотыги — с зубцами с одной стороны и лезвием с другой. Традиционный материал для этого инструмента — сталь. Однако сегодня предлагаются и современные модели — из полиамида, армированного стекловолокном. Прочные и легкие, но менее доступные, чем традиционные стальные мотыги.

Черенок у этого инструмента, подобно лопатам и граблям, может быть деревянным, пластиковым, из закаленного алюминия и т.д. Прямым по форме, изогнутым — для перераспределения нагрузки, с мягкими накладками и пр. Здесь каждый волен выбирать, что ему удобнее и важнее.

КАК ХРАНИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы и лопаты, и грабли, и прочие инструменты прослужили вам как можно дольше, за ними, естественно, следует ухаживать. Перед наступлением зимних холодов необходимо полностью очистить их и просушить. Если это не было сделано, еще не поздно привести инструменты в порядок. Очистите их, наточите все — от лопат до мотыг — и протрите льняным маслом. Проверьте, прочно ли сидит лопата на черенке, не ослабла ли гайка на секаторе, не погнулись ли зубчики на граблях… Все эти недочеты нужно исправлять сейчас, чтобы к весне подойти в полной «боевой» готовности!

Опрыскиватель — аппарат для обработки садовых растений пестицидами в виде растворов, суспензий или эмульсий. На небольшом участке обрабатывать растения растворами химических препаратов удобнее всего с помощью 2-6-литровых аппаратов со встроенным ручным насосом-помпой для предварительного нагнетанием давления. В идеале запаса жидкости должно хватать на обработку всего сада. При этом не надо постоянно нажимать на рычаг, как при использовании насадки на пластиковую бутылку с распылителем. Современных моделей опрыскивателей для садоводов на рынках много, поэтому при покупке нужно разбираться в их конструктивных особенностях.

В состав любого такого опрыскивателя входит емкость со шкалой литража, пластиковая помпа и распыляющая штанга с ручкой на одной стороне и форсункой на другой. Емкость изготавливают из химически устойчивого и ударопрочного пластика. Сосуд имеет широкую горловину для заливки жидкости и патрубки. Для лучшей устойчивости в некоторых моделях снизу на емкости бывают «ножки». Объем опрыскивателей с предварительным нагнетанием давления -2-10 л. При выборе модели надо учитывать вес наполненного агрегата, с которым вы спокойно справитесь при опрыскивании растений. В зависимости от объема емкости опрыскиватели бывают ранцевые или с одним плечевым ремнем.

Пользоваться опрыскивателем довольно просто: сначала с помощью встроенной помпы накачивают воздух, перемещая ручку вверх-вниз. При этом на рычаг помпы, создающей давление, приходится большая нагрузка. Обычно этот рычаг изготавливается из металла с антикоррозионным покрытием или химически устойчивого и ударопрочного пластика, поэтому его повреждения маловероятны. Давление в таких помпах отслеживает предохранительный клапан. Если вы перестараетесь с накачкой (красная метка), то клапан часть воздуха выпустит. При достижении рабочего давления ручка обычно фиксируется в нижнем положении при помощи выступов-стопоров. В таком положении опрыскиватель удобно переносить с места на место.

При выборе опрыскивателя обратите внимание, чтобы ручка на распыляющей штанге была ребристая, иначе она будет выскальзывать из перчаток во время работы. Шланг должен быть качественный — двойной, усиленный синтетической нитью. Тогда ему будут не страшны ни изломы, ни перегибы. Чтобы предохранить систему от поломки, на входе распыляющей штанги обычно устанавливается фильтр. Он бывает в форме цилиндра или перфорированной пластины. Его задача — улавливать крупные частицы и посторонние примеси. Еще одна важная де¬таль в опрыскивателе — форсунка, через которую распыляется жидкость. Ее изготавливают из пластмассы или металла. Выбирайте такую модель, в которой использована регулируемая форсунка. При ее вращении задается подходящий тип распыла — от струи до тумана. Если есть возможность сразу приобрести ограничитель сектора обработки, то не отказывайтесь от этой дополнительной функции. Она бывает востребована при точечном опрыскивании, например, при борьбе с сорняками с помощью препарата «Раундап». Зачем вручную пропалывать из щелей плитки сорняки, если с ними легко можно бороться химическим способом? Кстати, с помощью опрыскивателя можно распылять и жидкие удобрения.

Еще одна важная характеристика опрыскивателя — тип распыляющей штанги. Если вы собираетесь опрыскивать высокие деревья, то выбирайте опрыскиватель с металлической телескопической (раздвижной) штангой. Ведь при использовании стандартной (нераздвижной) штанги ваши возможности по обработке сада химическими препаратами будут ограничены. Кстати, штанги бывают не только прямыми, но и изогнутыми на конце.

Опрыскиватель объемом 5 л оптимален на участках до 15 соток. Только если вы выращиваете большой плодовый сад или виноградник, вы можете задуматься о приобретении профессиональных аппаратов, которые работают совершенно по другим принципам. Это опрыскиватели с постоянной подкачкой или опрыскиватели высокого давления, которое создается с помощью бензо- или электродвигателей. Однако такое сложное оборудование обычно очень дорогое.

И конечно, нельзя не упомянуть об инструментах, с помощью которых стригут живые изгороди и топи-ары. Это садовые ножницы с длинными ручками и кусторезы. Модели ручного не моторизированного инструмента фирмы-производители сейчас снабжают специальными амортизаторами и механизмами усиления мощности. При выборе садовых ножниц для стрижки живых изгородей и кустарников надо обращать внимание еще и на вес изделия. Ведь работа с механическим кусторезом должна быть удобной и неутомительной. Электрические и аккумуляторные кусторезы требуют отличной координации движений и хорошего глазомера. Иначе вместо шаров или пирамид из хвойных растений можно получить кривых уродцев в саду.

Бытовые модели этой техники у разных фирм имеют схожие характеристики. Надо только правильно определиться с мощностью двигателя и длиной шины кустореза. Если садовод внимательно изучает инструкцию по эксплуатации, то обычно проблем у него не возникает.

Даже с помощью самого мощного секатора справиться с веткой диаметром 30 мм сложно. Более толстые сучья приходится пилить. Только не стоит для этого использовать строительные пилы, для влажной древесины обычно используют садовые пилы с узким лезвием. Ровные спилы получаются только при ровном полотне с хорошо заточенными и правильно разведенными зубцами. У такого инструмента с торца лезвия четко видны два ровных ряда зубьев с седловиной между ними. Разводят и затачивают новые или затупившиеся садовые пилы с помощью разводки и трехгранного напильника. Кстати, грамотная подготовка инструмента существенно облегчает работу.

Сейчас некоторые продвинутые садоводы идеальными считают японские пилы. Их изготавливают из стали с высоким содержанием углерода. Гибкость полотнам придает специальное прокаливание, которое меняет сетчатое на зернистое строение металла. Сталь закаливают путем нагревания и охлаждения в воде или масле. Только таким образом преобразованный металл позволяет делать острую заточку и при этом сохранять гибкость лезвия. Кроме того, японцы подвергают свои пилы лужению с твердым хромированием, что придает им еще большую твердость, стойкость к образованию ржавчины, отличный внешний вид и длительную сохранность заточки.

Даже внешне заточка японской пилы совершенно не похожа на ту, которая бывает у наших инструментов. Обычные полотна пил имеют взаимно отклоняющиеся зубцы. Но как бы мастер ни старался вручную добиться идеально одинаковых отклонений зубцов, это невозможно. А вот японские пилы затачивают особые автоматические точильные устройства. Лезвие у таких полотен тонкое сверху и постепенно утолщается к «корням» зубцов. Специальные промежутки между зубцами обеспечивают быстрый выброс опилок. При пилении обычной садовой пилой двигаешь ее в обе стороны и при этом как бы разрываешь волокна древесины. Японские инструменты не пилят в нашем привычном понимании, они будто режут древесину. При этом пиление происходит практически без усилий. Срез получается идеально гладким, и даже создается впечатление, будто его шлифовали. А ведь известно, что гладкая поверхность спила способствует быстрому заживлению ран. В этом и заключается идея японской технологии производства садовых пил «супертурборезка».

Приятно, что на российском рынке ручного режущего садового инструмента появились качественные пилы. И хотя они недешевые (около 2 тыс. рублей), продвинутые садоводы вполне могут их себе позволить.

Для обработки почвы садоводы используют и другие ручные инструменты, такие как грабли, мотыги (мотыжки), культиваторы, совки, садовые вилки, рыхлители, окучники с короткими ручками и длинными черенками. Металлические грабли на длинномчеренке незаменимы при выравнивании поверхности почвы, для сбора подрезанных сорняков и мусора. Сейчас грабли изготавливают не только из металла, но и из высокопрочного пластика. Зубья бывают прямые или изогнутые. Металлические грабли выпускают штампованные или оснащают их зубьями из проволоки (типа веерных). Перед покупкой этого инструмента нужно обязательно прикинуть, на каких площадях чаще всего будете работать. Для ограниченных пространств желательно выбирать модели с меньшим количеством зубьев.

Мотыгу используют для рыхления и прополки. С ее помощью удобно формировать бордюры, нарезать борозды при посеве семян и посадке луковиц. Рабочая часть инструмента может быть различной ширины, формы и веса. Одни садоводы предпочитают мотыги с большими монолитными лезвиями, другие — с узкими лезвиями на держателях. Выбирая мотыгу, важно правильно оценить ее тяжесть: она не должна быть неподъемной или, наоборот, невесомой, потому что инструмент должен эффективно внедряться в почву, особенно в тяжелую.

Культиватор хорош для рыхления и аэрации почвы. Его изготавливают с толстыми прочными зубьями (заточенными или с пиками) или звездчатыми дисками. Острые концы звездочек при вращении отлично рыхлят и перемешивают почву.

При выборе ручных инструментов в виде насадок надо заранее позаботиться и о черенках. Отечественные производители чаше всего предлагают инструменты без ручек, поэтому их нужно покупать отдельно и насаживать инструмент своими руками. А вот зарубежные фирмы обычно выпускают черенки с зажимными механизмами, которые позволяют быстро менять насадки. При этом инструменты получаются вполне надежные: зажимы обеспечивают качественное жесткое крепление. Однако у разных фирм, которые изготавливают подобные комбинированные системы, фирменные черенки с зажимами подходят только к насадкам данного производителя.

Сучкорез — это модификация обводного или упорного секатора, только с длинными ручками. Этот инструмент держат обеими руками и используют для обрезки толстых веток. Чтобы удалить ветки на высоте до 5 м, используют высоторез, который крепится на телескопическую штангу, а режущая часть приводится в движение с помощью прочного шнура. При выборе высотореза недостаточно изучить его конструктивные особенности в магазине, желательно опробовать его в реальных условиях. Если такой возможности нет, то следует приобрести такую модель, которую вы уже опробовали в работе, например, у друзей или соседей подаче.

В последние годы некоторые дачники на участках с легкими почвами вместо привычной лопаты предпочитают использовать вилы или плоскорез. Они считают, что перекопка земли с оборотом пласта противоречит принципам органического земледелия, и переходят на так называемую нулевую обработку почвы. Но, кстати, такой подход возможен лишь на небольших участках.

Вилы — ручной инструмент в виде металлической насадки с длинными зубьями, которая крепится на длинной рукоятке. С их помощью перекапывают гряды на огороде, рыхлят перекопанную почву, выкапывают корнеплоды и луковичные, грузят в тележку длинную скошенную траву и ветки после обрезки деревьев и кустарников.
Различные модели вил отличаются друг от друга качеством используемого металла для насадки и количеством в ней зубьев (3-6 шт.).

Плоскорез — ручной инструмент в виде металлической насадки, у которой заостренное лезвие изогнуто под прямым углом к черенку. С его помощью перекапывают почву без оборачивания пласта, рыхлят, подрезают корни сорняков, нарезают бороздки для посева, формируют гряды.

В основной набор ручных садовых инструментов обязательно входит штыковая лопата. С ее помощью хозяева перекапывают почву, роют канавы и посадочные ямы. Штыковая лопата бывает с заостренным, округлым и прямоугольным лезвием. Форма орудия связана с плотностью перекапываемой почвы. С заостренным лезвием удобно работать на целине и тяжелой глинистой земле, с округлым и прямоугольным — на рыхлой, структурированной почве. Качество инструмента в первую очередь зависит от качества лезвия, Главные требования к нему: оно должно быть острым, прочным и желательно, чтобы к его поверхностям не прилипал влажный грунт. Из черного металла изготавливают самые дешевые лопаты. Кроме того, лезвия для лопат изготавливают из стали, нержавейки, алюминия и титана. Если сталь прочная, то лезвие не будет гнуться, и его не надо часто затачивать. У лопаты из нержавеющей стали всего один недостаток — тонкий металл гнется. Зато земля с поверхности нержавейки легко счищается, и такой металл не боится коррозии. Лопаты из алюминия и его сплавов, пожалуй, вообще покупать не стоит, поскольку польза от них на даче весьма сомнительна. Толстые лезвия из титана очень прочные и легкие, не ржавеют, и влажная земля к ним почти не прилипает. Чтобы не купить подделку, проведите по поверхности лопаты металлическим предметом. Если царапины не осталось — можете смело покупать. Традиционная садовая лопата с лезвием из титана весит около 400 г, а стальная — более килограмма. Однако учтите, что лопата из титана стоит дорого.

А еще при выборе лопаты предпочтение следует отдавать тем моделям, в которых рабочая часть инструмента и ручка для насадки черенка сделаны из одной заготовки. Жесткое соединение обеспечит надежность и долгий срок службы инструмента. Кстати, сверху по бокам от ручки лезвия на лопате обычно имеются узкие отогнутые площадки, заступы для ног. В прошлом штыковую лопату называли «заступ».

Что же касается черенков, то они бывают прямые и с изгибом. При правильном изгибе черенок становится мощным рычагом, с помощью которого легко копать тяжелый грунт. Черенки изготавливают из древесины, пластика, стеклопластика и покрытого пластиком алюминия. Если вы привыкли к древесине, берите черенок из осины: эта порода устойчива к влаге, хорошо впитывает пот, руки по ней не скользят, поэтому не натрете мозолей. А еще на поверхности черенка не должно быть заусенцев, что чревато занозами. Черенок из стеклопластика на 40% прочнее, чем черенок из дерева. Кроме того, ему не страшна влага, он не трескается, не деформируется.

При покупке инструмента обратите также внимание на крепление лезвия к черенку. Лучший вариант — металлическое кольцо-оттяжка, болты, шурупы. Если лезвие лопаты дополнительно ничем не крепится к черенку, то через короткое время насадка разболтается и слетит. На верхнем конце черенка порой бывают ручки-перекладины Y-, D- или Т-образной формы. Черенок с таким завершением удобен, когда нужно копать плотный грунт, потому что перекладина помогает с силой воткнуть лопату в землю. Между прочим, длина черенка тоже имеет значение. С одной стороны, длинный черенок удобен тем, что обеспечивает большой рычаг и позволяет работать на некотором удалении. Но, с другой стороны, такой черенок при работе повышает нагрузку на верхнюю часть туловища и руки. Специалисты считают, что длина инструмента в сборке обязательно должна соответствовать росту владельца: конец черенка инструмента должен располагаться ниже плеча на 10 см.