Архив рубрики «Основы агротехники»

Технология выращивания сладкого перца

Для посева сладкого перца лучшее время февраль месяц. Здоровье, величина урожая и устойчивость растений при неблагоприятных погодных условиях полностью зависит от правильности посева перца. Также многое зависит и от выбора подходящего вам сорта или гибрида перца. Какая технология выращивания сладкого перца самая хорошая? Этот вопрос задают достаточно часто садоводы-любители, которые решили заняться этим делом, и вот какие советы им дают опытные огородники.

В 80-е годы прошлого века сладкий перец или, как тогда его называли повсеместно, «болгарский перец», стал очень популярен среди дачников и огородников, но вот достать хорошие отечественные семена этого растения было проблематично. Поэтому многие дачники-огородники были вынуждены покупать на рынках семена молдавского перца «Гогошары», но, к сожалению, этот перец давал тёмно-зелёные плоды небольшого размера, к тому же они были очень жёсткие и на вкус совсем невкусные.

Со временем ассортимент сладкого перца стал увеличиваться, стали появляться такие хорошие сорта сладкого перца как «Нежность», «Подарок Молдовы», «Здоровье», «Ласточка», «Вини-Пух», «Калифорнийское чудо» и прочие. В то время на грядках почти каждого дачника-огородника можно было видеть небольшого размера растения 20-30 см, с 5-6 достаточно крупными плодами сладкого перца сорта «Вини-Пух». А также можно было видеть кустики с небольшими, но достаточно многочисленными плодами сладкого перца сорта «Здоровье», которые росли в три яруса.

Довольно многим любителем сада и огорода на тот момент понравились вначале тёмно-зелёные, а после тёмно-красные плоды сладкого перца сорта «Калифорнийское чудо». Сорт сладкого перца «Подарок Молдовы» не имел никаких особых внешних отличий, но радовал тех, кто его посадил стабильным и обильным урожаем. Также ещё один плюс сорта «Подарок Молдовы» был в том, что его плоды можно было собирать, а также перерабатывать в состоянии неполной зрелости. Но таким свойством (собиранием незрелого урожая для переработки) могли также похвастаться и такие сорта как «Нежность» и «Мираж». У этих сортов можно даже небольшие перчинки жёлтого цвета заготавливать на зиму, так как они достаточно мясистые.

Прошло время и на смену вышеперечисленным сортам сладкого перца пришли новые сорта, более крупные, толстенькие — «Галатея», «Ромео», «Джульетта», «Князь Игорь», «Звезда Востока», «Сладкий банан», «Пигмалион» и многие другие. Но плоды этих сортов и гибридов уже, как оказалось, нельзя использовать раньше технической спелости, т.е. недозрелыми.

Дефицит сортов сладкого перца остался, слава богу, в прошлом, на сегодняшний день выбор сортов и гибридов сладкого перца огромный, на любой вкус. Теперь можно поговорить и о главном — о технологии выращивания сладкого перца. В этом деле достаточно много различных секретов, тонкостей у каждого огородника-любителя.

Что необходимо сделать, чтобы вырастить качественный урожай сладкого перца

Этот вопрос задают очень часто. Давайте начнём с рассады. Сеять семена сладкого перца нужно как можно раньше, к примеру, во второй половине января, так как всходов от перца ждать иногда приходиться очень долго, недели 3, а иногда и поболее. Бывает и такое, что перец не всходит вообще, как первая партия, так и вторая. Такое происходит довольно часто с семенами дорогими, заграничными. Это происходит из-за того, что семена слишком долго хранят, а всхожесть сладкого перца в семенах сохраняется только в течении одного, первого года.

Главная особенность в выращивании сладкого перца заключается в том, что это растение очень требовательно к теплу. По этой причине одно из главных условий успеха в выращивании рассады перца в своей квартире заключается в содержании рассады на тёплом, светлом подоконнике. Также нужно учитывать, что даже небольшой перепад дневной и ночной температуры воздуха, всего в 5 градусов, приводит к заметному отставанию в росте рассады. Самая подходящая температура для выращивания рассады сладкого перца это 25-26°, но ни в коем случае не меньше 22°.

Существует мнение, что сладкий перец не нужно пикировать, но на мой взгляд это заблуждение — проводить пикировку рассады сладкого перца нужно обязательно, т.е. пересадить сильные, здоровые сеянцы сладкого перца из ящиков в небольшие стаканчики. Несмотря на то, что перец достаточно тяжело переносит пикировку, это делает сильнее и мощнее корневую систему растения, после чего пересаженные перцы обгоняют в развитии своих не пересаженных «ровесников».

Ещё одной особенностью технологии выращивания сладкого перца является то, что это растение очень не любит когда его трогают, переставляют с места на место или что-нибудь обрывают с его ствола. Проводить пересадку нужно крайне осторожно, дабы не повредить корневую систему растения. Проводить подкормку рассады сладкого перца тоже нужно осторожно, так как при чрезмерном количестве удобрений можно нечаянно сжечь молодую корневую систему растения. Чтобы избежать такого рода неприятностей, рекомендуется использовать жидкое удобрение под названием «Идеал». Удобрение может вам и не понадобиться в случае, если вы создадите рассаде комфортные для неё условия роста, т.е. обеспечите её теплом и светом.

Уход за рассадой после высадки

После высадки рассады в грунт полив нужно производить только водой тёплой, не горячей, конечно, но и не холодной. Рыхление и прополку рядков перца на грядках нужно проводить не менее 5 раз в течении лета. Для получения хорошего урожая проводить подкормку нужно разведенным водой коровьем навозом, некой жижицей такой. Кустики сладкого перца подвязывать не нужно, между растениями можно просто поставить дуги, на которые перец и будет самостоятельно опираться, если плодов на кустах очень много.

Вот, пожалуй, и все главные тонкости технологии выращивания сладкого перца. Ещё стоит упомянуть о том, что ни в коем случае нельзя сажать сладкий перец рядом с горьким, так как перцы переопыляются, в результате сладкий перец станет горьким. Подводя итоги всему выше сказанному, для получения хорошего, качественного урожая перца ему необходимо создать тёплые условия роста. К примеру, в небольшого размера плёночной теплице с не очень хорошим проветриванием перец сможет прекрасно расти. В очень жаркие дни в плёночной теплице будет образовываться конденсат, что для таких растений как огурцы, помидоры будет равно смерти, а перцу в самый раз.

Технология выращивания сладкого перца не так уж и сложна, как могло показаться на первый взгляд. При правильном уходе и главное, при желании, получить хороший урожай сладкого перца может любой дачник-огородник.

Как вырастить сочную алычу

Вообще эта культура крайне неприхотлива. За ней можно вообще не ухаживать, и все равно даст урожай. Но если обеспечить ей немного заботы, плодов будет гораздо больше. Просто нужно знать главные правила, при соблюдении которых алыча будет как с картинки.

1. Найдите ей тихое теплое место

Успешный опыт. Первые деревца я сажал, как рекомендовали в книгах по садоводству: с южной стороны дома — там всегда теплее, а алыча любит греться на солнышке. И растения чувствовали себя прекрасно.

Но когда место там закончилось, стал высаживать алычу с южной стороны крупных деревьев — яблонь и груш. Они тоже оказались прекрасной защитой от холодных ветров.

Неудачный вариант. Одно дерево (сорт Злато скифов) мне совсем некуда было приткнуть, высадил его на отшибе — в поле за забором. Там оно продувалось всеми ветрами, что отразилось на урожае: эта алыча дает плодов наполовину меньше, чем тот же сорт под прикрытием яблони.

2. Избегайте сырых участков

Успешный опыт. Мой участок находится на ровном возвышенном месте, поэтому проблем не возникает.

Неудачный вариант. А вот у соседа сад в низине, весной там долго стоит сырость. И после дождя слякоть не просыхает по нескольку дней. Именно там он и посадил свои два деревца алычи. И вроде тоже под защитой яблонь, и те же сорта, что у меня, но его деревья выглядят какими-то хилыми. И урожая дают мало — даже меньше, чем моя Злато скифов в голом поле.

3. Обязательно подкармливайте

Успешный опыт. Свои деревья я подкармливаю трижды за сезон.

Сразу после цветения: 5 л настоя коровяка и 10 стаканов золы развожу в 50 л воды и даю настояться в теплом месте 3 — 5 дней. После чего поливаю им деревья из расчета 1 ведро на дерево.

Через 2 недели после первой: 1 ст. ложка мочевины, 1 ст. ложка сульфата калия и 1,5 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на дерево.

В середине сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия. Удобрения рассыпаю под деревом и поливаю.

Дополнительно: 1 раз в 3 — 4 года разбрасываю в приствольных кругах перепревший навоз.

Неудачный вариант. Пробовал два года не вносить никаких удобрений, подумал: зачем тратить время и силы? Алыча ведь неприхотливая культура, обойдется и без подкормок.

В первый год урожай был чуть меньше прежнего. Что еще больше меня убедило: нет никакого смысла возиться с удобрениями. Но уже на второй год урожай уменьшился на треть. Так что теперь я не ленюсь делать подкормки.

4. Поливайте редко

Успешный опыт. Свою алычу я поливаю всего два раза за лето: через 2 недели после цветения и сразу после сбора урожая.

Неудачный вариант. В 2010-м,если помните, было невероятно жаркое лето, повсеместно горели леса. Так вот в тот год я поливал свои деревья каждые 2 недели, боялся, что не переживут они зноя. И что вы думаете? Впервые за всю историю плоды получились безвкусными и водянистыми. А некоторые даже полопались.

5. Выбирайте только районированные сорта

Успешный опыт. Все сорта, которые рекомендованы для Центрального региона, куда входит и Московская область, растут у меня чудесно и урожаи всегда отменные.

Неудачный вариант. Все южные сорта, которые я пытался адаптировать на своем участке, погибли. Одни в первую же зиму. Другие 2 — 3 года боролись за жизнь, но в итоге тоже засохли.

Сорта, рекомендованные для северных регионов, растут хорошо, но либо урожай дают меньше заявленного селекционерами, либо болезнями поражаются чаще.

КСТАТИ

Алыча похожа на сливу, но отличить две эти культуры просто: у спелой сливы косточка отделяется от мякоти, а у алычи — нет.

Не перекормить нитратами

Существует расхожее мнение, что овощи с нитратами продают на рынках, а выращенные на собственных грядках — экологически чистые. Но это не так. Опасную продукцию можно получить и у себя на даче, если неграмотно вносить удобрения и неправильно ухаживать за посевами.

Нитраты — это соли азотной кислоты. Они образуются в растениях при неблагоприятных условиях или чрезмерном внесении азота. Больше всего нитратов накапливается у листовых овощей — салатов, капусты, зеленых культур. А также у корнеплодов и тыквенных культур — кабачков, патиссонов, огурцов, тыкв, арбузов и дынь. В меньшей степени — у томатов, баклажанов и перцев.

Чтобы избежать накопления этих вредных солей, важно соблюдать два правила.

Нормы внесения удобрений

Их всегда пишут на упаковке, и превышать их нельзя ни в коем случае! Лучше недокормить, чем перекормить.

В августе растения надо удобрять только фосфорно-калийными удобрениями. Они, к слову, заметно снижают содержание нитратов, особенно в столовой свекле, редьке и картофеле. Но ни в коем случае нельзя в конце лета поливать овощи азотом!

Агротехника

Если овощи растут в неподходящих условиях, у них нарушаются обменные процессы, и расходовать азот по назначению они просто не в состоянии. В итоге он откладывается про запас в виде нитратов. Поэтому очень важно обеспечить растениям необходимый уход: своевременный полив, тепло (для этого важно соблюдать сроки посева) и необходимое освещение (светолюбивые культуры нельзя сажать в тени, а теневыносливые — на солнечном месте).

Если ваши овощи росли по всем правилам, можно не беспокоиться — нитраты в них будут в пределах нормы. А вот если не удалось обеспечить им комфортные условия, например картофелю не хватало влаги, арбузам — тепла, а огурцы вы полили коровяком в начале августа, то риск накопления в них нитратов велик. Можно проверить плоды нитратомером — если такой прибор есть в хозяйстве. А если нет, запомните, где больше всего накапливаются эти вредные соли.

У огурцов — возле плодоножки (по-простому в «попке») и кожуре. Их надо обрезать. А вообще собирайте огурцы помельче — в крупных плодах нитратов больше всего.

У морковок — в сердцевине. А особенно много их в очень мелких и очень крупных плодах. Поэтому на еду выбирайте средние по размеру корнеплоды. Это правило касается свеклы и редьки.

У перца и патиссонов — возле плодоножки. Так что хвостик надо обрезать с частью мякоти.

У кабачков и цукини — в кожице. Ее надо счищать.

8 способов повысить плодородие почвы

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота

Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений

Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей

Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы

Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений

Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений

Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы

Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов

Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов — растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа — в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

Каждой культуре — своя земля. Как не ошибиться с выбором грунта?

На магазинных полках можно увидеть множество разномастных пакетов с грунтом. Однако если прочитать состав любой смеси, то окажется, что это один из четырёх основных вариантов:

  • Нейтрализованный торф. Пригоден в качестве компонента для рассадного грунта.
  • Нейтрализованный торф, обогащённый удобрениями. Годится для непродолжительного выращивания рассады – салата, базилика и пр.
  • Смесь нейтрализованного торфа, биокомпоста и разрыхлителя. Универсальный грунт, подходит для большинства цветочных и огородных культур.
  • Модификации варианта 3 для разных растений и длительного содержания рассады (различаются по пропорциям основных компонентов и добавок – удобрений и биогумуса).

КСТАТИ
Раньше перед посадкой растений землю пропаривали, сегодня её чаще всего проливают кипятком или раствором препарата, содержащего защищающие от болезней микроорганизмы.

При покупке любого грунта следует проверить срок изготовления и срок хранения, объём или массу упаковки, рН (должен быть около 7), состав. На ощупь содержимое должно быть однородным, без комков или палок.

Внимание! Земля не должна резко пахнуть плесенью и химией. Перед тем как сеять ценный семенной материал, желательно провести биотест с семенами редиса или кресс-салата – если большая часть всходов погибнет, лучше поискать другой грунт.

Вместо земли можно использовать торфяные таблетки. Популярны светлые торфяные таблетки импортного производства в сетчатой или нетканой оболочке. «Одёжка» позволяет шайбам с растениями «жить» на общем поддоне (при посадке её снимают). Бюджетные таблетки-голыши часто разваливаются при увлажнении, поэтому под них придётся подыскивать горшочки.

Перед посевом таблетки напитывают влагой: их укладывают в ёмкости, наливают 2-3 см тёплой (30°С) воды. Процедуру повторяют ещё два раза с интервалами в 20-30 минут.

Во время эксплуатации шайбы нельзя пересушивать, поэтому рассадник нужно держать под пластиковым колпаком или полиэтиленовой плёнкой. Сеянцы рекомендуется увлажнять из опрыскивателя, а в ёмкости регулярно подливать отстоянную или снеговую воду до нужного (1-2 мм) уровня. Чтобы повысить влажность, между таблетками размещают увлажнённые гранулы гидрогеля или горсть вермикулита.

Таблетки диаметром 25-40 мм: для укоренения черенков флоксов, сурфинии, сенполии, а также посева мелких семян.

Шайбы среднего размера (45-60 мм) подходят для большинства огородных культур.

В крупных торфяных таблетках хорошо развивается зональная пеларгония, укореняются черенки хризантем, роз, комнатных лимонов.

Подкармливаем почву правильно

Одни дачники — сторонники экологически чистой органической подкормки, другие отдают предпочтение минеральным. Но есть одно удобрение, которое признают и те и другие, — это зола.

Какая лучше. Самая лучшая зола получается от сжигания подсолнечника и лебеды — в ней больше всего полезных для растений веществ. На втором месте — зола лиственных деревьев. Самая плохая — от хвойных пород.

В чем польза. В золе есть все необходимое для растений: 40% кальция, 12% калия, 6% фосфора, множество микроэлементов (бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь). Нет только азота. Но зато она создает благоприятные условия для развития бактерий, которые азот добывают из воздуха.

Сколько надо. Чтобы обеспечить растения необходимыми веществами, на каждую сотку земли надо ежегодно вносить по 1 кг золы.

Как правильно применять. На легких и торфяных почвах ее лучше вносить весной под перекопку. На тяжелых глинистых — осенью.

Где хранить. На участок площадью 10 соток надо 10 кг золы — это 2 ведра. Понятно, что за один раз столько нажечь не получится. Придется собирать постепенно. А если хранить ее неправильно — вся ценность сразу же улетучится. Главное правило — хранить золу в сухом месте. Лучше всего в стеклянных банках, плотно закупоренных крышками.

Нельзя смешивать ее с суперфосфатом, а также с азотными минеральными удобрениями, навозом и птичьим пометом, поскольку зола «испаряет» из них половину азота. А еще нужно помнить, что зола подщелачивает почву, поэтому ее нельзя применять на щелочных участках и для растений, которым требуется кислый грунт.

Как спасти жимолость?

Весной купила съедобную жимолость в контейнере. Кустик цвел. В яму положила землю из-под сосны с сосновыми иголками. Жимолость дала ягоды. Но потом она почти не давала прироста, новых листьев. Я закислила почву: 1 стакан уксуса на ведро воды. Регулярно поливала. Но вижу, что она не дает приростов, листья по краям побурели. Подскажите, как ее спасти?

Жимолость съедобная не любит кислую почву. Очевидно, ваше заблуждение связано с тем, что вы путаете ее с садовой голубикой, которая предпочитает именно такую почву, но это два совершенно разных растения. Вам следует пересадить ее или раскислить почву. Жимолость очень любит органические удобрения, поэтому хорошо перепревший навоз и гумус будут не лишними при пересадке. Листья побурели, очевидно, от засухи. Жимолость влаголюбива. Если вы не имеете возможности часто ее поливать, замульчируйте поверхность почвы торфом, это поможет избежать пересыхания. И еще одна рекомендация: для того чтобы жимолость хорошо плодоносила, необходимо иметь на участке не менее трех растений, так как она перекрестноопыляемая.

Способы стратификации семян

Семенам некоторых культур требуется стратификация — период покоя при низкой температуре, во время которого они накапливают энергию для прорастания. Организовать такой период можно разными способами.

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ

Проще всего произвести стратификацию, посеяв семена в открытый грунт под зиму. Чтобы они не проросли во время осенних оттепелей, осуществляйте посев, когда окончательно установится морозная погода — с конца октября до середины ноября.

Можно сеять и в январе-феврале. Для этого разгребите сугробы, полейте землю горячей водой, сделайте в ней бороздки, разложите семечки, присыпьте их песком, а сверху прикройте большим слоем снега.

Плохо лишь, что при посеве в открытый грунт семена иногда вымерзают (когда ветер сдувает снег с грядки) или вымываются талыми водами. К тому же всходы появляются одновременно с сорняками и повреждаются при прополке.

КОНТЕЙНЕРЫ НА ОГОРОДЕ

Для предотвращения вымерзания и вымывания ценные семена лучше сеять под зиму не на грядки, а в контейнеры.

Наполните большие ящики пропаренной на огне (с целью уничтожения насекомых и семян сорняков) смесью из огородной почвы, торфа, песка и перегноя (1:1:1:1). Сверху разложите семена и присыпьте их слоем земли 0,5-1 см. Полейте посевы из пульверизатора (чтобы не размыть их).

Поставьте ящики на огороде в те¬ни каких-либо строений. Накиньте на них укрывной материал, прижав его края камнями. Весной посевы откройте и полейте теплой водой. Когда ростки окрепнут, пересадите их на постоянное место.

«ЗИМОВКА» В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ЛИБО В ПОДВАЛЕ

Стратификацию семян для рассады удобно проводить в домашних условиях. Посевы при этом всегда рядом, и вы в любой момент можете проверить их состояние.

Посадите семечки в небольшие контейнеры с почвенной смесью, полейте их из пульверизатора либо через поддон. Накройте емкости полиэтиленовыми пакетами и, подержав недельку в прохладном месте (на застекленном балконе или между стеклами окон при температуре 10-12°), поместите в холодильник или отнесите в подвал. После стратификации снова подержите контейнеры в промежуточных температурах, после чего установите на подоконнике и ждите всходов.

СУБСТРАТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

Семена не всегда стратифицируют в почве. Иногда их смешивают с торфом, песком, опилками, измельченным мхом сфагнумом в пропорции 1:3. Смесь засыпают в горшочек, полива¬ют, накрывают полиэтиленовым пакетом с дырочками для вентиляции и отправляют в холодное место. Весной семена сеют в рассадные ящики или в грунт, рассыпая их по поверхности почвы вместе с субстратом.

Данный способ следует применять, когда семян у вас много и когда они мелкие. Он считается самым компактным. Единственный недостаток способа в том, что посадки потом придется прореживать, так как всходы будут загущенными.

ТКАНЕВЫЕ РУЛОНЧИКИ

Другой компактный способ стратификации — в тканевых рулончиках. Нарежьте из хлопчатобумажной материи полосы 10×50 см. По центру каждой полоски выложите дорожку из семян. Прикройте ее краями ткани, сложив их стык в стык. Сверните полосы в рулоны, свяжите нитками и намочите. Налейте в поднос воды на уровень 1-1,5 см и составьте в него рулончики один к одному. Накройте все полиэтиленом и поместите в холод. После стратификации разверните рулоны и высадите подготовленные семена в землю.

В ткани удобно стратифицировать крупные либо ценные семена, которых у вас мало. Этот способ позволяет контролировать развитие каждого семечка.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Выбирая подходящий способ стратификации, учитывайте, какая температура нужна для семян конкретного вида (от -4 до +5°). Время стратификации для разных культур тоже требуется разное: от 2 недель до 4-х месяцев.

Предварительно семена рекомендуется замочить в воде на 6-18 ч., чтобы они разбухли. Во время стратификации семечки должны находиться в умеренно влажном состоянии. Не забудьте указать с помощью бирки, записки или другой отметки, где и какой сорт у вас стратифицируется.

Цветная капуста

Цветную капусту в Средней полосе рискнет выращивать не каждый огородник — уж очень она чувствительна к почве, влаге и температуре. Но это возможно сделать!

1. Сажайте цветную капусту после картошки, огурцов или бобов и каждый год на новом месте. А вот после любой капусты или редиса не надо — у них общие вредители и болезни.

2. Выбирайте для грядок с цветной капустой место со слабой тенью и хорошо удобренное органикой. Например, междурядья в саду, где деревья еще не плодоносят.

3. Если почва закислена, то осенью и весной внесите в нее по 2 стакана золы на 1 кв. м.

4. Удобрения для капусты вносите осенью, перекопав почву на полтора штыка лопаты. На 1 кв. м — 5 кг навоза или компоста, 15 г хлористого калия и 40 г суперфосфата.

5. Рассаду для цветной капусты высевайте в конце марта, апреле и мае. Тогда урожай можно будет собирать с середины лета по начало осени.

6. После появления 2-3 листочков распикируйте рассаду в торфяные горшочки. Прямо в них потом и высаживайте в открытый грунт.

7. Высаживайте капусту на расстоянии 35 см друг от друга, оставив между рядами по 60 см. В эти большие промежутки можно посеять любую зелень.

8. Выкопайте лунки под капусту примерно на штык лопаты. На дно положите ломтики очищенной картофелины. Она будет разлагаться и питать корни рассады, а без глазков прорасти не сможет.

9. Росточки при посадке углубите в землю до 1-го листочка и плотно обожмите влажной почвой. На каждое растение вылейте по 1 л воды.

10. Вовремя собирайте урожай — через 15-20 дней после начала созревания головок, чтобы побеги цветной капусты не успели загрубеть.

Как понять, какая почва у вас на участке

Многие грядки уже освобождаются от посадок и пора их перекапывать перед зимовкой. Начинающие дачники не всегда знают, какой тип почвы у них на участке. А без этого не поймешь, чем и как удобрять землю.

Опытные садоводы советуют проверять это опытным путем: попытайтесь скатать из земли шарик, а потом вытянуть его в жгутик. Если не удалось, значит, на участке почва песчаная — бедная, нуждающаяся в большом количестве удобрений.

Если шарик скатался, но жгутик не получился, значит в вашей песчаной почве есть примесь глины. Такой тип называется «супесь» и тоже весьма беден на питательные вещества.

Если из шарика легко раскатывается жгутик, попробуйте его свернуть. Если колечко из жгутика получает рассыпчатым, с трещинками, значит на участке суглинистая почва. Чем больше глины на участке, тем прочнее будет почвенное колечко и меньше будет трещинок.

Глинистая же почва легко скатывается, растягивается и колечко из глины получатся ровное, без трещинок. В дождь глинистая почва не пропускает в лагу, в зной становится жесткой, как подошва. Растениям тяжело прижиться на ней, но при должном уходе, например, внесении осенью соломы, такая почва способна стать не мачехой, а доброй матерью вашим растениям.

О том, кислая или щелочная почва, вам расскажут растения или обычная лакмусовая бумага. Также в специализированных магазинах садоводов и огородников продается набор для определения кислотности почвы — специальный раствор меняет свой цвет в зависимости от того, щелочная или кислая среда у вашей почвы.

Кислая почва — ее любят щавель, хвощ полевой, подорожник, лютик, молочай. При перекопке можно добавить немного песка, а также в обязательном порядке известняк. Но на кислой почве очень неплохо растет картофель, земляника, весьма терпимы к кислотности морковь, тыква, томаты.

Нейтральную или слабокислую почву заселяют ромашка, мать-и-мачеха, пырей, клевер луговой. Такая почва любит навоз, торф.

О хорошей жирной почве свидетельствует крапива двудомная, одуванчик, лопух и лебеда.

Если участок заселила мокрица, возможно, вы переусердствовали с азотом. Стоит немного повременить с азотосодержащими удобрениями.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки