Архив рубрики «Основы агротехники»

Не перекормить нитратами

Существует расхожее мнение, что овощи с нитратами продают на рынках, а выращенные на собственных грядках — экологически чистые. Но это не так. Опасную продукцию можно получить и у себя на даче, если неграмотно вносить удобрения и неправильно ухаживать за посевами.

Нитраты — это соли азотной кислоты. Они образуются в растениях при неблагоприятных условиях или чрезмерном внесении азота. Больше всего нитратов накапливается у листовых овощей — салатов, капусты, зеленых культур. А также у корнеплодов и тыквенных культур — кабачков, патиссонов, огурцов, тыкв, арбузов и дынь. В меньшей степени — у томатов, баклажанов и перцев.

Чтобы избежать накопления этих вредных солей, важно соблюдать два правила.

Нормы внесения удобрений

Их всегда пишут на упаковке, и превышать их нельзя ни в коем случае! Лучше недокормить, чем перекормить.

В августе растения надо удобрять только фосфорно-калийными удобрениями. Они, к слову, заметно снижают содержание нитратов, особенно в столовой свекле, редьке и картофеле. Но ни в коем случае нельзя в конце лета поливать овощи азотом!

Агротехника

Если овощи растут в неподходящих условиях, у них нарушаются обменные процессы, и расходовать азот по назначению они просто не в состоянии. В итоге он откладывается про запас в виде нитратов. Поэтому очень важно обеспечить растениям необходимый уход: своевременный полив, тепло (для этого важно соблюдать сроки посева) и необходимое освещение (светолюбивые культуры нельзя сажать в тени, а теневыносливые — на солнечном месте).

Если ваши овощи росли по всем правилам, можно не беспокоиться — нитраты в них будут в пределах нормы. А вот если не удалось обеспечить им комфортные условия, например картофелю не хватало влаги, арбузам — тепла, а огурцы вы полили коровяком в начале августа, то риск накопления в них нитратов велик. Можно проверить плоды нитратомером — если такой прибор есть в хозяйстве. А если нет, запомните, где больше всего накапливаются эти вредные соли.

У огурцов — возле плодоножки (по-простому в «попке») и кожуре. Их надо обрезать. А вообще собирайте огурцы помельче — в крупных плодах нитратов больше всего.

У морковок — в сердцевине. А особенно много их в очень мелких и очень крупных плодах. Поэтому на еду выбирайте средние по размеру корнеплоды. Это правило касается свеклы и редьки.

У перца и патиссонов — возле плодоножки. Так что хвостик надо обрезать с частью мякоти.

У кабачков и цукини — в кожице. Ее надо счищать.

8 способов повысить плодородие почвы

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота

Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений

Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей

Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы

Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений

Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений

Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы

Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов

Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов — растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа — в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

Каждой культуре — своя земля. Как не ошибиться с выбором грунта?

На магазинных полках можно увидеть множество разномастных пакетов с грунтом. Однако если прочитать состав любой смеси, то окажется, что это один из четырёх основных вариантов:

  • Нейтрализованный торф. Пригоден в качестве компонента для рассадного грунта.
  • Нейтрализованный торф, обогащённый удобрениями. Годится для непродолжительного выращивания рассады – салата, базилика и пр.
  • Смесь нейтрализованного торфа, биокомпоста и разрыхлителя. Универсальный грунт, подходит для большинства цветочных и огородных культур.
  • Модификации варианта 3 для разных растений и длительного содержания рассады (различаются по пропорциям основных компонентов и добавок – удобрений и биогумуса).

КСТАТИ
Раньше перед посадкой растений землю пропаривали, сегодня её чаще всего проливают кипятком или раствором препарата, содержащего защищающие от болезней микроорганизмы.

При покупке любого грунта следует проверить срок изготовления и срок хранения, объём или массу упаковки, рН (должен быть около 7), состав. На ощупь содержимое должно быть однородным, без комков или палок.

Внимание! Земля не должна резко пахнуть плесенью и химией. Перед тем как сеять ценный семенной материал, желательно провести биотест с семенами редиса или кресс-салата – если большая часть всходов погибнет, лучше поискать другой грунт.

Вместо земли можно использовать торфяные таблетки. Популярны светлые торфяные таблетки импортного производства в сетчатой или нетканой оболочке. «Одёжка» позволяет шайбам с растениями «жить» на общем поддоне (при посадке её снимают). Бюджетные таблетки-голыши часто разваливаются при увлажнении, поэтому под них придётся подыскивать горшочки.

Перед посевом таблетки напитывают влагой: их укладывают в ёмкости, наливают 2-3 см тёплой (30°С) воды. Процедуру повторяют ещё два раза с интервалами в 20-30 минут.

Во время эксплуатации шайбы нельзя пересушивать, поэтому рассадник нужно держать под пластиковым колпаком или полиэтиленовой плёнкой. Сеянцы рекомендуется увлажнять из опрыскивателя, а в ёмкости регулярно подливать отстоянную или снеговую воду до нужного (1-2 мм) уровня. Чтобы повысить влажность, между таблетками размещают увлажнённые гранулы гидрогеля или горсть вермикулита.

Таблетки диаметром 25-40 мм: для укоренения черенков флоксов, сурфинии, сенполии, а также посева мелких семян.

Шайбы среднего размера (45-60 мм) подходят для большинства огородных культур.

В крупных торфяных таблетках хорошо развивается зональная пеларгония, укореняются черенки хризантем, роз, комнатных лимонов.

Подкармливаем почву правильно

Одни дачники — сторонники экологически чистой органической подкормки, другие отдают предпочтение минеральным. Но есть одно удобрение, которое признают и те и другие, — это зола.

Какая лучше. Самая лучшая зола получается от сжигания подсолнечника и лебеды — в ней больше всего полезных для растений веществ. На втором месте — зола лиственных деревьев. Самая плохая — от хвойных пород.

В чем польза. В золе есть все необходимое для растений: 40% кальция, 12% калия, 6% фосфора, множество микроэлементов (бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь). Нет только азота. Но зато она создает благоприятные условия для развития бактерий, которые азот добывают из воздуха.

Сколько надо. Чтобы обеспечить растения необходимыми веществами, на каждую сотку земли надо ежегодно вносить по 1 кг золы.

Как правильно применять. На легких и торфяных почвах ее лучше вносить весной под перекопку. На тяжелых глинистых — осенью.

Где хранить. На участок площадью 10 соток надо 10 кг золы — это 2 ведра. Понятно, что за один раз столько нажечь не получится. Придется собирать постепенно. А если хранить ее неправильно — вся ценность сразу же улетучится. Главное правило — хранить золу в сухом месте. Лучше всего в стеклянных банках, плотно закупоренных крышками.

Нельзя смешивать ее с суперфосфатом, а также с азотными минеральными удобрениями, навозом и птичьим пометом, поскольку зола «испаряет» из них половину азота. А еще нужно помнить, что зола подщелачивает почву, поэтому ее нельзя применять на щелочных участках и для растений, которым требуется кислый грунт.

Как спасти жимолость?

Весной купила съедобную жимолость в контейнере. Кустик цвел. В яму положила землю из-под сосны с сосновыми иголками. Жимолость дала ягоды. Но потом она почти не давала прироста, новых листьев. Я закислила почву: 1 стакан уксуса на ведро воды. Регулярно поливала. Но вижу, что она не дает приростов, листья по краям побурели. Подскажите, как ее спасти?

Жимолость съедобная не любит кислую почву. Очевидно, ваше заблуждение связано с тем, что вы путаете ее с садовой голубикой, которая предпочитает именно такую почву, но это два совершенно разных растения. Вам следует пересадить ее или раскислить почву. Жимолость очень любит органические удобрения, поэтому хорошо перепревший навоз и гумус будут не лишними при пересадке. Листья побурели, очевидно, от засухи. Жимолость влаголюбива. Если вы не имеете возможности часто ее поливать, замульчируйте поверхность почвы торфом, это поможет избежать пересыхания. И еще одна рекомендация: для того чтобы жимолость хорошо плодоносила, необходимо иметь на участке не менее трех растений, так как она перекрестноопыляемая.

Способы стратификации семян

Семенам некоторых культур требуется стратификация — период покоя при низкой температуре, во время которого они накапливают энергию для прорастания. Организовать такой период можно разными способами.

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ

Проще всего произвести стратификацию, посеяв семена в открытый грунт под зиму. Чтобы они не проросли во время осенних оттепелей, осуществляйте посев, когда окончательно установится морозная погода — с конца октября до середины ноября.

Можно сеять и в январе-феврале. Для этого разгребите сугробы, полейте землю горячей водой, сделайте в ней бороздки, разложите семечки, присыпьте их песком, а сверху прикройте большим слоем снега.

Плохо лишь, что при посеве в открытый грунт семена иногда вымерзают (когда ветер сдувает снег с грядки) или вымываются талыми водами. К тому же всходы появляются одновременно с сорняками и повреждаются при прополке.

КОНТЕЙНЕРЫ НА ОГОРОДЕ

Для предотвращения вымерзания и вымывания ценные семена лучше сеять под зиму не на грядки, а в контейнеры.

Наполните большие ящики пропаренной на огне (с целью уничтожения насекомых и семян сорняков) смесью из огородной почвы, торфа, песка и перегноя (1:1:1:1). Сверху разложите семена и присыпьте их слоем земли 0,5-1 см. Полейте посевы из пульверизатора (чтобы не размыть их).

Поставьте ящики на огороде в те¬ни каких-либо строений. Накиньте на них укрывной материал, прижав его края камнями. Весной посевы откройте и полейте теплой водой. Когда ростки окрепнут, пересадите их на постоянное место.

«ЗИМОВКА» В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ЛИБО В ПОДВАЛЕ

Стратификацию семян для рассады удобно проводить в домашних условиях. Посевы при этом всегда рядом, и вы в любой момент можете проверить их состояние.

Посадите семечки в небольшие контейнеры с почвенной смесью, полейте их из пульверизатора либо через поддон. Накройте емкости полиэтиленовыми пакетами и, подержав недельку в прохладном месте (на застекленном балконе или между стеклами окон при температуре 10-12°), поместите в холодильник или отнесите в подвал. После стратификации снова подержите контейнеры в промежуточных температурах, после чего установите на подоконнике и ждите всходов.

СУБСТРАТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

Семена не всегда стратифицируют в почве. Иногда их смешивают с торфом, песком, опилками, измельченным мхом сфагнумом в пропорции 1:3. Смесь засыпают в горшочек, полива¬ют, накрывают полиэтиленовым пакетом с дырочками для вентиляции и отправляют в холодное место. Весной семена сеют в рассадные ящики или в грунт, рассыпая их по поверхности почвы вместе с субстратом.

Данный способ следует применять, когда семян у вас много и когда они мелкие. Он считается самым компактным. Единственный недостаток способа в том, что посадки потом придется прореживать, так как всходы будут загущенными.

ТКАНЕВЫЕ РУЛОНЧИКИ

Другой компактный способ стратификации — в тканевых рулончиках. Нарежьте из хлопчатобумажной материи полосы 10×50 см. По центру каждой полоски выложите дорожку из семян. Прикройте ее краями ткани, сложив их стык в стык. Сверните полосы в рулоны, свяжите нитками и намочите. Налейте в поднос воды на уровень 1-1,5 см и составьте в него рулончики один к одному. Накройте все полиэтиленом и поместите в холод. После стратификации разверните рулоны и высадите подготовленные семена в землю.

В ткани удобно стратифицировать крупные либо ценные семена, которых у вас мало. Этот способ позволяет контролировать развитие каждого семечка.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Выбирая подходящий способ стратификации, учитывайте, какая температура нужна для семян конкретного вида (от -4 до +5°). Время стратификации для разных культур тоже требуется разное: от 2 недель до 4-х месяцев.

Предварительно семена рекомендуется замочить в воде на 6-18 ч., чтобы они разбухли. Во время стратификации семечки должны находиться в умеренно влажном состоянии. Не забудьте указать с помощью бирки, записки или другой отметки, где и какой сорт у вас стратифицируется.

Цветная капуста

Цветную капусту в Средней полосе рискнет выращивать не каждый огородник — уж очень она чувствительна к почве, влаге и температуре. Но это возможно сделать!

1. Сажайте цветную капусту после картошки, огурцов или бобов и каждый год на новом месте. А вот после любой капусты или редиса не надо — у них общие вредители и болезни.

2. Выбирайте для грядок с цветной капустой место со слабой тенью и хорошо удобренное органикой. Например, междурядья в саду, где деревья еще не плодоносят.

3. Если почва закислена, то осенью и весной внесите в нее по 2 стакана золы на 1 кв. м.

4. Удобрения для капусты вносите осенью, перекопав почву на полтора штыка лопаты. На 1 кв. м — 5 кг навоза или компоста, 15 г хлористого калия и 40 г суперфосфата.

5. Рассаду для цветной капусты высевайте в конце марта, апреле и мае. Тогда урожай можно будет собирать с середины лета по начало осени.

6. После появления 2-3 листочков распикируйте рассаду в торфяные горшочки. Прямо в них потом и высаживайте в открытый грунт.

7. Высаживайте капусту на расстоянии 35 см друг от друга, оставив между рядами по 60 см. В эти большие промежутки можно посеять любую зелень.

8. Выкопайте лунки под капусту примерно на штык лопаты. На дно положите ломтики очищенной картофелины. Она будет разлагаться и питать корни рассады, а без глазков прорасти не сможет.

9. Росточки при посадке углубите в землю до 1-го листочка и плотно обожмите влажной почвой. На каждое растение вылейте по 1 л воды.

10. Вовремя собирайте урожай — через 15-20 дней после начала созревания головок, чтобы побеги цветной капусты не успели загрубеть.

Как понять, какая почва у вас на участке

Многие грядки уже освобождаются от посадок и пора их перекапывать перед зимовкой. Начинающие дачники не всегда знают, какой тип почвы у них на участке. А без этого не поймешь, чем и как удобрять землю.

Опытные садоводы советуют проверять это опытным путем: попытайтесь скатать из земли шарик, а потом вытянуть его в жгутик. Если не удалось, значит, на участке почва песчаная — бедная, нуждающаяся в большом количестве удобрений.

Если шарик скатался, но жгутик не получился, значит в вашей песчаной почве есть примесь глины. Такой тип называется «супесь» и тоже весьма беден на питательные вещества.

Если из шарика легко раскатывается жгутик, попробуйте его свернуть. Если колечко из жгутика получает рассыпчатым, с трещинками, значит на участке суглинистая почва. Чем больше глины на участке, тем прочнее будет почвенное колечко и меньше будет трещинок.

Глинистая же почва легко скатывается, растягивается и колечко из глины получатся ровное, без трещинок. В дождь глинистая почва не пропускает в лагу, в зной становится жесткой, как подошва. Растениям тяжело прижиться на ней, но при должном уходе, например, внесении осенью соломы, такая почва способна стать не мачехой, а доброй матерью вашим растениям.

О том, кислая или щелочная почва, вам расскажут растения или обычная лакмусовая бумага. Также в специализированных магазинах садоводов и огородников продается набор для определения кислотности почвы — специальный раствор меняет свой цвет в зависимости от того, щелочная или кислая среда у вашей почвы.

Кислая почва — ее любят щавель, хвощ полевой, подорожник, лютик, молочай. При перекопке можно добавить немного песка, а также в обязательном порядке известняк. Но на кислой почве очень неплохо растет картофель, земляника, весьма терпимы к кислотности морковь, тыква, томаты.

Нейтральную или слабокислую почву заселяют ромашка, мать-и-мачеха, пырей, клевер луговой. Такая почва любит навоз, торф.

О хорошей жирной почве свидетельствует крапива двудомная, одуванчик, лопух и лебеда.

Если участок заселила мокрица, возможно, вы переусердствовали с азотом. Стоит немного повременить с азотосодержащими удобрениями.

Чем занять огород?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего отталкиваться от площади имеющегося участка. И все же какую-то прикидку начинающий овощевод должен иметь. Какие овощные культуры ему надо вырастить и сколько под них занять места — помогут определить сведения о том, что может уродиться на одной сотке. Ориентировочно 1 м2 в подмосковном огороде дает: продукции картофеля раннего — 2 кг, позднего — 4, капусты ранней — 3, поздней — 5, репы, редиса, брюквы — 2, моркови, сельдерея, петрушки корневой — 4, столовой свеклы — 5, лука на репку, чеснока — 3, тыквы, кабачков — 5, огурцов на грядах — 3 и в теплице под пленкой — 6, томатов на гряде — 4 и в пленочной теплице — 6, гороха, фасоли, бобов — 1,5 кг.

Если из 150 м2 занять под картофелем ранним 25 м2, то с них можно получить 50 кг этой продукции, а с 25 м2 под картофелем поздним получают 100 кг урожая, при выращивании на 5 м2 капусты ранней получают 15 кг продукции, на 10 м2 получают капусты поздней 50 кг, на 5 м2 получают 10 кг репы, редиса и брюквы, на 10 м2 получают 40 кг моркови, сельдерея и петрушки, на 6 м2 — 30 кг столовой свеклы, на 7 м2 получают 21 кг лука-репки и чеснока, на 6 м2 — 30 кг тыквы и кабачков, на 5 м2 получают 15 кг огурцов и на 7 м2 под пленкой получают 42 кг огурцов, на 5 м2 на грядке получают 20 кг томатов, на 8 м2 в пленочной теплице — 48 кг томатов, на 6 м2 получают 9 кг гороха, фасоли и бобов.

Оставшаяся от 150 м2 площадь (20 м2) может быть занята разными многолетниками: ревенем, щавелем, луком-батуном, луком-шниттом, спаржей. Часть места с ранней весны до начала лета может быть занята под зимними посевами и посадками моркови, свеклы, укропа и лука на перо.

Ориентируясь на то, что можно получать со 150 м2 и исходя из потребности семьи, делают соответствующий расчет и отводят под огород не одну, а, может быть, две или три сотки.

Уплотненные посадки

Зная хорошо культуры и сорта, которым можно отдать предпочтение, при интенсивном их возделывании получают с той же площади урожай вдвое больше обычного. Под интенсивным возделыванием имеются в виду прежде всего уплотненные посевы и посадки. Так, капусту ранних сортов можно выращивать не на отдельной площади, а в междурядьях позднеспелой капусты, высаживая ее через ряд. Сочетания могут быть и такие, когда после ранней уборки одной культуры высеивают семена или высаживают рассаду другой. Например, могут идти первой культурой лук на перо, салат, шпинат, редис, укроп на зелень, любая рассада, а второй — среднеспелая капуста, помидоры, репа, брюква, огурцы и цветная капуста. Или другой вариант. Первой культурой выращивают раннюю белокочанную капусту и цветную капусту, летнюю редьку, кольраби, репу и ранний картофель. После их уборки можно с успехом вырастить редис, цветную капусту, укроп, лук на перо и укроп на зелень.

Безусловно, более сложно уплотнять посевы промежуточными культурами, когда две культуры растут одновременно на одной и той же площади. Овощеводы должны подбирать такие сочетания культур, которые отличаются или по темпам роста, или по срокам созревания, или по характеру развития растений. Так, столовую свеклу, петрушку и морковь можно уплотнить скороспелым салатом и укропом, смешав при посеве их семена. Помидоры можно уплотнить раннеспелой цветной капустой, высаживаемой раньше через междурядье.

Как показывает практика, очень эффективна уплотненная посадка огурцов. Их выращивают совместно с капустой, которую можно высадить как по краю гряд (по периметру), так и через гряду. Посеять среди огурцов можно горох и столовую свеклу. Всегда получится хороший результат — огурцы, высеянные между столовой свеклой, горохом и другими культурами, получают защиту от ветра, и, кроме того, между рядами посевов создается благоприятный для огурцов микроклимат.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки