Архив рубрики «Основы агротехники»

Как правильно ухаживать за огурцами

Огурцы — довольно капризные растения. Часто болеют. Причем страдают не только от грибных хворей, но и от недостатка питания. Однако справиться с этой проблемой просто — надо лишь подкормить растения. Но вносить в почву минеральные удобрения не всегда полезно. Особенно на почвах, в которых мало органики — они могут сжечь корни. Поэтому надежнее опрыскивать голодающие огурцы по листьям слабым раствором необходимого вещества. Закон такой: лучше подряд две слабые подкормки, чем одна, но сильная. Рассказываем, как правильно ухаживать за огурцами.

Чего именно не хватает зеленцам, можно понять по листьям, цветам и плодам.

Азот

Признаки голодания. Нижние листья бледнеют, желтеют, причем не частями, а равномерно. Рост стеблей и боковых плетей задерживается. Побеги тонкие, но твердые и быстро древеснеют. Цветки появляются раньше обычного, но они мелкие и их мало, многие увядают, не раскрывшись. Завязи осыпаются. Плоды бледные, укороченные, с заостренными концами, часто в виде крючков.

Что делать. Опрыснуть растения раствором мочевины: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Фосфор

Признаки голодания. Листья тускло-зеленые или с каким-либо оттенком: фиолетовым, красноватым, лиловым, бронзовым. Причем цвет сильнее проявляется с нижней стороны. Края листьев часто загнуты кверху. Цветки появляются поздно. Плоды завязываются плохо, созревают медленно.

Что делать. Опрыснуть растения суточным настоем суперфосфата: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Калий

Признаки голодания. Главный признак — так называемый краевой ожог: бурые и засыхающие края листьев, которые могут загибаться вниз. Между жилками часто появляются белые точки. Листья грубеют, покрываются дырочками, их края рвутся. Молодые листья могут стать морщинистыми. Плоды приобретают грушевидную форму — узкие со стороны плодоножки, на цветочном конце раздутые, как шарики. Они невкусные, склонные к загниванию.

Что делать. Опрыскивать сернокислым калием: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Магний

Признаки голодания. Светлые ткани между зелеными жилками нижних листьев, а затем появляется мозаика желтых или оранжевых пятен. Со временем в центре листьев отмирают ткани и появляются бурые области.

Что делать. Опрыснуть 0,1%-ным раствором сульфата магния в теплице или 1 — 2%-ным — в открытом грунте.

Кальций

Признаки голодания. Молодые листья мельчают, темнеют, скручиваются, края загибаются вниз, светлеют, между жилками возникают узкие полоски. Цветки часто бесплодны, а завязи отмирают. Плоды маленькие и безвкусные.

Что делать. Опрыснуть 1,5 — 2,5%-ным раствором кальциевой селитры.

Железо

Признаки голодания. Верхние листья бледные, нижние — темно-зеленые. Темные жилки листьев выглядят как паутина и могут быстро сгореть на ярком солнце.

Что делать. Опрыснуть раствором, который готовят так: 8 г железного купороса и 13 г лимонной кислоты разводят в 3 л воды.

Бор

Признаки голодания. Молодые листья искривлены, на старых возникает толстая желтая кайма. Затем они становятся лимонно-желтыми. Сильно укорачиваются междоузлия, а растения приобретают карликовый вид. На растении много пустоцветов, а немногочисленные завязи отмирают. На взрослых плодах появляются продольные желтые полосы.

Что делать. Опрыснуть растения 0,02 — 0,05%-ным раствором борной кислоты.

Медь

Признаки голодания. Кончики листьев белеют, а сами листья теряют упругость, увядают. Растения становятся мелкими.

Что делать. Опрыснуть 0,05%-ным раствором медного купороса.

Марганец

Признаки голодания. Жилки зеленее, чем пластинка молодых листьев. А у средних по возрасту приобретают узорчатую пеструю окраску, мраморный налет, бледные точки и пятна между жилками. Но жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Симптомы напоминают повреждения, вызванные паутинным клещом.

Что делать. Опрыскивать 0,05%-ным раствором марганцовки.

Цинк

Признаки голодания. Вначале на листьях появляются желтые пятна, потом они становятся бронзовыми. Этот цвет постепенно переходит и на жилки. Листья растут асимметричными.

Что делать. Опрыскивать 0,3 — 0,5%-ным раствором сульфата цинка.

ВАЖНО

Иногда избыток одних удобрений вызывает недостаток других. Чаще всего растения реагируют на дисбаланс азота и калия.

Если в почве слишком много азота, растения жируют: у них формируются крупные листья, мощный стебель, они обильно цветут, но плоды завязываются поздно и медленно созревают.

Если в почве слишком много калия, цветки и плоды образуются быстро, но сами растения малы, поэтому общий урожай снижается.

Высокое содержание кальция приводит к трудности усвоения марганца, меди и цинка. Так что при подкормках очень важно не переборщить!

И еще: огурцы чувствительны к хлору, под них нельзя вносить калийную соль и хлористый калий. Вместо них подойдут нитрат или сульфат калия.

Как спасти травмированные саженцы?

Мы часто покупаем разнообразные саженцы. Но, к сожалению, иногда попадается некачественный посадочный материал. Вроде бы на вид растение хорошее, а вынешь его из горшка — вместо корней одни обрубки. Конечно, в итоге оно обычно не приживается. А можно ли спасти таких несчастных?

Во многих случаях спасти подобные травмированные саженцы можно, но процесс их выхаживания будет длительным и непростым. Он включает в себя примерно следующее.

Подготовка

Опустите корневую систему растения в подходящую по размеру ёмкость и залейте тёплой водой. В воде предварительно разведите стимулятор корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Корнерост и т. п.) и антистрессовый препарат (например, Циркон). Оставьте корни в растворе на 12-24 часа.

Подрежьте надземную часть лиственного саженца, если она не обрезана. Как минимум удалите все обломанные или больные ветки и ветки с привядшими листьями. Хвойное растение обрезать тоже нужно, но только почитав о нём специальную литературу или проконсультировавшись со специалистами, — у каждого вида хвойных своя специфика обрезки. Замажьте все срезы художественной масляной краской или специальной пастой для деревьев.

Приготовьте большую и удобную — на вырост! — посадочную яму с частичной заменой грунта. Скорее всего в имеющуюся у вас на участке садовую землю придётся добавить то, что сделает её хорошо усвояемой именно для этого конкретного растения.

Посадка

При посадке может оказаться, что из-за малого объёма корней саженец не держится в земле вертикально, а заваливается. В таких случаях у несведущих людей часто возникает искушение закопать его в землю поглубже, засыпав корневую шейку — место, где ствол переходит в корни. За редким исключением это роковая ошибка! От такой посадки через несколько лет может умереть даже совершенно здоровое растение. Поэтому маленький саженец лучше сразу привязать к длинному колышку, вбитому вплотную к стволику, а крупный — сажать вдвоём-втроём, чтобы один человек поддерживал его в правильном положении, а другие — прочно закрепили с помощью растяжек.

Засыпав яму, сделайте вокруг растения широкий приствольный круг, ограниченный валиком земли, и пролейте грунт так обильно, чтобы нельзя было наступить в приствольный круг, не увязнув в нём, как в болоте.

Важно! Если вы кладёте в посадочную яму навоз или компост, следите, чтобы он был хорошо перепревшим, 3-4-летним. Не сможете достать такой — лучше не вносите никакого, иначе можно сжечь остатки корней.

Уход

Уход за травмированным растением заключается прежде всего в том, чтобы до отрастания у него новой, нормальной корневой системы ему всегда хватало влаги. Обрубки корней собирают воду медленно, и даже малейшее пересушивание может привести к печальному исходу. Поэтому первую пару месяцев после посадки растение нужно поливать ежедневно, равномерно смачивая весь приствольный круг. Разумеется, если идут сильные дожди, полив можно сократить, но только бдительно контролируя влажность земли. Чтобы корни отрастали быстрее, примерно 1 раз в 7-10 дней необходимо снова разводить в воде стимулирующие укоренение и антистрессовые препараты и равномерно поливать этим раствором весь приствольный круг. В жаркие дни, чтобы уменьшить испарение, растение надо притенять, используя для этого раму с натянутой на неё мешковиной или специальной притеночной сеткой.

Не кочан, а капуста

Капуста растет практически на каждом огороде. Но, как правило, это белокочанная капуста. А ведь у нее масса родственников, которые ничуть не хуже. И им тоже стоит отвести пару грядок.

Кольраби

Мы привыкли, что у капусты — кочаны, но у этой разновидности съедобен так называемый стеблеплод. По вкусу похожа на кочерыжку, но гораздо нежнее, сочнее, слаще и без остроты. Ее добавляют в салаты, тушат, варят, жарят и запекают. Но перед тем как готовить, стеблеплод надо очистить от кожицы, как картошку.

Как вырастить. Семена высевают на рассаду в конце марта — начале апреля. В фазе семядолей растения пикируют. В открытый грунт высаживают в мае. Схема посадки: в ряду 20 см, между рядами 50 см. Повторно можно посеять ее с 1 по 15 июля прямо на грядки.

Перед посевом на 1 кв. м вносят 1 стакан аммиачной селитры, 1/2 стакана сульфата калия и 1/2 стакана суперфосфата — их равномерно разбрасывают по участку, после чего почву перекапывают. А в течение сезона кольраби можно опудривать золой .

Поливать кольраби нужно часто, но не чрезмерно. Иначе стеблеплоды растрескаются. А если пересушить — станут грубыми и малосъедобными. Идеально поливать каждые 2 — 3 дня. Можно реже, но в этом случае грядки должны быть тщательно замульчированы, чтобы сохранялась влага в почве. И не забывайте после каждого полива рыхлить землю (если она не замульчирована) — кольраби это очень любит.

Брокколи

Идеальный вариант — готовить на пару или бланшировать. Хороша в запеканках и супах.

Как вырастить. Семена высевают на рассаду в первой половине апреля на глубину 1,5 см. Либо сразу в открытый грунт в мае — начале июня. Рассаду высаживают в первой половине мая. Схема посева: в ряду 30 — 35 см, между рядами 50 см. При высадке рассады в каждую лунку полезно добавить по горсти золы и перегноя.

Она лучше растет с минимальным увлажнением почвы. Но во время роста головок поить ее стоит чаще — урожай будет выше.

После посадки и полива землю хорошо замульчировать, чтобы было меньше хлопот с уходом. Под мульчей земля дольше не высыхает и не перегревается — брокколи не любит сильную жару, лучшая температура для нее 18 — 22 оС.

Романеско

Считается самым красивым овощем в мире. Ее соцветия имеют четкую геометрическую форму, которая называется фрактал — каждая малая часть этой фигуры выглядит точно так же, как и большие части. Оторвите один цветочек от основного кочана и увидите, что он представляет собой его уменьшенную версию.

Как использовать. Романеско — это разновидность цветной капусты. Поэтому готовят ее точно так же. Но в отличие от своей ближайшей родственницы она более нежная по текстуре и имеет мягкий сливочно-ореховый вкус, без горьковатой нотки.

Как вырастить. Посев и уход за этой капустой ничем не отличается от агротехники цветной капусты.

Цветная капуста

Капуста известная. Листья у нее тоже съедобные — их добавляют в супы и в салаты.

Как вырастить. На рассаду высевают в середине апреля на глубину 1 см. В фазе семядолей пикируют. В открытый грунт высаживают в середине мая: в ряду 30 — 50 см, между рядами 50 см.

Капризная: если температура опускается ниже 10 оC, замедляет рост. Но и жара для нее противопоказана.

Почвы должны быть плодородными и теплыми. Любит обилие света. И влагу — поливать цветную капусту надо часто или замульчировать грядки. Перед высадкой полезно внести перегной — 1 ведро плюс 1/2 стакана нитрофоски и 1 ст. ложку двойного суперфосфата на 1 кв. м.

Брюссельская капуста

Как вырастить. Семена на рассаду высевают в первой половине апреля на глубину 1 — 1,5 см. На грядки — в мае: в ряду 50 см, между рядами 60 см.

Любит окультуренную почву на солнечных участках. Уход — как за белокочанной. Но надо окучивать, подвязывать, а за месяц до уборки прищепнуть верхушку.

Савойская капуста

Внешне она похожа на белокочанную капусту, тоже образует кочаны, но они зеленые, с морщинистыми листьями и рыхлые по структуре. Идеальный вариант для голубцов. Ее в свежем виде добавляют в салаты, тушат, варят в супах, делают начинку для пирогов. А вот квасить ее нельзя, да и хранится она недолго.

Как вырастить. Семена высевают на рассаду во второй половине марта на глубину 1 — 2 см. В открытый грунт высаживают в конце мая: в ряду — 30 см, между рядами — 60 см.

Савойская капуста очень любит влагу. После высадки поливают ее каждые 2 — 3 дня. В дальнейшем можно 1 раз в неделю, но обильнее. И после каждого полива нужно рыхлить почву на глубину 8 см. Место для нее должно быть солнечное. Почвы предпочитает плодородные, однако может расти и на бедных. Но с подкормками.

Первый раз савойку удобряют, когда высаженная на грядки рассада пойдет в рост: 1,5 ст. ложки мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 10 л воды. Второй — когда начнут завязываться кочаны: 1,5 ст. ложки мочевины, 3,5 ст. ложки суперфосфата и 1,5 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды.

Кале

Относится к листовым видам капусты и выглядит очень эффектно — при хорошем уходе может вырасти до 1,5 м в высоту! Ее крупные кудрявые листья бывают разных оттенков — от зеленого до красного. А после наступления холодов становятся фиолетовыми. И украшать клумбу она может… до декабря, потому что спокойно выдерживает морозы до -18 оС! У кале едят листья. Их добавляют в свежие салаты, супы, тушат. А в Нидерландах ее смешивают с картофельным пюре — это традиционное блюдо стампот, подают с сосисками.

Как вырастить. Кале плохо переносит пересадку, поэтому лучше всего высевать ее сразу в открытый грунт. Делают это во второй половине апреля. Либо в конце июля — начале августа. Семена высевают в лунки на глубину 1,5 см. Расстояние между растениями должно быть не меньше 45 см. В каждую лунку при посеве полезно внести перегной.

Место для кале должно быть солнечным, но и в полутени она тоже прекрасно себя чувствует.

Поливать надо довольно часто — по мере подсыхания верхнего слоя почвы. А лучше грядки замульчировать.

Зачем рассаде пикировка и нужна ли она вообще

О том, что рассаду надо пикировать, пишут почти все издания для огородников. Приводят способы, схемы, описывают пользу от этой операции и трудности процесса. Однако некоторые дачники с пикировкой не заморачиваются, сеют семена не в ящики, а сразу в горшочки и получают прекрасные урожаи. Так нужна ли пикировка? Стоит ли обременять себя лишней, трудоемкой работой?

Мнимая польза

Как считают огородники, у пикировки есть 5 важных преимуществ:

1. Экономится место. Семена сначала сеют в ящики. Там они прорастают, появляются всходы, пару недель подрастают. Все это время они занимают гораздо меньше пространства места на подоконнике, чем, если бы сразу были посажены в горшочки.

Что на самом деле. На самом деле это так. Но через две недели их все равно придется пикировать в горшки и рассада займет то самое сэкономленное место. То есть экономия места у нас будет длиться две недели. И что это дает? Да ничего. Вот если бы рассада сидела в ящике до самой высадки в открытый грунт, тогда другое дело.

2. Можно отобрать лучших. Пока сеянцы растут вместе в ящике, между ними происходит конкуренция. И к моменту пикировки сразу будет видно, какие растения сильные, а какие еле выживают. И сразу же избавиться от слабаков.

Что на самом деле. Это правда. Как правда и то, что растения, посаженные сразу в горшочки, также неравномерно развиваются. И среди них тоже можно провести отбор.

3. Рассада не вытягивается. Потому что каждая пересадка тормозит ее рост.

Что на самом деле. Абсолютно справедливое утверждение. Рассада не растет как сумасшедшая, потому что… болеет. Пересадка ее попросту ослабляет. То есть, эффект, который был получен в результате конкуренции молодых растений в ящике, сводится на нет. А между тем есть более гуманные способы затормозить буйный рост рассады.

Например, в теплые денечки выносить на балкон (при температуре воздуха не ниже +5оС). В этом случае мы убьем двух зайцев: приостановим рост, а заодно и закалим рассаду.

Второй вариант – удобрить растения суперфосфатом (2 ст. ложки на 10 л воды). И снова получаем дополнительную выгоду в виде подкормки.

4. Больные не попадут на грядки. Ведь во время пикировки можно внимательно осмотреть корешки и сразу же отбраковать растения с загнившими корнями. И они уже не окажутся на грядках и не распространят заразу.

Что на самом деле. На самом деле растения с загнившими корнями до грядок не доживут – они скончаются еще на подоконнике. Те, которые росли при этом в индивидуальных горшочках можно просто выкинуть без последствий для соседей. А вот если зараза появилась в ящике, будьте уверенны, что она легко перекинется на другие всходы.

5. После пересадки у растений развиваются более мощные корни. Ведь суть пикировки не только в пересадке молодежи из общего ящика в стаканчики – во время этого переселения рекомендуется еще прищипнуть кончик главного корня. И после этого начнут развиваться дополнительные корешки, а значит, растение получит дополнительное питание.

Что на самом деле. Корешки на самом деле начнут развиваться, и растение сможет лучше себя прокормить. Но это если речь идет о томатах. Им вообще полезны любые повреждения. Есть методики, при которых им несколько раз за сезон подрезают корни, надрезают стебель, бьют по ним палками во время цветения, чтобы они лучше опылялись. А вот с другими растениями эти номера не пройдут.

Баклажанам, к примеру, пикировка вообще противопоказана! У этих заморских растений даже в юном возрасте очень большие листья. Они испаряют огромное количество воды! А еще крайне ранимые корешки. А теперь представьте: вы откапываете растение из ящика, в котором корни переплетены между собой, соответственно нещадно их рвете, а затем сажаете рассаду в горшочек. Листья продолжают активно испарять влагу, а корни, потому что их стало намного меньше, попросту не в состоянии обеспечить растение нужным количеством воды. И все, с рассадой можно распрощаться.

Перцы не такие капризные, как баклажаны, но тоже не любят пересадку. Если их корешки повреждаются (а это непременно произойдет), велика вероятность, что туда попадет инфекция. И растение тут же поразит гниль. А еще корни перцев категорически нельзя прищипывать!

Дополнительный вред

Пока молодые растения сидят в ящике, у них больше шансов заболеть. Просто в густых зарослях застаивается влажный воздух, а это отличные условия для развития грибковых инфекций!

Вывод

Из основных растений, которые выращивают через рассаду, без опасения можно пикировать только томаты. Но выгодно ли это?

Плюс в этом случае только один – растение образует больше корней. Однако есть более простой способ стимулировать его к этому: при высадке в открытый грунт заглубить рассаду до семядольных листочков. И тогда на стебле появятся дополнительные корни.

А вот минусов у пикировки гораздо больше. Во-первых, помимо горшочков вам придется заиметь еще и ящик. А это все надо где-то хранить. Во-вторых, пересадка – это лишняя работа, причем трудоемкая. Да к тому же земли придется покупать в два раза больше – и для ящика и для горшков. Так стоит ли усложнять себе жизнь?

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

Технология выращивания сладкого перца

Для посева сладкого перца лучшее время февраль месяц. Здоровье, величина урожая и устойчивость растений при неблагоприятных погодных условиях полностью зависит от правильности посева перца. Также многое зависит и от выбора подходящего вам сорта или гибрида перца. Какая технология выращивания сладкого перца самая хорошая? Этот вопрос задают достаточно часто садоводы-любители, которые решили заняться этим делом, и вот какие советы им дают опытные огородники.

В 80-е годы прошлого века сладкий перец или, как тогда его называли повсеместно, «болгарский перец», стал очень популярен среди дачников и огородников, но вот достать хорошие отечественные семена этого растения было проблематично. Поэтому многие дачники-огородники были вынуждены покупать на рынках семена молдавского перца «Гогошары», но, к сожалению, этот перец давал тёмно-зелёные плоды небольшого размера, к тому же они были очень жёсткие и на вкус совсем невкусные.

Со временем ассортимент сладкого перца стал увеличиваться, стали появляться такие хорошие сорта сладкого перца как «Нежность», «Подарок Молдовы», «Здоровье», «Ласточка», «Вини-Пух», «Калифорнийское чудо» и прочие. В то время на грядках почти каждого дачника-огородника можно было видеть небольшого размера растения 20-30 см, с 5-6 достаточно крупными плодами сладкого перца сорта «Вини-Пух». А также можно было видеть кустики с небольшими, но достаточно многочисленными плодами сладкого перца сорта «Здоровье», которые росли в три яруса.

Довольно многим любителем сада и огорода на тот момент понравились вначале тёмно-зелёные, а после тёмно-красные плоды сладкого перца сорта «Калифорнийское чудо». Сорт сладкого перца «Подарок Молдовы» не имел никаких особых внешних отличий, но радовал тех, кто его посадил стабильным и обильным урожаем. Также ещё один плюс сорта «Подарок Молдовы» был в том, что его плоды можно было собирать, а также перерабатывать в состоянии неполной зрелости. Но таким свойством (собиранием незрелого урожая для переработки) могли также похвастаться и такие сорта как «Нежность» и «Мираж». У этих сортов можно даже небольшие перчинки жёлтого цвета заготавливать на зиму, так как они достаточно мясистые.

Прошло время и на смену вышеперечисленным сортам сладкого перца пришли новые сорта, более крупные, толстенькие — «Галатея», «Ромео», «Джульетта», «Князь Игорь», «Звезда Востока», «Сладкий банан», «Пигмалион» и многие другие. Но плоды этих сортов и гибридов уже, как оказалось, нельзя использовать раньше технической спелости, т.е. недозрелыми.

Дефицит сортов сладкого перца остался, слава богу, в прошлом, на сегодняшний день выбор сортов и гибридов сладкого перца огромный, на любой вкус. Теперь можно поговорить и о главном — о технологии выращивания сладкого перца. В этом деле достаточно много различных секретов, тонкостей у каждого огородника-любителя.

Что необходимо сделать, чтобы вырастить качественный урожай сладкого перца

Этот вопрос задают очень часто. Давайте начнём с рассады. Сеять семена сладкого перца нужно как можно раньше, к примеру, во второй половине января, так как всходов от перца ждать иногда приходиться очень долго, недели 3, а иногда и поболее. Бывает и такое, что перец не всходит вообще, как первая партия, так и вторая. Такое происходит довольно часто с семенами дорогими, заграничными. Это происходит из-за того, что семена слишком долго хранят, а всхожесть сладкого перца в семенах сохраняется только в течении одного, первого года.

Главная особенность в выращивании сладкого перца заключается в том, что это растение очень требовательно к теплу. По этой причине одно из главных условий успеха в выращивании рассады перца в своей квартире заключается в содержании рассады на тёплом, светлом подоконнике. Также нужно учитывать, что даже небольшой перепад дневной и ночной температуры воздуха, всего в 5 градусов, приводит к заметному отставанию в росте рассады. Самая подходящая температура для выращивания рассады сладкого перца это 25-26°, но ни в коем случае не меньше 22°.

Существует мнение, что сладкий перец не нужно пикировать, но на мой взгляд это заблуждение — проводить пикировку рассады сладкого перца нужно обязательно, т.е. пересадить сильные, здоровые сеянцы сладкого перца из ящиков в небольшие стаканчики. Несмотря на то, что перец достаточно тяжело переносит пикировку, это делает сильнее и мощнее корневую систему растения, после чего пересаженные перцы обгоняют в развитии своих не пересаженных «ровесников».

Ещё одной особенностью технологии выращивания сладкого перца является то, что это растение очень не любит когда его трогают, переставляют с места на место или что-нибудь обрывают с его ствола. Проводить пересадку нужно крайне осторожно, дабы не повредить корневую систему растения. Проводить подкормку рассады сладкого перца тоже нужно осторожно, так как при чрезмерном количестве удобрений можно нечаянно сжечь молодую корневую систему растения. Чтобы избежать такого рода неприятностей, рекомендуется использовать жидкое удобрение под названием «Идеал». Удобрение может вам и не понадобиться в случае, если вы создадите рассаде комфортные для неё условия роста, т.е. обеспечите её теплом и светом.

Уход за рассадой после высадки

После высадки рассады в грунт полив нужно производить только водой тёплой, не горячей, конечно, но и не холодной. Рыхление и прополку рядков перца на грядках нужно проводить не менее 5 раз в течении лета. Для получения хорошего урожая проводить подкормку нужно разведенным водой коровьем навозом, некой жижицей такой. Кустики сладкого перца подвязывать не нужно, между растениями можно просто поставить дуги, на которые перец и будет самостоятельно опираться, если плодов на кустах очень много.

Вот, пожалуй, и все главные тонкости технологии выращивания сладкого перца. Ещё стоит упомянуть о том, что ни в коем случае нельзя сажать сладкий перец рядом с горьким, так как перцы переопыляются, в результате сладкий перец станет горьким. Подводя итоги всему выше сказанному, для получения хорошего, качественного урожая перца ему необходимо создать тёплые условия роста. К примеру, в небольшого размера плёночной теплице с не очень хорошим проветриванием перец сможет прекрасно расти. В очень жаркие дни в плёночной теплице будет образовываться конденсат, что для таких растений как огурцы, помидоры будет равно смерти, а перцу в самый раз.

Технология выращивания сладкого перца не так уж и сложна, как могло показаться на первый взгляд. При правильном уходе и главное, при желании, получить хороший урожай сладкого перца может любой дачник-огородник.

Как вырастить сочную алычу

Вообще эта культура крайне неприхотлива. За ней можно вообще не ухаживать, и все равно даст урожай. Но если обеспечить ей немного заботы, плодов будет гораздо больше. Просто нужно знать главные правила, при соблюдении которых алыча будет как с картинки.

1. Найдите ей тихое теплое место

Успешный опыт. Первые деревца я сажал, как рекомендовали в книгах по садоводству: с южной стороны дома — там всегда теплее, а алыча любит греться на солнышке. И растения чувствовали себя прекрасно.

Но когда место там закончилось, стал высаживать алычу с южной стороны крупных деревьев — яблонь и груш. Они тоже оказались прекрасной защитой от холодных ветров.

Неудачный вариант. Одно дерево (сорт Злато скифов) мне совсем некуда было приткнуть, высадил его на отшибе — в поле за забором. Там оно продувалось всеми ветрами, что отразилось на урожае: эта алыча дает плодов наполовину меньше, чем тот же сорт под прикрытием яблони.

2. Избегайте сырых участков

Успешный опыт. Мой участок находится на ровном возвышенном месте, поэтому проблем не возникает.

Неудачный вариант. А вот у соседа сад в низине, весной там долго стоит сырость. И после дождя слякоть не просыхает по нескольку дней. Именно там он и посадил свои два деревца алычи. И вроде тоже под защитой яблонь, и те же сорта, что у меня, но его деревья выглядят какими-то хилыми. И урожая дают мало — даже меньше, чем моя Злато скифов в голом поле.

3. Обязательно подкармливайте

Успешный опыт. Свои деревья я подкармливаю трижды за сезон.

Сразу после цветения: 5 л настоя коровяка и 10 стаканов золы развожу в 50 л воды и даю настояться в теплом месте 3 — 5 дней. После чего поливаю им деревья из расчета 1 ведро на дерево.

Через 2 недели после первой: 1 ст. ложка мочевины, 1 ст. ложка сульфата калия и 1,5 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на дерево.

В середине сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия. Удобрения рассыпаю под деревом и поливаю.

Дополнительно: 1 раз в 3 — 4 года разбрасываю в приствольных кругах перепревший навоз.

Неудачный вариант. Пробовал два года не вносить никаких удобрений, подумал: зачем тратить время и силы? Алыча ведь неприхотливая культура, обойдется и без подкормок.

В первый год урожай был чуть меньше прежнего. Что еще больше меня убедило: нет никакого смысла возиться с удобрениями. Но уже на второй год урожай уменьшился на треть. Так что теперь я не ленюсь делать подкормки.

4. Поливайте редко

Успешный опыт. Свою алычу я поливаю всего два раза за лето: через 2 недели после цветения и сразу после сбора урожая.

Неудачный вариант. В 2010-м,если помните, было невероятно жаркое лето, повсеместно горели леса. Так вот в тот год я поливал свои деревья каждые 2 недели, боялся, что не переживут они зноя. И что вы думаете? Впервые за всю историю плоды получились безвкусными и водянистыми. А некоторые даже полопались.

5. Выбирайте только районированные сорта

Успешный опыт. Все сорта, которые рекомендованы для Центрального региона, куда входит и Московская область, растут у меня чудесно и урожаи всегда отменные.

Неудачный вариант. Все южные сорта, которые я пытался адаптировать на своем участке, погибли. Одни в первую же зиму. Другие 2 — 3 года боролись за жизнь, но в итоге тоже засохли.

Сорта, рекомендованные для северных регионов, растут хорошо, но либо урожай дают меньше заявленного селекционерами, либо болезнями поражаются чаще.

КСТАТИ

Алыча похожа на сливу, но отличить две эти культуры просто: у спелой сливы косточка отделяется от мякоти, а у алычи — нет.

Не перекормить нитратами

Существует расхожее мнение, что овощи с нитратами продают на рынках, а выращенные на собственных грядках — экологически чистые. Но это не так. Опасную продукцию можно получить и у себя на даче, если неграмотно вносить удобрения и неправильно ухаживать за посевами.

Нитраты — это соли азотной кислоты. Они образуются в растениях при неблагоприятных условиях или чрезмерном внесении азота. Больше всего нитратов накапливается у листовых овощей — салатов, капусты, зеленых культур. А также у корнеплодов и тыквенных культур — кабачков, патиссонов, огурцов, тыкв, арбузов и дынь. В меньшей степени — у томатов, баклажанов и перцев.

Чтобы избежать накопления этих вредных солей, важно соблюдать два правила.

Нормы внесения удобрений

Их всегда пишут на упаковке, и превышать их нельзя ни в коем случае! Лучше недокормить, чем перекормить.

В августе растения надо удобрять только фосфорно-калийными удобрениями. Они, к слову, заметно снижают содержание нитратов, особенно в столовой свекле, редьке и картофеле. Но ни в коем случае нельзя в конце лета поливать овощи азотом!

Агротехника

Если овощи растут в неподходящих условиях, у них нарушаются обменные процессы, и расходовать азот по назначению они просто не в состоянии. В итоге он откладывается про запас в виде нитратов. Поэтому очень важно обеспечить растениям необходимый уход: своевременный полив, тепло (для этого важно соблюдать сроки посева) и необходимое освещение (светолюбивые культуры нельзя сажать в тени, а теневыносливые — на солнечном месте).

Если ваши овощи росли по всем правилам, можно не беспокоиться — нитраты в них будут в пределах нормы. А вот если не удалось обеспечить им комфортные условия, например картофелю не хватало влаги, арбузам — тепла, а огурцы вы полили коровяком в начале августа, то риск накопления в них нитратов велик. Можно проверить плоды нитратомером — если такой прибор есть в хозяйстве. А если нет, запомните, где больше всего накапливаются эти вредные соли.

У огурцов — возле плодоножки (по-простому в «попке») и кожуре. Их надо обрезать. А вообще собирайте огурцы помельче — в крупных плодах нитратов больше всего.

У морковок — в сердцевине. А особенно много их в очень мелких и очень крупных плодах. Поэтому на еду выбирайте средние по размеру корнеплоды. Это правило касается свеклы и редьки.

У перца и патиссонов — возле плодоножки. Так что хвостик надо обрезать с частью мякоти.

У кабачков и цукини — в кожице. Ее надо счищать.

8 способов повысить плодородие почвы

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота

Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений

Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей

Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы

Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений

Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений

Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы

Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов

Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов — растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа — в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

Каждой культуре — своя земля. Как не ошибиться с выбором грунта?

На магазинных полках можно увидеть множество разномастных пакетов с грунтом. Однако если прочитать состав любой смеси, то окажется, что это один из четырёх основных вариантов:

  • Нейтрализованный торф. Пригоден в качестве компонента для рассадного грунта.
  • Нейтрализованный торф, обогащённый удобрениями. Годится для непродолжительного выращивания рассады – салата, базилика и пр.
  • Смесь нейтрализованного торфа, биокомпоста и разрыхлителя. Универсальный грунт, подходит для большинства цветочных и огородных культур.
  • Модификации варианта 3 для разных растений и длительного содержания рассады (различаются по пропорциям основных компонентов и добавок – удобрений и биогумуса).

КСТАТИ
Раньше перед посадкой растений землю пропаривали, сегодня её чаще всего проливают кипятком или раствором препарата, содержащего защищающие от болезней микроорганизмы.

При покупке любого грунта следует проверить срок изготовления и срок хранения, объём или массу упаковки, рН (должен быть около 7), состав. На ощупь содержимое должно быть однородным, без комков или палок.

Внимание! Земля не должна резко пахнуть плесенью и химией. Перед тем как сеять ценный семенной материал, желательно провести биотест с семенами редиса или кресс-салата – если большая часть всходов погибнет, лучше поискать другой грунт.

Вместо земли можно использовать торфяные таблетки. Популярны светлые торфяные таблетки импортного производства в сетчатой или нетканой оболочке. «Одёжка» позволяет шайбам с растениями «жить» на общем поддоне (при посадке её снимают). Бюджетные таблетки-голыши часто разваливаются при увлажнении, поэтому под них придётся подыскивать горшочки.

Перед посевом таблетки напитывают влагой: их укладывают в ёмкости, наливают 2-3 см тёплой (30°С) воды. Процедуру повторяют ещё два раза с интервалами в 20-30 минут.

Во время эксплуатации шайбы нельзя пересушивать, поэтому рассадник нужно держать под пластиковым колпаком или полиэтиленовой плёнкой. Сеянцы рекомендуется увлажнять из опрыскивателя, а в ёмкости регулярно подливать отстоянную или снеговую воду до нужного (1-2 мм) уровня. Чтобы повысить влажность, между таблетками размещают увлажнённые гранулы гидрогеля или горсть вермикулита.

Таблетки диаметром 25-40 мм: для укоренения черенков флоксов, сурфинии, сенполии, а также посева мелких семян.

Шайбы среднего размера (45-60 мм) подходят для большинства огородных культур.

В крупных торфяных таблетках хорошо развивается зональная пеларгония, укореняются черенки хризантем, роз, комнатных лимонов.

Подкармливаем почву правильно

Одни дачники — сторонники экологически чистой органической подкормки, другие отдают предпочтение минеральным. Но есть одно удобрение, которое признают и те и другие, — это зола.

Какая лучше. Самая лучшая зола получается от сжигания подсолнечника и лебеды — в ней больше всего полезных для растений веществ. На втором месте — зола лиственных деревьев. Самая плохая — от хвойных пород.

В чем польза. В золе есть все необходимое для растений: 40% кальция, 12% калия, 6% фосфора, множество микроэлементов (бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь). Нет только азота. Но зато она создает благоприятные условия для развития бактерий, которые азот добывают из воздуха.

Сколько надо. Чтобы обеспечить растения необходимыми веществами, на каждую сотку земли надо ежегодно вносить по 1 кг золы.

Как правильно применять. На легких и торфяных почвах ее лучше вносить весной под перекопку. На тяжелых глинистых — осенью.

Где хранить. На участок площадью 10 соток надо 10 кг золы — это 2 ведра. Понятно, что за один раз столько нажечь не получится. Придется собирать постепенно. А если хранить ее неправильно — вся ценность сразу же улетучится. Главное правило — хранить золу в сухом месте. Лучше всего в стеклянных банках, плотно закупоренных крышками.

Нельзя смешивать ее с суперфосфатом, а также с азотными минеральными удобрениями, навозом и птичьим пометом, поскольку зола «испаряет» из них половину азота. А еще нужно помнить, что зола подщелачивает почву, поэтому ее нельзя применять на щелочных участках и для растений, которым требуется кислый грунт.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки