Архив рубрики «Основы агротехники»

Выкопал картошку — корми почву

Когда вносить осенние удобрения?

На самом деле каких-то конкретных дат здесь нет. За исключением разве что азотных — их лучше внести попозже, в первой половине октября. А вот фосфорные и калийные можно вносить с конца августа до ноября, по мере того как освобождаются грядки. Выкопали картофель? Сразу же заделайте удобрения в почву и перекопайте участок. Убрали морковь — то же самое. Срубили капусту — удобрите грядки после нее.

Какие удобрения нужно вносить осенью

Многие дачники начинают удобрять свои грядки весной, перед посевом или высадкой рассады. А то и вовсе добавляют удобрения в лунки и борозды. В общем и целом это правильно. Но есть удобрения, которые можно и нужно вносить в конце сезона — осенью.

Фосфорные

Фосфор в удобрениях содержится в нодоступной для растений форме. Но за зиму в результате химических процессов он превращается легкодоступный элемент.

Фосфоритная мука. Это настоящая находка для сторонников органического земледелия. Никакой химии — полностью натуральный продукт. Ее получают при тонком размоле фосфоритов — осадочных горных пород. В ней содержится 19 — 30% фосфора. Особенно эффективно это удобрение на кислых почвах — оно их подщелачивает и приближает к нейтральной реакции.

Как использовать. Удобрение равномерно разбрасывают по поверхности почвы, а затем перекапывают участок на штык лопаты. Норма расхода — 30 кг на сотку.

Особенности. Фосфоритную муку нельзя смешивать и вносить на грядки одновременно с известью, карбонатом калия.

Двойной суперфосфат. Это самое популярное фосфорное удобрение, фосфора в нем очень много — 40 — 50%.

Как использовать. Удобрение разбрасывают по участку, а затем обязательно перекапывают. Дело в том, что фосфор в этом удобрении находится в виде фосфорной кислоты. А она практически не передвигается в почве — куда внесли, там и закрепляется. Поэтому суперфосфат надо обязательно заделывать в землю на глубину основной массы корней. Если просто разбросать по поверхности участка — толку не будет.

Особенности. Лучше всего вносить суперфосфат вместе с органикой — компостом или перегноем. Тогда эффективность удобрения заметно повышается. А вот с мочевиной, аммиачной, натриевой и кальциевой селитрой, карбонатом калия, известью, доломитом, мелом его смешивать нельзя.

Калийные

В принципе эти удобрения можно было бы внести и весной — они хорошо усваиваются. Но большинство из них содержат хлор, который негативно влияет на растения. При осеннем внесении хлор улетучивается, и к весне подкормка становится полностью безопасной.

Сульфат калия (сернокислый калий). Одно из самых популярных калийных удобрений, именно его чаще всего рекомендуют агрономы. Калия в нем 45 — 53%. Помимо него, в состав входит сера (18%), которая улучшает качество и увеличивает срок хранения урожая. И что особенно важно — не дает нитратам накапливаться в плодах.

Как использовать. Раскидать по участку и перекопать на штык лопаты.

Особенности. Удобрение нельзя смешивать с мочевиной, аммиачной селитрой, сульфатом аммония, карбонатом калия, известью, мелом и доломитом. А еще сульфат калия подкисляет почву, поэтому вносить его рекомендуют только на нейтральных и щелочных участках.

Калимагнезия (сульфат калия-магния). В нем калия поменьше, чем в сульфате калия, всего 26-28%. Но зато в составе есть магний (9 — 16%), который очень полезен на песчаных почвах, бедных этим элементом. Вносить это удобрение можно как осенью, так и весной, но в конце сезона удобнее — в это время не так много работ.

Как использовать. Раскидать равномерно по участку и перекопать на штык лопаты. А если весной — то непосредственно в лунки.

Особенности. Калимагнезию нельзя смешивать с мочевиной и карбонатом калия.

Хлористый калий. Это самое насыщенное калием удобрение — его там аж 50 — 60%. Но при этом оно же и самое вредное среди калийных, потому что в составе очень много хлора, который угнетает растения и засоляет почву. Этот элемент на дух не переносят огурцы, перцы, томаты и картофель. А это наши основные культуры!

Как использовать. Его, как и многие другие осенние удобрения, вносят осенью, под перекопку почвы. Весной применять категорически нельзя — надо, чтобы хлор за зиму улетучился. Однако многие специалисты советуют и вовсе отказаться от этого удобрения. И в самом деле, зачем рисковать, если есть другие калийные удобрения?

Особенности. Если уж вы надумали вносить хлористый калий, подкормите им свеклу — она любит соленые почвы. Но помните: это удобрение нельзя смешивать с известью, доломитом, мелом и карбонатом калия.

Азотные

Многие дачники удивятся: азотные удобрения — осенью? Это же неправильно! Ведь всем известно, что они легко вымываются из почвы с дождями и талыми водами, поэтому вносят их только весной. В большинстве случаев это верно. Но среди азотных есть такие, которые надолго фиксируются в почве, даже несмотря на обилие осадков. А азот растениям осенью тоже необходим! В совсем небольших дозах, но он нужен. Например, корням, которые даже зимой проявляют активность, пусть и небольшую.

Аммиачная селитра. В ней около 35% азота. Удобрение прекрасно действует даже в мерзлой почве, поэтому его можно и нужно вносить осенью.

Как использовать. Разбросать по участку и заделать граблями.

Особенности. Нельзя смешивать с мочевиной, кальциевой селитрой, суперфосфатом, сульфатом калия, известью, доломитовой мукой, мелом, карбонатом калия. Но особенно с органикой: торфом, соломой и опилками — эти смеси способны самовозгораться и даже взрываться! И еще аммиачную селитру не стоит использовать на кислых почвах — она еще больше их закислит. А вот для нейтральных и щелочных участков она подходит идеально.

Сульфат аммония (аммоний сернокислый). Азота в нем поменьше, всего 20%, но зато есть сера, о пользе которой уже упоминалось выше.

Как использовать. Разбросать по участку и заделать граблями. Или перекопать.

Особенности. Сульфат аммония можно использовать только на щелочных участках. Для нейтральных, а тем более кислых он не подходит, потому что сильно подкисляет почву. И еще это удобрение нельзя смешивать с гашеной известью, фосфоритной мукой, сульфатом калия, натриевой, кальциевой и калийной селитрой, золой, карбонатом калия.

НА ЗАМЕТКУ Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью еще и потому, что они помогают многолетним растениям приобрести повышенную зимостойкость.

Опрыскиваем смородину

Как только вы собрали смородину с кустов, сразу же приступайте к лечению. Это важно сделать, пока не наступили низкие положительные температуры и пока на смородине есть листья. Если вы опоздаете и лист опадет, по голой коре можно будет опрыскивать только железным купоросом. Все остальные препараты бесполезны.

Итак, сейчас берем препараты «Хом», «Оксихом», «Алирин-Б» или «Гамаир». Все они содержат медь. Разводить нужно строго по инструкции, она есть на упаковке для каждой культуры. Следите внимательно, сколько раз нужно опрыскивать, какой выдержать период между обработками. На упаковке они обозначены двумя цифрами: первая — кратность, а через дробь — период ожидания. К тому моменту, когда закончится процесс сокодвижения и начнут опадать листья, необходимо сделать пинцировку. Нужно удалить каждую верхнюю почку на каждой ветке, чтобы прекратился рост и вызрела древесина на основных ветках на всем растении. И тогда ранней весной ваша смородина не заболеет мучнистой росой. На месте, где вы уберете почку, появится зарубцовка колечком. Она отрастет снова сантиметров на 7 — 8. Так вот, на этом колечке появится большое количество плодовых веток. Если делать это каждый год, то ваша смородина будет состоять из одних только ягод, а не листьев. К слову, у крыжовника и черной смородины абсолютно одинаковая агротехника.

Лучшие органические удобрения для сада и огорода

Сторонников органического земледелия сегодня все больше. Они не пользуются минеральными удобрения и в общем-то правильно делают. Большинство искусственных подкормок вредят почве, а если их внести неправильно — еще и растениям.

Другое дело — органика. Она натуральная, хорошо усваивается растениями и безопасна для окружающей среды. И что еще приятное — большинство этих удобрений можно раздобыть совершенно бесплатно! Либо купить за небольшие деньги.

Навоз

Это удобрение — было, есть и будет одним из лучших. Навоз бывает разный, но самый лучший — конский и коровий. Навоз классифицируется по степени разложения: свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. В какой он стадии — знать важно, потому что от этого зависят варианты внесения.

Что в составе. Все основные элементы — азот, фосфор, калий. А еще кальций и магний.

Как использовать. Свежий навоз вообще не рекомендуется вносить в почву, потому что при его разложении в земле развивается огромное количество микроорганизмов, и они забирают себе весь азот. И смысла в этом удобрении нет никакого. Свежий навоз обычно складывают в кучи, чтобы он немного перегнил.

Полуперепревший вносят в почву осенью, под перекопку.

Перепревший — можно добавлять непосредственно в лунки.

А перегной чаще всего используют в качестве мульчи или разрыхлителя для тяжелых почв.

Под какие культуры. Под все, кроме корнеплодов, — они от навоза трескаются и плохо хранятся.

Недостатки. В навозе много семян сорняков, поэтому первый год придется полоть чаще и больше обычного. И его обычно продают машинами, а значит, придется лицезреть во дворе навозную кучу. Да и место она будет занимать.

Коровяк

Это жидкое удобрение, которое получают из коровьего навоза. Готовят его так: 0,5 ведра коровьего навоза надо залить 0,5 ведра воды, накрыть крышкой и поставить в теплое место, чтобы все это перебродило. Но обратите внимание: если вы положите в ведро навоз, а потом просто зальете водой до верха, то пропорция получится неправильная! Вода заполнит все пустоты в навозе, и ее окажется больше, чем надо. Поэтому надо сначала отмерить полведра воды, а затем уже выливать ее в навоз.

Что в составе. Все те же элементы, что и в навозе.

Как использовать. Перед использованием коровяк разводят водой в пропорции 1:10. А затем поливают им растения. Классическая норма для овощей и цветов — 3 — 4 л на куст.

Недостатки. Он один — запах. Пока коровяк бродит, пахнет сильно и неприятно. Поэтому готовить его надо на улице и подальше от дома.

Птичий помет

Это удобрение в почву в чистом виде не вносят — только в виде жидкой подкормки. Готовят точно так же, как и коровяк.

Что в составе. Азот, фосфор, калий, кальций.

Как использовать. Так же, как и коровяк, только разводить в соотношении 1:20.

Недостатки. Неприятный запах во время брожения.

Компост

Навоз и куриный помет — чудесные удобрения, но не всегда их можно раздобыть.

А вот компост легко приготовить самим, причем практически из любых подручных материалов. Но чтобы он был по-настоящему полезным, делать его надо по правилам.

~ Куча должна дышать. Чтобы компост не превратился в монолитную глыбу, размеры кучи (либо ящик под него) не должны быть чрезмерно большими. Идеальный вариант: ширина — 100 — 150 см, высота — 120 см, а вот длина может быть любой.

На дно укладывают крупные отходы, например, ветки, стебли подсолнечника, малины, камыша. А затем все остальные.

Примерно раз в неделю компост нужно перелопачивать, чтобы он насыщался кислородом. Если куча слишком слежалась, в нее нужно воткнуть 10-15 крепких веток и время от времени их приподнимать, чтобы внутрь проникал воздух.

~Компонентов нужно много. Одного ингредиента, например, только травы, недостаточно. Наполнители должны быть разными: сено или солома, ветки, зеленая ботва и сорняки, органические отходы кухни. К ним нужно добавить навоз (20% от общей массы) и землю (10%). Сухого материла должно быть в 4 — 5 раз больше, чем сырого.

~ Отходы надо располагать слоями. Сначала слой сухих ингредиентов — сено, солома, сухая ботва (30 см). Затем слой влажных — кухонные отходы, трава, свежий навоз (10 см). И так до самого верха. Самый нижний должен быть их сухих компонентов, верхний — земля (5 см).

~ Куча должна быть в меру влажной. Как отжатая губка — на ощупь компост влажный, но если сжать его в кулаке, вода не капает.

Чтобы влага не испарялась, кучу лучше прикрыть пленкой.

Если масса оказалась чрезмерно влажной и дурно пахнет, в нее надо добавить сухих компонентов и перемешать.

Что в составе. В нем есть все главные элементы — азот, фосфор и калий. А также микроэлементы: медь, железо, марганец, цинк и кобальт.

Как использовать. Вносить его можно осенью — под перекопку. Либо весной в лунки.

Недостатки. Компостная куча занимает место на участке.

Зеленые удобрения

Что делают дачники с сорняками после того, как их пропололи? Кто-то отправляет в компост — это правильно. Но большинство выбрасывают. А ведь из них можно приготовить отличное удобрение! Рецептов зеленых удобрений много, мы предлагаем три самых простых. Усваиваются такие подкормки очень быстро. Все они — настои.

Крапивный. Молодые не цветущие побеги срезать секатором, измельчить, сложить в эмалированную посуду, залить горячей водой и поставить в теплое место. Посуду накрыть крышкой или обвязать полиэтиленовой пленкой. Настой будет готов через 3-5 дней. Во время брожения зеленая масса будет выделять газ, а он неприятно пахнет. Чтобы частично устранить этот запах, в раствор можно добавить горсть древесной золы или пучок листьев валерианы.

Как использовать. После брожения у вас получится так называемый маточный раствор. Его нужно процедить, а перед тем, как применять, разбавить. Для удобрения овощных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников 100 г маточного раствора разводят в ведре воды. Поливать раз месяц. Для внекорневых подкормок в ведре воды разводят 50 г маточного раствора. Опрыскивать раз в две недели. Подкормка настоем крапивы помогает растениям восполнить запасы азота и калия, способствует образованию в листьях хлорофилла и вдобавок отпугивает медведку.

Сборный. Любую измельченную сорную траву сложить в 200-литровую бочку, залить 10 л кипятка, закрыть крышкой и настаивать 2-3 часа. Затем долить бочку до полного объема и настаивать еще 3-5 суток.

Как использовать. Если раствор получился слегка окрашенным, в него нужно добавить 1 ст. ложку азофоски. Таким удобрением можно поливать ягодные и овощные культуры без разбавления. Если же настой вышел густо-коричнево-зеленым, перед употреблением его надо разбавить водой в соотношении 1:2.

Томатный. Помидорные пасынки залить ведром воды и добавить 1 кг птичьего помета. Настаивать 3 суток.

Как использовать. Перед употреблением 100 г настоя развести в ведре воды. Полученным раствором поливать томаты из расчета 1 л на куст. Подобные подкормки можно проводить каждые 10 -12 дней (во вторую и последующие на ведро разбавленного раствора нужно добавить 2 стакана древесной золы). Кстати, томатное удобрение эффективно и для огурцов, но для них к томатным пасынкам нужно добавлять не птичий помет, а коровяк (2 — 4 кг на ведро).

Что в составе. Главные элементы зеленых удобрений — азот и калий.

Недостатки. Неприятный запах при брожении. А бочка занимает место.

Майские выходные: 5 важных дел на участке

1. Рыхлим и подкармливаем почву

Земля после зимы тяжелая, плотная, слишком сырая. В некоторые места, где еще стоит вода, и не пролезть. Но все же есть смысл начать ее обрабатывать, хотя бы на высоких грядках, которые уже просохли.

Перекапывать землю, как говорят, на штык лопаты, то есть глубоко, переворачивая пласты, можно только в огороде или на грядках. А вот землю под деревьями и кустами нужно слегка обработать мотыгой, срубая траву и рыхля почву. Глубоко копать нельзя, иначе повредите корни. Под деревьями и кустами землю нужно только слегка разрыхлить, а потом замульчировать. Мульчей может быть проветренный торф, компост, скошенная трава.

На грядках землю хорошо рыхлим и вносим удобрения: обязательно мочевину — весной растениям нужно больше азота. Если не знаете, какие удобрения подходят для вашей земли, и пока не разбираетесь, что необходимо растениям, то берите комплексные. Вносите их по инструкции, которая указана на упаковке, — не ошибетесь. И точно не навредите.

2. Высеваем зелень и холодостойкие культуры

Ночи еще холодные, порой уходят и в легкий минус, но холодостойкие семена петрушки, моркови, укропа, пастернака, а также репы и сельдерея спокойно их переживут. Также сейчас можно высевать горох и бобы.

На хорошо освещенном участке с хорошо прогретой землей (не меньше +5 градусов) уже можно высаживать ранние сорта капусты — белокочанной, брокколи и кольраби.

3. Обрезаем деревья

Деревья уже покрылись нежным зеленым ореолом. И теперь особенно отчетливо заметны старые, безжизненные ветви. А также заметно, как сформирована крона дерева.

Очень важно вырезать острые развилки (где ветви расходятся под острым углом в 20 — 30 градусов) — самое опасное место, которое может сломаться от любого серьезного ветра. И этот разлом не заживет уже никогда. Осмотрите крону, увидите, что внутрь растут некоторые ветви, — долой их! Хотя серьезной обрезкой сейчас, когда распустились почки, заниматься уже поздно. Но удалять сухие ветви, то есть проводить санитарную обрезку, можно всегда.

Если вы не хотите, чтобы у вас болели вишни, ни одной сухой веточки на вишне не должно быть. Внимательно осмотрите ветви смородины — если увидите чрезмерно вздувшиеся почки, значит в них перезимовал черносмородинный почковый клещ. Урожая на таких ветках уже не будет. Такие почки нужно немедленно собрать и сжечь. Если видите, что весь кустик поражен клещом, придется от него избавиться. Но если очень жалко выбрасывать, тогда тщательно обработайте его акарицидами — препаратми против клещей.

4. Готовим теплицы

Если вы еще не натянули на парники пленку и не застеклили теплицу, то молоток вам в руки. Температура почвы в теплице должна прогреться до 10 — 13 градусов, а воздуха — до 15 тепла. Тогда и можно будет начинать пикировать рассаду и высевать зелень.

Если теплица уже закрыта и температура воздуха там прогрелась, смело высевайте раннюю зелень: редис, салат, шпинат, петрушку и укроп. Вырастают они быстро, и скоро можно будет крошить в салат свежайшую зелень.

Для томатов теплицу нужно подготовить особенно тщательно: на уплотненную почву под перекопку внесите ведро перегноя, также не забывайте про удобрения — 150 граммов комплексного минерального удобрения на один квадратный метр. Кстати, если теплица прогреется, уже в следующие выходные можно высаживать рассаду томатов. И тогда в начале августа вы уже будете наслаждаться своими помидорками.

5. Обрабатываем землянику

Вырезаем секатором все сухие листья, слегка разокучиваем розетку.

Если после зимы молодые кустики слишком вылезли из земли, их нужно немного углубить.

Выращивание рассады для помидоров

Выращивание рассады для помидоров

Выращивание рассады для помидоров

В самом начале пробка плотно закручена. Через 3-4 недели корневая система переплетает землю и пробку можно убирать. Перед посадкой в открытый грунт из горлышка торчит корневая «борода».

Перед высаживанием «воронка» замачивается и затем лохматый корень (борода) спокойно проходит сквозь горлышко. По этой причине тару можно использовать несколько лет подряд. При посадке корневую бороду закручиваем в клубок, чтобы меньше места занимал.

Советы огороднику: готовим грядки к зиме по правилам

Осенью погода непредсказуема. Она так и шепчет: «Срочно езжай на дачу копать огород!» Зачем, скажете вы, если с осени высаживать ничего не собираюсь? Дело в том, что осенняя перекопка почвы — залог отличного урожая в будущем году. Для чего и как правильно перекапывать участок, рассказывает Татьяна Кудряшова — наш постоянный садово-огородный эксперт.

Избавляемся от вредителей

Если с осени вы не разорите гнезда проволочника, хрущей и майских жуков, то весной получите всех этих вредителей в изобилии. По этой причине перекапывать или пахать почву с осени нужно с оборотом пласта, чтобы вредители оказывались на поверхности. Процентов 99 личинок и червяков склюют птицы.

Все летающие вредители, которые откладывают яйца и личинки, предпочитают некопаную почву. Она плотная, но насекомые могут рыть в ней ходы и делать на глубине 20 — 25 сантиметров своего рода колыбели, в которые они затем откладывают от 50 до 1200 яиц.

В рыхлой почве многие насекомые не способны нормально перемещаться и соответственно создавать колыбели для откладывания яиц.

Хорошо рыхлит и удобряет почву белая горчица. Ее можно посеять в качестве сидерата (зелени на удобрение) на картофельном поле сразу после уборки, выровняв почву граблями. Горчице нужно дать возможность взойти и желательно достигнуть цветения (это даст максимальный эффект). Зеленая масса горчицы заменит любое органическое удобрение и принесет много минеральных веществ в доступном для растений виде. Срезали зелень горчицы? Просто оставьте на зиму на участке.

Если у вас на фазенде засилье пырея или чего хуже — живет золотистая картофельная нематода, в качестве сидерата посейте озимую рожь. Она избавит участок от обеих этих напастей. Такое действие ржи на пырей и нематоду недостаточно изучено, но факт остается фактом.

Раскисляем почву

Часто почва бывает кислой на дачных участках, где в качестве удобрения используется навоз. (Сразу оговоримся, наш эксперт против этого удобрения: оно рассадник гельминтов.) Но если уж вносите навоз на участок, копайте траншею глубиной не менее 30 см и закладывайте его туда. Но ни в коем случае не вносите в корнеобитаемый слой растений.

Раскислить почву можно доломитовой мукой, мелом, известью-пушенкой, золой. Но делать это надо один раз в три-четыре года, используя раскислитель из расчета 2 — 3 стакана на один квадратный метр. Вносится раскислитель под перепашку или перекопку осенью.

Вносим удобрения под перекопку

Вы категорически против химических удобрений? Имейте в виду, что сидераты — только один из способов органического удобрения участка. В продаже есть прекрасный готовый препарат горчичный жмых (отходы после переработки горчицы).

И не торопитесь избавляться от ботвы, травы, обрезанных веток малины. Все это можно пропустить через измельчитель и внести в почву под перекопку. Натуральное удобрение, предусмотренное самой природой. Откуда взяли, туда и вернули.

Сажаем землянику… ягодами

Как известно, садовую землянику можно размножить двумя способами: усами и семенами. Первый способ очень простой, продуктивный, но таит в себе большую опасность — вместе с детками на новую плантацию перебираются болезни и вредители. Второй позволяет получить здоровые саженцы, но выращивать землянику из покупных семян хлопотно, стоят они недешево, а рассада занимает драгоценное место на подоконнике в самый разгар сезона.

Но есть способ, который совмещает в себе достоинства двух вариантов. И при этом у него практически нет недостатков!

Суть его такова. С маточных кустов нужно собрать самые спелые, а еще лучше перезревшие ягоды, сложить их в небольшую миску, добавить воды и как следует размять вилкой. В итоге должна получиться жидкая однородная масса.

В пластиковый контейнер с высокой крышкой (они похожи на мини-парники) насыпать земли, слегка ее утрамбовать и прямо сверху вылить земляничную воду, в которой обязательно будут плавать темные зернышки-семена. Затем емкость закрывают и ставят в теплое светлое место.

При таком летнем посеве семена всходят очень дружно. Когда сеянцы немного подрастут и окрепнут, их можно распикировать в отдельные стаканчики. А в августе высадить в сад на постоянное место. И на следующий год можно будет лакомиться ягодами со здоровых кустов.

КСТАТИ

Пикировать рассаду земляники очень удобно инструментом из маникюрного набора — специальной вилочкой с двумя зубцами для удаления кутикул. Ею очень удобно выкапывать нежные сеянцы, а ручкой этого же инструмента делать отверстия в почве.

Как правильно ухаживать за огурцами

Огурцы — довольно капризные растения. Часто болеют. Причем страдают не только от грибных хворей, но и от недостатка питания. Однако справиться с этой проблемой просто — надо лишь подкормить растения. Но вносить в почву минеральные удобрения не всегда полезно. Особенно на почвах, в которых мало органики — они могут сжечь корни. Поэтому надежнее опрыскивать голодающие огурцы по листьям слабым раствором необходимого вещества. Закон такой: лучше подряд две слабые подкормки, чем одна, но сильная. Рассказываем, как правильно ухаживать за огурцами.

Чего именно не хватает зеленцам, можно понять по листьям, цветам и плодам.

Азот

Признаки голодания. Нижние листья бледнеют, желтеют, причем не частями, а равномерно. Рост стеблей и боковых плетей задерживается. Побеги тонкие, но твердые и быстро древеснеют. Цветки появляются раньше обычного, но они мелкие и их мало, многие увядают, не раскрывшись. Завязи осыпаются. Плоды бледные, укороченные, с заостренными концами, часто в виде крючков.

Что делать. Опрыснуть растения раствором мочевины: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Фосфор

Признаки голодания. Листья тускло-зеленые или с каким-либо оттенком: фиолетовым, красноватым, лиловым, бронзовым. Причем цвет сильнее проявляется с нижней стороны. Края листьев часто загнуты кверху. Цветки появляются поздно. Плоды завязываются плохо, созревают медленно.

Что делать. Опрыснуть растения суточным настоем суперфосфата: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Калий

Признаки голодания. Главный признак — так называемый краевой ожог: бурые и засыхающие края листьев, которые могут загибаться вниз. Между жилками часто появляются белые точки. Листья грубеют, покрываются дырочками, их края рвутся. Молодые листья могут стать морщинистыми. Плоды приобретают грушевидную форму — узкие со стороны плодоножки, на цветочном конце раздутые, как шарики. Они невкусные, склонные к загниванию.

Что делать. Опрыскивать сернокислым калием: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Магний

Признаки голодания. Светлые ткани между зелеными жилками нижних листьев, а затем появляется мозаика желтых или оранжевых пятен. Со временем в центре листьев отмирают ткани и появляются бурые области.

Что делать. Опрыснуть 0,1%-ным раствором сульфата магния в теплице или 1 — 2%-ным — в открытом грунте.

Кальций

Признаки голодания. Молодые листья мельчают, темнеют, скручиваются, края загибаются вниз, светлеют, между жилками возникают узкие полоски. Цветки часто бесплодны, а завязи отмирают. Плоды маленькие и безвкусные.

Что делать. Опрыснуть 1,5 — 2,5%-ным раствором кальциевой селитры.

Железо

Признаки голодания. Верхние листья бледные, нижние — темно-зеленые. Темные жилки листьев выглядят как паутина и могут быстро сгореть на ярком солнце.

Что делать. Опрыснуть раствором, который готовят так: 8 г железного купороса и 13 г лимонной кислоты разводят в 3 л воды.

Бор

Признаки голодания. Молодые листья искривлены, на старых возникает толстая желтая кайма. Затем они становятся лимонно-желтыми. Сильно укорачиваются междоузлия, а растения приобретают карликовый вид. На растении много пустоцветов, а немногочисленные завязи отмирают. На взрослых плодах появляются продольные желтые полосы.

Что делать. Опрыснуть растения 0,02 — 0,05%-ным раствором борной кислоты.

Медь

Признаки голодания. Кончики листьев белеют, а сами листья теряют упругость, увядают. Растения становятся мелкими.

Что делать. Опрыснуть 0,05%-ным раствором медного купороса.

Марганец

Признаки голодания. Жилки зеленее, чем пластинка молодых листьев. А у средних по возрасту приобретают узорчатую пеструю окраску, мраморный налет, бледные точки и пятна между жилками. Но жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Симптомы напоминают повреждения, вызванные паутинным клещом.

Что делать. Опрыскивать 0,05%-ным раствором марганцовки.

Цинк

Признаки голодания. Вначале на листьях появляются желтые пятна, потом они становятся бронзовыми. Этот цвет постепенно переходит и на жилки. Листья растут асимметричными.

Что делать. Опрыскивать 0,3 — 0,5%-ным раствором сульфата цинка.

ВАЖНО

Иногда избыток одних удобрений вызывает недостаток других. Чаще всего растения реагируют на дисбаланс азота и калия.

Если в почве слишком много азота, растения жируют: у них формируются крупные листья, мощный стебель, они обильно цветут, но плоды завязываются поздно и медленно созревают.

Если в почве слишком много калия, цветки и плоды образуются быстро, но сами растения малы, поэтому общий урожай снижается.

Высокое содержание кальция приводит к трудности усвоения марганца, меди и цинка. Так что при подкормках очень важно не переборщить!

И еще: огурцы чувствительны к хлору, под них нельзя вносить калийную соль и хлористый калий. Вместо них подойдут нитрат или сульфат калия.

Как спасти травмированные саженцы?

Мы часто покупаем разнообразные саженцы. Но, к сожалению, иногда попадается некачественный посадочный материал. Вроде бы на вид растение хорошее, а вынешь его из горшка — вместо корней одни обрубки. Конечно, в итоге оно обычно не приживается. А можно ли спасти таких несчастных?

Во многих случаях спасти подобные травмированные саженцы можно, но процесс их выхаживания будет длительным и непростым. Он включает в себя примерно следующее.

Подготовка

Опустите корневую систему растения в подходящую по размеру ёмкость и залейте тёплой водой. В воде предварительно разведите стимулятор корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Корнерост и т. п.) и антистрессовый препарат (например, Циркон). Оставьте корни в растворе на 12-24 часа.

Подрежьте надземную часть лиственного саженца, если она не обрезана. Как минимум удалите все обломанные или больные ветки и ветки с привядшими листьями. Хвойное растение обрезать тоже нужно, но только почитав о нём специальную литературу или проконсультировавшись со специалистами, — у каждого вида хвойных своя специфика обрезки. Замажьте все срезы художественной масляной краской или специальной пастой для деревьев.

Приготовьте большую и удобную — на вырост! — посадочную яму с частичной заменой грунта. Скорее всего в имеющуюся у вас на участке садовую землю придётся добавить то, что сделает её хорошо усвояемой именно для этого конкретного растения.

Посадка

При посадке может оказаться, что из-за малого объёма корней саженец не держится в земле вертикально, а заваливается. В таких случаях у несведущих людей часто возникает искушение закопать его в землю поглубже, засыпав корневую шейку — место, где ствол переходит в корни. За редким исключением это роковая ошибка! От такой посадки через несколько лет может умереть даже совершенно здоровое растение. Поэтому маленький саженец лучше сразу привязать к длинному колышку, вбитому вплотную к стволику, а крупный — сажать вдвоём-втроём, чтобы один человек поддерживал его в правильном положении, а другие — прочно закрепили с помощью растяжек.

Засыпав яму, сделайте вокруг растения широкий приствольный круг, ограниченный валиком земли, и пролейте грунт так обильно, чтобы нельзя было наступить в приствольный круг, не увязнув в нём, как в болоте.

Важно! Если вы кладёте в посадочную яму навоз или компост, следите, чтобы он был хорошо перепревшим, 3-4-летним. Не сможете достать такой — лучше не вносите никакого, иначе можно сжечь остатки корней.

Уход

Уход за травмированным растением заключается прежде всего в том, чтобы до отрастания у него новой, нормальной корневой системы ему всегда хватало влаги. Обрубки корней собирают воду медленно, и даже малейшее пересушивание может привести к печальному исходу. Поэтому первую пару месяцев после посадки растение нужно поливать ежедневно, равномерно смачивая весь приствольный круг. Разумеется, если идут сильные дожди, полив можно сократить, но только бдительно контролируя влажность земли. Чтобы корни отрастали быстрее, примерно 1 раз в 7-10 дней необходимо снова разводить в воде стимулирующие укоренение и антистрессовые препараты и равномерно поливать этим раствором весь приствольный круг. В жаркие дни, чтобы уменьшить испарение, растение надо притенять, используя для этого раму с натянутой на неё мешковиной или специальной притеночной сеткой.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки