Архив рубрики «Садоводство»

Болеет слива: концы побегов сохнут

Причина. Серая гниль, она же монилиоз, она же монилиальный ожог. Это одно из самых распространенных заболеваний сливы. У пораженных растений листья и побеги приобретают вид, словно их опалили огнем.

Когда появляется. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах и побегах, а действовать начинает рано весной. Особенно если погода стоит дождливая, как в этом году. Сначала грибок поражает листья и побеги, после чего они засыхают. А затем перекидываются на плоды — они буреют, становятся мягкими, засыхают и часто висят на ветках до самой осени.

Меры борьбы. Сейчас, как и в случае с пилильщиком, важно собирать гнилые плоды. И не только с земли — с веток тоже! Засохшие концы побегов надо обязательно обрезать, прихватив немного здоровой древесины. А затем все это сжечь!

Осенью, после листопада, перекопать приствольные круги. И, конечно же, снять с веток все засохшие и гнилые плоды.

Будущей весной перед началом цветения деревья нужно будет опрыснуть хлорокисью меди (ХОМ): 40 г порошка на 5 л воды. Этого объема хватит ровно на одно взрослое дерево.

Вторую обработку делают сразу после цветения — тем же препаратом в той же концентрации.

Вместо ХОМ можно использовать 1-процентную бордоскую жидкость. Обработку проводят также 2 раза: до цветения и сразу после.

Болеет слива: плоды червивые

Причина. Желтый сливовый пилильщик. Именно из-за этого вредителя чаще всего осыпаются недозревшие сливы. Внутри у них непременно обнаружатся желтовато-белые червячки — личинки пилильщика.

Когда появляется. Весной личинки окукливаются. За 5 дней до цветения сливы из куколок выходят взрослые насекомые. Они откладывают яйца в бутоны. Личинки проникают в завязь, развиваются вместе с плодом, а в июле выбираются наружу и зарываются на зимовку в почву под деревьями.

Меры борьбы. Сейчас важно собирать всю падалицу, пока червячки не выбрались наружу. И увозить как можно дальше от участка.

Осенью в приствольных кругах надо перекопать почву — личинки окажутся на поверхности и замерзнут.

Будущей весной до цветения, в период лета насекомых, сливу надо будет опрыснуть 0,2 — 0,3-процентным карбофосом. А после цветения опрыскивание повторить.

Как вырастить сочную алычу

Вообще эта культура крайне неприхотлива. За ней можно вообще не ухаживать, и все равно даст урожай. Но если обеспечить ей немного заботы, плодов будет гораздо больше. Просто нужно знать главные правила, при соблюдении которых алыча будет как с картинки.

1. Найдите ей тихое теплое место

Успешный опыт. Первые деревца я сажал, как рекомендовали в книгах по садоводству: с южной стороны дома — там всегда теплее, а алыча любит греться на солнышке. И растения чувствовали себя прекрасно.

Но когда место там закончилось, стал высаживать алычу с южной стороны крупных деревьев — яблонь и груш. Они тоже оказались прекрасной защитой от холодных ветров.

Неудачный вариант. Одно дерево (сорт Злато скифов) мне совсем некуда было приткнуть, высадил его на отшибе — в поле за забором. Там оно продувалось всеми ветрами, что отразилось на урожае: эта алыча дает плодов наполовину меньше, чем тот же сорт под прикрытием яблони.

2. Избегайте сырых участков

Успешный опыт. Мой участок находится на ровном возвышенном месте, поэтому проблем не возникает.

Неудачный вариант. А вот у соседа сад в низине, весной там долго стоит сырость. И после дождя слякоть не просыхает по нескольку дней. Именно там он и посадил свои два деревца алычи. И вроде тоже под защитой яблонь, и те же сорта, что у меня, но его деревья выглядят какими-то хилыми. И урожая дают мало — даже меньше, чем моя Злато скифов в голом поле.

3. Обязательно подкармливайте

Успешный опыт. Свои деревья я подкармливаю трижды за сезон.

Сразу после цветения: 5 л настоя коровяка и 10 стаканов золы развожу в 50 л воды и даю настояться в теплом месте 3 — 5 дней. После чего поливаю им деревья из расчета 1 ведро на дерево.

Через 2 недели после первой: 1 ст. ложка мочевины, 1 ст. ложка сульфата калия и 1,5 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на дерево.

В середине сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия. Удобрения рассыпаю под деревом и поливаю.

Дополнительно: 1 раз в 3 — 4 года разбрасываю в приствольных кругах перепревший навоз.

Неудачный вариант. Пробовал два года не вносить никаких удобрений, подумал: зачем тратить время и силы? Алыча ведь неприхотливая культура, обойдется и без подкормок.

В первый год урожай был чуть меньше прежнего. Что еще больше меня убедило: нет никакого смысла возиться с удобрениями. Но уже на второй год урожай уменьшился на треть. Так что теперь я не ленюсь делать подкормки.

4. Поливайте редко

Успешный опыт. Свою алычу я поливаю всего два раза за лето: через 2 недели после цветения и сразу после сбора урожая.

Неудачный вариант. В 2010-м,если помните, было невероятно жаркое лето, повсеместно горели леса. Так вот в тот год я поливал свои деревья каждые 2 недели, боялся, что не переживут они зноя. И что вы думаете? Впервые за всю историю плоды получились безвкусными и водянистыми. А некоторые даже полопались.

5. Выбирайте только районированные сорта

Успешный опыт. Все сорта, которые рекомендованы для Центрального региона, куда входит и Московская область, растут у меня чудесно и урожаи всегда отменные.

Неудачный вариант. Все южные сорта, которые я пытался адаптировать на своем участке, погибли. Одни в первую же зиму. Другие 2 — 3 года боролись за жизнь, но в итоге тоже засохли.

Сорта, рекомендованные для северных регионов, растут хорошо, но либо урожай дают меньше заявленного селекционерами, либо болезнями поражаются чаще.

КСТАТИ

Алыча похожа на сливу, но отличить две эти культуры просто: у спелой сливы косточка отделяется от мякоти, а у алычи — нет.

5 способов заставить деревья плодоносить быстрее

Многие сорта этой культуры дают урожай довольно поздно — через 5 — 6, а то и 8 лет. Что тут поделаешь? Остается запастись терпением и ждать. Можно и так. Однако есть способы, которые позволят получить урожай гораздо быстрее.

Их пять, и они довольно простые.

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант — однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение.

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр — 80 см, глубина — 50 см. Хотя может показаться: куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 — 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой — первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа — начале сентября.

3. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев — сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 — 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) — это ускорит приживаемость молодого растения.

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно — пусть оно нарастит хорошую крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной будущего года, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз — во время распускания почек. Второй — в июле. Третий раз — в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

Ваше плодородие: вносите навоз

Все перечисленные в предыдущих постах способы повышения плодородия хороши, но не стоит забывать про навоз! Он еще и улучшает структуру почвы. Вносить его надо строго по норме. А она зависит от возраста деревьев:

2 года — 12 — 15 кг (на одно дерево);

3 — 4 года — 25 — 30 кг;

5 — 6 лет — 30 — 40 кг;

7 — 8 лет — 40 — 50 кг;

9 — 10 лет — 50 — 60 кг;

старше 11 лет — 80 кг.

А еще норма зависит от типа почвы. На бедных используют максимальную для возраста норму, на плодородных — минимальную.

Молодильная стрижка для яблони

Старую яблоню, которую вы готовы спилить из-за того, что она дает плохой урожай или перестала плодоносить, можно восстановить. Но для этого нужно время и немалый труд.

Все за и против

Профессор Р. П. Кудрявец рекомендует заниматься омолаживанием старых яблонь без спешки. Чтобы дерево восстановило форму и урожайность, потребуется не менее трех лет. Но сначала стоит подумать, есть ли смысл тратить время на данное дерево. Чтобы решить этот вопрос, нужно знать, здорово ли дерево, растет ли оно на хорошем месте и вкусны ли его плоды. Если ствол дерева загнил и вот-вот развалится, если у него осталась только одна или две здоровые ветви, то лучше сразу спилить его на дрова. Что касается плодов, то важен приятный вкус, а их величина и цвет восстановятся после обрезки. Улучшить вкус плодов обрезка не поможет.

Осмотр дерева

Очень важную роль играет месторасположение дерева. Яблоня должна получать много света в течение всего дня. Деревья, растущие на затененных, влажных местах, часто страдают от вредителей и болезней.

Если, обдумав все эти вопросы, вы пришли к выводу, что дерево стоит омолодить, то для начала внимательно осмотрите его. Возможно, на яблоне выросло множество лишних побегов и целые заросли волчков (прикорневой поросли). Обратите внимание на засохшие или переросшие ветви. Засохшие ветви необходимо вырезать. В процессе обрезки обращайте внимание на соседние ветки: они могут быть поврежденными, больными или заселенными вредителями. Их следует удалить после того, как будет закончена обрезка сухих веток. Срезанные ветки нельзя оставлять возле дерева. Их нужно сразу убрать и сжечь, чтобы устранить источник инфекции или вредителей.

Если яблоней долго не занимались, то в первый год можно обрезать только больные и поврежденные ветки, а укорачиванием здоровых веток заняться на следующий год.
Омолаживающую обрезку запущенного взрослого дерева Г. И. Соболев, кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует начинать со снижения его высоты на 1/3 и одновременно проредить наиболее загущенные участки и омолодить ветки, утратившие способность к росту.

Высокие запущенные деревья из-за плохого освещения сильно оголены в центре. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание веток побегами, что будет способствовать закладке цветочных почек на молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут компактными, а значит, удобными для ухода и сбора урожая.

В год у одного дерева без последствий можно срезать не больше 1-2 крупных (толщиной 10 см) веток. Мелкие побеги (толщиной с карандаш) срезают на почку, средние (2-5 см) — на ветку. Лучше зарастают срезы до 2 см толщиной, их срезают больше всего. Раны от 1 см замазывают садовым варом.

Омолаживание

Омолаживание проводят, делая срезы на сильный прирост (2-3-летние ветви предыдущего года). После омолаживающей обрезки дерево обильно зарастает новыми сильными вертикальными побегами, которые на следующий год обязательно прореживают. Оставшиеся побеги срезают на боковую почку или боковую ветку, чтобы при отрастании придать им горизонтальное положение. Сучков не оставляют.

Приступать к омолаживанию яблони нужно в конце зимы или в начале весны, до появления на дереве листочков. Пока ветви голые, лучше видна структура дерева и легче определить, какие ветви следует обрезать. В конце зимы дерево еще пребывает в состоянии покоя и легче переносит обрезку.
Более радикально следует обрезать верхние ветви, но не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях. Необходимо вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

4 основные причины, почему осыпаются плоды

Нет ни одного сада, в котором бы не сыпались плоды. На землю валится все: яблоки, груши, сливы, алыча. При этом в отход попадает порой больше половины урожая! И что делать? Можно ли как-то уберечь еще недозревшие фрукты?

На самом деле можно. Но для начала нужно понять, почему они осыпаются.

Причина № 1. Плодожорка

Червивыми плодами не удивишь никого. А червячок, который внутри, — это личинка бабочки-плодожорки. Они бывают разных видов: яблонная, грушевая, сливовая, но вредят одинаково. И в одно и то же время, как только на фруктовых деревьях появляются завязи, бабочки тут как тут. Самки откладывают на маленькие плодики яйца, из которых через неделю-полторы появляются гусеницы.

Они вгрызаются в мякоть и начинают активно поедать ее изнутри. В свою очередь, дерево пытается избавиться от прожорливого вредителя и сбрасывает пораженный плод. Но личинку плодожорки это не останавливает — она забирается на дерево и селится в новый плод. И так по два-три раза.

Затем отъевшаяся гусеница выползает наружу, забивается под отслоившуюся кору или закапывается в почву, там окукливается и зимует.

Что делать. Сейчас главное — ежедневно собирать всю падалицу, не дожидаясь, когда личинки выберутся.
Осенью надо сгрести все листья и сжечь их.
И обязательно следить за состоянием коры: как только увидели отслоение, сразу же удаляйте повисший кусок и замазывайте рану садовым варом или масляной краской.
Весной будущего года, как только наступят первые теплые денечки, на деревьях надо установить ловчие пояса — их делают из мешковины или обычной бумаги в несколько слоев и оборачивают ими стволы на высоте 40 — 50 см от земли. Личинки, которые перезимовали в почве, устремятся в крону и по пути непременно спрячутся под «оберткой» — останется раз в 2 — 3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать вредителей.
А чуть позже для пущей надежности деревья дважды обработать фуфаноном (согласно инструкции): когда появятся бутоны и после того как опадут лепестки.

Причина № 2. Жажда

Если дереву не хватает влаги, оно начинает избавляться от лишнего — листьев и плодов. Опадение подрастающей завязи в этом случае благо — оставшиеся вырастут крупнее и суммарно потерь в урожае не будет. Но вот листья… Чтобы созрело, например, одно яблоко, надо 30 листьев. Если они отвалятся, плод тоже отпадет.

Что делать. Исправить ситуацию можно поливом.
Яблоням и грушам вода нужна за 15 — 20 дней до уборки — под каждое дерево 15 ведер. И не забывайте поливать их весной — через 15 — 20 дней после цветения (норма расхода воды такая же).
Сливы и алыча требуют более частых поливов — раз в месяц (8 — 10 ведер на дерево).
Но! Важно, чтобы поливная вода была теплой! Если использовать ледяную колодезную или артезианскую, эффект будет противоположный — плоды начнут сыпаться со страшной силой.

Причина № 3. Голод

Если дереву не хватает питания, оно тоже стремится избавиться от лишних плодов — оставляет ровно столько, сколько сможет прокормить.

Что делать. Сад важно вовремя подкармливать.
Яблони и груши. Им нужно 4 подкормки за сезон.
— В ближайшее время. Когда плоды начинают созревать: 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды. Все тщательно перемешать. Норма расхода — 3 ведра на дерево.
— Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпать под деревом и полить.
— На будущий год. В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева.
— В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4 — 5 ведер на взрослое дерево (для молодых — 1 ведро).
— Дополнительно: 1 раз в 3 — 4 года — перепревший навоз (5 ведер на дерево).
Сливы и алыча. Этим достаточно 3 подкормки.
— В ближайшее время. Во время налива плодов: 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма расхода: 2 ведра на дерево.
— Сразу после сбора плодов: 2 ст. ложки сульфата калия и 3 ст. ложки суперфосфата. Норма расхода: 4 ведра на дерево.
— На будущий год. Перед цветением: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода: 3 ведра на дерево.
— Дополнительно: 1 раз в 3 — 4 года — перепревший навоз (4 ведра на дерево).

Причина № 4. Нехватка гормонов

У таких сортов, как Айдаред, Антоновка, Джонаред и некоторых других, плоды могут осыпаться без видимых на то причин. Вроде и накормлены, и напоены, и плодожорки в них нет, а поди ж ты, падают. Причина тут кроется в нехватке ауксинов — растительных гормонов роста, в результате чего клетки, при помощи которых черешок крепится к ветке, плохо нарастают и плоды держатся очень непрочно. Небольшой ветерок — и они отрываются.

Определить недостаток этих гормонов очень просто: плоды вырастают как бы скомканные с одного бока.

Что делать. Самым известным ауксином, который используют в садоводстве, является гетероауксин — его можно купить в любом садовом центре. И опрыснуть им деревья. После такой обработки плоды будут держаться на ветках прочно.

Условия хорошего сада

Хорошая вентиляция. Эпидемии болезней случаются в садах, где застаивается воздух. Поэтому посадки должны хорошо проветриваться. Размещать вишни надо не ближе 4 м друг от друга.

Грамотная обрезка. Она нужна, чтобы не только между рядами гулял спасительный ветер, но и в самих кронах. Но обрезать вишни многие садоводы опасаются: мол, после этой операции на стволах и ветках выступает смола. Но так бывает только после неправильной стрижки. Чтобы избежать камедетечения, обрезать деревья надо до распускания почек. А ветки срезать у самого основания, не оставляя пеньков. Места срезов обязательно замажьте садовым варом.

Обрезку делайте каждую весну, удаляя все поломанные, засохшие и трущиеся друг о друга веточки, а также скелетные ветви, которые теснят и заглушают друг друга.

Удаление поросли. Чтобы вишневые посадки не превратились в густой лес (а в таком обязательно поселится зараза), важно своевременно удалять ненужные отростки. Делают это острой лопатой, подрезая побеги на глубине 20 см.

Полноценное питание. Первую подкормку дают при посадке — в яму вносят 60 г полного комплексного удобрения и равномерно перемешивают с почвой.

После посадки 3 — 4 года дополнительная подкормка деревцам не нужна. Но с началом плодоношения потребность в питании возрастает. С этого момента ежегодно в конце апреля и дальше каждые 10 дней вплоть до конца июля деревья поливают раствором любого комплексного удобрения с микроэлементами. А поскольку вишни очень любят калий, в раствор добавляют калийную соль или древесную золу.

Почему садовые деревья стоят словно обожженные и как это исправить

Увы, в средней полосе вырастить вишню стало труднее, чем черешню и виноград. Каждое лето на деревьях появляются ветки с засохшими листьями, будто их опалили огнем. И с каждым годом их становится все больше. В итоге вишни часто гибнут.

В чем же причина? В болезнях. Их две, и они очень заразны

Монилиоз. Первый признак болезни проявляется еще в мае, когда целыми гроздьями буреют и засыхают бутоны и цветы. Затем вянут кончики побегов. А следом проявится и другой ее признак — загнившие недоразвитые плоды. Кстати, надвигающуюся эпидемию монилиоза можно вычислить по войлочной вишне — она всегда заболевает первой, причем очень сильно. А затем зараза переходит и на другие вишни.

Коккомикоз. Его главный признак — пятнистые листья. Больные деревья уже к началу августа полностью теряют свой зеленый наряд, а измельчавшие плоды на них подсыхают и висят до следующей весны.

У вишен, пораженных обоими заболеваниями, отмирает не только молодой прирост, но и целые участки кроны с большими скелетными ветвями, начинается сильное камедетечение ствола, отваливается кора. Деревья перестают плодоносить и в конце концов погибают.

Элементарные меры борьбы

Обе грибные инфекции опасны тем, что они быстро перерастают в эпидемию: стоит заболеть одному дереву, и через некоторое время начинают страдать вишни во всей округе. Высокие заборы для этих болезней не преграда — споры грибов легко разносятся ветром и потоками дождевой воды.

Может показаться, что борьба с этой заразой бессмысленна, но на самом деле ограничить ее очень просто. Для этого в течение лета надо удалять увядшие кончики побегов, побуревшие соцветия и мумифицированные завязи. В июле — испорченные плоды. В августе — осыпавшиеся пятнистые листья и засохшие ветви. И все это следует сразу сжигать! Как ни удивительно, но эти простые манипуляции помогают снизить заражение на 95%! Правда, оставшихся 5% вполне хватит, чтобы болезнь и дальше обитала в вишневом саду, но прогрессировать она не будет.

Помощь при эпидемии

При сильном заражении вишневого сада монилиозом и коккомикозом без химии не обойтись. В качества лекарства используют фунгициды: медный купорос, бордоскую смесь, хом, абига-пик, а также хорус (он самый эффективный). Но одним препаратом, даже самым лучшим, болезнь не победить. Нужно их чередование.

Первое опрыскивание проводят сразу после цветения вишни, например, медным купоросом. А затем — каждые две недели до конца июня новым фунгицидом (см. выше). Потом делают перерыв. Последнюю обработку проводят в августе — сентябре: опавшие на землю листья проливают крепким 3% раствором мочевины.

Сильнее всего монилиоз и коккомикоз проявляются после теплой зимы или прохладной погоды в мае — июне. А уж если в конце весны — начале лета пошли затяжные дожди, вспышка грибной заразы будет сто процентов.

Если сливу атакует пилильщик

Один из самых опасных вредителей сливы — сливовый пилильщик. Его личинки зимуют в коконе в почве. К концу апреля они превращаются во взрослых насекомых, проникают в завязь и портят плоды.

Для борьбы с этим вредителем в период набухания почек подстелите под дерево пленку и потрясите его, насекомые упадут на подстилку. Соберите их и уничтожьте.

Проведите второе стряхивание в период формирования цветков — до их распускания. Третье — после распускания цветков. Этот метод поможет противостоять и личинкам, и тле. А еще против этих листогрызущих вредителей поможет чесночный настой. Чтобы приготовить его, пропустите через мясорубку очищенные зубчики чеснока, поместите получившуюся кашицу в банку, залейте водой комнатной температуры в соотношении 1:1. После настаивания в теплом месте в течение 10 дней размешайте настой, процедите его, слейте в бутылку и закупорьте. 100 г полученного средства разбавьте 10 л воды и опрыскайте листья до раскрытия бутонов и после сбора урожая.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки