Архив рубрики «Садоводство»

Как правильно выбирать саженцы

На что нужно обратить внимание при покупке деревьев и кустарников?

5 признаков плохого деревца

1. Растения продаются на рынке или в переходе. Поверьте, ничего хорошего вы там не найдете. Сплошной обман! Заявленные сорта почти никогда не совпадают с реальностью. И сами растения отвратительного качества. А зачастую и вовсе мертвые.

Покупайте только в проверенных питомниках и садовых центрах.

2. На товар нет документов. Качество любого посадочного материала должно быть подтверждено сертификатом. Нет его — разворачивайтесь и уходите!

А если вам сертификат показали, обратите внимание на страну-производителя. Указаны Англия, Голландия, Польша или Германия? Такие саженцы лучше не брать: они плохо приживаются в нашем суровом климате. Идеальный вариант — российские питомники средней полосы.

3. Корней мало или они нездоровые. Например, у них шелушится кора (признак подмерзания) или имеются утолщения (это болезни). У хорошего саженца корни должны быть мощные, целые, упругие с множеством мелких корешков.

4. Повреждена кора. Если на ней есть раны или она сморщена — растение, скорее всего, погибнет. Кора должна быть гладкой и чистой.

5. Деревца старше двух лет. Иногда в продаже можно встретить четырех- и даже пятилетние саженцы. Высокие, статные. Просто красавцы! Но вот приживаются они очень плохо и долго болеют.

Самый лучший саженец должен быть одного года от роду. Высота его — 0,7 — 1 м. Диаметр стволика — не менее 1 см. Длина корневой системы — 20 — 30 см. Двухлетка тоже неплохой вариант. Его высота должна быть около 1,5 м, а корни — длиной 30 см.

А если растение в контейнере?

В этом случае обратите внимание на следующие признаки. Если почва в контейнере плотная, а на ее поверхности есть зеленоватый налет мха, значит, саженец поселился здесь давно и полностью прижился. Если его потянуть за стволик, то он выходит из горшка вместе с комом земли. Это хороший посадочный материал.

А вот если вы потянули его за стволик, а он просто выдернулся из почвы, значит, продавец смухлевал и посадил его в горшок буквально накануне продажи. Такое растение брать не стоит.

Размер контейнера тоже важен: чем он больше, тем лучше у растения развиты корни.

Приметы хорошего кустарника

Саженцы ягодных растений должны иметь несколько скелетных одревесневших побегов длиной 15 — 20 см и, самое главное, множество корней. Развитой мочкой обычно отличается черная смородина. А вот у красной и у крыжовника она более слабая. Но все же корешков много! А не один-два.

Как сберечь юные деревья

Побеги молодых растений, как правило, прекрасно переносят зимы. А цветочных почек, которые часто вымерзают, у «молодежи» еще нет. Поэтому главная задача садовода — утеплить корни. Это самое уязвимое место у подрастающего поколения.

Делают это так: после листопада прямо по опавшим листьям раскладывают перепревший навоз слоем 20 — 30 см. Причем не вплотную к стволу, а по всему приствольному кругу. Поверх органики насыпают слой стружки — тоже 20 — 30 см.

Корни молодых деревьев под таким укрытием никогда не замерзнут, даже если температура опускается до — 40 оС. Но это далеко не вся польза.

Опавшие листья под такой шубой не просто разлагаются, а еще и обеззараживаются. Вредители по весне через такую толщу органики не в состоянии выбраться на поверхность и погибают. В итоге деревца растут здоровыми.

Навоз же постепенно разлагается, и ранней весной растения сразу получают легкодоступный азот. Причем полезные вещества высвобождаются из органики постепенно, и их молодым растениям хватает на все лето! То есть в течение сезона подкармливать сад не надо, а это экономит и силы, и время.

Кстати, перепревший навоз — самое лучшее удобрение для плодовых и ягодных культур.

В его состав (на 10 кг) примерно входит: азота — 50 г, калия — 40 — 50 г, фосфора — 25 — 30 г, кальция — 40 — 70 г, магния — 10 — 60 г. А это полный набор того, что необходимо растениям для нормального развития.

И что еще радует, под таким слоем присыпки практически не растут сорняки. Укутывать корни навозом и опилками можно даже по первому снегу.

Как нарезать и сохранить черенки винограда

Два года назад посадила на участке виноград, этой осенью собрали первый урожай. Сорт нам очень понравился, хочу его размножить. Подскажите, как правильно нарезать черенки и сохранить их до весны. И не поздно ли это делать?

Черенки винограда нарезают с конца октября до начала декабря. Лучше всего брать их с лоз, на которых был урожай. Идеальная толщина — с карандаш (8 — 12 мм). На каждом должно быть 4 — 5 почек. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верхний — на 2 см выше почки.

Чтобы во время хранения черенки не покрылись плесенью, их окунают в 3-процентный раствор медного купороса и дают обсохнуть. После этого связывают в пучки. Если сортов несколько, каждый надо снабдить этикеткой.

Хранить черенки винограда можно по-разному. Например, завернуть в полиэтиленовые пакеты и положить в холодильник на нижнюю полку. Либо поместить между оконными рамами (если они двойные деревянные).

Прекрасно хранятся черенки в погребе в ящиках с влажным песком. А можно оставить их в зиму прямо на участке. Для этого надо выкопать яму глубиной 80 см, насыпать на дно песок слоем 10 — 15 см, поверх него уложить черенки, присыпать их очередным слоем песка такой же толщины, а затем заполнить яму доверху землей. Да, и не забудьте поставить поверх хранилища колышек, чтобы весной можно было его отыскать.

Белить деревья осенью?

Часто приходится видеть в садах частных подворий, садовых товариществах, что владельцы белят свои плодовые деревья обычно в марте — апреле. Правильнее будет эту работу провести не только весной, но и осенью до наступления заморозков.

В последние годы большой вред плодовым деревьям, особенно на при­усадебных участках и землях в садо­водческих товариществах, причиняют морозобоины, солнечные ожоги, а так­же болезни, чаще всего рак. Одна из причин — недостаточная защита плодовых деревьев в осенний период.

Морозобоины — это повреждение коры дерева в виде глубоких продольных тре­щин, появившихся вследствие длитель­ного воздействия на него низких темпе­ратур. Характер повреждения зависит от биологических особенностей сорта, возраста растений и продолжительности воздействия отрицательных температур. Поврежденные морозом ткани часто имеют бурую или коричневую окраску.

Солнечные ожоги на коре ствола и деревьев могут появиться как в зимний и зимне-весенний, так и в летний периоды. Появление солнечных ожогов зимой, особенно во второй ее половине, является следствием чередования солнечных дней с морозными ночами и связано с усилением жизнедеятельности тканей в дневное время. Солнечные ожоги появляются на южной и юго-западной сторонах ствола и ветвей в виде темных пятен различной формы и размера. В зависимости от степени повреждения отмирают поверхност­ные ткани коры или вся кора до камбия.

В местах повреждения коры морозо­боинами и солнечным ожогом поселя­ются возбудители болезней, которые со временем приводят к образованию раковых язв. Наиболее вредоносными раковыми заболеваниями коры счита­ются обыкновенный (европейский) и черный рак.

Обыкновенный, или европейский, рак плодовых деревьев распространен прак­тически повсеместно. Это заболевание стволов и ветвей сопровождается воз­никновением глубоких ран, охватываю­щих иногда весь ствол дерева.

Черный рак, или «антонов огонь» — опасное заболевание яблони и в мень­шей степени груши. Сначала на коре появляются слегка вдавленные пятна, кора чернеет и принимает как бы об­угленный вид, отчего в народе черный рак на коре яблони называют «антонов огонь». Пораженная кора на молодых деревьях становится бугристой. Если пострадал штамб, то взрослое дерево может погибнуть в течение трех — четы­рех лет. Черным раком могут поражать­ся также листья, цветки, плоды. Кроме того, резко возросла вредоносность других заболеваний коры.

Одним из наиболее доступных и эффективных способов защиты плодовых деревьев от морозобоин, солнечного ожога и болезней является осенняя покраска штамбов и основных ветвей садовыми побелками и красками. Нанесенная на дерево садовая краска не смывается дождями и туманами, обладает не только профилактическими, но и лечебными свойствами, поскольку, закрывая поверхность ствола дерева, она препятствует развитию возбудителей болезней и прямому их контакту с корой.

Выращиваем посадочный материал плодовых культур

Плодовые культуры размножают прививкой — берут черенок того сорта, который хочется получить, и приживляют на подходящее растение с корнями. В большинстве случаев такими «трансплантациями» занимаются сотрудники питомников. На выходе у них получаются растения, прошедшие операцию, реабилитацию и готовые к самостоятельной жизни.

Однако рано или поздно у многих садоводов‑любителей возникает желание вырастить саженец самому. Например, есть стареющая яблоня со вкусными или отлично хранящимися плодами, а вот определить сорт, чтобы приобрести его саженец, невозможно. Для самостоятельного «проекта» понадобится только подвой, черенок того растения, которое мы хотим размножить, умение делать прививки (вместе с инструментами и материалами) и небольшая часть грядки с рыхлой землёй.

Подвои

Подвой – растение, на которое делается прививка и превращающееся в «нижний этаж» саженца.

Конечно, подвои можно купить. Только этот товар трудно найти, да и фасуется он пучками не менее чем по 50 штук. В такой ситуации остаётся одно: вырастить подвои своими руками.

Самый доступный способ получить подвойный материал — посеять взятые из плодов семена и получить из них молодые растения (так называемые семенные подвои). Однако многие садоводы в наше время предпочитают деревья на клоновых подвоях (в том числе полукарликах и карликах): они миниатюрнее, быстрее начинают давать урожай и плодоносят более регулярно. К счастью, некоторые из таких подвоев сами образуют поросль, которую спокойно можно отсадить точно так же, как это делается с малиной или облепихой.

Черенки

У плодовых для прививки используют прирост прошлого года длиной не менее 30–40 см и толщиной 6–8 мм, а саму операцию чаще всего выполняют ранней весной. При этом черенки срезают намного раньше. Когда почки уже распускаются, то просто взять веточку и привить её на соседнее дерево категорически нельзя. В момент операции черенок должен находиться «под наркозом» (в состоянии покоя), чтобы успеть начать прирастать перед пробуждением. Специалисты рекомендуют срезать черенки зимой, обычно в январе-феврале, и до прививки хранить в снежном сугробе.

Пять способов хранения яблок

Они все довольно надежны, а уж какой выбрать, зависит только от ваших желаний и возможностей. Только помните: для хранения годятся только осенние (но лежат они недолго) и зимние сорта.

1. В ящиках

Этот классический способ имеет массу вариантов.

Но сначала о самой таре. Идеальные ящики для хранения яблок должны быть деревянными, вместимостью 20 — 25 кг, с небольшими щелями (буквально 5 мм) между дощечками. Ящики с большими просветами не годятся. Казалось бы, в таких емкостях плоды будут лучше проветриваться, но оказывается, яблокам это ни к чему. Они создают в таре свой микроклимат и очень уютно себя в нем чувствуют.

Сначала ящики полезно пару-тройку часов прожарить на солнцепеке: ультрафиолет убьет микробы. Но дольше держать ящики на жаре не стоит. Древесина пересохнет и в погребе будет отбирать влагу у плодов.

Яблоки укладывают в ящики в два слоя плодоножками вниз так, чтобы хвостик верхнего фрукта оказался между нижними.

Ну а дальше, собственно, и начинаются различия.

Присыпки. После того как плоды уложены, их засыпают. Кто чем.

Одни садоводы предпочитают стружку лиственных деревьев — ее легко достать (опилки хвойных пород для этих целей не годятся — они пахнут смолой, а яблоки могут впитать этот запах).

Другие заполняют пространство между плодами гречишной шелухой. Но ее еще надо где-то раздобыть.

Третьи простилают каждый слой листьями дуба или клена. Этого добра везде навалом, но только надо помнить, что листья должны быть здоровыми — без пятен и налета.

Четвертые выстилают ящики листьями папоротника орляка: из них испаряются вещества, которые защищают плоды от гнили.

Идеальная добавка в яблоки — сухой мох сфагнум и просеянная торфяная крошка. Они являются природными антисептиками, и плоды в них хранятся просто изумительно! Но опять-таки не в каждом регионе их можно раздобыть.

А вот мелисса лимонная растет у многих, и она тоже может сослужить хорошую службу. Переложите ею плоды, и срок хранения продлится.

Промывки. Некоторые специалисты перед закладкой яблок в погреб советуют их обработать. Например, окунают плоды в спиртовой раствор прополиса. Готовят его так: 100 г прополиса разводят 0,5 литра спирта. На 100 — 150 кг яблок хватает 0,5 литра.

Другой вариант — продержать фрукты 10 — 15 минут в водном растворе йодинола (он продается в аптеках как средство для полоскания горла).

Все эти методы хороши, но помните: после обработки растворами яблоки надо хорошо просушить. И только потом опускать в погреб.

Пропитка. Каждое яблочко заворачивают в салфетку, пропитанную вазелином (100 г хватает на 500 салфеток). После этого плоды складывают в ящики.

Способ особенно хорош для фруктов с нежной кожицей.

2. В песке

Яблоки тоже укладывают в ящики, но без зазоров между досками. На дно предварительно насыпают слой сухого песка толщиной 3 — 5 см. На него в один слой укладывают плоды так, чтобы они не касались друг друга. Все это засыпается песком. Затем еще один слой яблок. И снова песок.

Ящики держат в погребе.

3. В пакетах

Яблоки укладывают в плотные полиэтиленовые пакеты по 1,5 — 2 кг и оставляют открытыми на 2 — 3 дня, чтобы плоды отпотели. Затем пакеты плотно обжимают, стараясь по возможности удалить весь воздух, крепко завязывают капроновой ниткой (она не гниет) и складывают в погреб на стеллажи так, чтобы упаковки не касались друг друга.

В результате дыхания плодов через 20 — 30 дней в пакетах образуется особая газовая среда, которая предохраняет от порчи.

Метод годится для любых сортов, но только не для антоновки! Она в полиэтилене портится быстрее, чем при других способах.

4. В саду

Отличный вариант для тех, у кого нет погреба. В саду, где-нибудь в укромном уголке, надо выкопать яму глубиной 40 — 50 см и выстлать сосновыми либо еловыми ветками (это от мышей). Яблоки сложить в обычные полиэтиленовые пакеты, завязать их и опустить на дно. Сверху и с боков также обложить лапником. А затем засыпать землей.

Над ямой нужно поставить палку, чтобы зимой по ней найти схрон.

Яблоки остаются свежими зачастую до самой весны.

5. По методу валаамских монахов

На легендарном архипелаге Ладожского озера затворники умели хранить яблоки аж до лета следующего года!

Собранные отборные яблоки монахи опускали в расплавленный воск, затем подсушивали и складывали в бочки. А бочки опускали в воду. Плоды при такой технологии всегда были свеженькие, словно только что сорванные с ветки.

Этот способ можно смело использовать и теперь, если поблизости есть водоем: река или пруд. Впрочем, бочку можно опустить и в колодец. Но важно помнить: яблоки нужно окунать только в воск! Парафин для этих целей не годится.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Плодоводы заметили, что лучше всего хранятся районированные сорта. Например антоновка, рекомендованная для средней полосы и там же выращенная, хранится очень даже неплохо. А вот если эта яблоня растет на юге, например в Ростовской области, то там она ведет себя как осенний сорт и в погребе начинает портиться уже через две недели.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Ученые разработали необычный способ длительного хранения яблок в вермикулите (горная порода вулканического происхождения. — Ред.), обработанном раствором уксусной кислоты в концентрации 1,5 — 2,3%. Чтобы ее получить, достаточно 6-процентную кислоту развести в 3 — 4 раза водой.

На 100 кг плодов требуется всего 2 — 3 кг вермикулита. Яблоки укладывают в ящики, а затем засыпают пропитанными гранулами.

В процессе хранения уксусная кислота постепенно переходит в окружающую среду и подавляет вредную микрофлору.

Итоговые обработки сада против вредителей и болезней

В почве под деревьями и кустами

Обитатели: пилильщики (яблонный, вишневый, слизистый, желтый сливовый), яблонный цветоед, грушевые плодожорки и клопы, майский хрущ, минирующая моль-пестрянка, рябинная моль, долгоножка-веткорез, крыжовниковая огневка, галлицы.

Тут все очень просто: под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле — в этом случае почву просто рыхлят на 2 — 3 см). Комья земли разбивать не надо — оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут.

В опавших листьях и плодах

Обитатели: грушевый клоп, минирующая моль-пестрянка, паутинные клещи, крыжовниковая пяденица, сливовая толстоножка, грибы, вызывающие паршу яблони и груши, кластероспориоз косточковых, септориоз, ржавчина, плодовые гнили, монилиоз, кармашки слив и другие болезни.

Чтобы их победить, есть три варианта действий:

1. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно сгрести и уложить в компостную кучу. Но помните: слой листвы должен быть не более 10 — 15 см, а поверх нее надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

2. Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать — это прекрасное удобрение.

3. Если вредителей в саду нет, а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 — 800 г на 10 л воды).

Как их побороть в плодах. Опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму, надо обязательно собрать и сжечь! Или закопать глубоко в почву — на 50 см, не меньше.

На коре и под корой

Обитатели: гусеницы яблонной и сливовой плодожорок, яйца шелкопряда, яблонной запятовидной щитовки, красного яблонного и бурого плодового клещей, черный и обыкновенный рак, цитоспороз, млечный блеск, трутовики.

Осенью первым делом нужно очистить от мертвой коры штамбы и толстые ветки взрослых деревьев. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

На ветвях и побегах

Обитатели: гусеницы яблонной стеклянницы, древесницы въедливой, златогузки и боярышницы, личинки галлиц, галловая тля.

Как их побороть. Внимательно осмотрите растения. Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте! У вишни как можно чаще удаляйте поросль — на ней питается тля.

После листопада внимательно осмотрите кроны деревьев. Если нашли какие-либо коконы, снимите их и уничтожьте. Если они не отдираются, вырезайте вместе с веткой.

Болеет слива: на стволах подтеки смолы

Причина. Их несколько. Чаще всего камедь (именно так правильно называется смола) образуется в местах повреждений коры в результате солнечных ожогов и морозобоин. Иногда истечение смолы вызывают вредители и болезни или неблагоприятные условия: избыток в почве влаги и азота, тяжелые, кислые и заплывающие почвы.

В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые могут вызвать рак ствола и ветвей.

Когда появляется. Как правило, весной, в момент активного сокодвижения. Но может и летом, если, например, вы повредили дерево или в нем завелись вредители.

Меры борьбы. Первым делом камедь надо аккуратно счистить ножом, а раны немедленно продезинфицировать 1-процентным раствором медного купороса и замазать садовым варом.

Многие садоводы после удаления камеди натирают раны листьями конского щавеля 2 — 3 раза с интервалом 5 — 10 минут. А затем замазывают садовым варом.

А вообще, чтобы деревья не истекали смолой, им нужно обеспечить хорошие условия и грамотный уход: правильно подбирать участок, осенью белить стволы и не допускать радикальной обрезки.

Болеет слива: концы побегов сохнут

Причина. Серая гниль, она же монилиоз, она же монилиальный ожог. Это одно из самых распространенных заболеваний сливы. У пораженных растений листья и побеги приобретают вид, словно их опалили огнем.

Когда появляется. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах и побегах, а действовать начинает рано весной. Особенно если погода стоит дождливая, как в этом году. Сначала грибок поражает листья и побеги, после чего они засыхают. А затем перекидываются на плоды — они буреют, становятся мягкими, засыхают и часто висят на ветках до самой осени.

Меры борьбы. Сейчас, как и в случае с пилильщиком, важно собирать гнилые плоды. И не только с земли — с веток тоже! Засохшие концы побегов надо обязательно обрезать, прихватив немного здоровой древесины. А затем все это сжечь!

Осенью, после листопада, перекопать приствольные круги. И, конечно же, снять с веток все засохшие и гнилые плоды.

Будущей весной перед началом цветения деревья нужно будет опрыснуть хлорокисью меди (ХОМ): 40 г порошка на 5 л воды. Этого объема хватит ровно на одно взрослое дерево.

Вторую обработку делают сразу после цветения — тем же препаратом в той же концентрации.

Вместо ХОМ можно использовать 1-процентную бордоскую жидкость. Обработку проводят также 2 раза: до цветения и сразу после.

Болеет слива: плоды червивые

Причина. Желтый сливовый пилильщик. Именно из-за этого вредителя чаще всего осыпаются недозревшие сливы. Внутри у них непременно обнаружатся желтовато-белые червячки — личинки пилильщика.

Когда появляется. Весной личинки окукливаются. За 5 дней до цветения сливы из куколок выходят взрослые насекомые. Они откладывают яйца в бутоны. Личинки проникают в завязь, развиваются вместе с плодом, а в июле выбираются наружу и зарываются на зимовку в почву под деревьями.

Меры борьбы. Сейчас важно собирать всю падалицу, пока червячки не выбрались наружу. И увозить как можно дальше от участка.

Осенью в приствольных кругах надо перекопать почву — личинки окажутся на поверхности и замерзнут.

Будущей весной до цветения, в период лета насекомых, сливу надо будет опрыснуть 0,2 — 0,3-процентным карбофосом. А после цветения опрыскивание повторить.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки