Архив рубрики «Садоводство»

Выращиваем посадочный материал плодовых культур

Плодовые культуры размножают прививкой — берут черенок того сорта, который хочется получить, и приживляют на подходящее растение с корнями. В большинстве случаев такими «трансплантациями» занимаются сотрудники питомников. На выходе у них получаются растения, прошедшие операцию, реабилитацию и готовые к самостоятельной жизни.

Однако рано или поздно у многих садоводов‑любителей возникает желание вырастить саженец самому. Например, есть стареющая яблоня со вкусными или отлично хранящимися плодами, а вот определить сорт, чтобы приобрести его саженец, невозможно. Для самостоятельного «проекта» понадобится только подвой, черенок того растения, которое мы хотим размножить, умение делать прививки (вместе с инструментами и материалами) и небольшая часть грядки с рыхлой землёй.

Подвои

Подвой – растение, на которое делается прививка и превращающееся в «нижний этаж» саженца.

Конечно, подвои можно купить. Только этот товар трудно найти, да и фасуется он пучками не менее чем по 50 штук. В такой ситуации остаётся одно: вырастить подвои своими руками.

Самый доступный способ получить подвойный материал — посеять взятые из плодов семена и получить из них молодые растения (так называемые семенные подвои). Однако многие садоводы в наше время предпочитают деревья на клоновых подвоях (в том числе полукарликах и карликах): они миниатюрнее, быстрее начинают давать урожай и плодоносят более регулярно. К счастью, некоторые из таких подвоев сами образуют поросль, которую спокойно можно отсадить точно так же, как это делается с малиной или облепихой.

Черенки

У плодовых для прививки используют прирост прошлого года длиной не менее 30–40 см и толщиной 6–8 мм, а саму операцию чаще всего выполняют ранней весной. При этом черенки срезают намного раньше. Когда почки уже распускаются, то просто взять веточку и привить её на соседнее дерево категорически нельзя. В момент операции черенок должен находиться «под наркозом» (в состоянии покоя), чтобы успеть начать прирастать перед пробуждением. Специалисты рекомендуют срезать черенки зимой, обычно в январе-феврале, и до прививки хранить в снежном сугробе.

Пять способов хранения яблок

Они все довольно надежны, а уж какой выбрать, зависит только от ваших желаний и возможностей. Только помните: для хранения годятся только осенние (но лежат они недолго) и зимние сорта.

1. В ящиках

Этот классический способ имеет массу вариантов.

Но сначала о самой таре. Идеальные ящики для хранения яблок должны быть деревянными, вместимостью 20 — 25 кг, с небольшими щелями (буквально 5 мм) между дощечками. Ящики с большими просветами не годятся. Казалось бы, в таких емкостях плоды будут лучше проветриваться, но оказывается, яблокам это ни к чему. Они создают в таре свой микроклимат и очень уютно себя в нем чувствуют.

Сначала ящики полезно пару-тройку часов прожарить на солнцепеке: ультрафиолет убьет микробы. Но дольше держать ящики на жаре не стоит. Древесина пересохнет и в погребе будет отбирать влагу у плодов.

Яблоки укладывают в ящики в два слоя плодоножками вниз так, чтобы хвостик верхнего фрукта оказался между нижними.

Ну а дальше, собственно, и начинаются различия.

Присыпки. После того как плоды уложены, их засыпают. Кто чем.

Одни садоводы предпочитают стружку лиственных деревьев — ее легко достать (опилки хвойных пород для этих целей не годятся — они пахнут смолой, а яблоки могут впитать этот запах).

Другие заполняют пространство между плодами гречишной шелухой. Но ее еще надо где-то раздобыть.

Третьи простилают каждый слой листьями дуба или клена. Этого добра везде навалом, но только надо помнить, что листья должны быть здоровыми — без пятен и налета.

Четвертые выстилают ящики листьями папоротника орляка: из них испаряются вещества, которые защищают плоды от гнили.

Идеальная добавка в яблоки — сухой мох сфагнум и просеянная торфяная крошка. Они являются природными антисептиками, и плоды в них хранятся просто изумительно! Но опять-таки не в каждом регионе их можно раздобыть.

А вот мелисса лимонная растет у многих, и она тоже может сослужить хорошую службу. Переложите ею плоды, и срок хранения продлится.

Промывки. Некоторые специалисты перед закладкой яблок в погреб советуют их обработать. Например, окунают плоды в спиртовой раствор прополиса. Готовят его так: 100 г прополиса разводят 0,5 литра спирта. На 100 — 150 кг яблок хватает 0,5 литра.

Другой вариант — продержать фрукты 10 — 15 минут в водном растворе йодинола (он продается в аптеках как средство для полоскания горла).

Все эти методы хороши, но помните: после обработки растворами яблоки надо хорошо просушить. И только потом опускать в погреб.

Пропитка. Каждое яблочко заворачивают в салфетку, пропитанную вазелином (100 г хватает на 500 салфеток). После этого плоды складывают в ящики.

Способ особенно хорош для фруктов с нежной кожицей.

2. В песке

Яблоки тоже укладывают в ящики, но без зазоров между досками. На дно предварительно насыпают слой сухого песка толщиной 3 — 5 см. На него в один слой укладывают плоды так, чтобы они не касались друг друга. Все это засыпается песком. Затем еще один слой яблок. И снова песок.

Ящики держат в погребе.

3. В пакетах

Яблоки укладывают в плотные полиэтиленовые пакеты по 1,5 — 2 кг и оставляют открытыми на 2 — 3 дня, чтобы плоды отпотели. Затем пакеты плотно обжимают, стараясь по возможности удалить весь воздух, крепко завязывают капроновой ниткой (она не гниет) и складывают в погреб на стеллажи так, чтобы упаковки не касались друг друга.

В результате дыхания плодов через 20 — 30 дней в пакетах образуется особая газовая среда, которая предохраняет от порчи.

Метод годится для любых сортов, но только не для антоновки! Она в полиэтилене портится быстрее, чем при других способах.

4. В саду

Отличный вариант для тех, у кого нет погреба. В саду, где-нибудь в укромном уголке, надо выкопать яму глубиной 40 — 50 см и выстлать сосновыми либо еловыми ветками (это от мышей). Яблоки сложить в обычные полиэтиленовые пакеты, завязать их и опустить на дно. Сверху и с боков также обложить лапником. А затем засыпать землей.

Над ямой нужно поставить палку, чтобы зимой по ней найти схрон.

Яблоки остаются свежими зачастую до самой весны.

5. По методу валаамских монахов

На легендарном архипелаге Ладожского озера затворники умели хранить яблоки аж до лета следующего года!

Собранные отборные яблоки монахи опускали в расплавленный воск, затем подсушивали и складывали в бочки. А бочки опускали в воду. Плоды при такой технологии всегда были свеженькие, словно только что сорванные с ветки.

Этот способ можно смело использовать и теперь, если поблизости есть водоем: река или пруд. Впрочем, бочку можно опустить и в колодец. Но важно помнить: яблоки нужно окунать только в воск! Парафин для этих целей не годится.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Плодоводы заметили, что лучше всего хранятся районированные сорта. Например антоновка, рекомендованная для средней полосы и там же выращенная, хранится очень даже неплохо. А вот если эта яблоня растет на юге, например в Ростовской области, то там она ведет себя как осенний сорт и в погребе начинает портиться уже через две недели.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Ученые разработали необычный способ длительного хранения яблок в вермикулите (горная порода вулканического происхождения. — Ред.), обработанном раствором уксусной кислоты в концентрации 1,5 — 2,3%. Чтобы ее получить, достаточно 6-процентную кислоту развести в 3 — 4 раза водой.

На 100 кг плодов требуется всего 2 — 3 кг вермикулита. Яблоки укладывают в ящики, а затем засыпают пропитанными гранулами.

В процессе хранения уксусная кислота постепенно переходит в окружающую среду и подавляет вредную микрофлору.

Итоговые обработки сада против вредителей и болезней

В почве под деревьями и кустами

Обитатели: пилильщики (яблонный, вишневый, слизистый, желтый сливовый), яблонный цветоед, грушевые плодожорки и клопы, майский хрущ, минирующая моль-пестрянка, рябинная моль, долгоножка-веткорез, крыжовниковая огневка, галлицы.

Тут все очень просто: под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле — в этом случае почву просто рыхлят на 2 — 3 см). Комья земли разбивать не надо — оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут.

В опавших листьях и плодах

Обитатели: грушевый клоп, минирующая моль-пестрянка, паутинные клещи, крыжовниковая пяденица, сливовая толстоножка, грибы, вызывающие паршу яблони и груши, кластероспориоз косточковых, септориоз, ржавчина, плодовые гнили, монилиоз, кармашки слив и другие болезни.

Чтобы их победить, есть три варианта действий:

1. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно сгрести и уложить в компостную кучу. Но помните: слой листвы должен быть не более 10 — 15 см, а поверх нее надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

2. Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать — это прекрасное удобрение.

3. Если вредителей в саду нет, а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 — 800 г на 10 л воды).

Как их побороть в плодах. Опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму, надо обязательно собрать и сжечь! Или закопать глубоко в почву — на 50 см, не меньше.

На коре и под корой

Обитатели: гусеницы яблонной и сливовой плодожорок, яйца шелкопряда, яблонной запятовидной щитовки, красного яблонного и бурого плодового клещей, черный и обыкновенный рак, цитоспороз, млечный блеск, трутовики.

Осенью первым делом нужно очистить от мертвой коры штамбы и толстые ветки взрослых деревьев. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.

Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

На ветвях и побегах

Обитатели: гусеницы яблонной стеклянницы, древесницы въедливой, златогузки и боярышницы, личинки галлиц, галловая тля.

Как их побороть. Внимательно осмотрите растения. Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте! У вишни как можно чаще удаляйте поросль — на ней питается тля.

После листопада внимательно осмотрите кроны деревьев. Если нашли какие-либо коконы, снимите их и уничтожьте. Если они не отдираются, вырезайте вместе с веткой.

Болеет слива: на стволах подтеки смолы

Причина. Их несколько. Чаще всего камедь (именно так правильно называется смола) образуется в местах повреждений коры в результате солнечных ожогов и морозобоин. Иногда истечение смолы вызывают вредители и болезни или неблагоприятные условия: избыток в почве влаги и азота, тяжелые, кислые и заплывающие почвы.

В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые могут вызвать рак ствола и ветвей.

Когда появляется. Как правило, весной, в момент активного сокодвижения. Но может и летом, если, например, вы повредили дерево или в нем завелись вредители.

Меры борьбы. Первым делом камедь надо аккуратно счистить ножом, а раны немедленно продезинфицировать 1-процентным раствором медного купороса и замазать садовым варом.

Многие садоводы после удаления камеди натирают раны листьями конского щавеля 2 — 3 раза с интервалом 5 — 10 минут. А затем замазывают садовым варом.

А вообще, чтобы деревья не истекали смолой, им нужно обеспечить хорошие условия и грамотный уход: правильно подбирать участок, осенью белить стволы и не допускать радикальной обрезки.

Болеет слива: концы побегов сохнут

Причина. Серая гниль, она же монилиоз, она же монилиальный ожог. Это одно из самых распространенных заболеваний сливы. У пораженных растений листья и побеги приобретают вид, словно их опалили огнем.

Когда появляется. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах и побегах, а действовать начинает рано весной. Особенно если погода стоит дождливая, как в этом году. Сначала грибок поражает листья и побеги, после чего они засыхают. А затем перекидываются на плоды — они буреют, становятся мягкими, засыхают и часто висят на ветках до самой осени.

Меры борьбы. Сейчас, как и в случае с пилильщиком, важно собирать гнилые плоды. И не только с земли — с веток тоже! Засохшие концы побегов надо обязательно обрезать, прихватив немного здоровой древесины. А затем все это сжечь!

Осенью, после листопада, перекопать приствольные круги. И, конечно же, снять с веток все засохшие и гнилые плоды.

Будущей весной перед началом цветения деревья нужно будет опрыснуть хлорокисью меди (ХОМ): 40 г порошка на 5 л воды. Этого объема хватит ровно на одно взрослое дерево.

Вторую обработку делают сразу после цветения — тем же препаратом в той же концентрации.

Вместо ХОМ можно использовать 1-процентную бордоскую жидкость. Обработку проводят также 2 раза: до цветения и сразу после.

Болеет слива: плоды червивые

Причина. Желтый сливовый пилильщик. Именно из-за этого вредителя чаще всего осыпаются недозревшие сливы. Внутри у них непременно обнаружатся желтовато-белые червячки — личинки пилильщика.

Когда появляется. Весной личинки окукливаются. За 5 дней до цветения сливы из куколок выходят взрослые насекомые. Они откладывают яйца в бутоны. Личинки проникают в завязь, развиваются вместе с плодом, а в июле выбираются наружу и зарываются на зимовку в почву под деревьями.

Меры борьбы. Сейчас важно собирать всю падалицу, пока червячки не выбрались наружу. И увозить как можно дальше от участка.

Осенью в приствольных кругах надо перекопать почву — личинки окажутся на поверхности и замерзнут.

Будущей весной до цветения, в период лета насекомых, сливу надо будет опрыснуть 0,2 — 0,3-процентным карбофосом. А после цветения опрыскивание повторить.

Как вырастить сочную алычу

Вообще эта культура крайне неприхотлива. За ней можно вообще не ухаживать, и все равно даст урожай. Но если обеспечить ей немного заботы, плодов будет гораздо больше. Просто нужно знать главные правила, при соблюдении которых алыча будет как с картинки.

1. Найдите ей тихое теплое место

Успешный опыт. Первые деревца я сажал, как рекомендовали в книгах по садоводству: с южной стороны дома — там всегда теплее, а алыча любит греться на солнышке. И растения чувствовали себя прекрасно.

Но когда место там закончилось, стал высаживать алычу с южной стороны крупных деревьев — яблонь и груш. Они тоже оказались прекрасной защитой от холодных ветров.

Неудачный вариант. Одно дерево (сорт Злато скифов) мне совсем некуда было приткнуть, высадил его на отшибе — в поле за забором. Там оно продувалось всеми ветрами, что отразилось на урожае: эта алыча дает плодов наполовину меньше, чем тот же сорт под прикрытием яблони.

2. Избегайте сырых участков

Успешный опыт. Мой участок находится на ровном возвышенном месте, поэтому проблем не возникает.

Неудачный вариант. А вот у соседа сад в низине, весной там долго стоит сырость. И после дождя слякоть не просыхает по нескольку дней. Именно там он и посадил свои два деревца алычи. И вроде тоже под защитой яблонь, и те же сорта, что у меня, но его деревья выглядят какими-то хилыми. И урожая дают мало — даже меньше, чем моя Злато скифов в голом поле.

3. Обязательно подкармливайте

Успешный опыт. Свои деревья я подкармливаю трижды за сезон.

Сразу после цветения: 5 л настоя коровяка и 10 стаканов золы развожу в 50 л воды и даю настояться в теплом месте 3 — 5 дней. После чего поливаю им деревья из расчета 1 ведро на дерево.

Через 2 недели после первой: 1 ст. ложка мочевины, 1 ст. ложка сульфата калия и 1,5 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на дерево.

В середине сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия. Удобрения рассыпаю под деревом и поливаю.

Дополнительно: 1 раз в 3 — 4 года разбрасываю в приствольных кругах перепревший навоз.

Неудачный вариант. Пробовал два года не вносить никаких удобрений, подумал: зачем тратить время и силы? Алыча ведь неприхотливая культура, обойдется и без подкормок.

В первый год урожай был чуть меньше прежнего. Что еще больше меня убедило: нет никакого смысла возиться с удобрениями. Но уже на второй год урожай уменьшился на треть. Так что теперь я не ленюсь делать подкормки.

4. Поливайте редко

Успешный опыт. Свою алычу я поливаю всего два раза за лето: через 2 недели после цветения и сразу после сбора урожая.

Неудачный вариант. В 2010-м,если помните, было невероятно жаркое лето, повсеместно горели леса. Так вот в тот год я поливал свои деревья каждые 2 недели, боялся, что не переживут они зноя. И что вы думаете? Впервые за всю историю плоды получились безвкусными и водянистыми. А некоторые даже полопались.

5. Выбирайте только районированные сорта

Успешный опыт. Все сорта, которые рекомендованы для Центрального региона, куда входит и Московская область, растут у меня чудесно и урожаи всегда отменные.

Неудачный вариант. Все южные сорта, которые я пытался адаптировать на своем участке, погибли. Одни в первую же зиму. Другие 2 — 3 года боролись за жизнь, но в итоге тоже засохли.

Сорта, рекомендованные для северных регионов, растут хорошо, но либо урожай дают меньше заявленного селекционерами, либо болезнями поражаются чаще.

КСТАТИ

Алыча похожа на сливу, но отличить две эти культуры просто: у спелой сливы косточка отделяется от мякоти, а у алычи — нет.

5 способов заставить деревья плодоносить быстрее

Многие сорта этой культуры дают урожай довольно поздно — через 5 — 6, а то и 8 лет. Что тут поделаешь? Остается запастись терпением и ждать. Можно и так. Однако есть способы, которые позволят получить урожай гораздо быстрее.

Их пять, и они довольно простые.

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки: они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка.

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант — однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение.

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки.

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр — 80 см, глубина — 50 см. Хотя может показаться: куда такая? Для однолетки-то. И тем не менее такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2 — 3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой — первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То есть уже в конце августа — начале сентября.

3. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев — сверху после посадки саженца надо будет насыпать 15 — 20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) — это ускорит приживаемость молодого растения.

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко, конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно — пусть оно нарастит хорошую крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной будущего года, как только растает снег и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз — во время распускания почек. Второй — в июле. Третий раз — в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

Ваше плодородие: вносите навоз

Все перечисленные в предыдущих постах способы повышения плодородия хороши, но не стоит забывать про навоз! Он еще и улучшает структуру почвы. Вносить его надо строго по норме. А она зависит от возраста деревьев:

2 года — 12 — 15 кг (на одно дерево);

3 — 4 года — 25 — 30 кг;

5 — 6 лет — 30 — 40 кг;

7 — 8 лет — 40 — 50 кг;

9 — 10 лет — 50 — 60 кг;

старше 11 лет — 80 кг.

А еще норма зависит от типа почвы. На бедных используют максимальную для возраста норму, на плодородных — минимальную.

Молодильная стрижка для яблони

Старую яблоню, которую вы готовы спилить из-за того, что она дает плохой урожай или перестала плодоносить, можно восстановить. Но для этого нужно время и немалый труд.

Все за и против

Профессор Р. П. Кудрявец рекомендует заниматься омолаживанием старых яблонь без спешки. Чтобы дерево восстановило форму и урожайность, потребуется не менее трех лет. Но сначала стоит подумать, есть ли смысл тратить время на данное дерево. Чтобы решить этот вопрос, нужно знать, здорово ли дерево, растет ли оно на хорошем месте и вкусны ли его плоды. Если ствол дерева загнил и вот-вот развалится, если у него осталась только одна или две здоровые ветви, то лучше сразу спилить его на дрова. Что касается плодов, то важен приятный вкус, а их величина и цвет восстановятся после обрезки. Улучшить вкус плодов обрезка не поможет.

Осмотр дерева

Очень важную роль играет месторасположение дерева. Яблоня должна получать много света в течение всего дня. Деревья, растущие на затененных, влажных местах, часто страдают от вредителей и болезней.

Если, обдумав все эти вопросы, вы пришли к выводу, что дерево стоит омолодить, то для начала внимательно осмотрите его. Возможно, на яблоне выросло множество лишних побегов и целые заросли волчков (прикорневой поросли). Обратите внимание на засохшие или переросшие ветви. Засохшие ветви необходимо вырезать. В процессе обрезки обращайте внимание на соседние ветки: они могут быть поврежденными, больными или заселенными вредителями. Их следует удалить после того, как будет закончена обрезка сухих веток. Срезанные ветки нельзя оставлять возле дерева. Их нужно сразу убрать и сжечь, чтобы устранить источник инфекции или вредителей.

Если яблоней долго не занимались, то в первый год можно обрезать только больные и поврежденные ветки, а укорачиванием здоровых веток заняться на следующий год.
Омолаживающую обрезку запущенного взрослого дерева Г. И. Соболев, кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует начинать со снижения его высоты на 1/3 и одновременно проредить наиболее загущенные участки и омолодить ветки, утратившие способность к росту.

Высокие запущенные деревья из-за плохого освещения сильно оголены в центре. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание веток побегами, что будет способствовать закладке цветочных почек на молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут компактными, а значит, удобными для ухода и сбора урожая.

В год у одного дерева без последствий можно срезать не больше 1-2 крупных (толщиной 10 см) веток. Мелкие побеги (толщиной с карандаш) срезают на почку, средние (2-5 см) — на ветку. Лучше зарастают срезы до 2 см толщиной, их срезают больше всего. Раны от 1 см замазывают садовым варом.

Омолаживание

Омолаживание проводят, делая срезы на сильный прирост (2-3-летние ветви предыдущего года). После омолаживающей обрезки дерево обильно зарастает новыми сильными вертикальными побегами, которые на следующий год обязательно прореживают. Оставшиеся побеги срезают на боковую почку или боковую ветку, чтобы при отрастании придать им горизонтальное положение. Сучков не оставляют.

Приступать к омолаживанию яблони нужно в конце зимы или в начале весны, до появления на дереве листочков. Пока ветви голые, лучше видна структура дерева и легче определить, какие ветви следует обрезать. В конце зимы дерево еще пребывает в состоянии покоя и легче переносит обрезку.
Более радикально следует обрезать верхние ветви, но не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях. Необходимо вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки