Архив рубрики «Садовые инструменты и техника»

Готовим инвентарь к дачному сезону!

Зима — самое время заняться садовым инвентарем, проверить, все ли в порядке, что-то подремонтировать, наточить, а если это необходимо — докупить. На что обратить внимание при покупке садовых инструментов, как сделать так, чтобы они прослужили как можно дольше, — попробуем разобраться на примере наиболее популярных и традиционных из них.

ЛОПАТА

Старая добрая лопата, несмотря на разнообразие современной техники, созданной для обработки земли, остается очень востребованным инструментом дачника. Сегодня предлагаются лопаты, специально произведенные для выполнения тех или иных работ — траншейная, совковая, штыковая, для рытья канав, снегоуборочная и т.д. Основное требование к актуальной сегодня снегоуборочной лопате — легкость, вместительность и удобство управления. Сейчас много лопат из прочного пластика или сплавов алюминия, но не теряют популярности и традиционные деревянные лопаты. Они отличаются надежностью и доступностью, однако не очень удобны для использования в оттепель — дерево быстро намокает, и лопата становится тяжелой.

Одна из наиболее востребованных лопат у дачников — штыковая. Обычно она изготавливается из стали, но можно найти экземпляры из алюминиевых сплавов, нержавеющей стали и даже из титана. Наименее прочная из них — алюминиевая лопата, самая прочная и довольно легкая по отношению к стали — титановая. Однако титан — материал недешевый, поэтому рядовые дачники чаще обходятся традиционными стальными лопатами. Главное, чтобы они были хорошо наточенными и удобными.

Комфортность использования лопаты во многом зависит от черенка. Он должен быть удобен по высоте: слишком низкий увеличит нагрузку на нижнюю часть туловища, слишком высокий — на верхнюю. Материал для черенка может быть использован разный — от традиционного дерева до стеклопластика. Дерево «пасует» перед влагой, менее прочное, зато привычно и доступно. Стеклопластик более универсален и долговечен, но обойдется подороже.

СЕКАТОР

Наиболее востребован секатор весной, когда в саду начинается активная обрезка деревьев и кустарников. Сейчас существует множество моделей, но все они, как правило, имеют такие составляющие, как лезвия (рабочее и опорное, изогнутое для лучшего охвата ветки, но есть модели, где оба лезвия — рабочие); соединяющие их болт и гайка (должны быть плотно закручены); пружина, разжимающая лезвия; рукоятки с буфером, который служит для удобства пользования секатором; замочек, закрывающий секатор.

Хороший секатор должен быть изготовлен из прочной стали и легко разбираться, если вы захотите наточить лезвия. Ручки обычно делают из облегченных сплавов и покрывают прочным, смягчающим давление материалом. Есть секаторы с выемками для четырех пальцев, есть с обыкновенными пластмассовыми ручками. В любом случае они не должны быть скользкими и не должны натирать мозоли.

Сейчас предлагаются также секаторы с храповым механизмом, с помощью которого при меньших усилиях можно срезать довольно толстые ветви. Наверняка такие модели оценят женщины. Вот только изготавливается усовершенствованный инструмент обычно из более дорогих материалов (титана) и потому стоит дороже.

ГРАБЛИ

Вместе с лопатой грабли входят в базовый инвентарный набор каждого дачника. Потому что функций у них — великое множество. От функций же будет зависеть, какие именно грабли выбрать. Для сбора мелкого мусора в саду, опавшей листвы оптимально подходят веерные грабли. Их особенность в том, что они состоят их множества гибких, расходящихся веером зубчиков. Такая форма позволяет захватить больше мелкого мусора и быстрее справиться с задачей.

Для сгребания соломы, сена идеально подходят традиционные деревянные грабли с редкими зубчиками. Они легко прочесывают подсушенную траву, не застревая лишний раз, и при этом обладают необходимой жесткостью, чтобы эффективно сгребать объемные валки сена.

Для разравнивания почвы на грядках подходят как металлические грабли, так и выполненные из современных облегченных сплавов и прочного пластика. Черенок обычно изготавливается из легкого и прочного пластика, но можно сделать его и самостоятельно — из дерева.

МОТЫГА

Мотыга — один из самых древних инструментов: каменные можно найти в музеях. Но столь долгая история использования не сделала мотыгу чем-то несовременным. Она по-прежнему востребована дачниками. Видов мотыг существует множество — и треугольные, и с зубцами, и с одним лезвием. И у каждой модели — своя функция. Наиболее популярны универсальные мотыги — с зубцами с одной стороны и лезвием с другой. Традиционный материал для этого инструмента — сталь. Однако сегодня предлагаются и современные модели — из полиамида, армированного стекловолокном. Прочные и легкие, но менее доступные, чем традиционные стальные мотыги.

Черенок у этого инструмента, подобно лопатам и граблям, может быть деревянным, пластиковым, из закаленного алюминия и т.д. Прямым по форме, изогнутым — для перераспределения нагрузки, с мягкими накладками и пр. Здесь каждый волен выбирать, что ему удобнее и важнее.

КАК ХРАНИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы и лопаты, и грабли, и прочие инструменты прослужили вам как можно дольше, за ними, естественно, следует ухаживать. Перед наступлением зимних холодов необходимо полностью очистить их и просушить. Если это не было сделано, еще не поздно привести инструменты в порядок. Очистите их, наточите все — от лопат до мотыг — и протрите льняным маслом. Проверьте, прочно ли сидит лопата на черенке, не ослабла ли гайка на секаторе, не погнулись ли зубчики на граблях… Все эти недочеты нужно исправлять сейчас, чтобы к весне подойти в полной «боевой» готовности!

Опрыскиватель

Опрыскиватель — аппарат для обработки садовых растений пестицидами в виде растворов, суспензий или эмульсий. На небольшом участке обрабатывать растения растворами химических препаратов удобнее всего с помощью 2-6-литровых аппаратов со встроенным ручным насосом-помпой для предварительного нагнетанием давления. В идеале запаса жидкости должно хватать на обработку всего сада. При этом не надо постоянно нажимать на рычаг, как при использовании насадки на пластиковую бутылку с распылителем. Современных моделей опрыскивателей для садоводов на рынках много, поэтому при покупке нужно разбираться в их конструктивных особенностях.

В состав любого такого опрыскивателя входит емкость со шкалой литража, пластиковая помпа и распыляющая штанга с ручкой на одной стороне и форсункой на другой. Емкость изготавливают из химически устойчивого и ударопрочного пластика. Сосуд имеет широкую горловину для заливки жидкости и патрубки. Для лучшей устойчивости в некоторых моделях снизу на емкости бывают «ножки». Объем опрыскивателей с предварительным нагнетанием давления -2-10 л. При выборе модели надо учитывать вес наполненного агрегата, с которым вы спокойно справитесь при опрыскивании растений. В зависимости от объема емкости опрыскиватели бывают ранцевые или с одним плечевым ремнем.

Пользоваться опрыскивателем довольно просто: сначала с помощью встроенной помпы накачивают воздух, перемещая ручку вверх-вниз. При этом на рычаг помпы, создающей давление, приходится большая нагрузка. Обычно этот рычаг изготавливается из металла с антикоррозионным покрытием или химически устойчивого и ударопрочного пластика, поэтому его повреждения маловероятны. Давление в таких помпах отслеживает предохранительный клапан. Если вы перестараетесь с накачкой (красная метка), то клапан часть воздуха выпустит. При достижении рабочего давления ручка обычно фиксируется в нижнем положении при помощи выступов-стопоров. В таком положении опрыскиватель удобно переносить с места на место.

При выборе опрыскивателя обратите внимание, чтобы ручка на распыляющей штанге была ребристая, иначе она будет выскальзывать из перчаток во время работы. Шланг должен быть качественный — двойной, усиленный синтетической нитью. Тогда ему будут не страшны ни изломы, ни перегибы. Чтобы предохранить систему от поломки, на входе распыляющей штанги обычно устанавливается фильтр. Он бывает в форме цилиндра или перфорированной пластины. Его задача — улавливать крупные частицы и посторонние примеси. Еще одна важная де¬таль в опрыскивателе — форсунка, через которую распыляется жидкость. Ее изготавливают из пластмассы или металла. Выбирайте такую модель, в которой использована регулируемая форсунка. При ее вращении задается подходящий тип распыла — от струи до тумана. Если есть возможность сразу приобрести ограничитель сектора обработки, то не отказывайтесь от этой дополнительной функции. Она бывает востребована при точечном опрыскивании, например, при борьбе с сорняками с помощью препарата «Раундап». Зачем вручную пропалывать из щелей плитки сорняки, если с ними легко можно бороться химическим способом? Кстати, с помощью опрыскивателя можно распылять и жидкие удобрения.

Еще одна важная характеристика опрыскивателя — тип распыляющей штанги. Если вы собираетесь опрыскивать высокие деревья, то выбирайте опрыскиватель с металлической телескопической (раздвижной) штангой. Ведь при использовании стандартной (нераздвижной) штанги ваши возможности по обработке сада химическими препаратами будут ограничены. Кстати, штанги бывают не только прямыми, но и изогнутыми на конце.

Опрыскиватель объемом 5 л оптимален на участках до 15 соток. Только если вы выращиваете большой плодовый сад или виноградник, вы можете задуматься о приобретении профессиональных аппаратов, которые работают совершенно по другим принципам. Это опрыскиватели с постоянной подкачкой или опрыскиватели высокого давления, которое создается с помощью бензо- или электродвигателей. Однако такое сложное оборудование обычно очень дорогое.

Уход за газоном. Часть 3.

Для участков площадью свыше 20 соток обеспеченные дачники приобретают мини-трактор или райдер. У последнего двигатель размещается сзади, чаще всего под креслом водителя. Зарубежные фирмы выпускают модели в основном с передними поворотными колесами, как у автомобилей. Чтобы машина не повреждала газон, она должна быть легкой и иметь широкие покрышки с невысоким протектором. Есть группа моделей и среди мини-тракторов, которые пригодны только для стрижки газона.

Если внимательно наблюдать за состоянием травостоя, то вы обязательно заметите, когда на старых лужайках возникнут кочки, залысины и скопится «войлок». Такому газону требуется реанимация. И наверняка немногие садоводы знают о специальном агрегате для таких случаев — скарификаторе. По-другому его еще называют вертикуттер или щелеватель дернины. Отреставрировать с его помощью старый газон обойдется гораздо дешевле, чем заново посеять новый. Однако ремонт газона с помощью скарификатора можно отнести к шоковой терапии. После этой процедуры лужайки полностью теряют декоративный вид, и лишь через несколько дней старая трава с новой силой пойдет в рост. Самое благоприятное время для такого ремонта — май-июнь.
Внешне машина напоминает газонокосилку. Но если у нее ножи работают только на поверхности земли, у скарификатора они в нее погружаются. При небольшом заглублении прорезают плотный газонный войлок и выдергивают, разрезают живые корни, а при максимальном — разрыхляют почву. Одна из важных характеристик скарификатора — мощность двигателя. У электрических моделей потребляемая мощность от 1 до 1,6 кВт, у бензиновых — от 3,5 до 5,5 л.с. Мощность скарификатора напрямую связана с величиной заглубления ножей. При максимальном их погружении в плотную глинистую почву вполне вероятна перегрузка двигателя. По¬этому целесообразно выбирать агрегат с мотором помощнее или же проводить скарификацию плотного войлока в несколько приемов, постепенно увеличивая величину заглубления ножей. У электрических недорогих моделей (5-10 тыс. руб.) заглубление ножей обычно составляет 3-9 мм, у более дорогих — 14-25 мм (при ширине обработки 30-40 см). Дорогие профессиональные агрегаты с мощным бензиновым двигателем способны вгрызаться в почву на глубину до 80 мм. Настройка ножей бывает либо плавная, либо ступенчатая. Рабочая система скарификатора — закрепленные на валу фрезы (от 6 до 32 шт.) из высокосортной закаленной стали.

В продаже встречаются комбинированные модели, сочетающие функции скарификатора и аэратора. В таких агрегатах рабочая система обычно предусматривает не только сменные ножи для скарификации, а также спицы или пружинные грабли для аэрации. Совмещение в агрегате функций ремонта и регулярного ухода за газоном — идеальный вариант для садоводов с участками в 15-20 соток.

Уход за газоном. Часть 2.

При покупке техники для стрижки газонов нужно понимать, в чем заключаются принципиальные различия между триммером (или мотокосой) и газонокосилкой. Главная особенность газонокосилки заключается в том, что она предназначена для стрижки настоящего сеяного газона, а не поросших луговым разнотравьем лужаек с буграми и ямами. Ножи газонокосилки косят качественную траву малой и средней жесткости четко на заданной высоте, что практически невозможно сделать с помощью триммера. После триммера не получается красивой ровной поверхности. Еще одна особенность газонокосилки: она срезает траву только в тех местах, где могут проехать колеса. Обычно необработанными остаются полосы вдоль дорожек (у бордюрного камня), участки вокруг деревьев, кустарников и цветников извилистой формы. И конечно, производительность работы садовода с триммером гораздо ниже, чем с газонокосилкой. На больших участках стричь газон с помощью газонокосилки гораздо эффективней. Из всего сказанного можно сделать вывод: хотя газонокосилка и триммер выполняют похожую работу, но они не способны полностью заменить друг друга, могут только дополнить.

Триммер и газонокосилка бывают с электрическим или бензиновым двигателем. При выборе техники очень важно решить принципиальный вопрос: сможете ли вы справиться с бензотехникой? Ведь даже если очень внимательно читать инструкцию и следовать всем правилам, без практического опыта работы справиться с бензиновым двигателем непросто. Физические данные владельца агрегата также имеют значение. Не каждый человек может долго носить на ремне тяжелый триммер (весом 4-6 кг) и при этом грамотно управлять его работой. Да и вес несамоходной газонокосилки может достигать десятков килограммов.

Если садовод выбирает агрегаты с электродвигателями, то надо заранее на участке проанализировать удобство подключения техники к электросети, чтобы многометровый удлинитель не доставлял неудобств. Некоторые хозяева прокладывают для этого сетевой кабель на кронштейнах по забору. При выборе конкретной модели триммера или газонокосилки следует соотнести размер, форму, качество газона с типом и производительностью агрегата. И при этом не надо стесняться задавать свои вопросы продавцу садового оборудования. Техника дорогая, поэтому лучше не ошибиться при ее выборе.

Триммер срезает траву быстро вращающимися лесками, специальными пластиковыми или металлическими дисковыми ножами. Штанги у триммеров бывают прямыми и изогнутыми, разъемными и цельными. Чем мощнее триммер, тем он тяжелее и выше его производительность. У электрических моделей производители располагают двигатель снизу или сверху на штанге. Обычно первые легче, но менее мощные (250-550 Вт). Они предназначены для кошения мягкой газонной травы в течение 10-15 мин., а потом во избежание перегрева двигателя надо делать перерыв. Нельзя косить мокрую траву. Из-за малой ширины захвата такие триммеры оптимально использовать на площади 1-2 сотки.

Триммеры с верхним расположением двигателя, как правило, имеют мощность 500-1200 Вт. Существуют модели, которые отличаются пониженным уровнем шума, возможностью установки вместо лески пластиковых или металлических ножей, имеют встроенную защиту от перегрева двигателя. Тяжелые модели обязательно комплектуются плечевым ремнем. При покупке триммера надо остерегаться дешевых триммеров, ведь низкая цена обычно бывает обусловлена низким качеством пластика, отсутствием запасных частей и др.

Бензиновые триммеры ценятся садоводами за независимость от электрического кабеля, высокую мощность и производительность. По компоновке такие триммеры бывают обязательно с верхним расположением двигателя. Модели отличаются между собой типом двигателя (двухтактный или четырехтактный), формой штанги (прямая или угловая, монолитная или разъемная), ручками управления («D», «J» или «Т»-образные) и устройством режущего инструмента (триммерная головка или дисковым нож). Для стрижки больших луговых газонов удобно использовать триммер с прямой штангой и «Т»-образной ручкой, позволяющими делать широкий замах. Кстати, триммеры с четырехтактным двигателем выгодно отличаются тем, что бензин и масло заливают в двигатель по отдельности. В отличие от двухтактных двигателей не требуется готовить смесь из бензина и масла. Кстати, в продаже встречаются модели с автоматическим стартером для запуска двигателя.

К электрическим и бензиновым триммерам выпускают различные дисковые ножи: 2, 3, 4 или 8-лопастные. В зависимости от назначения ножи делают разной формы: для густой высокой травы, для бурьяна с толстыми стеблями, для заготовки сена и даже для резки тонких побегов кустарников. Для участков, на поверхности которых встречаются камни, в целях безопасности желательно приобретать пластиковые ножи.

Газонокосилка стрижет траву на строго заданной высоте. Многие модели могут также собирать и перемалывать скошенную траву. Электрические газонокосилки менее шумные, более дешевые и легкие, чем бензиновые. Однако именно последние оборудуют мощными двигателями, которые обеспечивают высокую производительность за счет увеличения ширины скашивания.

При выборе газонокосилки надо обращать внимание на такие характеристики, как мощность двигателя, высота скашивания травы, ширина скашивания, удобство управления, режимы работы, а также прочность корпуса и проходимость колес. Сердце газонокосилки — двигатель. Электрические машины оснащают двигателя¬ми от 0,8 до 2 кВт. Такие косилки при¬обретают для участков площадью до 10 соток. На бензиновые газонокосилки устанавливают 4-тактные двигатели внутреннего сгорания с воздушным охлаждением мощностью от 3,5 до 6 л.с. На 25-30 часов работы таким агрегатам хватает 5 л бензина А-92. У большинства моделей запуск двигателя ручной, но есть машины и с электростартерами.

Обычно высоту скашивания травы можно регулировать от 20 до 100 мм. В зависимости от модели число ступеней регулировки бывает от 3 до 14. При нерегулярной стрижке газона возможность удобной регулировки бывает очень востребованной. А вот ширина скашиваемой полосы в различных моделях бывает от 33 до 60 см. Она определяется мощностью двигателя.

У газонокосилок различают три режима работы: скошенная трава откидывается назад или в сторону, собирается в травосборник или рубится и разбрасывается. И тут каждый садовод волен выбирать тот вариант, который ему подходит. Кстати, травосборники бывают из пластика или синтетической ткани. Жесткий травосборник удобно мыть, из него легче высыпать скошенную траву. Производители, как правило, не устанавливают пластиковые контейнеры объемом больше 35 л. Все высокопроизводительные модели имеют травосборники из ткани.

Корпуса косилок изготавливают из пластика, стали и алюминия. Полипропиленовые — самые дешевые, а вот стальные корпуса тяжелые и страдают от воздействия травяного сока. Их чаще всего ставят на бензиновые газонокосилки. Наиболее долговечные корпуса из литого алюминия, но они и самые дорогие.

Самоходные модели газонокосилок бывают востребованы, когда агрегаты тяжелые или участок расположен на склоне. Если газон на плоскости, то катить среднюю по весу косилку по ровной поверхности газона несложно. У некоторых самодвижущихся косилок скорость можно менять, но, как правило, они ездят не быстрее пешехода (не больше 5 км/час). Газонокосилки могут иметь привод на передние или задние колеса. Преимуществом переднего привода является большая маневренность. Это бывает важно на тех газонах, где много клумб, деревьев и других преград.
Следует обращать внимание на диаметр, ширину и устройство крепления колес. Газонокосилки с большим диаметром колес целесообразно использовать в тех случаях, когда на газоне есть небольшие неровности. Чем больше диаметр и ширина колеса, тем выше проходимость. И конечно, широкие колеса лучше для травы. Крепление колес бывает на штырях или герметично закрытых шарикоподшипниках.

Последние обеспечивают более легкое вращение, они надежны и долговечны.

Уход за газоном. Часть 1.

Сегодня многие садоводы имеют на участках газоны и лужайки. Чтобы они радовали глаз, надо вовремя косить траву, проводить подкормки, полив, аэрацию, вычищать мох и войлок. Благодаря грамотному уходу можно значительно продлить срок службы живых зеленых ковров. Для облегчения труда по устройству и уходу за газоном хозяева участков используют разнообразные ручные инструменты и технику.

Отечественного ручного инструмента для ухода за газоном практически нет. А вот зарубежные фирмы предлагают целый арсенал: веерные и фрезерующие грабли, аэраторы, кромкорезы, ножницы для травы и др. Причем, чтобы не приобретать для каждой насадки свою ручку, фирмы разработали так называемые комбисистемы, которые за счет черенков с зажимными механизмами (легко поворачивающийся винт с головкой или особый замок с зажимным рычагом) позволяют быстро менять инструменты. Эргономичные черенки изготавливают из древесины, алюминия, ударопрочного пластика. Служат такие инструменты, как правило, гораздо дольше, чем традиционные ручные орудия.

Для ухода за газоном садоводы чаще всего используют веерные грабли, с помощью которых очищают газон от скошенной травы, опавшей листвы, мусора. Грабли бывают металлические (из проволоки или оцинкованной полосы) и пластиковые. Рабочая ширина инструмента до 70 см, длина ручки — 70-130 см. В некоторых моделях верных граблей можно регулировать расстояние между зубьями. Гибкие пружинящиеся стальные зубья скользят по газону в щадящем для травы режиме.

Для удаления с газона мха и войлока из отмерших частей травы хозяева участков применяют фрезерующие грабли. У них другие зубья — частые закругленные острые фрезы, которые делают из нержавеющей пружинной стали. Инструмент используют для ухода за старыми газонами, когда ни о каком щадящем для травы режиме речь уже не идет. Ширина рабочей части инструмента 35 см, длина черенка — 180 см.

Кромкорез, или лопата-резак, специально разработан для подрезки края газона. Острое закаленное стальное полотно полуокруглой формы сверху имеет заступы для ног. С помощью этого инструмента легко приводить в порядок границы газона, когда разрастающаяся трава делает его контуры расплывчатыми. Особенно это бывает важно на стыке газона с красивым цветником, мощеной площадкой, дорожкой из плитки.

При стрижке газона с помощью газонокосилки всегда остаются участки, недоступные для ножей, например, у гравийной засыпки, рядом с камнями, бордюрным камнем, контейнерами и мощением. И тут на помощь обычно призывают ручные газонные ножницы. Они мало чем отличаются от тех, которыми режут бумагу. Разве что рукоятки у них движутся в плоскости, перпендикулярной плоскости движения лезвий. У многих моделей режущая головка поворачивается. Форма режущих кромок бывает прямой, слегка выгнутой или волнистой. Чтобы не держать инструмент на весу и не контролировать высоту среза травы, в последних моделях ножниц чуть ниже лезвий устанавливают пластиковую опору. При работе такой инструмент ведут по земле, как утюг по гладильной доске.

Другая разновидность ножниц для газонной травы — модели с аккумулятором. А вот тем, кому трудно сильно нагибаться или стоять на коленях, нужно остановить свой выбор на моделях ножниц с длинными ручками (90 см). Большие колеса облегчают движение ножниц по земле.

Хотя сейчас большинство садоводов стригут газоны с помощью моторизированных косилок, однако до сих пор есть поклонники и у механической газонокосилки. Это устройство оснащено роторной конструкцией режущего механизма. Когда двухколесную косилку катят перед собой по газону, вращение от колес передается на вал, на котором располагаются ножи специальной формы. Во время работы они вплотную проходят мимо неподвижных ножей. Такой механизм действует наподобие обычных ножниц. Механические косилки обычно используют на маленьких площадях (до 50 кв. м) с мягкой газонной травой. Травостой между стрижками не должен сильно отрастать, поэтому газон косят часто — 2 раза в неделю.

Системы полива

Полив — это важный агротехнический прием, который влияет на урожай овощных и плодовых культур, а также на внешний вид декоративных растений. Способов полива довольно много: от простых леек до управляемых компьютером систем автополива. Правильный полив растений в саду — это своего рода искусство. Ведь каждая культура требует дифференцированного подхода. К тому же садовод должен учитывать расположение участка (ровная поверхность или склон), тип почвы, обеспеченность участка водой. А еще он должен реально оценивать расход воды, электричества и, конечно, собственных усилий. Практика показывает, что из-за засухи долгожданный отдых на природе у многих наших дачников превращается в каторжные работы. Поэтому садоводы и стремятся к совершенствованию существующего способа полива, прислушиваются к рекомендациям специалистов.

Недавно одна фирма по автоматическим системам полива сделала интересный расчет на три варианта полива для ровного участка площадью 22 сотки. Вариант ручного полива с помощью шлангов при прокладке магистральной трубы по периметру сада обойдется садоводу в 100 тыс. рублей. Если заказать систему с дождевателями на газоне и с водозаборными колонками для полива остальных растений вручную, то придется выложить 150 тыс. рублей. Третий вариант -«умная» система автополива — потребует более серьезных вложений — 500 тыс. рублей. Что же такое полив «по уму», или автоматическая система полива? Она состоит из сотен различных элементов и представляет собой довольно сложное техническое устройство. Причем трубопроводы в нем занимают далеко не главное место. «Мозг» такой системы — пульт управления, основа которого компьютер. Он хранит программы полива и управляет всеми элементами: электромагнитными клапанами, которые выполняют роль послушных кранов, дождевателями и различными датчиками (дождя, влажности, заморозков, ветра). Кстати, последние избавляют хозяина участка от необходимости следить за погодой.

Лейка — самое простое приспособление для полива. Такой небольшой емкостью для воды полить участок — дело очень трудоемкое. Однако напоить живительной влагой только что посаженные растения или рассаду в теплице — вполне реально. Главные требования клейке: малый вес емкости, длинный носик, качественный рассекатель и подходящий объем, который по силам садоводу.

Насос — это главный агрегат для облегчения полива участка. Существует множество видов насосов: погружные (скважинные и колодезные), поверхностные (центробежные и вихревые) и дренажные. Все насосы достаточно легки, компактны и не требуют специального обслуживания. Если на них установлены реле давления, манометр и гидроаккумулятор, они работают в автоматическом режиме как насосные станции. Основные характеристики насосов: мощность, производительность, напор (высота подъема), давление, диаметры патрубков и др. На 6 сотках многие садоводы используют недорогой и надежный насос «Малыш».

Шланги — это гибкие помощники садовода, да и насос без них, что птица без крыльев. Сейчас на рынке представлен большой ассортимент этой продукции. В чем заключаются основные отличия и что стоит учитывать при выборе шланга? Прежде всего, нужно знать, что шланги бывают водозаборными и поливочными. В первых используется жесткое армирование, а вторые подключаются после насоса, потому они более гибкие, легкие и удобные при поливе. Свойства поливочного шланга определяются материалами, из которых он изготовлен. Сейчас у садоводов наиболее популярны трехслойные шланги, когда есть внешний кожух, внутренний слой и расположенная между ними армирующая тканевая прокладка. Если шланг не используют стационарно, то при поливе его часто изгибают, таскают по земле, гравию, плиткам мощения. При этом больше всего страдает внешний слой. Старение шланга определяется толщиной и износостойкостью материала кожуха. Другие важные характеристики шланга: рабочее давление, диаметр, морозоустойчивость, экологичность и срок службы. Кроме шлангов круглого сечения многие зарубежные фирмы выпускают так называемые плоские шланги, которые продвинутые в техническом плане садоводы перфорируют и используют вместо дождевателей для полива больших газонов.

Говоря о шлангах, нельзя не упомянуть об арматуре, которую используют для соединения и разводки шлангов по участку (штуцеры, переходники, размножители, краны, заглушки, зажимы, хомуты, муфты, фитинги и др.). Все эти детали обычно изготавливают из латуни или износоустойчивого пластика. А еще садоводы часто используют для развода воды коллекторы, или гребенки. Коллектор — это труба большего, чем шланги диаметра. Все устройства, потребляющие воду через шланги, подключаются к коллектору параллельно, за счет чего давление в подводящих трубах выравнивается и вода доходит до каждого шланга равномерно, независимо от того, открыты соседние краны или нет.

Тележки и катушки для шлангов позволяют не только увеличить срок службы шлангов, но и оберегать от повреждений садовые посадки. С помощью этих приспособлений облегчается и процесс сматывания шлангов, и их хранения. Вращающийся барабан, установленный на тележке с колесами, разматывает шланг в нужном направлении без каких-либо дополнительных усилий. А если катушка оборудована инерционной системой, то садоводу не надо будет сматывать шланг после полива — он сам вернется на прежнее место. При наличии в саду подпорных стенок или большой открытой веранды с многочисленными растениями в контейнерах садоводы обычно используют настенные инерционные катушки.

Дождеватели (или разбрызгиватели, или спринклеры) — поливочные устройства, которые значительно облегчают жизнь садоводу: устанавливают их в нужных местах, включают воду — и получают фонтаны с живительной влагой. Дождеватели чаше всего используют на газоне, для многих других растений они пригодны с оговоркой. Ведь сильные струи могут повалить высокие нежные растения и даже повредить цветки и листья. В таких местах используют разбрызгиватели с более тонким распылом и меньшим расходом воды.
Сейчас на рынке представлено огромное количество разнообразных разбрызгивателей. Главные характеристики любой модели: геометрическая форма (квадрат, прямоугольник, сектор, круг) и площадь орошаемого участка. Еще важные параметры — напор воды (от 2 до 4 атм.) и способ установки (штатив, колышек, расположение на поверхности земли). Основные типы дождевателей: круговые, роторные, осциллирующие, импульсные и многофункциональные. Большинство разбрызгивателей изготавливают из пластика.

Поливочный пистолет — удобная насадка для полива растений вручную. В отличие от дождевателей, пистолет не приспособлен к самостоятельной работе. Его подключают к шлангу, берут в руку, нажимают на курок и поливают. Пистолеты бывают двух типов: с наконечником, у которых струя плавно регулируется, и с распылителем. У некоторых моделей предусмотрен фиксатор курка, благодаря которому не нужно постоянно давить на клавишу. Есть пистолеты с камерой для удобрений, поэтому можно одновременно поливать и подкармливать растения. Все эти удобные насадки на шланги изготавливают из металла, резины и пластика с низкой теплопроводностью, чтобы во время работы не холодило руки.

Для теплиц некоторые садоводы используют капельницы, которые не только экономят воду, но и доставляют ее прямо к корням растений. Через те же капельные системы полива хозяева производят подкормки. И хотя элементы таких систем относительно недороги, их сборка — работа трудоемкая. Наверное, именно поэтому капельницы не очень популярны у наших садоводов.

Садовые ножницы и кусторезы

И конечно, нельзя не упомянуть об инструментах, с помощью которых стригут живые изгороди и топи-ары. Это садовые ножницы с длинными ручками и кусторезы. Модели ручного не моторизированного инструмента фирмы-производители сейчас снабжают специальными амортизаторами и механизмами усиления мощности. При выборе садовых ножниц для стрижки живых изгородей и кустарников надо обращать внимание еще и на вес изделия. Ведь работа с механическим кусторезом должна быть удобной и неутомительной. Электрические и аккумуляторные кусторезы требуют отличной координации движений и хорошего глазомера. Иначе вместо шаров или пирамид из хвойных растений можно получить кривых уродцев в саду.

Бытовые модели этой техники у разных фирм имеют схожие характеристики. Надо только правильно определиться с мощностью двигателя и длиной шины кустореза. Если садовод внимательно изучает инструкцию по эксплуатации, то обычно проблем у него не возникает.

Садовая пила

Даже с помощью самого мощного секатора справиться с веткой диаметром 30 мм сложно. Более толстые сучья приходится пилить. Только не стоит для этого использовать строительные пилы, для влажной древесины обычно используют садовые пилы с узким лезвием. Ровные спилы получаются только при ровном полотне с хорошо заточенными и правильно разведенными зубцами. У такого инструмента с торца лезвия четко видны два ровных ряда зубьев с седловиной между ними. Разводят и затачивают новые или затупившиеся садовые пилы с помощью разводки и трехгранного напильника. Кстати, грамотная подготовка инструмента существенно облегчает работу.

Сейчас некоторые продвинутые садоводы идеальными считают японские пилы. Их изготавливают из стали с высоким содержанием углерода. Гибкость полотнам придает специальное прокаливание, которое меняет сетчатое на зернистое строение металла. Сталь закаливают путем нагревания и охлаждения в воде или масле. Только таким образом преобразованный металл позволяет делать острую заточку и при этом сохранять гибкость лезвия. Кроме того, японцы подвергают свои пилы лужению с твердым хромированием, что придает им еще большую твердость, стойкость к образованию ржавчины, отличный внешний вид и длительную сохранность заточки.

Даже внешне заточка японской пилы совершенно не похожа на ту, которая бывает у наших инструментов. Обычные полотна пил имеют взаимно отклоняющиеся зубцы. Но как бы мастер ни старался вручную добиться идеально одинаковых отклонений зубцов, это невозможно. А вот японские пилы затачивают особые автоматические точильные устройства. Лезвие у таких полотен тонкое сверху и постепенно утолщается к «корням» зубцов. Специальные промежутки между зубцами обеспечивают быстрый выброс опилок. При пилении обычной садовой пилой двигаешь ее в обе стороны и при этом как бы разрываешь волокна древесины. Японские инструменты не пилят в нашем привычном понимании, они будто режут древесину. При этом пиление происходит практически без усилий. Срез получается идеально гладким, и даже создается впечатление, будто его шлифовали. А ведь известно, что гладкая поверхность спила способствует быстрому заживлению ран. В этом и заключается идея японской технологии производства садовых пил «супертурборезка».

Приятно, что на российском рынке ручного режущего садового инструмента появились качественные пилы. И хотя они недешевые (около 2 тыс. рублей), продвинутые садоводы вполне могут их себе позволить.

Мотокультиваторы и мотоблоки

Если участок площадью 20-25 соток и на нем кроме огорода с полным набором овощных культур есть еще и отдельно картофельное поле, то тут с лопатой не управиться и следует подумать о приобретении моторизованного инструмента. В рамках традиционного подхода к вспашке земли, это можно сделать с помощью мотокультиватора или мотоблока. Некоторые садоводы не знают разницы между мотокультиватором и мотоблоком и часто их путают. Главное отличие — у культиватора нет ведущих колес, их роль выполняют вращающиеся фрезы. Мотокультиватор садовод должен толкать сам, а мотоблок едет на колесах. А еще разница в том, что мотокультиватор годится лишь для обработки почвы. В то время как мотоблок — агрегат универсальный, его можно оснащать разнообразными навесными и прицепными орудиями, например, щеткой для уборки мощеной площадки. Такие агрегаты обычно востребованы в больших фермерских хозяйствах, в которых кроме культивации земли перевозят различные грузы, заготавливают сено, убирают снег на дорожках. На больших участках, где от агрегата требуется в основном обработка почвы, наверное, лучше предпочесть узкого «специалиста».

Мотокультиваторы в зависимости от мощности двигателя и веса подразделяют на 4 класса: сверхлегкие, легкие, средние и тяжелые. В зависимости от типа двигателя они бывают электрические и бензиновые.
Сверхлегкие культиваторы оснащают двигателями до 2 л.с, и они весят до 15 кг. С ними управятся и женщины, и пожилые люди. Благодаря съемным ручкам агрегат можно перевозить в багажнике легкового автомобиля. Глубина рыхления почвы около 10 см с шириной захвата не более 30 см.

Легкие культиваторы с двигателями мощностью от 2,7 до 4,5 л.с. и весом до 40 кг рыхлят почву на глубину 15-20 см. Ширина захвата у них 40-50 см. Такие агрегаты можно оснащать окучником и даже нарезать борозды. Однако их скромный вес приводит к тому, что они «прыгают» при заглублении в грунт.

Средние мотокультиваторы оснащают двигателем мощностью 4-6 л.с. и весят они 45-60 кг. Благодаря этому они устойчивее легких моделей, поэтому работать с их помощью гораздо удобнее. Глубина обработки почвы у таких моделей 25-28 см, ширина захвата 40-80 см.

К тяжелым мотокультиваторам относят модели мощностью свыше 6 л.с. и весом более 60 кг. На них можно навешивать не только окучник, но и плуг. Такая техника востребована в больших подсобных хозяйствах и рассчитана на физически развитых и сильных мужчин.

При выборе мотокультиватора нужно обязательно учитывать, какой тип почвы на вашем участке и придется ли обрабатывать целину. Не все модели могут справиться с этой задачей. Ведь возможность обработки целины обычно заложена в конструкции фрез. Если это обычные фрезы, то промежутки между ними будут быстро забиваться травой и сырой землей, придется часто глушить двигатель и чистить диски. А еще надо обращать внимание на такую важную характеристику, как глубина обработки почвы. Дело в том, что в технических данных она обычно указывается для почв среднего качества по своему составу, структурному состоянию и сложению. На тяжелых глинистых и легких болотных почвах эта характеристика может ухудшаться, и достигнуть указанной в паспорте глубины обработки будет сложно.

Другие ручные инструменты для обработки почвы

Для обработки почвы садоводы используют и другие ручные инструменты, такие как грабли, мотыги (мотыжки), культиваторы, совки, садовые вилки, рыхлители, окучники с короткими ручками и длинными черенками. Металлические грабли на длинномчеренке незаменимы при выравнивании поверхности почвы, для сбора подрезанных сорняков и мусора. Сейчас грабли изготавливают не только из металла, но и из высокопрочного пластика. Зубья бывают прямые или изогнутые. Металлические грабли выпускают штампованные или оснащают их зубьями из проволоки (типа веерных). Перед покупкой этого инструмента нужно обязательно прикинуть, на каких площадях чаще всего будете работать. Для ограниченных пространств желательно выбирать модели с меньшим количеством зубьев.

Мотыгу используют для рыхления и прополки. С ее помощью удобно формировать бордюры, нарезать борозды при посеве семян и посадке луковиц. Рабочая часть инструмента может быть различной ширины, формы и веса. Одни садоводы предпочитают мотыги с большими монолитными лезвиями, другие — с узкими лезвиями на держателях. Выбирая мотыгу, важно правильно оценить ее тяжесть: она не должна быть неподъемной или, наоборот, невесомой, потому что инструмент должен эффективно внедряться в почву, особенно в тяжелую.

Культиватор хорош для рыхления и аэрации почвы. Его изготавливают с толстыми прочными зубьями (заточенными или с пиками) или звездчатыми дисками. Острые концы звездочек при вращении отлично рыхлят и перемешивают почву.

При выборе ручных инструментов в виде насадок надо заранее позаботиться и о черенках. Отечественные производители чаше всего предлагают инструменты без ручек, поэтому их нужно покупать отдельно и насаживать инструмент своими руками. А вот зарубежные фирмы обычно выпускают черенки с зажимными механизмами, которые позволяют быстро менять насадки. При этом инструменты получаются вполне надежные: зажимы обеспечивают качественное жесткое крепление. Однако у разных фирм, которые изготавливают подобные комбинированные системы, фирменные черенки с зажимами подходят только к насадкам данного производителя.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки