Дача — 1000 советов

Архив рубрики «Цветоводство»

1. Выбираем самые «неубиваемые» цветы
Конечно, в магазине руки так и тянутся к семенам с самыми красивыми картинками! Мы понимаем! Но самые прекрасные цветы могут оказаться и самыми сложными в выращивании, поэтому наш совет такой: начните с самых неприхотливых растений — они легко переживут все сюрпризы, которые могут с ними случиться в руках неопытного цветовода (см. список в рубрике БУДЬ В КУРСЕ!).
Купленные семена желательно проверить на всхожесть: завернуть в марлю, положить в блюдечко, залить водичкой и оставить на недельку. Те семена, которые набухнут, можно сеять — они взойдут. Если, конечно, вы не присыплете их от души толстым слоем земли: как правило, этот слой должен равняться трехкратной толщине семечка. А самые мелкие семена почвой не присыпаются. Сеем будущие цветы во влажную почву в неглубокие бороздки на расстоянии около 2 см друг от друга.
— Грунт лучше купить в магазине — он обогащен необходимыми удобрениями и микроэлементами и не несет риска возникновения заболеваний, — говорит директор компании «Аграрно-промышленный дом» Татьяна Евгеньевна БЕЛЯЕВА. — Грунт с участка в идеале нужно подготовить, пропарить в духовке для того, чтобы обеззаразить, и процесс это не очень приятный (к тому же сразу после этого его использовать нельзя, он должен восстановиться в течение примерно 20 дней).

2.Чем кормить и поить будем?
Накрываем наши посевы пленкой и ставим в теплое светлое место. Для нормального развития рассаде нужно хорошее освещение, иначе она будет вытягиваться. Поливать посевы надо отстоявшейся водой комнатной температуры. Поливы холодной водой могут привести к заболеванию черной ножкой, а нам это не нужно.
Для успешного роста рассаде необходимы 2 — 3 подкормки удобрениями. Первую лучше провести, когда у ростков появится 2 — 3 листочка, а последнюю — незадолго до высадки в грунт. Снимать пленку надо, когда появятся первые настоящие листики (первые два листа называются семядольными, их мы не считаем).

3. Перед пикировкой растения нужно полить
При появлении первых настоящих листиков сеянцы пикируют, то есть рассаживают в более просторные и глубокие емкости. Главное при пикировке — не повредить корневую систему растений, поэтому накануне рассаду нужно полить. Действуем аккуратно: осторожно приподнимаем сеянцы небольшой деревянной палочкой и пересаживаем в новую емкость. После пикировки растения лучше всего на 2 — 3 дня притенить от солнечных лучей, чтобы рассада лучше прижилась.

4. Рассаду нужно закалять
— Часто бывает так: рассада, которая прекрасно росла на подоконнике, вдруг погибает после высадки в грунт, — говорит Татьяна Беляева. — Чтобы этого не случилось, растения нужно закалять. Когда появится пару настоящих листиков, нужно приучать растение к тому, что оно будет расти на открытом воздухе. Для этого открывайте форточку на полчасика, потом на час, потом можно вынести рассаду на балкон и оставить на пару часов. Так она станет более крепкой. А когда привезете растения на дачу, не торопитесь сразу высаживать их в грунт — оставьте на денек на свежем воздухе.

5. Не все цветы любят пересадку.
— Всегда обращайте внимание на сроки посева семян, указанные на пакете, — говорит специалист. — Если, например, там написано: март и май, это означает, что семена можно выращивать не только через рассаду, но и прямым посевом в грунт. Если же указано: конец апреля — май, то такие семена высевают только в грунт, так как они могут болезненно переносить пересадку. На пакетиках также указано, какие почвы и местоположение предпочитают цветы, что они больше любят — солнце или тень.

Неопытные цветоводы на первых порах сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с выращиванием роз. Особенно много разочарований случается весной, когда они снимают укрытия с кустов и обнаруживают своих любимцев в весьма плачевном состоянии. Но опускать руки не стоит – нужно попытаться реанимировать розы после неудачной зимовки. Если предпринять оперативные меры, можно спасти растения и избежать их гибели.

Причиной гибели роз нередко становится вымерзание. Сократить риск вымерзания роз помогает правильная агротехника в течение всего сезона, а также укрытие кустов на зиму воздушно-сухим способом. Однако даже при таком подходе невозможно полностью застраховать кусты от погодных сюрпризов. В бесснежную зиму с суровыми морозами, когда почва промерзает на значительную глубину, розы подвергаются жестокому испытанию, и в таких условиях первыми сдают позиции неустойчивые сорта и экземпляры со слаборазвитой корневой системой.

Розы нередко страдают от выпревания, которое может быть обусловлено разными причинами. Если цветовод весной с приходом потепления своевременно не открывает торцы укрытия для проветривания кустарников, они могут буквально в считанные дни сгнить в своем душном влажном «коконе». Такая же участь может постичь те кусты, какие засыпались на зиму землей, опилками или другой мульчей и в период весенней оттепели не были вовремя разокучены.

Зимние оттепели и последующие резкие морозы могут стать причиной появления на побегах роз морозобоин, трещин и разрывов коры. В такие повреждения попадают болезнетворные микроорганизмы, которые с приходом тепла активизируют свою вредоносную деятельность и могут стать причиной заболевания кустов и их последующей гибели.
Данная культура может весной регулярно страдать из-за того, что изначально была посажена в неподобающем месте – в низине, у забора, постройки, где скапливаются и долго застаиваются талые воды, а также на участках с близко залегающими грунтовыми водами. Некоторые цветоводы в этой ситуации прокапывают канавки для стока талой воды, но наилучшим вариантом станет пересадка кустов на новое место – возвышенное и солнечное.

Еще одна причина весеннего заболевания роз – листья, оставшиеся на ветвях с осени. На них весной скапливается излишняя влага, которая становится благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры. Поэтому опытный розовод осенью всегда удаляет все до одного листочка со своих зеленых питомцев.

Розы могут пострадать не только в течение зимы, но уже весной, если цветовод неправильно снимет зимнее укрытие. Если провести эту процедуру в солнечный день, побеги на кустах могут «подгореть» или же полностью иссохнуть, что приведет к неминуемой гибели растения. По этой причине укрытие с кустов снимается только в пасмурную погоду, а сами растения притеняются до тех пор, пока полностью не восстановятся и окрепнут после зимовки.

Иссушение кустарников случается также при слишком раннем снятии укрытия, когда наземная часть под пригревающими солнечными лучами вынуждена проснуться, в то время как корни еще не имеют возможности нормально работать, поскольку находятся в не полностью оттаявшей почве.

Чтобы вернуть к жизни поврежденные розы, необходимо провести ряд неотложных мероприятий:

• после снятия укрытия необходимо убрать всю прошлогоднюю листву, если она осталась на кустах или под ними, внимательно осмотреть растения и обрезать острым секатором все сухие, сломанные ветви, а также побеги с морозобоинами и трещинами;
• побеги с черным налетом вырезают до здоровой древесины, отступив ниже поврежденной части 2-3 см. Если инфекция поразила весь куст, но не затронула прививку, почерневшие побеги срезают вплоть до места прививки: в случаях, когда заболевание не затрагивает прививку, остается надежда, что растение через некоторое время из спящих почек выпустит новые побеги;
• срезы после обрезки следует обработать зеленкой, замазать садовым варом или использовать в этих целях садовую пасту «РанНет»;
• обрезанные розы требуют незамедлительной обработки фунгицидом, раствором которого следует также опрыскать почву под кустарниками. Для этих целей подойдут такие препараты, как бордоская смесь, медный купорос, «Хом», «Фундазол», «»Байлетон», «Тиовит Джет» и др.;
• розы после обрезки и опрыскивания требуется притенить и замульчировать почву вокруг них, а лучше – накрыть сверху какой-либо емкостью, к примеру, обрезанной 5-литровой бутылью из пластика, которую заблаговременно следует выкрасить белой краской – такой минипарник создаст условия для более быстрой реанимации поврежденных побегов и пробуждения спящих почек;
• в течение всего восстановительного периода розы необходимо регулярно, но умеренно поливать, не допуская ни пересыхания, ни переувлажнения почвы вокруг растений.

Если весной своевременно провести подобные работы в розарии, можно спасти даже самые безнадежные на первый взгляд экземпляры. И если причиной повреждения роз стали ошибки самого цветовода, их непременно стоит учесть и постараться не допускать в будущем.

Осенью, после сбора урожая, сад и огород радуют глаз и желудок меньше, чем в сезон, а хлопот требуют, пожалуй, даже больше — зима может быть суровой и если не позаботиться о растениях сегодня, то через полгода нечему будет расти, цвести и плодоносить. Как подготовить сад к зиме? Вот несколько полезных советов.

1. Деревья и кустарники нуждаются в санитарной обработке. У плодовых деревьев следует срезать больные и сухие ветки, продезинфицировав срезы раствором медного купороса. Кустарники следует избавить от поросли, сухих и больных веток.

2. Привитые весной плодовые деревья сейчас должны были уже вырасти на высоту до 50-60 сантиметров. Самое время заменить колышки на более высокие, придать побегам строго вертикальное положение, ослабить обвязочный материал, если он явно врезается в ствол.

3. Кору плодовых деревьев надо очистить от вредителей — если осмотреть основания основных ветвей, их можно увидеть невооруженным взглядом. Разговор с личинками и гусеницами короткий — счистить на бумагу и сжечь. Те, что притаились в земле у корней, не переживут морозы, если это самую землю вскопать — сделайте это, попутно добавив доломитовой муки для раскисления почвы. Для пущей верности опрыскайте основные (скелетные) ветви деревьев и кустарника раствором железного купороса.

4. Розы скажут вам «спасибо», если их особо подготовить к зиме. У миниатюрных роз надо убрать все невызревшие соцветия, чайно-гибридные стоит обрезать на полметра от земли, уничтожая все мягкие побеги. После этого надо окучить все кусты землей на 20-25 сантиметров и сверху, сантиметров на 10, обложить торфом. Если есть возможность, укройте розы лапником, если нет — пленкой. Но пленкой их надо укрывать только когда в страну придет уверенная морозная зима.

5. Кустарники, которые требуют на зиму укрытия (те же розы, дейция, будлея и т.п.) и при этом слишком велики, можно пригнуть к земле, используя прочные рогатины из сухих больших веток деревьев.

6. Раскидистые ветви деревьев и кустов надо подпереть — иначе они могут обломиться под тяжестью мокрого снега.

7. Нижнюю часть плодовых деревьев следует плотно обвязать лапником, тростником или специальной сеткой — для защиты от грызунов.

8. Позвольте первым заморозкам «сжечь» листья георгинов, после чего выкопайте их клубни, срезав побеги на 5 см выше корневой шейки, промойте и вырежьте повреждения. Затем высушите в помещении с температурой не выше 12 градусов 10-14 дней, а затем убирайте на зимнее хранение.

9. Большинство клубней цветов следует хранить при температуре 2-8 градусов. С влажностью нам повезло — оптимальной для хранения считается 80%, привычная для наших широт.

10. Большинство цветов с корневищами и клубнями, например, анемоны или лютики тоже нужно выкопать, обработать в растворе фунгицида и высушить при комнатной температуре, а потом при ней же и хранить.

11. Многолетние травы перед зимой надо обрезать на 8-10 см и не забыть подсыпать им свежей земли. Не составляют исключение и корейские хризантемы — они могут еще радовать вас цветами, но важно не пропустить первые серьезные морозы и вовремя обрезать их, а затем покрыть слоем торфа.

12.Тюльпаны, нарциссы и гиацинты сразу после первых заморозков следует укрыть листьями или древесной стружкой, причем слоем толщиной вплоть до 10-15 сантиметров. Лапник сверху — не помешает.

13. Если вы собираетесь сеять под зиму цветы, делайте это в контейнеры с почвой, которые будут чуть выступать над землей — тогда весной вы легко найдете всходы.

14. Землю на грядках и в местах весенних посадок осенью следует перекопать, но делать это надо «крупно» — на глубину вплоть до 30 сантиметров, не пытаясь разбивать большие комья. Это нужно для того, чтобы земля лучше промерзла, накопила больше влаги и быстрее оттаяла. Попутно добавьте удобрения.

15. Тоже касается и так называемых посадочных ям под будущие плодовые деревья и кустарники — их лучше выкопать осенью.

16. С лужаек и газонов следует удалить сухие листья, мох, мертвую траву. Засеять новую траву там, где, как вам кажется, есть «проплешины», тоже лучше осенью.

17. Намокшие и «грязные» листья, мох и прочий органический мусор собирайте в специальную компостную кучу, затем перекопайте ее и ускорьте процесс гниения, тщательно налив в нее специального раствора (2 куб. см дрожжей и 400 г сахара на 10 литров воды) из расчета 30 л воды на 1 кубический метр компоста.

18. Хорошо выглядящие сухие листья лучше в компост не пускать — укрывайте ими и используйте в качестве подстилки. В компост также не надо складывать листья, пораженные вредителями и подгнившие или просто валявшиеся плоды — в них могут (а, значит, будут) жить личинки вредителей. Просто соберите и закопайте все «подозрительное».

19. Те растения, которые нельзя выкопать, следует защитить от ветра щитами, на сами грядки набросать лапник, раскидистые ветки, «хорошие» листья.

20. Земляника и клубника нуждаются в защите более других — с наступлением устойчивых морозов ПЛОТНО забросайте грядки лапником, листьями или хвоей. Избегайте опилок и любых других «плотных» и слишком изолирующих материалов (например, пленки).

21. То, что можно выкопать — выкопайте и в специальных контейнерах отнесите в помещения, в которых температура будет выше нуля. Это касается, например, самшита, криптомерии, лавра, фуксий, пеларгоний.

Популярные многолетники, которые растут практически на каждой даче, очень неприхотливы. Они прекрасно растут, обильно цветут, и даже лютые русские морозы им нипочем. Но нет-нет да какой-нибудь цветочек вдруг прикажет долго жить. Почему? Да потому что зимы у нас стали непредсказуемые. Да к тому же современные сорта и гибриды более прихотливые, чем их предки. Поэтому лучше не рисковать и укрыть даже те растения, которые, казалось бы, в укрытии не нуждаются. Итак, как подготовить цветы к зиме.

Аквилегии

Они прекрасно зимуют даже в северных регионах, но их тоже полезно подготовить к холодам.

Первым делом надо обрезать побеги — должны остаться пеньки высотой 5 — 7 см. А затем тщательно замульчировать основания корневищ, особенно если они оголились, и почву вокруг кустов. В качестве укрытия подойдут обычные сухие листья.

Астильбы

Эти красавицы тоже славятся своей морозостойкостью. Но это касается только молодых растений. Все, что нужно, — после первых заморозков обрезать под корень почерневшие листья и побеги. Обычно этого достаточно, но опытные цветоводы все же подстраховываются и мульчируют почву вокруг растений тонким слоем торфа или перегноя.

А вот астильбы-старушки нуждаются в более тщательном укрытии. Идеальный вариант — установить над растением каркас или деревянный короб, заполнить его сухой листвой, сверху накинуть нетканку, а поверх нее — пленку, чтобы в «домик» не попадала влага.

Астры многолетние

Им тоже требуется легкое укрытие.

После того как растения отцветут, побеги надо обрезать под корень, а основание куста присыпать листьями или перегноем. Если кусты слабые, то слой мульчи нужно сделать потолще, а сверху накидать сосновых или еловых веток.

Дельфиниумы

Эти садовые исполины выдерживают морозы до -50 оС. Но при условии, что кусты находятся под снегом. А если его нет, почву вокруг растений нужно замульчировать торфом, перегноем или сухими листьями, а поверх накидать лапника, чтобы их не унесло ветром.

А еще осенью дельфиниумы нужно обрезать, оставив пеньки высотой 15 — 20 см. Многие дачники, кстати, боятся это делать, потому что читали, что стебли у этих цветов полые и, если в них попадет вода, они могут загнить. Это правда. А чтобы не возникла такая проблема, срезы побегов надо замазать обычной глиной.

Ирисы

Вот уж с этими старожилами сада, казалось бы, мороки вообще никакой. В принципе да. Но современные, более капризные сорта к зиме готовить все-таки нужно.

Первым делом следует обрезать у растений все листья, оставив пеньки высотой не больше 10 см. Но делать это нужно после того, как листья полностью засохнут. А затем растения полезно присыпать сухими листьями и укрыть лапником.

Для самых прихотливых сортов лучше сделать укрытие понадежнее — уложить поверх слоя листьев нетканку, а сверху пленку, чтобы корневища не намокли.

Лаванда

В суровых русских условиях в открытом грунте может зимовать только один вид — лаванда узколистная. Но ее нужно как следует подготовить.

Первым делом обрезать стебли — на 3 см выше одревесневшей части. После первых заморозков почву вокруг куста нужно замульчировать торфом или перегноем. Листья для этой цели не годятся — под ними у лаванды часто подгнивают побеги. В конце октября — начале ноября растения необходимо дополнительно укрыть толстым слоем лапника.

Все прочие виды лаванды можно передерживать зимой только дома — выкопать и пересадить в горшок.

Лилейники

Вообще этот цветок крайне неприхотлив, но современные сорта все же любят покапризничать. Поэтому им тоже надо уделить осенью внимание.

Для начала стоит обрезать все цветоносы. Поздней осенью, когда листья окончательно завянут, их нужно обрезать под корень. А когда морозы станут устойчивыми, замульчировать почву вокруг растений — листьями, опилками, торфом или перегноем. Слишком рано делать это не нужно — в теплую погоду корни могут сопреть. Толщина мульчи зависит от погоды — чем холоднее, тем она должна быть толще. В очень сильные морозы поверх лилейников полезно положить побольше лапника, а сверху накидать снег. Разумеется, когда он выпадет.

Пионы

Их тоже желательно обрезать в зиму — на высоте 10 — 15 см от поверхности почвы. Многие, кстати, обрезанные стебли кладут поверх кустов, чтобы снег зимой задерживали. Но опытные цветоводы категорически против такого метода. Дело в том, что в побегах пионов любят устраиваться на зимовку вредители и возбудители болезней. Поэтому вершки нужно обязательно сжигать!

После обрезки над корневищами нужно насыпать холмики из перегноя или перепревшего компоста — они помогут защитить от морозов почки, которые часто находятся близко к поверхности почвы.

Молодые кусты дополнительно полезно укрыть сухой листвой и лапником.

Рудбекия

До наступления морозов надо обрезать у растений побеги, оставив пеньки высотой 10 см. И замульчировать корни перегноем или просто землей слоем 5 — 7 см.

Когда установятся морозы, поверх мульчи полезно насыпать еще листья или сено и уложить лапник.

Флоксы метельчатые

До того как ударят морозы, у растений надо обрезать побеги, оставив пеньки 5 — 10 см. Почки возобновления, расположенные у оснований побегов, нужно осторожно окучить перегноем или компостом либо замульчировать торфом.

Если ожидается морозная малоснежная зима, на каждый куст полезно насыпать по ведру рыхлой земли, а сверху — лапник или камыш. Но делать это нужно после того, когда почва промерзнет.

Хосты

Главный спор, который возникает у цветоводов по поводу хост, — надо ли обрезать в зиму листья. Противники обрезки доказывают, что, лишившись листьев, растение истратит все силы на их восстановление, ослабнет и может погибнуть в холода. Сторонники удаления «ботвы» возражают: мол, с какого это перепуга хоста, которая ушла в зимнюю спячку, начнет восстанавливать листья? И они правы. Поэтому, как только листья полягут и засохнут, их надо аккуратно удалить, а корни замульчировать сухим торфом.

С наступлением морозов поверх мульчи неплохо бы уложить лапник или сухую листву.

Эти потрясающие однолетние цветы – одни из самых любимых среди дачников. Цветут долго и обильно, благоухают на весь сад, окрасок – великое множество. Да к ому же растения крайне неприхотливые. Но есть одна проблема – не всем удается вырастить рассаду. Да, это хлопотное занятие, но оно того стоит. И если соблюдать правила, все получится!

3 этапа подготовки

1. Сроки. Петунии на рассаду высевают в течение всего марта. В первой половине месяца – ампельные сорта. В середине – крупноцветковые. В конце – мелкоцветковые.

2. Емкость. Лучше всего использовать пластиковые контейнеры глубиной 7–8 см. Дно обязательно нужно продырявить, чтобы при поливе лишняя вода не застаивалась.

3. Почва. Для петуний вполне подойдет покупная. Либо садовая земля с дачи, но ее предварительно нужно пропарить или прокалить в духовке – от болезней. Но каким бы не был не грунт, в него полезно добавить немного золы и гидрогель – он будет удерживать влагу.

Все компоненты почвы тщательно перемешивают, после чего заполняют емкости так, чтобы до краев осталось 2 см. Верхний слой (около 1 см) просеивают в контейнер через сито – он должен быть очень однородным. После этого грунт аккуратно увлажняют и оставляют емкость на сутки.

На следующий день семена можно сеять.

3 хитрости посева

Семена у петунии очень мелкие и распределить их по поверхности почвы равномерно практически невозможно – получается там густо, а тут пусто. Да к тому же семена темные, на поверхности почвы их не видно. Но есть секреты, как справиться с этой задачей.

1. Смешать семена с сухим песком. Заем сложить пополам лист бумаги, насыпать в складку смесь и аккуратно вытряхивать ее в емкость. Можно рядками или сплошным ковром.

2. Насыпать в емкость поверх почвы снег. И уже по нему высевать семена – на белом фоне их хорошо видно. Через некоторое время снег растает и утянет семена в почву.

3. Высевать дражированные семена – они продаются в магазинах. Стоят дороже, но сеять их намного удобнее.

Но не зависимо от способа посева надо помнить главное – семена ни в коем случае нельзя присыпать почвой! Они должны прорастать на поверхности, на свету! И, кстати, первое время рассаде желательно дать дополнительное освещение. Иначе сеянцы вытянутся и растению будут слабыми.

5 правил ухода

1. Температура. Держать контейнеры до момента всходов нужно в светлом и теплом (23–25оС) месте. Когда появятся ростки, температуру нужно чуть уменьшить – до 20–22оС. А как только семядольные листочки полностью развернутся, растения надо поставить в более прохладное место – 18оС.

2. Влажность. Поливать посевы нужно очень осторожно, из пульверизатора. И обязательно накрывать емкости прозрачной крышкой или пленкой.

Если на крышке образуется конденсат, крышку или пленку надо снять, влагу удалить, «тепличку» немного проветрить и снова укрыть. Вообще проветривать всходы петунии полезно дважды в день – утром и вечером. Это поможет избежать застоя воздуха влажного воздуха, который может стать причиной развития грибковых болезней.

А вот почва должна быть все время влажной. Но не мокрой! Иначе не миновать корневой гнили. Поливать всходы надо крайне осторожно, чтобы не струя воды не вымыла их из земли. Лучше из пульверизатора или ложки.

3. Подкормки. Первый раз рассаду петунии удобряют, когда развернутся 1–2 настоящих листа – подойдет любое комплексное удобрение (согласно инструкции).

В дальнейшем юные растения подкармливают каждые 10–14 дней.

4. Лечение. У рассады петунии есть несколько типичные проблем.

Желтеют жилки на листьях. Это значит, что растениям не хватает железа. Тут срочно нужна подкормка феровитом или агриколой от пожелтения листьев.

Посевы полегают. Это коневая гниль. Она очень опасна! Действовать надо без промедления, иначе пропадет вся рассада! Первым делом удалить все увядающие растения с комом земли. Потом аккуратно разрыхлить грунт между сеянцами и насыпать поверх почвы тонким слоем покаленный песок или золу. А еще лучше смешать и то и другое.

Затем посевы надо полить любым препаратом от грибковых болезней: фитоспорин-М, скор, алирин-Б, гамаир, здоровая земля.

Перед высадкой рассады в открытый грунт нужно провести еще одну – профилактическую – обработку любым из этих препаратов (согласно инструкции).

5. Пикировка и прищипка. Посеять петунию сразу по стаканчикам не получится очень мелкие семена. Поэтому хочешь, не хочешь, а придется сеять в контейнеры, а потом рассаживать. Делают это, когда растения начинают мешать друг другу, обычно в фазе 2–3 настоящих листьев. В этот момент их аккуратно вынимают из почвы, прищипывают кончик главного корня, чтобы лучше ветвился, и высаживают в отдельные стаканчики.

После пикировки рассаду выдерживают неделю в тепле – при температуре 20–22оС. А затем ставят в прохладное место: днем 17–18оС, ночью 15–16оС.

Ампельные сорта рассаживают сразу в подвесные кашпо.

Прищипывают, как правило, ампельные сорта – тогда они будут пышнее. Первый раз это делают, когда длина побегов достигнет 7–10 см. Второй – при длине 12–15 см. Обрывать надо только самый кончик побега, чтобы сохранились уже заложенные цветочные почки.

ВАЖНО!

Если через 3 недели после посева всходы не появились, ждать их уже не имеет смысла. Даже если какие-то семена прорастут, растения из них будут очень слабыми.

Розу не зря называют царицей цветов, без нее сад не сад. Выбор сейчас огромен, в мире существует более 30 тысяч сортов, и каждый год появляется около 100 новых. Эти красавицы продаются во всех питомниках и садовых центрах, но не в каждом саду их можно встретить. Хотя выращивать пробовали многие, но некоторые махнули рукой: слишком прихотливые. На самом деле, розы не такие уж и сложные в уходе. Просто надо выбрать сорта, подходящие для наших суровых условий.

Известный коллекционер роз, москвич Алексей Степанов, испытал на своем участке множество различных роз, и составил список самых надежных. В него вошло 30 сортов. И все они отвечают 5 главным критериям:

1. Отменное здоровье. Это одно из главных качеств, поскольку больная роза не просто портит вид цветника, она еще и зимует плохо. А то и вовсе гибнет. Ведь пораженные листья опадают раньше времени, и растение попросту не успевает вызреть.

2. Стабильная зимовка. На разных участках, в разных условиях и с разными укрытиями они все равно способны пережить наши суровые морозы.

3. Обильное и продолжительное цветение. Таких роз, чтобы цвели без перерыва все лето, в природе не существует, но эти сорта раздуют максимально длительное время.

4. Устойчивость цветков к непогоде. Им не страшны дожди, влага и жара – они в любом случае сохраняют декоративность.

5. Хорошее отрастание побегов. Это важно, когда после неудачной зимовки гибнет надземная часть растения. Ведь чем больше отрастет новых стеблей, тем больше будет цветов.

Итак, розы, которые не подведут.

Чайно-гибридные

Gloria Dei
Meilland, 1945

Этот непревзойденный шедевр называют розой №1 в мире. Она и в самом деле великолепна: цветки у нее крупные, желтые с переливами и розовой окантовкой лепестков.
Единственный недостаток – каждый цветок держится всего 3 дня.

Ingrid Bergman
Olesen, 1984

Великолепная, темно-красная, с почти черными бутонами – это без преувеличения лучший красный сорт для средней полосы. Совершенный и неподражаемый. Куст нарастает быстро, цветы держатся до 2 недель и совсем не боятся дождей.

Aphrodite
Tantau, 2006

Не зря эту розу назвали именем богини любви и красоты – она воплощение прекрасного! Цветки у нее диаметром 10–12 см, фарфорово-розового цвета. Хорошо переносят дождь. Куст невысокий, до 80 см.

Hommage a Barbara
Delbard, 1997

Пожалуй, лучшая роза в коллекции Дельбара. Цветки у нее восхитительного бордового цвета с черным налетом и волнистыми лепестками. На каждом побеге распускается по 1 бутону, но стеблей на кусте всегда много, цветы держится до 2 недель и совсем не боятся дождей.

Флорибунда

В этой группе сразу 7 сортов. Они восхитительны. Они устойчивы. Они станут украшением любого сада!

Sangerhause Jumbileumrose
Kordes, 2003

Ее нежные, крупные (до 9 см в диаметре) цветки в абрикосово-розовой гамме очень эффектно смотрятся на фоне темно-зеленой листвы. Куст ветвистый. Не боится ни болезней, ни жары, ни дождя. Цветет все лето и очень обильно.

Leonardo da Vinci
Mielland, 1993

Как известно. Леонардо да Винчи был величайшим художником и гениальным изобретателем. И роза, названная в его честь, словно бы стремится оправдать оказанную ей высокую честь. Куст у нее прямой и компактный. В первое цветение он буквально усыпан ярко-розовыми цветами-помпонами, очень близкими по форме к старинным сортам.
Единственный недостаток этой красавицы – она почти не пахнет. Но зато никогда не подводит.

Lios-Rose
Kordes, 2002

Она всегда входит в десятку хит-парадов, составленных по опросу любителей роз – по надежности ей не равных! Бело-кремовые цветки медленно распускаются на больших кистях и ежедневно меняют форму.
Недостаток розы в том, что в средней полосе она просыпается гораздо позже других роз, медленно развивается и зацветает лишь в конце июля. Поэтому второй раз процвести не успевает. Но в наших суровых условиях этот недостаток оборачивается огромным плюсом, поскольку, не сумев заложить бутоны повторно, роза успевает подготовиться к холодам и всегда отлично зимует.

Pastella
Tantau, 2004

Куст у этого чудесного сорта очень красивый, с яркой темно-зеленой листвой. Цветки 7–8 см в диаметре, необычного кремово-белого цвета с розоватыми и зелеными оттенками. Они собраны в многочленные кисти, которые цветут обильно и продолжительно. Роза обладает отменным здоровьем и отлично зимует.

Jubile du Prince de Monaco
Mielland, 2000

Главное достоинство этой розы – «долгоиграющие» цветки, каждый из которых держится до 2 недель и при этом постоянно меняет цвет: в момент роспуска они белые с красной окантовкой, затем краснеют, а по мере выцветания становятся бело-зелеными.
Недостатков у розы два – она не пахнет и в неблагоприятные годы поражается черной пятнистостью. Но зато прекрасно чувствует себя в сереных широтах.

Gebruder Grimm
Kordes, 2007

Этой розе присвоен знак качества ADR, который выдается самым декоративным и устойчивым сортам. Цветки у нее неповторимой желто-оранжево-красной окраски. Небольшие, 6–7 см в диаметре, но всегда собраны в крупные кисти. Она всегда создает яркий акцент в саду, поэтому сажать ее лучше отдельно от других роз, например на фоне хвойников. В противном случае она будет перетягивать на себя все внимание и другие сорта рядом с ней потеряются.

Pomponella
Kordes, 2005

Она невысокая, но цветет очень обильно. Цветки у нее мелкие, помпоновидные, интенсивно-розового цвета, собраны в крупные кисти по 15–30 штук!

Шрабы

В этой группе тоже довольно обширный выбор устойчивых и неприхотливых роз – 7 сортов, которые не подведут и будут радовать здоровьем и обильным цветением.

Westerland
Kordes, 1969

Очень эффектная и необычная роза – куст у нее нарастает быстро и цветет двумя ярко выраженными волнами. Цветки полумахровые, медно-оранжевые. И хотя каждый из них держится всего 3 дня, они берут количеством – в кистях очень много бутонов и новые постоянно сменяют опавшие. В очень суровые зимы может подмерзать, но быстро восстанавливается. Обладает знаком качества ADR – за высокую декоративность и устойчивость.

Angela
Kordes, 1984

Цветки у этой чудесной розы некрупные, до 4 см в диаметре, но их образуется невероятное количество. Они ярко-розового цвета, собраны в многочисленные кисти, которые закрываю собой листья. В каталогах на фотографиях она обычно выглядит не очень презентабельно, и цветоводы часто обходят ее своим вниманием. Но те, кто посадил, не разочаровался – это настоящая царица! Ничем не болеет и вся в цвету. Недаром же ей присвоили знак качества ADR.

Bonica 82
Mielland, 1985

Идеальная роза для начинающих! Она легко прощает ошибки в обрезке и укрытии на зиму, и каждое лето радует обильным цветением. Цветки у нее светло-розовые, чуть выгорающие. Они некрупные, 5–6 см в диаметре, но раскрываются постоянно, в любую погоду аж до самого снега!
Единственный недостаток – она совсем не пахнет.

Rhapsody in blue
Frank R. Cowlishaw, 1999

Это единственная «голубая» роза в тридцатке. И это самая голубая из всех существующих роз! Точнее она сине-фиолетовая. Цветки некрупные, но собраны в большие кисти. Устойчивы к дождям. Куст вырастает до 1,5 м и очень эффектно смотрится в окружении густомахровых желтых роз.

Louise Odier (Madame de Stella)
Margottin, 1851

Обратите внимание на год, когда она была выведена – ей более полувека! Это старинный бурбонский сорт, который даст фору многим современным. Очень выносливый и зимостойкий. Его даже можно оставить в зиму без укрытия. Куст, конечно, подмерзнет выше уровня снега, но быстро восстанавливается. При хорошем укрытии растения получаются высокие и очень густые. Цветки у этой розы старинной чашевидной формы, диаметром 5–7 см, темно-розовые в центре и более светлые по краям. А какой запах! Насыщенный, сильный. Кстати, именно из этого сорта чаще всего делают розовое масло и варят джем.

Larissa
Kordes, 2008

Она появилась на рынке сравнительно недавно, но уже успела покорить садоводов отменным здоровьем и обильным цветением. Цветки у нее небольшие, диаметром 5–6 см, нежно-розовые, густомахровые, старинной формы, собраны в крупные кисти. Этот сорт отлично дополнит английские розы с крупными цветками.

Guy Savoy
Delbard, 2001

Единственная роза с полосатой окраской лепестков, попавшая в список надежных сортов. Она настолько мощная, что во Франции из нее рекомендуют делать живые изгороди. В наших условиях она, конечно, немного скромнее, но, тем не менее, вырастает до 1,5 м, образуя очень жесткие побеги. Их невозможно пригнуть на зиму, поэтому куст приходится обрезать на высоту укрытия. Цветки у этой розы слабо-махровые, но крупные, редкого гранатового оттенка с белыми штрихами. В каждой кисти собрано по 9–20 бутонов.

Английские

В эту группу вошло 5 сортов, которые показали себя на высоте в суровых условиях русской реальности.

Graham Thomas
Austin, 1983

Это один из лучших сортов селекции Дэвида Остина. Несколько лет назад он последним, 14-м по счету занял место во Всемирном зале славы роз. Цветет очень обильно. Цветки у него ярко-желтые, не выгорают и считаются эталоном желтого цвета у роз. В нашем климате отрастет очень быстро, достигая высоты 2 м.

Crown Princess Margareta
Austin, 1999

Невероятный сорт – его в сезон цветения его побеги покрываются шапками густомахровых светло-оранжевых цветков старинной формы с сильным ароматом. Ее можно выращивать как плетистую розу, при минимальной обрезке, сохраняя побеги прошлого года. При этом цвети она будет практически по всей их длине.

James Galway
Austin, 1985

Этот сорт в теплых странах образует мощный куст высотой 2 м и таких же размеров в окружности. Однако в России он таким не получается – побеги очень жесткие и пригнуть к земле их невозможно, поэтому приходится обрезать на высоту укрытия. Цветки у этой розы холодного розового цвета, очень душистые, собраны в кисти.

Mary Rose
Austin, 1985

Это один из первых сортов, принесших Дэвиду Остину мировую известность. Качества у сорта выдающиеся. Высокие и сильные дугообразные побеги создают красивую форму куста. Они легко укладываются на зимовку. Цветки холодно-розового цвета с сиреневым отливом в полной мере передают очарование настоящих старинных роз. Зацветают в саду одной из первых, а заканчивает цветение одной из последних.

Crocus Rose
Austin, 2000

Самая популярная обильноцветущая роза в нашей стране. Мощный раскидистый куст быстро нарастает – у этого сорта никогда не было проблем с замещением побегов. Цветки у нее белые, с оранжевой серединкой – смотрятся просто изумительно!

Почвопокровные

Здесь всего один сорт – только он в полной мере показал себя надежным и весьма декоративным.

Sunny Rose
Kordes, 2001

Этот сорт полностью оправдывает свое название («sunny» в переводе с английского – «солнечный») – если хотите иметь в саду желтый ковер, то он создан специально для вас! Радует обильным, почти непрерывным цветением. В кистях до 12 крупных насыщенно-желтых, выгорающих до кремовых цветков. Взрослый куст занимает площадь около 1 кв. м. Имеет знак качества ADR.

Плетистые

В этой группе надежных роз довольно много – сразу 6 сортов показали себя на высоте в наших непростых климатических условиях.

Flammentanz
Kordes, 1955

Очень эффектная роза с красными лепестками. Цветет она однократно, но так обильно, что буквально затмевает другие розы! Цветки у нее устойчивы к дождям, раскрываются в любую погоду и долго держатся на кусте. Прекрасно растет на собственных корнях и отлично черенкуется, поэтому кочует из сада в сад.

Rosarium Uetersen
Kordes, 1977

Быстро нарастает. Обильно цветет весь сезон ярко-малиновыми цветками. Считается петистой, но в нашем климате не вырастает до заявленных размеров и выращивается обычно как шраб. Отлично выглядит и цветет на штамбе. Со временем побеги ее становятся толстыми, их тяжело укладывать, поэтому куст на зимовку приходится обрезать на уровень укрытия.

Pierre de Ronsard (Eden Rose)
Mielland, 1987

В наших условиях ее плети достигают 1,5–2 м. Она красиво смотрится на опоре-решетке, если распределить на ней побеги в виде веера. Но можно выращивать ее в виде куста, подвязывая к вертикальным опорам для защиты от ветра. Кстати, часто ее называют «райская роза». И в самом деле, когда стоишь возле взрослого цветущего куста, который украшает обилие кремово-белых цветков с ярким розовым краем, кажется, что такая красота может быть только в раю.
Но у этой розы есть 3 недостатка: слабый аромат, неустойчивость цветков к дождю, и толстые побеги, которые приходится пригибать на зиму в 2–3 приема.

Jasmina
Kordes, 2005

Эта роза поражает отменным здоровьем и обильным цветением – на новых побегах бывают шапки до 50 бутонов! Цветки некрупные, чашевидные, с нежнейшим розово-сиреневым отливом и изумительным ароматом! И что еще приятно – побеги в зиму хорошо укладываются.

Dorothy Perkins
Jacksaon & Perkins США, 1901

Эта плетистая роза-рамблер недаром так популярна в мире уже более 100 лет – ее мощные кусты высотой 3 м и шириной более 2 м снизу доверху усыпаны каскадами мелких, диаметром 3–5 см розовых цветков. Листва мелкая, глянцевая и во время цветения полностью закрыта цветками. Цветет однократно. Великолепно смотрится на высоком штамбе – ее длинные побеги изящно свисают роскошным водопадом.

Raubritter
Kordes, 1936

Этой выдающейся розе больше 80 лет, но она до сих пор сводит с ума цветоводов во всем мире. Относится к группе рамблеров. Цветет однократно, но очень обильно. Цветки некрупные, диаметром 5–6 см, по форме напоминают помпоны – кажется, что они сошли со старинных картин. Побеги очень колючие и гибкие, легко гнутся в любую сторону, поэтому с укладкой их на зиму проблем не возникает.

P.S. Обратите внимание – большинство роз в списке коллекционера роз Алексея Степанова принадлежат селекции Кордеса. И это не удивительно, ведь климат Германии наиболее близок к нашему. Теплолюбивые француженки пока отстают по устойчивости к заболеваниям. И еще: в этом списке надежных роз, как вы заметили, нет сортов канадской селекции. А ведь они идеально приспособлены для наших суровых условий. Да только их декоративность мягко говоря, на любителя.

По материалам журнала «Вестник садовода», апрель 2013 г.

Скажите, надо ли на зиму обрезать розы? При какой температуре их нужно укрывать и чем лучше это делать — лапником или спанбондом?

Да, осенняя обрезка обязательна. Необходимо вырезать все невызревшие побеги (они обычно имеют красноватый оттенок), удалить все соцветия и укоротить побеги приблизительно на треть. Окучьте растения песком или торфом. После наступления устойчивых температур на уровне -5 — 7 градусов сделайте укрытие из лапника. Спанбонд для этих целей тоже подойдет, только выбирайте тот, который поплотнее, и укрывайте в два слоя.

Пион по праву считается растением-долгожителем: на одном месте он может расти до 100 лет. Но это когда посажен он правильно. А если вы допустили ошибку и ваш красавец уже который год не радует цветами, либо нужно его размножить, либо пересадить на новое место. И сейчас для этого самые лучшие денечки!

Как выкопать

Старый огромный куст так просто не поддается.

Первым делом нужно обрезать секатором стебли — примерно на треть. И связать их в пучок, чтобы они не выламывались вместе с почками в процессе выкопки. Затем лопатой нужно окопать куст со всех сторон и осторожно его приподнять, стараясь не повредить корни. А после взять шланг и струей воды смыть с корневищ всю землю. Дальше можно резать куст на деленки, каждая из которых должна иметь 3 — 5 почек и 2 — 3 мясистых корня (их нужно подрезать до 20 см).

Если куст очень большой и выудить его из почвы не хватает сил, сначала вбейте в центр деревянный кол и разломите заросли на 2 части. А затем каждую половинку таким же способом делят еще на две части.

Куда пристроить

1. Сухой участок. Это растение не переносит застоя воды даже на короткое время! Особенно весной и осенью.

2. Яркое солнце. Даже если пион окажется в тени всего 2 — 3 часа в день, рано или поздно он станет чахнуть. Расти будет, но цвести вряд ли.

3. Почва должна быть нейтральной, суглинистой, рыхлой. Если же она неподходящая, придется выкопать яму диаметром 1 м и глубиной 50 — 70 см. А затем заполнить ее питательным грунтом: вниз 10 ведер перегноя, 2 — 3 ведра измельченной глины и 20 ведер чернозема. Сюда же добавляют 2 — 3 стакана двойного суперфосфата и 1 л древесной золы. Все перемешивают и утрамбовывают. В итоге яма должна быть заполнена так, чтобы до краев оставалось 20 см.

Что дальше?

Можно приступать к посадке. В центре ямы насыпают небольшой холмик, на него устанавливают корневище, корни аккуратно расправляют вниз и засыпают землей — обычной, без удобрений. Важно учесть один момент: почки куста должны находиться на глубине 3 — 5 см (на тяжелых почвах — 3 — 4 см). Ни больше ни меньше! Если отклониться от этих цифр, пион может не зацвести. Кстати, за этой глубиной нужно следить из года в год, поскольку пионы наращивают корневища вверх, и рано или поздно они оказываются слишком близко к поверхности почвы. И могут замерзнуть зимой или испечься от жары летом. Поэтому осенью кусты нужно окучивать.

Подкормите весной

Многие дачники уверены, что первые два года пионы подкармливать не надо. Дескать, в яме же есть удобрения, им хватит. Но это ошибочное мнение. Разрезанные на небольшие деленки корневища имеют очень маленький запас питательных веществ, а корни первое время нарастают медленно и не могут дотянуться до припрятанного в глубине пропитания. Поэтому весной, как только появятся первые росточки, пионы надо будет обязательно подкормить настоем коровяка. И затем повторять такие подкормки раз в две недели вплоть до конца июня. Если нет органики, сгодится любое комплексное минеральное удобрение (аммофоска, нитрофоска и т. п.) — его нужно растворить в воде (согласно инструкции на упаковке) и поливать молодые растения. Также раз в две недели.

Неприхотливые однолетники:
Алиссум (лобулярия)
Бальзамин
Бархатцы
Брахикома
Василек
Вискария
Георгина однолетняя
Годеция крупноцветковая
Душистый горошек
Иберис
Календула
Космея
Лаватера
Лобелия
Настурция махровая
Вьющаяся
Нигелла

Неприхотливые многолетники:
Арабис альпийский крупноцветковый
Аубреция
Вербаскум
Гвоздика-травянка
Колокольчик карпатский
Люпин
Мелколепестник
Примула весенняя
Ромашка

Хорошо бы сделать так, чтобы на участке все росло и цвело и для этого не нужно было бы прилагать особых усилий! Нет, мы, конечно, тоже слышали, что без труда не вынешь и рыбку из пруда. Но характер у растений очень разный: одни требуют рассадок, пересадок, укрытий, защиты, частых поливов, а другие в это время спокойно растут рядом и выглядят не менее прекрасно!

Не мучаемся с рассадой

— Если нет желания или возможности ухаживать за растениями, а хочется красоты, можно выбрать цветы, минимальный уход за которыми сводится к тому, чтобы полить в сухую погоду, а осенью обрезать отцветшие соцветия, — говорит ландшафтный дизайнер, директор компании «Аграрно-промышленный дом» Татьяна Евгеньевна БЕЛЯЕВА. — Выбор широкий: это могут быть как однолетники, так и многолетники. Однолетники лучше выбирать те, которые сеют сразу в почву, а не через рассаду — например, ромашки, васильки, лаватеру, вискарию, душистый горошек. Многолетние растения можно не выращивать из семян, а купить корневища, посадить и надолго забыть об уходе за такой клумбой.
Надо помнить, что многолетние растения не цветут все лето, как однолетние. Поэтому клумбу надо планировать так, чтобы растения чередовали друг друга. Например, лилейники бывают и ранних, и средних, и поздних сортов: одни зацветают в начале июня, друге — в июле, третьи — в конце августа. Посмотрите на упаковках сроки цветения и подберите сорта так, чтобы обеспечить непрерывное цветение клумбы в течение лета.
— Лилейник — неприхотливый и очень нарядный многолетник, сейчас есть множество сортов, от миниатюрных до крупных, и с мелкими, и с крупными цветками, и с гофрированными краями, и двуцветные, — говорит специалист. — Не требуют хлопот и прекрасно выглядят гибридные анемоны, герань.

Не связываемся с растениями, которые надо часто выкапывать

Многие дачники не любят растения, которые нуждаются в выкопке. Например, георгины — замечательные цветы самых разных форм и расцветок, прекрасно цветут и украшают дачу все лето, но их надо каждый год выкопать и где-то сохранить при определенной температуре. На неотапливаемой даче их не оставишь, в городскую квартиру тоже не привезешь. Поэтому не все любят с ними связываться.
А вот пионы — другое дело! Этот великолепный нарядный куст не требует особых забот и довольно долго растет на одном месте. Делить его корневище рекомендуется примерно раз в восемь лет, когда оно сильно разрастается и растение уже само себе мешает жить. Тогда надо удалить старые отмершие корни и высадить части корневища с молодыми почками. Это омолаживает растение и позволяет ему и дальше прекрасно выглядеть и пышно цвести.

Сибирские ирисы растут на одном месте до 40 лет!

Еще одно растение на радость ленивым дачникам — сибирский ирис. Этот цветок может расти на одном месте до 40 лет, просто разрастаясь в ширину.
— Это очень неприхотливое и необыкновенно красивое растение! Если раньше у нас продавались только синенькие невзрачные ирисы, то сейчас появился огромный выбор сортов, — говорит Татьяна Евгеньевна. — Теперь они могут быть и двуцветные, и чисто белые с широко открытым цветком необыкновенной формы.

Для ленивых дачников есть специальные сорта роз

Принято считать, что розы — своенравные цветы, за которыми сложно ухаживать. Но они бывают совсем не капризными — главное, выбрать неприхотливые сорта. Их надо искать среди парковых или почвопокровных групп роз. Первые растут крупными кустами, не боятся морозов и устойчивы к заболеваниям. Вторые прекрасно зимуют под легким укрытием и почти не болеют, но требуют большой площади: могут разрастаться в ширину до трех метров.
— Во всем мире розы применяются для городского озеленения, а значит, не требуют каких-то особых забот, — говорит наш эксперт. — Единственное, о чем нужно будет позаботиться, — укрытие на зиму. Но если даже этого не хочется делать, надо просто выбрать морозостойкие сорта.

ЛЮБИМЫЙ КУСТИК

Декоративные кустарники: сирень, калина, жасмин

Декоративные кустарники — это еще один способ украсить свой участок без особых трудозатрат. Посадил несколько красивых кустиков — и любуйся!

Сирень бывает желтого цвета

Один из самых великолепных кустарников для ленивых садоводов — сирень. Максимум, что от вас требуется, — обрезать после цветения кисти. Но даже если это лень будет сделать, ничего страшного. Сейчас есть удивительно красивые сорта сирени всех оттенков белого, красного, розового, синего и фиолетового цветов. Бывают даже сорта с желтыми цветами! Есть сирень, у которой диаметр цветка больше трех сантиметров.
Период цветения кустарника может продолжаться до месяца. И если подобрать сорта с разными сроками цветения, можно добиться того, что сад будет цвести с начала мая и до конца июня.
Кстати, сейчас в магазинах можно увидеть небольшие 15-сантиметровые кустики сирени в горшочках. Это растения, которые выращивают в пробирках: они лучше приживаются в грунте, быстрее растут и уже на третий год обгоняют в росте посаженный одновременно с ним полутораметровый куст с открытой корневой системой. Их можно сажать не только весной, но и в течение всего лета.
Сорта:
Сенсация — сорт-легенда от знаменитого российского селекционера Колесникова очень редкой двуцветной окраски. Цветки крупные, более 2 см в диаметре, пурпурно-красные с контрастной белой каймой.
Мадам Лемуан — крупный куст-дерево. Кремовые бутоны, распускаясь, становятся белыми. Цветки крупные, махровые, диаметром до 2,5 см. Соцветия до 30 см длиной, цветет обильно и пышно.

Декоративная калина

Еще одно прекрасное растение для украшения сада, не требующее особых забот и хлопот. Одни сорта зацветают сразу после того, как сошел снег, другие — к концу лета. После цветения у калины появляются плоды, которые тоже меняют свою окраску, а осенью у этого растения невероятно красивая листва. Это будет восхитительно: когда уже все отцветет, ваш участок будет украшать кустарник с нарядными листьями: красными, сливовыми или золотистыми.
Сорта:
Калина Хиллери Уинтон — среднего размера кустарник с множеством ароматных, кремово-белых цветков в начале лета. Узкие листья весной бронзовые, затем становятся зелеными и осенью переходят в сливово-фиолетовые и красные оттенки.
Калина складчатая Мариеси — очень выносливое растение. Цветет весной и летом. Листья овальные, летом ярко-зеленые, осенью меняют окраску на желтую и красновато-пурпурную. Белые цветки собраны в крупные соцветия, которые как снегом осыпают весь куст.

Жасмин наполнит запахом участок

Выращивание жасмина (чубушника) тоже не доставит особых хлопот. Это растение неприхотливо к почве, растет быстро, во время цветения очень нарядно и эффектно смотрится в саду. А как пахнет!
Сорта:
Чубушник Бель Этоль — гибрид отличается одним из лучших ароматов цветков, продолжительным периодом цветения и компактной формой куста. Цветки, как правило, одиночные, около 2 см в диаметре.
Чубушник гибридный Виргинал — цветки белоснежные, махровые, душистые, собраны в многоцветковые соцветия. Их так много, что куст кажется облепленным снегом. Цветет в июле, а затем еще повторно в сентябре. Один из самых позднецветущих.