Архив рубрики «600 суперсоветов для суперурожая»

Народная хитрость

Пасынкуем томаты правильно

Многие дачники знают: для того чтобы вырастить большой урожай томатов, надо удалять пасынки. Действительно, боковые побеги отбирают у растения силы, влагу и питательные вещества, замедляют рост куста и цветение. Как следствие, плоды образуются гораздо позже обычного, в меньшем количестве и низкого качества. Поэтому большинство огородников смело выламывают пасынки. Но не все делают это правильно.

Оставьте пеньки. Как правило, пасынки активно начинают расти после цветения, поэтому в этот период важно отслеживать их появление и удалять прежде, чем они достигнут длины 4 см. Если упустить момент — боковые побеги перерастут и на их месте останутся большие раны, через которые проникают возбудители болезней. Кстати, пасынки нельзя удалять полностью. Нужно всегда оставлять пенек длиной около сантиметра. Если выломать их «под корень», очень быстро вырастут новые побеги.

Пасынки лучше всего удалять утром. После обрезки растения в течение суток нельзя поливать, иначе заживление ран затянется.

Пощадите маленьких. Низкорослые сорта томатов образуют мало пасынков, поэтому их лучше оставить. Обрезка нужна лишь в том случае, если боковых побегов слишком много. Тогда их нужно проредить.

Часть пасынков, обычно 1 — 2 самых нижних, оставляют и на среднерослых помидорах. В результате на кусте будут 2 — 3 ствола, что позволит получить больше плодов.

А вот на поздних томатах, независимо от их высоты, вырезать надо все пасынки — помидоры на них все равно не вызревают.

Удалите листья и завязи. Чтобы кусты томатов на грядке хорошо проветривались, удалите с них нижние листья до первой цветочной кисти. Если этого не сделать, помидоры будут сильнее поражаться болезнями.

Так же поступают с цветками и завязями, которые образуются в августе. Плоды на них все равно не вызревают, а сил у растения они отбирают много.

У смородины, крыжовника и малины надо обрезать концы веток — именно там обычно селятся грибы. Осенью из-под пораженных деревьев и кустарников надо сгрести все листья, а с огорода — всю ботву. Эти остатки надо обязательно сжечь!

Как победить болезни в саду и огороде

Весна и начало лета выдались катастрофическими для овощей, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда постоянно холодно и дождливо — это рай для болезней растений. У многих дачников в садах уже «сгорела» вишня — ее погубил монилиоз. На грушах и яблонях уже появилась парша. На подходе мучнистая роса и фитофтора. Будем бороться!

Монилиоз

Эта болезнь поражает сливы, абрикосы, но чаще всего — вишни. Деревья выглядят, словно опаленные огнем — концы веток, а порой и целые побеги начинают засыхать. В итоге растения могут погибнуть.

Что делать. Первым делом вырезать все пораженные побеги, захватив примерно 10 см здоровой ткани. И обязательно их сжечь. А затем обработать деревья препаратом «Абига-Пик» или ХОМ. Поскольку болезнь поражает не только побеги, но и плоды, важно обрывать все ягоды, в том числе и подгнившие. Иначе зараза будет распространяться.

Осенью нужно побелить стволы и крупные ветви с добавлением медного купороса. А будущей весной до распускания почек опрысните косточковые деревья и почву вокруг них железным купоросом (3%) или бордоской жидкостью (1%).

Парша

На грушах ее уже видно: у них чернеют макушки молодых побегов и верхние листочки. На яблонях она проявится, когда начнут созревать плоды — они покроются черными точками.

Что делать. Пораженные концы веток надо обязательно обрезать. Потом опрыснуть растения препаратом «Абига-Пик» или хлорокисью меди (ХОМ) согласно инструкции. А затем несколько раз повторять опрыскивание с интервалом 10 дней.

Поскольку споры возбудителя этой болезни зимуют на опавших листьях, осенью их нужно тщательно сгрести из-под деревьев и сжечь. Либо обеззаразить 5-процентным раствором мочевины или сульфатом аммония (500 г на 10 л воды). Рано весной до распускания почек деревья надо опрыснуть 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса

Это настоящая чума для огурцов. Бороться с ней очень трудно, поскольку возбудители живут в почве 6 — 7 лет и заражают растения неожиданно. Как говорится, ничто не предвещало…

Первые признаки могут дать о себе знать еще на рассаде. Но расцвет хвори приходится на начало июля, когда огурцы активно плодоносят. Сначала на верхней части листа появляются и неумолимо расплываются маслянистые зеленые пятна. Снизу листья белеют. А затем засыхают.

Что делать. Как только появляются первые признаки болезни, надо прекратить поливы и подкормки. А затем опрыснуть огурцы раствором препарата ХОМ (40 г на 10 л воды) с добавлением мыла.

После последнего сбора урожая грядки необходимо обработать медным купоросом (3 ст. ложки на 10 л воды). Через сутки растения вырвать с корнями и сжечь.

Фитофтора

Болезнь поражает многие пасленовые культуры. Но чаще всего — томаты и картофель. В прохладную дождливую погоду недуг развивается чуть ли не мгновенно: в один «прекрасный» день вы увидите ботву, сплошь покрытую желтовато-зелеными пятнами. Они быстро становятся коричневыми, а в условиях повышенной влажности или моросящего дождичка на нижней стороне образуется белый налет грибницы — характерный признак болезни.

Что делать. Чтобы пресечь распространение фитофторы, картофель и томаты нужно опрыснуть бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).

У томатов, как только они начнут цвести, надо удалить все нижние листья — до первой цветочной кисти, чтобы ни один листочек не соприкасался с землей! Дело в том, что возбудители болезни живут в почве и оттуда через листья и плоды расползаются по всем посадкам.

У картофеля в середине августа полезно скосить всю ботву.

А ЧТО ЕЩЕ

Мучнистая роса

Она поражает многие растения: огурцы, арбузы, горох, салат, редис, шпинат, лук, виноград, ягодные кустарники и цветы. Сначала на листьях появляются бесформенные желтые пятна, а снизу — мучнистый налет. Пораженные листья морщинятся, засыхают и опадают.

Что делать. Сейчас существует масса универсальных препаратов от грибных болезней, в том числе и от мучнистой росы. С ней успешно справляются «Топаз», «Топсин-М», «Байлетон», «Сульфарид», коллоидная сера и традиционный медный купорос.

Еще очень полезно подкормить растения фосфором и калием: мучнистая роса прогрессирует, если растениям не хватает этих элементов. И никакого азота — его избыток повышает риск заболевания.

 

Созрей скорей! Как поторопить огородные растения с урожаем

Весна в этом году не задалась: май выдался холодный. У некоторых дачников посевы померзли. В итоге посевы пришлось отложить, а какие-то овощи пришлось сеять заново.

Теперь дачники переживают: успеет ли все созреть? Но есть есть способы ускорить урожай.

Томатам — водку

Способов ускорить созревание помидоров много. Можно использовать только часть из них, но надежнее — в комплексе.

В прохладные ночи накрывайте растения нетканкой. Даже большие — они очень любят тепло. Но на день нетканку надо снимать.

Лейте под корень раствор аптечного йода (3 — 4 капли на 10 л воды). Периодичность — раз в неделю, расход — 2 л на куст.

Прищипните верхушки растений после четвертой кисти: все, что образуется выше, все равно не успеет созреть.

Опрыскивайте кисти с только завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата: 2,5 ст. ложки суперфосфата (50 г) заливают 1 л горячей воды, сутки настаивают, а потом отделяют от осадка.

Поворачивайте побеги так, чтобы плоды освещались солнцем. Для этого удобно использовать деревянные рогатки.

Ставьте подпорки под нижние кисти, чтобы томаты не касались земли.

Собирайте здоровые недозревшие (бурые) плоды с плодоножкой и убирайте их на дозревание, чтобы куст не тратил на них силы, а отдавал энергию другим плодам. Это особенно важно при ночной температуре ниже 10 градусов Цельсия и высокой влажности.

Вырывайте с корнем кусты с зелеными помидорами, как только на них появились первые признаки фитофторы, и подвешивайте в теплом помещении вниз верхушкой. Плоды доспеют благодаря притоку к ним полезных веществ из листьев. А удаление больных растений позволит избежать распространения заразы по участку.

Протыкайте крупные, долго не краснеющие помидоры зубочисткой возле плодоножки на 2 — 3 мм в нескольких местах. Дырочки от проколов быстро затянутся, а плоды начнут спеть быстрее.

Можно сделать долго не спеющим плодам уколы водкой: медицинским шприцем введите по 0,5 мл водки в центр каждого овоща, висящего на ветке. Вкус томатов не изменится, а созреют они на две недели раньше. Но помните: этот способ действует только на плоды, которые висят на кустах.

Затяните на стебле на высоте 3 см от почвы кольца из тонкой медной проволоки, стараясь не перерезать его полностью. Это уменьшит отток полезных веществ к корням. Плоды не только быстрее созреют, но и будут более сладкими.

Наденьте на зеленые плоды полиэтиленовые пакеты в 2 — 3 слоя с разрезом внизу, чтобы стекала скапливающаяся влага. Томатам внутри обертки будет теплее.

Перцам — рыхление

Способов, которые ускорят созревание перцев, немного, но они есть. Во-первых, растения нужно чаще рыхлить, хотя бы раз в неделю, на глубину 5 — 7 см, чтобы корни активнее работали. Во-вторых, собирайте плоды вместе с плодоножкой, когда они еще не приобрели спелую окраску, но уже достигли нужного размера. В теплом месте они доспеют, а растения не будут тратить лишние силы, направят их на другие плоды.

Картофелю — удобрения

Ускорить созревание клубней картофеля помогут внекорневые подкормки. За 15 дней до уборки урожая кусты нужно опрыснуть хлоратом магния (200 г на 10 л воды) или крепким настоем суперфосфата (2 кг тщательно размешать в 10 л воды, настоять 2 дня, после процедить от осадка).

Другой вариант — опрыснуть кусты раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Ботва начнет засыхать, и влага из нее уйдет в клубни.

Баклажанам — щепку в стебель

Чтобы синенькие созревали быстрее, им нужно немножечко навредить. Например, сделать в стебле на 15 см выше уровня почвы сквозной продольный надрез длиной 7 — 10 см острым ножом или лезвием. И вставить в него деревянную щепку толщиной 4 — 5 мм. После такой операции растение направит питательные вещества не в листья, а на созревание плодов. Этот же прием можно использовать и для томатов.

Второй вариант — надорвать часть корней у кустов, пытаясь чуть-чуть вытащить растение из почвы. Баклажаны дадут молодые, а значит, более активные корешки, которые быстрее питают плоды. Кроме того, растению уже не надо тратить энергию на старые, толстые и слишком разросшиеся корни. Тот же прием подходит для томатов и белокочанной капусты.

Тыкве — обломать листья

Тыква любит разрастаться в длину да вширь, но в прохладное лето это непозволительно. Поэтому надо ограничить ее рост.

Для начала — прищипнуть верхушки всех молодых побегов, чтобы они не отбирали питание и воду у наливающихся тыкв. Делают это, когда сформируются первые плоды.

Затем удалите все лишние цветки. На растении должно быть не больше 2 — 3 плодов, остальные все равно не успеют созреть.

И наконец, обломайте лишние листья, оставляя 5 — 7 штук на один плод. Их хватит, чтобы «выкормить» даже крупную тыкву. А лишние не будут отбирать у растения силы.

Кроме того, под каждый плод полезно подложить дощечку — так им будет теплее и они не подгниют от дождей.

Дыням — больше солнца

Главный успех быстрого созревания плодов у дыни — обилие солнца. Поэтому на плетях нужно оборвать все листья, которые затеняют созревающие дыньки. Но делать это нужно не раньше, чем дыни достигнут максимального размера.

Огурцам — земли

Если огурцы растут на опоре, их нужно снять, разложить плети по земле, удалить нижние листья, а оголенные побеги присыпать почвой. После этого начнут активно расти дополнительные молодые корешки, которые энергичнее питают растение и плоды.

Морковке — обрезание

Если в конце сезона постоянно идут затяжные дожди, растениям нужно обрезать ботву, оставляя «хвосты» без листьев длиной 5 — 6 см. Так корнеплоды быстрее дойдут до готовности и не растрескаются.

Капусте — связать листья

Чтобы кочаны ранних сортов быстрее наливались, нужно поднять вверх все горизонтально расположенные листья и связать их в неплотный пучок. Так из листьев питательные вещества быстрее попадают в кочан.

А еще можно обрабатывать белокочанную капусту регуляторами роста, например новосилом и гибберсибом.

Луку — сухой паек

Луку противопоказан полив в конце сезона. За 2 недели до уборки его вообще не нужно поливать. А если идут дожди, грядки нужно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Подсохший лук скорее зреет и не гниет.

Еще полезно отгрести землю от луковиц, чтобы они наполовину или даже на три четверти оказались на воздухе, где значительно теплее, чем в земле.

Как правильно спланировать огород, чтобы собрать богатый урожай?

Размещение грядок на участке должно быть с севера на юг, а не с запада на восток, иначе южная сторона грядки будет нагреваться быстрее и пересыхать, а северная окажется в более прохладных и влажных условиях. Соответственно, созревание той же моркови или других культур будет неравномерным. То же самое касается и размещения парников — так вы обеспечите равномерное освещение солнцем в течение всего дня.

Планируя огород, постарайтесь ежегодно менять расположение грядок. Если из раза в раз сажать картошку (и другие культуры) в одно и то же место, то постепенно в земле будут накапливаться вредители. Кроме того, каждое растение потребляет из почвы определённый набор веществ, поэтому рано или поздно земля обеднеет и урожай будет снижаться. Потому и существует такое понятие, как севооборот.

Например, на месте лука и чеснока хорошо будут расти огурцы, зелень и земляника. Для морковки лучше всего подойдёт грядка, на которой ранее произрастала картошка. А лук и чеснок отлично приживутся на месте капусты. Но ни в коем случае не сажайте на месте картошки помидоры, перцы и баклажаны. Эти культуры схожи, как и их вредители.

Что касается плодовых деревьев и кустарников, то их нужно высаживать так, чтобы они отбрасывали тень строго на север. Лучше, чтобы она ложилась на забор или хозпостройки, но не на посадки.

3 эффективных способа побороть сорняки

Ответ, казалось бы, очевиден — полоть надо! Но этот механический способ эффективен, если есть время, силы и нервы. А как быть дачникам выходного дня?

1. Прикрываем грядки опилками и корой

Самый простой, эффективный и эстетичный способ — замульчировать прополотую землю. Благо выбор мульчирующего материала огромный.

Для мульчирования подойдут органические материалы — опилки, солома, сено, правда, они могут начать гнить, если будут проливные дожди, из-за чего заведутся вредные насекомые и болезни. Декоративные мульчи — кора деревьев, в том числе цветная, щепа, иглы хвойных деревьев. Единственное но — целлюлоза, которая содержится в коре, опилках, щепе и т. п., обедняет землю, вытягивая из нее азот, его нужно периодически восполнять. Есть и неорганическая мульча — керамзит, кирпичная и мраморная крошка, щебень. В основном их применяют для клумб и цветников. Что касается мульчирующего геотекстиля, то для некоторых дачников он недостаточно эстетичен, мол, тряпка на земле. Ну и не очень удобно рыхлить землю, добавлять дополнительное питание.

У мульчи есть еще множество плюсов:

  • она сохраняет влагу в земле, что для молодых растений очень важно;
  • сглаживает перепады температуры — растениям не будут страшны ни случайные заморозки, ни перегрев почвы в знойный день;
  • сдерживает размывание верхнего слоя почвы;
  • предохраняет ягоды земляники от загрязнения.

2. Под деревьями сеем сидераты

Если под яблонями растет горчица — она не дает расти сорнякам. Кроме этого, она разрыхляет землю корнями. Вообще же землю под деревьями лучше всего обрабатывать тяпкой — и от сорняков помогает, и землю рыхлит.

К полезным травам, которые могут занять освободившуюся почву — сидератам, — относятся клевер, фацелия, рапс, вика. Их можно косить, оставляя стебли тут же на земле, — это прекрасное удобрение. А также использовать в качестве мульчи на грядках.

Желтая и белая горчица — хорошее средство против нематод и проволочника. Их рекомендуют сажать на пустующем картофельном поле, чтобы оздоровить землю. Люпин, подсолнечник, масленичная редька способны разрыхлить корнями даже глубокие слои почвы, что делает их незаменимыми для глинистых, тяжелых, слежавшихся земель.

3. Ставим препятствия

Способ не самый простой, но, по откликам дачников, хорошо подходит для борьбы с пыреем, снытью. Вдоль грядок нужно вкопать пластиковую ленту или любой другой плотный материал на глубину не менее 20 см — это затруднит распространение корней сорняков по участку. Сорняки на дорожках скашивайте тяпкой.

ВАЖНО! Косите борщевик сейчас

Это вредное растение выглядит сейчас вполне безобидно — симпатичные зонтики еще маленькие, не цветут. Именно сейчас и нужно с ними бороться. Чем старше борщевик, тем больше вреда может причинить — его сок, попавший в солнечный день на кожу, вызывает страшные ожоги. Растение очень живуче, и единственный способ борьбы — постоянно угнетать его выкашиванием. И начинать нужно сейчас, пока не успел зацвести. Если сорняк растет вдоль забора далеко от участка, можно аккуратно использовать химикаты, стараясь не попасть на другие растения.

КСТАТИ! А если химией?

Существует множество ядовитой химии, которая эффективна против сорняков, — «Раундап», «Торнадо», «Киллер», «Ураган» и т. д. Но ни один из этих гербицидов не безвреден для полезных растений. Да, сорняки они убивают, но также эффективно отравляют и кусты, а тем более нежную рассаду. Поэтому на окультуренном участке пользоваться ими не стоит. А если вам досталась запущенная земля, сплошь заросшая сорняками, тогда химсредства подойдут.

Помните, что лучше проводить «химическую атаку» солнечным безветренным днем. Все культурные растения укройте пленкой, чтобы на них не попал химикат. Изгоните с участка детей и животных. Наденьте защитную одежду, не пренебрегайте респиратором. Выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных.

Сэкономим на рассаде

Выращивать свою рассаду — дело затратное. Одних только семян огородники обычно набирают в среднем на 1000 рублей. А еще нужна земля, горшки, удобрения… В итоге набегает приличная сумма. Иногда подумаешь, а не дешевле ли купить летом овощи на рынке? Но на самом деле затраты можно существенно сократить.

1. Покупайте семена в белых пакетах

Каких-то диковинок в экономичной упаковке вы не найдете, а вот классические сорта производители фасуют в такие пакеты очень часто. И стоят они намного дешевле. Семена в цветных пакетах стоят в среднем 20 — 30 рублей. А в белых — не дороже 10. Так стоит ли переплачивать за картинку?

И, кстати, многие дачники заметили, что семена из белых пакетов прорастают лучше и дают более крепкую рассаду.

2. Берите «просроченные»

Часто можно встретить в продаже семена с истекающим или даже истекшим сроком реализации на 50 — 70% дешевле. По закону он должен быть не больше 3 лет. Между тем семена многих культур сохраняют всхожесть гораздо дольше. Томаты и огурцы, свекла — 5 — 7 лет, капуста — 4 — 5, перцы и баклажаны, редис, редька, репа — 4 года. А зачастую эти сроки бывают еще больше.

3. Собирайте свои

Конечно, собрать собственные семена можно не со всех овощей. Например, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни переопыляются между собой. А вот томаты, лук, зелень, цветы можно смело собирать. Это вам ничего не будет стоить, к тому же свои семена зачастую лучше покупных.

Только помните: на семена можно брать только сорта. Гибриды F1 для этого не годятся.

4. Запасайте почву

Пакет грунта для рассады объемом 5 л стоит около 30 — 40 рублей. А хватит его примерно на 10 стаканчиков. А если на подоконнике 200 кустов? Придется выложить за почву уже 600 — 800 рублей.

А можно не тратиться и набрать земли с огорода. Правда, в чистом виде она не очень подходит для рассады — в нее желательно добавить песок, но это тоже не проблема.

Некоторые дачники справедливо опасаются набирать почву на своем участке, поскольку там могут быть вредители и возбудители болезней, но эта проблема легко решается: землю можно оставить на всю зиму на неотапливаемом балконе, насекомые погибнут. А от болезней ее можно пролить марганцовкой или фитоспорином-М (10 г — 20 рублей).

5. Сажайте в подручные емкости

Торфяной горшок — 10 рублей. Специальные контейнеры для рассады — 8 рублей. А если посеять семена в пластиковые стаканчики, получится гораздо выгоднее! Их цена — 1 рубль.

Но можно и вовсе не тратиться. Например, рассада очень хорошо растет в пакетах из-под молока. Причем они еще очень удобны — в процессе роста юных растений можно будет отворачивать края и подсыпать почву, чтобы образовывались дополнительные корешки. Можно использовать пластиковые стаканчики из-по сметаны, сыра, десертов и т.п.

6. Используйте природные стимуляторы роста

Многие огородники сейчас активно используют всевозможные стимуляторы роста и корнеобразования — эпин-экстра, циркон, гетерауксин. В принципе стоят они недорого, но можно и тут сэкономить.

Например, сок алоэ — отличный стимулятор! Достаточно срезать нижние листочки, положить на неделю в холодильник, а затем выжать из них сок. Семена вначале полезно 12 часов прогреть в термосе в воде при 45 °С — это их обеззаразит, — а потом сутки выдержать в соке. Это идеальный вариант для большинства семян. Исключение — перцы, они биологически несовместимы с алоэ.

Другой вариант — замочить семена на сутки в зольном настое (2 спичечных коробка древесной золы размешать в 1 л воды и выдержать двое суток). Он подходит для всех растений.

7. «Да» минеральным удобрениям

В городе раздобыть настой коровяка сложно. А в магазине органические удобрения стоят дорого: 1 л жидкого биогумуса — 130 рублей. И расход у него большой.

Но органику можно заменить минералкой — 1 кг аммофоски, к примеру, стоит 70 рублей. А надо ее совсем чуть-чуть, так что хватит не только на рассаду, но и в огород. И не стоит бояться того, что это химия — это никак не отразится на росте растений и качестве урожая. Главное, все делать строго по инструкции.

Другой вариант — зола. Отличное удобрение! И совершенно бесплатное.

Обрезка смородины

«В книгах и журналах по садоводству постоянно пишут: у черной смородины надо обрезать все побеги старше четырех и более лет. Но я, сколько ни подступаюсь к своим кустам с секатором, так и не могу понять, какие ветки какого возраста. Отличить можно только однолетние — они светлее. А дальше — темный лес…».

Да, отличить побеги разного возраста рядовому дачнику непросто. Но мы поразмыслили и придумали оригинальный способ, который позволит без труда определить возраст веток и подскажет, когда и какие вырезать.

Вообще схема плодоношения черной смородины очень простая: у нее каждый год из земли вырастают мощные прямые побеги, а на следующее лето они дают боковые веточки, на которых созревают ягоды. Чем больше таких веточек, тем выше урожай. А чтобы побег хорошо ветвился, осенью надо обрезать у него верхушку.

Когда побегу исполняется 4 года, его урожайность резко падает. И его советуют вырезать.

А теперь самое интересное! Чтобы не путаться, мы предлагаем обозначать побеги… ленточками трех цветов: зеленые (символ юности), желтые (символ зрелости) и красные (символ старости).

Дальше схема такая.

1-й год: оставляем 3 — 4 самых толстых и прямых однолетних побега, которые вылезли из земли в этом году — их сейчас хорошо видно. Осенью привязываем к ним зеленые ленточки и обрезаем верхушки.

2-й год: оставляем еще 3 — 4 молодых побега. Осенью зеленые ленточки с прошлогодних побегов снимаем и завязываем на побеги этого года. После чего у молодых обрезаем верхушки. А на прошлогодние ветки повязываем желтые ленты.

3-й год: опять оставляем 3 — 4 молодых побега, на них переносим зеленые ленты, обрезаем верхушки. Желтые ленты завязываем на место зеленых. Красные — на место желтых.

4-й год: как и в предыдущие годы, оставляем 3 — 4 молодых побега, повязываем на них зеленые ленты, обрезаем верхушки. Желтые перевязываем на место зеленых. Красные — на место желтых. А те ветки, с которых сняли красные ленты, вырезаем вровень с землей.

Таким образом у вас получится «круговорот ветвей в кусте». И вам не нужно будет ломать голову, какие побеги вырезать, а какие оставлять.

Кстати, повязывать яркие ленточки можно вместе с детьми — им это наверняка понравится. И в дальнейшем кусты смородины, украшенные разноцветными тесемками, будут радовать вас нарядным видом.

А еще во многих курортных местечках есть такой ритуал: надо повязать на дерево ленточку и загадать желание. Говорят, оно непременно сбудется. Так почему бы не сделать «деревья желания» из обычных кустов смородины?

Пять правил полива растений в жару

От жары растения страдают не меньше, а может, и больше людей — над грядками кондиционеров не вешают. Поэтому их важно правильно поить. У каждой культуры свои требования к поливу. Но есть основные правила, актуальные для всех.

1. Овощи предпочтительнее поливать под корень из лейки или напуском в междугрядья. Чеснок и лук нужно поливать чаще других растений (примерно раз в два дня), ведь у них поверхностные корни и они не могут добывать влагу из глубины.

2. Растения в открытом грунте поливать лучше всего вечером, а в теплице — в первой половине дня, пока не наступила большая жара. Очень капризны огурцы. Их нельзя переливать и пересушивать. Если огурчики растут в теплице, можно полить их и утром, и вечером, только небольшим количеством. Недолив сделает плоды горькими, а перелив может вызвать загнивание.

Лучше всего, если вода будет прогрета: в этом помогут бочки или просто ведра, которые всегда будут стоять на солнце. От ледяной колодезной или водопроводной растения запросто могут схватить «простуду» и захиреть.

3. Чтобы понять, точно ли вы напоили растения или только промочили верхний слой на один сантиметр, копните лопаткой или палочкой. Нужно, чтобы земля была пропитана хотя бы сантиметров на 5 — 7. Кстати, перелив после засухи вредно сказывается на всех корнеплодах без исключения. Поэтому в жару нужно обслуживать грядки по полной программе.

4. После каждого полива нужно обязательно прорыхлить почву, чтобы на поверхности не образовывалась воздухонепроницаемая корка.

5. Кусты и деревья лучше поливать вечером, причем очень обильно. Можно делать это нечасто, например, раз в неделю, но зато так, чтобы даже самые глубокие корни получили воду.

Семь золотых правил полива

Правило № 1: Дайте земле просохнуть

Некоторые дачники льют воду на грядки и в клумбы постоянно, им кажется, что земля должна быть всегда влажной. Но в природе такого не бывает — между дождями всегда есть пауза, когда земля просыхает. Вот и на участке надо следовать этому правилу. Полили, дали земле подсохнуть, и только потом можно браться за шланг. В противном случае корневая система, постоянно находясь во влажной почве, начнет задыхаться и гнить.

Правило № 2: Орошайте редко, но как следует

Большинству растений достаточно одного полива в неделю. Но такого, чтобы почва увлажнилась на глубину 15 — 20 см.

Правило № 3: Делайте это вечером или ранним утром

В это время почва обычно прохладная, вода в нее впитывается полностью, и растения успевают вдоволь напиться. А вот если поливать днем, толку мало: влага быстро испаряется, так и не попав к корням.

Правило № 4: Не мочите листву

Конечно, есть растения, которые любят душ, но это скорее исключение. А правило таково: мокрый лист рано или поздно станет больным листом. Если вода попадет на него вечером, она так и будет держаться там до утра. Ночью прохладно, да еще сыро — идеальные условия для развития грибковых болезней! Ну а если капельки воды окажутся на листьях утром или, хуже того, днем, ожогов не избежать, ведь они, как линзы, собирают лучи солнца в одну точку.

Правило № 5: Воду — порциями

Поливайте небольшими порциями, с интервалами, чтобы вся влага могла впитаться в почву. Если вылить под куст сразу весь объем воды, большая ее часть попросту утечет.

Правило № 6: С разных сторон

Делать это нужно при каждом поливе, особенно если льете воду к основанию стебля. Если лить ее все время с одной стороны, то именно туда будет расти основная масса корней. А с другого края их будет мало. И в конечном итоге такой перекос может закончиться тем, что растение… упадет. В ту сторону, откуда поливали, поскольку с противоположной корешков нет и держаться кустику нечем.

Правило № 7: Мульчируйте почву

Мульча не дает влаге испаряться из почвы, а значит, поливать можно гораздо реже. К тому же она защищает землю от перегрева. Но помните: лить воду с мульчой надо хоть и реже, но обильнее! В 2, а то и 3 раза больше, потому что значительная ее часть впитывается самой подстилкой, особенно если это торф или перегной.

Помидоры

Помидоры будут меньше болеть, если с северной стороны теплицы весной густо высадить ряд озимого чеснока. С этой же целью на несколько дней на дорожках теплицы оставляют свеже выбранные растения чеснока и сельдерея.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки