Архив автора

Как подготовить многолетние цветы к предстоящим холодам

Популярные многолетники, которые растут практически на каждой даче, очень неприхотливы. Они прекрасно растут, обильно цветут, и даже лютые русские морозы им нипочем. Но нет-нет да какой-нибудь цветочек вдруг прикажет долго жить. Почему? Да потому что зимы у нас стали непредсказуемые. Да к тому же современные сорта и гибриды более прихотливые, чем их предки. Поэтому лучше не рисковать и укрыть даже те растения, которые, казалось бы, в укрытии не нуждаются. Итак, как подготовить цветы к зиме.

Аквилегии

Они прекрасно зимуют даже в северных регионах, но их тоже полезно подготовить к холодам.

Первым делом надо обрезать побеги — должны остаться пеньки высотой 5 — 7 см. А затем тщательно замульчировать основания корневищ, особенно если они оголились, и почву вокруг кустов. В качестве укрытия подойдут обычные сухие листья.

Астильбы

Эти красавицы тоже славятся своей морозостойкостью. Но это касается только молодых растений. Все, что нужно, — после первых заморозков обрезать под корень почерневшие листья и побеги. Обычно этого достаточно, но опытные цветоводы все же подстраховываются и мульчируют почву вокруг растений тонким слоем торфа или перегноя.

А вот астильбы-старушки нуждаются в более тщательном укрытии. Идеальный вариант — установить над растением каркас или деревянный короб, заполнить его сухой листвой, сверху накинуть нетканку, а поверх нее — пленку, чтобы в «домик» не попадала влага.

Астры многолетние

Им тоже требуется легкое укрытие.

После того как растения отцветут, побеги надо обрезать под корень, а основание куста присыпать листьями или перегноем. Если кусты слабые, то слой мульчи нужно сделать потолще, а сверху накидать сосновых или еловых веток.

Дельфиниумы

Эти садовые исполины выдерживают морозы до -50 оС. Но при условии, что кусты находятся под снегом. А если его нет, почву вокруг растений нужно замульчировать торфом, перегноем или сухими листьями, а поверх накидать лапника, чтобы их не унесло ветром.

А еще осенью дельфиниумы нужно обрезать, оставив пеньки высотой 15 — 20 см. Многие дачники, кстати, боятся это делать, потому что читали, что стебли у этих цветов полые и, если в них попадет вода, они могут загнить. Это правда. А чтобы не возникла такая проблема, срезы побегов надо замазать обычной глиной.

Ирисы

Вот уж с этими старожилами сада, казалось бы, мороки вообще никакой. В принципе да. Но современные, более капризные сорта к зиме готовить все-таки нужно.

Первым делом следует обрезать у растений все листья, оставив пеньки высотой не больше 10 см. Но делать это нужно после того, как листья полностью засохнут. А затем растения полезно присыпать сухими листьями и укрыть лапником.

Для самых прихотливых сортов лучше сделать укрытие понадежнее — уложить поверх слоя листьев нетканку, а сверху пленку, чтобы корневища не намокли.

Лаванда

В суровых русских условиях в открытом грунте может зимовать только один вид — лаванда узколистная. Но ее нужно как следует подготовить.

Первым делом обрезать стебли — на 3 см выше одревесневшей части. После первых заморозков почву вокруг куста нужно замульчировать торфом или перегноем. Листья для этой цели не годятся — под ними у лаванды часто подгнивают побеги. В конце октября — начале ноября растения необходимо дополнительно укрыть толстым слоем лапника.

Все прочие виды лаванды можно передерживать зимой только дома — выкопать и пересадить в горшок.

Лилейники

Вообще этот цветок крайне неприхотлив, но современные сорта все же любят покапризничать. Поэтому им тоже надо уделить осенью внимание.

Для начала стоит обрезать все цветоносы. Поздней осенью, когда листья окончательно завянут, их нужно обрезать под корень. А когда морозы станут устойчивыми, замульчировать почву вокруг растений — листьями, опилками, торфом или перегноем. Слишком рано делать это не нужно — в теплую погоду корни могут сопреть. Толщина мульчи зависит от погоды — чем холоднее, тем она должна быть толще. В очень сильные морозы поверх лилейников полезно положить побольше лапника, а сверху накидать снег. Разумеется, когда он выпадет.

Пионы

Их тоже желательно обрезать в зиму — на высоте 10 — 15 см от поверхности почвы. Многие, кстати, обрезанные стебли кладут поверх кустов, чтобы снег зимой задерживали. Но опытные цветоводы категорически против такого метода. Дело в том, что в побегах пионов любят устраиваться на зимовку вредители и возбудители болезней. Поэтому вершки нужно обязательно сжигать!

После обрезки над корневищами нужно насыпать холмики из перегноя или перепревшего компоста — они помогут защитить от морозов почки, которые часто находятся близко к поверхности почвы.

Молодые кусты дополнительно полезно укрыть сухой листвой и лапником.

Рудбекия

До наступления морозов надо обрезать у растений побеги, оставив пеньки высотой 10 см. И замульчировать корни перегноем или просто землей слоем 5 — 7 см.

Когда установятся морозы, поверх мульчи полезно насыпать еще листья или сено и уложить лапник.

Флоксы метельчатые

До того как ударят морозы, у растений надо обрезать побеги, оставив пеньки 5 — 10 см. Почки возобновления, расположенные у оснований побегов, нужно осторожно окучить перегноем или компостом либо замульчировать торфом.

Если ожидается морозная малоснежная зима, на каждый куст полезно насыпать по ведру рыхлой земли, а сверху — лапник или камыш. Но делать это нужно после того, когда почва промерзнет.

Хосты

Главный спор, который возникает у цветоводов по поводу хост, — надо ли обрезать в зиму листья. Противники обрезки доказывают, что, лишившись листьев, растение истратит все силы на их восстановление, ослабнет и может погибнуть в холода. Сторонники удаления «ботвы» возражают: мол, с какого это перепуга хоста, которая ушла в зимнюю спячку, начнет восстанавливать листья? И они правы. Поэтому, как только листья полягут и засохнут, их надо аккуратно удалить, а корни замульчировать сухим торфом.

С наступлением морозов поверх мульчи неплохо бы уложить лапник или сухую листву.

Белить деревья осенью?

Часто приходится видеть в садах частных подворий, садовых товариществах, что владельцы белят свои плодовые деревья обычно в марте — апреле. Правильнее будет эту работу провести не только весной, но и осенью до наступления заморозков.

В последние годы большой вред плодовым деревьям, особенно на при­усадебных участках и землях в садо­водческих товариществах, причиняют морозобоины, солнечные ожоги, а так­же болезни, чаще всего рак. Одна из причин — недостаточная защита плодовых деревьев в осенний период.

Морозобоины — это повреждение коры дерева в виде глубоких продольных тре­щин, появившихся вследствие длитель­ного воздействия на него низких темпе­ратур. Характер повреждения зависит от биологических особенностей сорта, возраста растений и продолжительности воздействия отрицательных температур. Поврежденные морозом ткани часто имеют бурую или коричневую окраску.

Солнечные ожоги на коре ствола и деревьев могут появиться как в зимний и зимне-весенний, так и в летний периоды. Появление солнечных ожогов зимой, особенно во второй ее половине, является следствием чередования солнечных дней с морозными ночами и связано с усилением жизнедеятельности тканей в дневное время. Солнечные ожоги появляются на южной и юго-западной сторонах ствола и ветвей в виде темных пятен различной формы и размера. В зависимости от степени повреждения отмирают поверхност­ные ткани коры или вся кора до камбия.

В местах повреждения коры морозо­боинами и солнечным ожогом поселя­ются возбудители болезней, которые со временем приводят к образованию раковых язв. Наиболее вредоносными раковыми заболеваниями коры счита­ются обыкновенный (европейский) и черный рак.

Обыкновенный, или европейский, рак плодовых деревьев распространен прак­тически повсеместно. Это заболевание стволов и ветвей сопровождается воз­никновением глубоких ран, охватываю­щих иногда весь ствол дерева.

Черный рак, или «антонов огонь» — опасное заболевание яблони и в мень­шей степени груши. Сначала на коре появляются слегка вдавленные пятна, кора чернеет и принимает как бы об­угленный вид, отчего в народе черный рак на коре яблони называют «антонов огонь». Пораженная кора на молодых деревьях становится бугристой. Если пострадал штамб, то взрослое дерево может погибнуть в течение трех — четы­рех лет. Черным раком могут поражать­ся также листья, цветки, плоды. Кроме того, резко возросла вредоносность других заболеваний коры.

Одним из наиболее доступных и эффективных способов защиты плодовых деревьев от морозобоин, солнечного ожога и болезней является осенняя покраска штамбов и основных ветвей садовыми побелками и красками. Нанесенная на дерево садовая краска не смывается дождями и туманами, обладает не только профилактическими, но и лечебными свойствами, поскольку, закрывая поверхность ствола дерева, она препятствует развитию возбудителей болезней и прямому их контакту с корой.

Пойдем копать картошку

Минувшее лето выдалось дождливым и прохладным. С одной стороны, для картофеля это было неплохо — многие дачники отмечают, что урожай в этом году очень хороший. С другой — повышенная влажность почвы и воздуха привела к вспышкам грибных заболеваний. Поэтому сейчас важно правильно выкопать клубни и грамотно подготовить их к хранению.

Сушим ботву

По этому поводу дачники постоянно спорят. Одни против этого, говорят, клубни без ботвы сильно недобирают в урожае. Сторонники метода уверяют, что уборка ботвы позволяет картофелю лучше вызреть и избежать болезней.

Кто прав? Как водится, истина посередине. Зеленая ботва действительно забирает массу питательных веществ. Да и болезни на ней развиваются в свое удовольствие. Однако правда в том, что, скашивая ботву, вы отбираете у клубней питание — полезные элементы уже не смогут попасть в картофелины. Поэтому ботву лучше не косить, а… высушить.

Растения опрыскивают хлоратом магния (60 г на 1 л) или медным купоросом (50 г на 1 л), благодаря чему происходит отток питательных веществ из медленно подсыхающих вершков в клубни. Проводят такую обработку за неделю до уборки урожая.

Эти препараты безвредны, более того, у химического состаривания ботвы есть большой плюс. Если скашивание приводит к повышению в клубнях нитратов (немного, но все же), то химия снижает количество вредных азотных соединений. При этом повышается содержание сухого вещества, клубни становятся питательнее, а урожай — больше. Получается, что современный химический способ полезнее и экологичнее для урожая, чем старинный механический! К тому же клубни после выкапывания легко отделяются от стеблей.

Рыхлим почву

Почву под картофелем дачники рыхлят обычно летом, совмещая эту работу с прополкой и окучиванием. В конце лета обычно уже не заморачиваются — зачем, ведь скоро копать.

А между тем рыхление в августе приносит большую пользу! Клубни получают доступ воздуха, их кожица быстрее грубеет, а чем она плотнее, тем лучше хранится картофель. Через плотную кожуру не проникают возбудители болезней, и при выкопке клубни меньше повреждаются.

Сортируем клубни

Убирать картофель для хранения начинают после 25 августа. Лучше в теплую сухую погоду при температуре воздуха 15 — 20 оС. И важно не затягивать с уборкой — если температура почвы будет ниже 7 оС, клубни потеряют часть питательных веществ и будут хуже храниться. Осенняя жара тоже пагубна для урожая: картошка начнет давать новые побеги и деток, а значит, сама потеряет часть питательных веществ.

Большинство дачников работают лопатой, а это неправильно — очень много клубней режется. Поэтому копать лучше вилами. Сквозь их зубцы легко просеивается земля, они не режут картофелины. Надо лишь вонзать орудие труда на 30 см дальше от основного стебля, поддевать гнездо и переворачивать его на грядку.

Сортировать клубни надо сразу. Из лучших кустов, где все картошки ровные, здоровые и их много, — откладывать на семена. А ведь многие дачники делают по-другому — сначала собирают всю картошку без разбора, сушат ее, а потом выбирают из общей массы семенные клубни — подходящего размера. Но хороший маточный клубень может оказаться из плохого малоурожайного или даже больного куста. И все эти качества проявятся на следующий год. Так что картофель на семена надо брать только из хороших гнезд.

Всю остальную картошку надо собирать отдельно от семенной. А потом тоже рассортировать. Здоровые клубни пойдут на хранение. А больные и поврежденные — на еду.

Ягоды в саду: четыре сорта, о которых вы никогда не слышали

Каждый дачник знает, как выглядит малина. И многие в курсе, что есть похожие на нее ягоды — ежевика и морошка. Сходство их не случайно.

И малина, и ежевика, и морошка относятся к одному роду — рубус. То есть с точки зрения ботаники они ближайшие родственники. Можно сказать, сестры. Озвученная выше троица — самые известные. Но не единственные — есть в этой семье и другие, не менее интересные особи. Итак, какие еще ягоды можно посадить в саду.

Куманика

Заросли этого кустарника можно встретить на черноморских курортах Кавказа — там она образует высокие непролазные кущи. Листья у нее состоят из 5 — 7 частей. Ягоды сладкие на вкус. И известна она нам как ежевика.

Однако мало кто знает, что ежевики бывают разные. Эту ботаники называют ежевикой кустистой. Именно ее селекционеры любят скрещивать с малиной. И именно эти гибриды чаще всего встречаются в садах.

В первозданном виде куманику мало кто выращивает, поскольку она довольно прихотлива. Почвы любит плодородные, поливы обильные, причем воду лить под нее надо все лето. А если этого не сделать, она может замерзнуть зимой.

Суровые зимы, к слову, ежевика кустистая переносит плохо, поэтому сажать ее рекомендуют в защищенных от ветра местах, например, с южной стороны здания. Вообще с выбором для нее участка сплошная морока. Любит куманика полутень, но такую, чтобы в течение двух месяцев на нее полдня светило солнце. При этом в сильную жару растения надо защищать от палящих лучей.

И все же хлопоты того стоят. Ягоды куманики крупные, сладкие и очень полезные. Чтобы накормить ими семью из 4 — 5 человек, на участке достаточно иметь 15 кустов. И лучше высаживать 2 — 3 разных сорта.

Ожина

Это тоже ежевика, но другой вид — ежевика сизая. Растет гораздо севернее. От южной сестры ее отличают три главных признака.

Во-первых, ее кусты никогда не стоят вертикально, а либо стелются по земле, либо свисают в воду с берегов рек, ручьев и оврагов. Во-вторых, листочки у нее имеют всего три сегмента (у куманики — 5). И, наконец, ее плоды при созревании покрываются сизым налетом и по вкусу кислые.

Зато она абсолютно неприхотлива! Может расти и в густой тени, и на палящем солнце. Возле воды и в засушливых местах. Единственное, что ей надо, — плодородная почва. А на бедных придется внести перегной.

Плоды у ожины хоть и кислые, зато витаминные. Ей не нужны сорта-опылители. А еще она прекрасно закрепляет почву. И если рядом с вашим участком есть овраг или промоина, посадите на берегу ежевику сизую, и эрозия почвы прекратится.

Костяника

Эта лесная ягода внешним обликом похожа на морошку — тоже не выше 30 см и с тремя листочками. Но ягоды у нее красного цвета и кисловатые, по вкусу чем-то напоминают гранат.

В России костяника встречается во многих районах европейской части (кроме крайнего юга), в Сибири и на Дальнем Востоке. В средней полосе растет во влажных, как правило, хвойных лесах.

Хорошо приживается костяника и в садах. Причем в тени, где мало что растет. Достаточно посадить один кустик, и вскоре с помощью побегов-усов она заполонит все доступное пространство. А еще по костянике можно предугадывать погоду. Когда сухо, ее листья сворачиваются в трубочку. А перед дождем они расправляются.

Княженика

Правильное название этого растения — малина арктическая. А княженикой ее прозвали потому, что эта ягода высоко ценилась князьями.

Этот кустарничек высотой до 30 см повсеместно встречается в северных и центральных районах. Но в природе княженики очень мало — ходишь-ходишь и дай бог стакан наберешь. В былые времена крестьянки приносили ее хозяевам в качестве оброка наравне с соболями.

Княженика не случайно ценилась так высоко. Ее красные ягодки — самые душистые среди всех представителей рода рубус. Ароматнее малины! По вкусу напоминают ананас и персик одновременно. Так почему бы не развести ее на даче? Тем более что княженика неприхотлива и отлично приживается на новом месте. Предпочитает торфяные почвы, но торф с успехом можно заменить перегноем. Главное, чтобы почва в целом была рыхлая. Ну а о том, что она выносит самые суровые морозы, говорит ее название — арктическая. Сажать ее лучше в тень, но так, чтобы с утра на нее пару часов попадало солнышко.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ. Сорта слив размером с яблоко

Ну скажите, какой дачник не мечтает вырастить крупные сливы?

Обычная слива весит около 20 г, но есть сорта, плоды которых в 2 раза крупнее. А то и больше!

Стартовая. Дерево средней высоты. Плоды самые крупные из всех слив — в среднем 52 г, а бывают и больше. А это, к слову, размер среднего яблока! Цвет у этих слив пурпурный, мякоть желтая, сочная и очень вкусная — 4,7 балла из 5 возможных. Есть их можно в любом виде.

Бочка меда. Одни из самых эффектных и вкусных слив. Они просто завораживают! И очень рано созревают.

Ложка дегтя. Урожайность не очень высокая.

Стенлей. Дерево средней высоты. Плоды у этого сорта темно-фиолетовые, весом 49 г, с желтой мякотью, очень вкусные (специалисты дают им оценку 4,8 балла). Хороши как в свежем, так и в замороженном виде, а также для сушки на чернослив и для компотов и сока.

Бочка меда. Дает очень большие урожаи, прекрасно переносит даже самые суровые морозы.

Ложка дегтя. Сорт недостаточно устойчив к монилиозу.

Ренклод советский. Дерево невысокое, в 15 лет не превышает 3 м. Сливы в среднем весят 41,5 г. Они темно-фиолетовые с желтой мякотью. Сочные, сладкие с легкой кислинкой (оценка вкуса 4,5 балла). Вкуснее всего они в свежем виде, но и сок с мякотью из них неплох. А вот для компотов они не годятся — раскисают.

Бочка меда. Ежегодно плодоносит и дает высокие урожаи. Отлично выживает в суровые зимы.

Ложка дегтя. Поражается полистигмозом.

Сажаем землянику… ягодами

Как известно, садовую землянику можно размножить двумя способами: усами и семенами. Первый способ очень простой, продуктивный, но таит в себе большую опасность — вместе с детками на новую плантацию перебираются болезни и вредители. Второй позволяет получить здоровые саженцы, но выращивать землянику из покупных семян хлопотно, стоят они недешево, а рассада занимает драгоценное место на подоконнике в самый разгар сезона.

Но есть способ, который совмещает в себе достоинства двух вариантов. И при этом у него практически нет недостатков!

Суть его такова. С маточных кустов нужно собрать самые спелые, а еще лучше перезревшие ягоды, сложить их в небольшую миску, добавить воды и как следует размять вилкой. В итоге должна получиться жидкая однородная масса.

В пластиковый контейнер с высокой крышкой (они похожи на мини-парники) насыпать земли, слегка ее утрамбовать и прямо сверху вылить земляничную воду, в которой обязательно будут плавать темные зернышки-семена. Затем емкость закрывают и ставят в теплое светлое место.

При таком летнем посеве семена всходят очень дружно. Когда сеянцы немного подрастут и окрепнут, их можно распикировать в отдельные стаканчики. А в августе высадить в сад на постоянное место. И на следующий год можно будет лакомиться ягодами со здоровых кустов.

КСТАТИ

Пикировать рассаду земляники очень удобно инструментом из маникюрного набора — специальной вилочкой с двумя зубцами для удаления кутикул. Ею очень удобно выкапывать нежные сеянцы, а ручкой этого же инструмента делать отверстия в почве.

Как правильно ухаживать за огурцами

Огурцы — довольно капризные растения. Часто болеют. Причем страдают не только от грибных хворей, но и от недостатка питания. Однако справиться с этой проблемой просто — надо лишь подкормить растения. Но вносить в почву минеральные удобрения не всегда полезно. Особенно на почвах, в которых мало органики — они могут сжечь корни. Поэтому надежнее опрыскивать голодающие огурцы по листьям слабым раствором необходимого вещества. Закон такой: лучше подряд две слабые подкормки, чем одна, но сильная. Рассказываем, как правильно ухаживать за огурцами.

Чего именно не хватает зеленцам, можно понять по листьям, цветам и плодам.

Азот

Признаки голодания. Нижние листья бледнеют, желтеют, причем не частями, а равномерно. Рост стеблей и боковых плетей задерживается. Побеги тонкие, но твердые и быстро древеснеют. Цветки появляются раньше обычного, но они мелкие и их мало, многие увядают, не раскрывшись. Завязи осыпаются. Плоды бледные, укороченные, с заостренными концами, часто в виде крючков.

Что делать. Опрыснуть растения раствором мочевины: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Фосфор

Признаки голодания. Листья тускло-зеленые или с каким-либо оттенком: фиолетовым, красноватым, лиловым, бронзовым. Причем цвет сильнее проявляется с нижней стороны. Края листьев часто загнуты кверху. Цветки появляются поздно. Плоды завязываются плохо, созревают медленно.

Что делать. Опрыснуть растения суточным настоем суперфосфата: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Калий

Признаки голодания. Главный признак — так называемый краевой ожог: бурые и засыхающие края листьев, которые могут загибаться вниз. Между жилками часто появляются белые точки. Листья грубеют, покрываются дырочками, их края рвутся. Молодые листья могут стать морщинистыми. Плоды приобретают грушевидную форму — узкие со стороны плодоножки, на цветочном конце раздутые, как шарики. Они невкусные, склонные к загниванию.

Что делать. Опрыскивать сернокислым калием: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Магний

Признаки голодания. Светлые ткани между зелеными жилками нижних листьев, а затем появляется мозаика желтых или оранжевых пятен. Со временем в центре листьев отмирают ткани и появляются бурые области.

Что делать. Опрыснуть 0,1%-ным раствором сульфата магния в теплице или 1 — 2%-ным — в открытом грунте.

Кальций

Признаки голодания. Молодые листья мельчают, темнеют, скручиваются, края загибаются вниз, светлеют, между жилками возникают узкие полоски. Цветки часто бесплодны, а завязи отмирают. Плоды маленькие и безвкусные.

Что делать. Опрыснуть 1,5 — 2,5%-ным раствором кальциевой селитры.

Железо

Признаки голодания. Верхние листья бледные, нижние — темно-зеленые. Темные жилки листьев выглядят как паутина и могут быстро сгореть на ярком солнце.

Что делать. Опрыснуть раствором, который готовят так: 8 г железного купороса и 13 г лимонной кислоты разводят в 3 л воды.

Бор

Признаки голодания. Молодые листья искривлены, на старых возникает толстая желтая кайма. Затем они становятся лимонно-желтыми. Сильно укорачиваются междоузлия, а растения приобретают карликовый вид. На растении много пустоцветов, а немногочисленные завязи отмирают. На взрослых плодах появляются продольные желтые полосы.

Что делать. Опрыснуть растения 0,02 — 0,05%-ным раствором борной кислоты.

Медь

Признаки голодания. Кончики листьев белеют, а сами листья теряют упругость, увядают. Растения становятся мелкими.

Что делать. Опрыснуть 0,05%-ным раствором медного купороса.

Марганец

Признаки голодания. Жилки зеленее, чем пластинка молодых листьев. А у средних по возрасту приобретают узорчатую пеструю окраску, мраморный налет, бледные точки и пятна между жилками. Но жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Симптомы напоминают повреждения, вызванные паутинным клещом.

Что делать. Опрыскивать 0,05%-ным раствором марганцовки.

Цинк

Признаки голодания. Вначале на листьях появляются желтые пятна, потом они становятся бронзовыми. Этот цвет постепенно переходит и на жилки. Листья растут асимметричными.

Что делать. Опрыскивать 0,3 — 0,5%-ным раствором сульфата цинка.

ВАЖНО

Иногда избыток одних удобрений вызывает недостаток других. Чаще всего растения реагируют на дисбаланс азота и калия.

Если в почве слишком много азота, растения жируют: у них формируются крупные листья, мощный стебель, они обильно цветут, но плоды завязываются поздно и медленно созревают.

Если в почве слишком много калия, цветки и плоды образуются быстро, но сами растения малы, поэтому общий урожай снижается.

Высокое содержание кальция приводит к трудности усвоения марганца, меди и цинка. Так что при подкормках очень важно не переборщить!

И еще: огурцы чувствительны к хлору, под них нельзя вносить калийную соль и хлористый калий. Вместо них подойдут нитрат или сульфат калия.

Народная хитрость

Пасынкуем томаты правильно

Многие дачники знают: для того чтобы вырастить большой урожай томатов, надо удалять пасынки. Действительно, боковые побеги отбирают у растения силы, влагу и питательные вещества, замедляют рост куста и цветение. Как следствие, плоды образуются гораздо позже обычного, в меньшем количестве и низкого качества. Поэтому большинство огородников смело выламывают пасынки. Но не все делают это правильно.

Оставьте пеньки. Как правило, пасынки активно начинают расти после цветения, поэтому в этот период важно отслеживать их появление и удалять прежде, чем они достигнут длины 4 см. Если упустить момент — боковые побеги перерастут и на их месте останутся большие раны, через которые проникают возбудители болезней. Кстати, пасынки нельзя удалять полностью. Нужно всегда оставлять пенек длиной около сантиметра. Если выломать их «под корень», очень быстро вырастут новые побеги.

Пасынки лучше всего удалять утром. После обрезки растения в течение суток нельзя поливать, иначе заживление ран затянется.

Пощадите маленьких. Низкорослые сорта томатов образуют мало пасынков, поэтому их лучше оставить. Обрезка нужна лишь в том случае, если боковых побегов слишком много. Тогда их нужно проредить.

Часть пасынков, обычно 1 — 2 самых нижних, оставляют и на среднерослых помидорах. В результате на кусте будут 2 — 3 ствола, что позволит получить больше плодов.

А вот на поздних томатах, независимо от их высоты, вырезать надо все пасынки — помидоры на них все равно не вызревают.

Удалите листья и завязи. Чтобы кусты томатов на грядке хорошо проветривались, удалите с них нижние листья до первой цветочной кисти. Если этого не сделать, помидоры будут сильнее поражаться болезнями.

Так же поступают с цветками и завязями, которые образуются в августе. Плоды на них все равно не вызревают, а сил у растения они отбирают много.

У смородины, крыжовника и малины надо обрезать концы веток — именно там обычно селятся грибы. Осенью из-под пораженных деревьев и кустарников надо сгрести все листья, а с огорода — всю ботву. Эти остатки надо обязательно сжечь!

Земляничная трава (цефалофора ароматная)

Если захотите удивить своих близких или друзей необычным напитком — угостите их чаем с добавлением земляничной травы. Он напоминает запах ананаса с оттенками ягод земляники и карамели. Так необычно благоухает цефалофора. Но это не все ее чудесные свойства.

Шикарный вид

Цефалофора ароматная — однолетник высотой 40 — 60 см. Листочки у нее темно-зеленые, узкие, без черешков. Каждый стебелек несет на верхушке соцветие в виде небольших желтых шариков диаметром 1 — 1,5 см идеально округлой формы.

Взрослая цефалофора имеет вид шаровидного, густого, ярко-зеленого куста. Кстати, цветочные головки цефалофоры — отличный сухоцвет: они не осыпаются при любых способах сушки и долго сохраняют декоративность.

Чудесный аромат

Все надземные части цефалофоры (в том числе и семена) обладают приятным ароматом свежих ягод земляники.

Траву используют как сильный ароматизатор, добавляя в обычный или травяные чаи. А еще она придает неповторимый запах маринадам, соусам, домашним винам, выпечке. Но важно не переборщить.

На зиму цефалофору сушат, подвесив срезанные побеги в темном сухом помещении. Затем ее измельчают и хранят в бумажных пакетах. При этом сухие листья и соцветия цефалофоры лучше хранить отдельно.

Уборку проводят в пору массового цветения, срезая побеги на высоте 10 см от поверхности почвы. Делать это лучше всего в ясную солнечную погоду утром, как только сойдет роса

Простая агротехника

Родом эта ароматная красавица из субтропических районов Южной Америки.

Вырастить цефалофору несложно. Она неприхотлива, легко переносит засуху. Но очень светолюбива и требует простора. К почвам равнодушна, но лучше растет на легких плодородных землях.

Размножают земляничную траву семенами. Их высевают сразу в открытый грунт с середины мая до конца первой декады июня на глубину 0,5 — 1 см. Всходы появляются через 5 — 7дней.

Если сеянцы взошли густо, их надо проредить, оставляя между растениями 30 — 40 см. При более тесной посадке растения смыкаются, их побеги переплетаются и кустики теряют свою декоративность. Да и траву убирать сложнее.

Как победить болезни в саду и огороде

Весна и начало лета выдались катастрофическими для овощей, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда постоянно холодно и дождливо — это рай для болезней растений. У многих дачников в садах уже «сгорела» вишня — ее погубил монилиоз. На грушах и яблонях уже появилась парша. На подходе мучнистая роса и фитофтора. Будем бороться!

Монилиоз

Эта болезнь поражает сливы, абрикосы, но чаще всего — вишни. Деревья выглядят, словно опаленные огнем — концы веток, а порой и целые побеги начинают засыхать. В итоге растения могут погибнуть.

Что делать. Первым делом вырезать все пораженные побеги, захватив примерно 10 см здоровой ткани. И обязательно их сжечь. А затем обработать деревья препаратом «Абига-Пик» или ХОМ. Поскольку болезнь поражает не только побеги, но и плоды, важно обрывать все ягоды, в том числе и подгнившие. Иначе зараза будет распространяться.

Осенью нужно побелить стволы и крупные ветви с добавлением медного купороса. А будущей весной до распускания почек опрысните косточковые деревья и почву вокруг них железным купоросом (3%) или бордоской жидкостью (1%).

Парша

На грушах ее уже видно: у них чернеют макушки молодых побегов и верхние листочки. На яблонях она проявится, когда начнут созревать плоды — они покроются черными точками.

Что делать. Пораженные концы веток надо обязательно обрезать. Потом опрыснуть растения препаратом «Абига-Пик» или хлорокисью меди (ХОМ) согласно инструкции. А затем несколько раз повторять опрыскивание с интервалом 10 дней.

Поскольку споры возбудителя этой болезни зимуют на опавших листьях, осенью их нужно тщательно сгрести из-под деревьев и сжечь. Либо обеззаразить 5-процентным раствором мочевины или сульфатом аммония (500 г на 10 л воды). Рано весной до распускания почек деревья надо опрыснуть 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса

Это настоящая чума для огурцов. Бороться с ней очень трудно, поскольку возбудители живут в почве 6 — 7 лет и заражают растения неожиданно. Как говорится, ничто не предвещало…

Первые признаки могут дать о себе знать еще на рассаде. Но расцвет хвори приходится на начало июля, когда огурцы активно плодоносят. Сначала на верхней части листа появляются и неумолимо расплываются маслянистые зеленые пятна. Снизу листья белеют. А затем засыхают.

Что делать. Как только появляются первые признаки болезни, надо прекратить поливы и подкормки. А затем опрыснуть огурцы раствором препарата ХОМ (40 г на 10 л воды) с добавлением мыла.

После последнего сбора урожая грядки необходимо обработать медным купоросом (3 ст. ложки на 10 л воды). Через сутки растения вырвать с корнями и сжечь.

Фитофтора

Болезнь поражает многие пасленовые культуры. Но чаще всего — томаты и картофель. В прохладную дождливую погоду недуг развивается чуть ли не мгновенно: в один «прекрасный» день вы увидите ботву, сплошь покрытую желтовато-зелеными пятнами. Они быстро становятся коричневыми, а в условиях повышенной влажности или моросящего дождичка на нижней стороне образуется белый налет грибницы — характерный признак болезни.

Что делать. Чтобы пресечь распространение фитофторы, картофель и томаты нужно опрыснуть бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).

У томатов, как только они начнут цвести, надо удалить все нижние листья — до первой цветочной кисти, чтобы ни один листочек не соприкасался с землей! Дело в том, что возбудители болезни живут в почве и оттуда через листья и плоды расползаются по всем посадкам.

У картофеля в середине августа полезно скосить всю ботву.

А ЧТО ЕЩЕ

Мучнистая роса

Она поражает многие растения: огурцы, арбузы, горох, салат, редис, шпинат, лук, виноград, ягодные кустарники и цветы. Сначала на листьях появляются бесформенные желтые пятна, а снизу — мучнистый налет. Пораженные листья морщинятся, засыхают и опадают.

Что делать. Сейчас существует масса универсальных препаратов от грибных болезней, в том числе и от мучнистой росы. С ней успешно справляются «Топаз», «Топсин-М», «Байлетон», «Сульфарид», коллоидная сера и традиционный медный купорос.

Еще очень полезно подкормить растения фосфором и калием: мучнистая роса прогрессирует, если растениям не хватает этих элементов. И никакого азота — его избыток повышает риск заболевания.

 

Созрей скорей! Как поторопить огородные растения с урожаем

Весна в этом году не задалась: май выдался холодный. У некоторых дачников посевы померзли. В итоге посевы пришлось отложить, а какие-то овощи пришлось сеять заново.

Теперь дачники переживают: успеет ли все созреть? Но есть есть способы ускорить урожай.

Томатам — водку

Способов ускорить созревание помидоров много. Можно использовать только часть из них, но надежнее — в комплексе.

В прохладные ночи накрывайте растения нетканкой. Даже большие — они очень любят тепло. Но на день нетканку надо снимать.

Лейте под корень раствор аптечного йода (3 — 4 капли на 10 л воды). Периодичность — раз в неделю, расход — 2 л на куст.

Прищипните верхушки растений после четвертой кисти: все, что образуется выше, все равно не успеет созреть.

Опрыскивайте кисти с только завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата: 2,5 ст. ложки суперфосфата (50 г) заливают 1 л горячей воды, сутки настаивают, а потом отделяют от осадка.

Поворачивайте побеги так, чтобы плоды освещались солнцем. Для этого удобно использовать деревянные рогатки.

Ставьте подпорки под нижние кисти, чтобы томаты не касались земли.

Собирайте здоровые недозревшие (бурые) плоды с плодоножкой и убирайте их на дозревание, чтобы куст не тратил на них силы, а отдавал энергию другим плодам. Это особенно важно при ночной температуре ниже 10 градусов Цельсия и высокой влажности.

Вырывайте с корнем кусты с зелеными помидорами, как только на них появились первые признаки фитофторы, и подвешивайте в теплом помещении вниз верхушкой. Плоды доспеют благодаря притоку к ним полезных веществ из листьев. А удаление больных растений позволит избежать распространения заразы по участку.

Протыкайте крупные, долго не краснеющие помидоры зубочисткой возле плодоножки на 2 — 3 мм в нескольких местах. Дырочки от проколов быстро затянутся, а плоды начнут спеть быстрее.

Можно сделать долго не спеющим плодам уколы водкой: медицинским шприцем введите по 0,5 мл водки в центр каждого овоща, висящего на ветке. Вкус томатов не изменится, а созреют они на две недели раньше. Но помните: этот способ действует только на плоды, которые висят на кустах.

Затяните на стебле на высоте 3 см от почвы кольца из тонкой медной проволоки, стараясь не перерезать его полностью. Это уменьшит отток полезных веществ к корням. Плоды не только быстрее созреют, но и будут более сладкими.

Наденьте на зеленые плоды полиэтиленовые пакеты в 2 — 3 слоя с разрезом внизу, чтобы стекала скапливающаяся влага. Томатам внутри обертки будет теплее.

Перцам — рыхление

Способов, которые ускорят созревание перцев, немного, но они есть. Во-первых, растения нужно чаще рыхлить, хотя бы раз в неделю, на глубину 5 — 7 см, чтобы корни активнее работали. Во-вторых, собирайте плоды вместе с плодоножкой, когда они еще не приобрели спелую окраску, но уже достигли нужного размера. В теплом месте они доспеют, а растения не будут тратить лишние силы, направят их на другие плоды.

Картофелю — удобрения

Ускорить созревание клубней картофеля помогут внекорневые подкормки. За 15 дней до уборки урожая кусты нужно опрыснуть хлоратом магния (200 г на 10 л воды) или крепким настоем суперфосфата (2 кг тщательно размешать в 10 л воды, настоять 2 дня, после процедить от осадка).

Другой вариант — опрыснуть кусты раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Ботва начнет засыхать, и влага из нее уйдет в клубни.

Баклажанам — щепку в стебель

Чтобы синенькие созревали быстрее, им нужно немножечко навредить. Например, сделать в стебле на 15 см выше уровня почвы сквозной продольный надрез длиной 7 — 10 см острым ножом или лезвием. И вставить в него деревянную щепку толщиной 4 — 5 мм. После такой операции растение направит питательные вещества не в листья, а на созревание плодов. Этот же прием можно использовать и для томатов.

Второй вариант — надорвать часть корней у кустов, пытаясь чуть-чуть вытащить растение из почвы. Баклажаны дадут молодые, а значит, более активные корешки, которые быстрее питают плоды. Кроме того, растению уже не надо тратить энергию на старые, толстые и слишком разросшиеся корни. Тот же прием подходит для томатов и белокочанной капусты.

Тыкве — обломать листья

Тыква любит разрастаться в длину да вширь, но в прохладное лето это непозволительно. Поэтому надо ограничить ее рост.

Для начала — прищипнуть верхушки всех молодых побегов, чтобы они не отбирали питание и воду у наливающихся тыкв. Делают это, когда сформируются первые плоды.

Затем удалите все лишние цветки. На растении должно быть не больше 2 — 3 плодов, остальные все равно не успеют созреть.

И наконец, обломайте лишние листья, оставляя 5 — 7 штук на один плод. Их хватит, чтобы «выкормить» даже крупную тыкву. А лишние не будут отбирать у растения силы.

Кроме того, под каждый плод полезно подложить дощечку — так им будет теплее и они не подгниют от дождей.

Дыням — больше солнца

Главный успех быстрого созревания плодов у дыни — обилие солнца. Поэтому на плетях нужно оборвать все листья, которые затеняют созревающие дыньки. Но делать это нужно не раньше, чем дыни достигнут максимального размера.

Огурцам — земли

Если огурцы растут на опоре, их нужно снять, разложить плети по земле, удалить нижние листья, а оголенные побеги присыпать почвой. После этого начнут активно расти дополнительные молодые корешки, которые энергичнее питают растение и плоды.

Морковке — обрезание

Если в конце сезона постоянно идут затяжные дожди, растениям нужно обрезать ботву, оставляя «хвосты» без листьев длиной 5 — 6 см. Так корнеплоды быстрее дойдут до готовности и не растрескаются.

Капусте — связать листья

Чтобы кочаны ранних сортов быстрее наливались, нужно поднять вверх все горизонтально расположенные листья и связать их в неплотный пучок. Так из листьев питательные вещества быстрее попадают в кочан.

А еще можно обрабатывать белокочанную капусту регуляторами роста, например новосилом и гибберсибом.

Луку — сухой паек

Луку противопоказан полив в конце сезона. За 2 недели до уборки его вообще не нужно поливать. А если идут дожди, грядки нужно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Подсохший лук скорее зреет и не гниет.

Еще полезно отгрести землю от луковиц, чтобы они наполовину или даже на три четверти оказались на воздухе, где значительно теплее, чем в земле.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки