Архив автора

Лохотрон с семенами

Синих арбузов и томатов-радуги не бывает!

Любой дачник рано или поздно устает выращивать стандартный набор овощей, цветов, деревьев и кустарников. Хочется чего-нибудь эдакого, чтобы соседи умерли от зависти! И часто попытки вырастить садовую диковину заканчиваются тем, что соседи действительно умирают, но не от зависти, а со смеху. Недобросовестные торговцы, зная тягу садоводов-любителей ко всему неизведанному, активно предлагают «новинки селекции». Но зачастую это всего лишь неуемная фантазия маркетологов.

Откровенная ложь

Так каких же растений в реальности не существует?

Синие арбузы и земляника. Их неестественный цвет настолько очевиден, что, казалось бы, никто это не купит. А поди ж ты, на эти чудо-картинки ежегодно попадаются тысячи садоводов. Особенно таким товаром грешат интернет-площадки вроде «Али Экспресс». Но и в России некоторые интернет-магазины предлагают семена этих ягод.

Так вот, синих арбузов и земляники в природе не существует! Это обычный фотошоп. Мякоть у арбузов, помимо красной, может быть желтой, оранжевой и кремово-белой. Кожица — зеленой, желтой или оранжевой.

Земляника, кроме красной, бывает белая и желтая.

Томат-радуга. Еще одно чудо фотошопа: помидоры, у которых в одной кисти плоды разных цветов — синие, желтые, зеленые, красные, сиреневые. Разумеется, таких томатов не бывает.

Квадратные арбузы, грушибудды. Очередной фотошоп?

Нет, на самом деле фото этих чудо-плодов вполне реальные. Вы сами можете вырастить точно такие у себя на даче. Для груш выпускают специальные пластиковые формочки — их надевают на плод, пока он маленький, и в процессе роста мякоть, заполняя ограниченное пространство, приобретает заданную форму. То же самое проделывают с арбузами, только формы берут квадратные. Но если продавец предлагает вам семена квадратных арбузов или саженцы груш с плодами-буддами — это явный аферист.

«Небольшое» преувеличение

Иногда продавцы, пытаясь заманить к себе покупателя, «немного» приукрашивают свойства товара.

Черные хосты. Пару лет назад одна вполне солидная фирма выпустила каталог своих товаров, в котором была хоста Черный нефрит. На фото действительно черная. На самом деле у этой хосты темно-зеленые листья. Да, темнее, чем у других сортов, за что и дали ей название, но совсем не такие, как были на фото — там их сделали гораздо темнее.

Этим приемом, к слову, грешат многие продавцы. Фиолетовый редис подкрашивают так, что он светится ультрамарином, хотя на самом деле он темно-бордовый с небольшим фиолетовым оттенком. Черные томаты, которые в реальности темно-коричневые, разрисовывают аж в угольный цвет.

Чтобы не попасться на подобные уловки, возьмите себе за правило: прежде чем купить какое-нибудь неведомое чудо, забейте название сорта в интернете и посмотрите фотографии. Вы обязательно найдете, как это растение выглядит на самом деле. И существует ли оно вообще.

Неукрывной виноград

Если вы зайдете на любой садовый рынок, сразу же обнаружите массу рекламных плакатов: «Виноград для северян!», «Неукрывной виноград!», «Выдерживает морозы -35 °С!». Ну как тут устоишь? А между тем большинство таких заявлений всего лишь рекламный трюк.

Да, есть такие сорта, которые выдерживают морозы до -30 °С и даже -36 °С. Как раз их-то и рекламируют продавцы. Но они забывают сделать «маленькое» уточнение: это устойчивость к кратковременному похолоданию. Ну, допустим, долгое время -20 °С, а потом вдруг в одну прекрасную ночь температура воздуха опустилась до -30 °С. Но к обеду следующего дня погода наладилась и снова потеплело. Вот такое похолодание и имеется в виду, когда указывается зимостойкость. А если мороз -30 °С будет стоять пару недель, лоза погибнет. Ну а теперь самое главное: неукрывных сортов винограда всего два: Лидия и Изабелла. Еще амурский, но это не сорт, а вид. Все остальные «для северян» зимуют только под укрытием

Вторая молодость сада

Она сводится к выпиливанию старых или поврежденных веток деревьев, удалению сучьев, загущающих крону, и подразумевает, что на эти мероприятия сад откликнется бодрой листвой и хорошим урожаем. Надо заметить, далеко не каждый садовод с беззаботной легкостью берет в руки пилу. Ведь в саду плодовых деревьев в своем абсолютном значении работает правило “семь раз отмерь и один раз отрежь”!

Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или омоложения сада требует соблюдения некоторых общих правил, при нарушении которых эта операция приносит дереву больше вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно, причем вокруг спила нередко появляется гниль, а за нею образуется дупловатость.

Чтобы этого не происходило, необходимо предупреждать откалывание коры и ствола, как это происходит, когда подпиленная большая ветка начинает ломаться. Лучше всего толстые сучья отпиливать сначала сантиметров на 70 дальше назначенного места, а затем уже подпиливать оставшийся сучок сначала снизу, а потом сверху. Каждый удаляемый сучок следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза начиналась в пазухе сука и шла строго перпендикулярно его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая. Никогда не следует срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удалялось основание их в нижней части. В этом случае получается большой разрез эллиптической формы, вследствие чего рана заплывает труднее и медленнее. Но вреднее всего отделять сучья на некотором расстоянии от их основания! В этом случае на дереве остается шип, который со временем начинает гнить, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины и являясь потенциальной угрозой образования дупла.

Следует также помнить, что срезы, превышающие в диаметре 5 сантиметров, необходимо замазывать специальным садовым варом.

Укрыть хвойные растения

Хвойные деревья и кустарники могут пережить многие природные катаклизмы, но только не весеннее солнце — в первые 2 года жизни оно способно их уничтожить. Почему, доподлинно неизвестно. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что интенсивный солнечный свет в феврале — марте запускает в хвое механизм фотосинтеза. Но поскольку земля проморожена и корни не работают, на этот процесс расходуется вся вода из клеток. Хвоя пересыхает, буреет, растение «горит». А потом ослабленное деревце окончательно добивает мороз…

Большинство хвойных надо укрывать в первые два года после пересадки. Исключение составляют только туи и можжевельники — их притеняют от солнца до четырех лет.

Идеальным укрытием для хвойных растений считаются еловые и сосновые ветки. Лучше всего из них сделать шалаши. Для этого вокруг саженца втыкают 5 прочных прутьев и связывают их верхушки веревкой. А затем поверх каркаса навешивают лапник. Для надежности его можно привязать к прутьям или прикрутить проволокой. Но учтите: ветки должны прикрывать не только верхушку елочки, но и доходить до самой земли. Ведь зимой солнечный свет отражается от снега и попадает на хвойные растения в том числе и снизу.

Если поблизости нет хвойного леса, в качестве укрытия можно использовать мешковину — ею просто оборачивают елочку и перевязывают веревкой.

Нетканка для защиты от ожогов не подойдет — она отлично пропускает свет. Полиэтилен (некоторые дачники пытаются укрыть свои елочки черными мешками для мусора) тоже не годится: под ним растения сопреют.

Раскрывать хвойные растения можно, только когда земля оттает не меньше чем на глубину штыка лопаты. В средней полосе это происходит приблизительно в конце апреля.

Снимать укрытие нужно в пасмурную погоду. Идеально, если вы заранее изучили прогноз погоды и открыли растения накануне пасмурного периода в 4 — 7 дней. Тогда ваши хвойные питомцы смогут безболезненно адаптироваться к яркому свету.

Заготовить черенки для прививки

Если вы собираетесь в апреле прививать плодовые деревья, надо выбрать денек, когда температура воздуха будет выше -5 °С. Тогда можно отправляться в сад за черенками.

Побеги срезают со здоровых и урожайных деревьев нужного сорта, в возрасте 5 — 10 лет, лучше с южной стороны кроны. Толщина побегов в месте среза должна быть не менее 8 мм, а длина — 35 — 60 см. Их срезают секатором или садовым ножом.

В идеале выбирать побеги нужно с учетом будущей весенней обрезки, чтобы не наносить дереву большого ущерба.

К срезам нельзя прикасаться руками, так можно занести инфекцию.

При заготовке побегов на черенки надо учитывать особенности разных культур. У яблони и груши на однолетних приростах формируются в основном ростовые почки, поэтому с ними проблем нет.

У косточковых — сливы, вишни, алычи и др. — формируются и ростовые, и цветковые почки, причем цветковых больше. Если на черенке только такие почки, после прививки он зацветет, но расти не будет. Особенно часто такие неудачные прививки случаются у вишни и черешни. Поэтому у них отдают предпочтение черенкам с верхушечной почкой, которая всегда ростовая. К тому же у черешни в нижней части однолетнего прироста, как правило, формируются только цветковые почки, поэтому ее побеги надо срезать, отступив от основания примерно на 20 см.

Слива закладывает больше ростовых почек, чем вишня, а у абрикоса и персика почки групповые, и одна из группы — ростовая.

Вертикально растущие жировые побеги (волчки) для прививки непригодны. У них плохо развиты почки.

Побеги связывают в пучки, прикрепляют влагостойкую этикетку с названием сорта и сразу же закладывают на хранение. Пребывание черенков в тепле недопустимо.

Нарезанные черенки до апреля можно хранить в холодильнике, а если там нет места — в саду в сугробе. Толщина снежного покрова над черенками должна быть около 50 см. Ближе к весне, когда начнет подтаивать сверху и может образоваться наст, сугроб засыпают опилками, щепой, соломой, чтобы задержать таяние.

Весной черенки достают из снега как раз к сроку прививки.

Побелить стволы

Обычно белить деревья принято осенью. Но можно и зимой, главное — успеть до середины февраля: именно в это время начинаются резкие перепады температуры, когда оттепели сменяются морозами. Бывает, днем кора нагревается до 20 °С, а ночью охлаждается до -20 °С. Разница в 40 °С!

Из-за резких колебаний температуры происходит подмерзание коры и древесины штамба — так называемый солнечный ожог. Спасти от него может только побелка стволов.Лучше всего для этих целей использовать специальную водоэмульсионную краску — она продается в садовых центрах.

Противникам химии можно посоветовать смесь глины и коровяка (по желанию с добавлением золы). Глина прекрасно защищает стволы от солнца, мороза и ветров-суховеев. При этом не закупоривает поры на коре, позволяет растениям дышать. Коровяк склеивает глину, не дает ей отпадать, а кроме того, содержит массу питательных элементов и биоактивных веществ. Только вот пойди найди в городе коровяк.

И еще одно правило: белить деревья можно только в сухую погоду.

Омолодить плодовые деревья

Одна из главных работ в саду в феврале — омолаживание деревьев. Такая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 — 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Обрезку удобно делать поэтапно.

1. Укоротить ствол. Оптимальная высота — 2 м, можно меньше. Так удобно собирать плоды: они не будут сыпаться с высоты, за ними не придется лезть по лестнице.

Ствол спиливайте чуть выше верхней скелетной ветки, буквально на 1 — 2 см. Если оставить пенек, он вскоре сгниет и на макушке образуется дупло.

2. Вырезать все побеги, растущие внутрь кроны. Они загущают дерево, внутри застаиваются воздух и влага, там селятся вредители и активно размножаются грибные болезни.

Обрезанное по правилам дерево должно иметь форму разреженной чаши — внутри пусто, все ветви расположены снаружи. Насколько разреженной? У садоводов есть такое выражение: «Воробей должен спокойно пролететь сквозь крону».

3. Обрезать боковые скелетные ветви. Их длина должна быть примерно 2,5 м. А обрезать их нужно на внешнюю ветку, которая смотрит наружу.

Отправляем семена в холодильник и сеем клубнику

Главные дачные дела, которые надо успеть сделать в начале года.

За окном январские морозы, но самые активные дачники уже открывают новый сезон. Оказывается, есть многое, что нужно успеть сделать в январе и начале февраля.

Стратификация: отправляем семена в холодильник

Семена многих многолетних цветов нуждаются в стратификации — проще говоря, имитации зимних условий. Для этого их кладут в грунт в небольшую плошку, заворачивают в полиэтиленовый пакет и отправляют в холодильник на 2 — 4 недели при температуре от 0 до +5 градусов. И только после этого их нужно будет выращивать на подоконнике. Вторая половина января — отличное время для этой процедуры, не пропустите.

К растениям, которые нуждаются в стратификации, относятся такие многолетники, как дельфиниум, некоторые виды гераней, а также хосты и декоративные древесные кустарники — к примеру, туи (их тоже можно выращивать из семян, хотя процесс это небыстрый). Сроки стратификации должны быть указаны на упаковке — иногда этот период может длиться до двух месяцев.

Первые посадки — уже в январе

В конце января — начале февраля уже можно сеять на рассаду семена некоторых цветов — гвоздики шабо, гелиотропа, глоксинии, бегонии. Вы также можете посеять в это время семена двулетних растений, если хотите, чтобы они зацвели в первый, а не во второй год. Это виола, мальва и другие цветы. Из овощей первыми в это время сеют листовой, корневой и черешковый сельдерей, а из ягод — клубнику.

При таком раннем выращивании рассаду полезно обеспечить дополнительной подсветкой, ведь световой день пока еще достаточно короткий. Вы можете приобрести специальные фитолампы, однако учитывайте, что у них специфический розовый свет, идеальный для растений, но не слишком приятный для человеческих глаз. Вместо фитоламп можно использовать лампы дневного света или светодиодные.

Сколько часов в день надо подсвечивать растения? Рассчитывайте время исходя из того, что рассада нуждается в освещении не меньше 12 часов в сутки.

Впрочем, рассаду можно вырастить и без подсветки — просто поставьте ее на подоконник самого светлого окна. Обратите внимание на то, чистые ли у вас окна, ведь из-за загрязненных стекол теряется до 10% солнечного света.

Покупаем семена

Зимой выбор семян самый большой, а очередей за ними пока еще нет, поэтому вы спокойно можете выбрать именно те сорта, которые вам хочется. При выборе обращайте внимание на то, чтобы на пакетиках с семенами были указаны название производителя или фасовщика семян, его адрес и телефоны. Также должно быть краткое описание культуры и сроки годности. У импортных семян эти сроки могут быть выше из-за разницы в законодательстве, но это не значит, что белорусские семена хуже. Окончание срока годности далеко не всегда означает окончание срока всхожести семян — некоторые из них могут взойти и через 10 — 12 лет после даты, указанной на упаковке.

Важно еще и то, где вы покупаете семена. Идеальный посадочный материал можно испортить неправильным хранением. Если семена лежали в мороз на холодном лотке, при неправильной температуре и влажности, то они могут не взойти, а вам будет жаль потраченных усилий, денег и времени. Поэтому выбор лучше делать в магазинах или заказывать через интернет.

Также на пакетиках с семенами должна быть ссылка на ГОСТ или другой документ, по которому проверялись семена.

Контейнер из магазина или стаканчики из-под йогурта?

В продаже уже появились специальные контейнеры для рассады с пластиковыми прозрачными крышками — так называемые микротеплицы для растений.

Это отличный вариант для выращивания рассады, однако сеять семена можно и в подручные материалы — например, стаканчики или лотки из-под продуктов. Главное — тщательно вымыть такую посуду и продезинфицировать ее раствором марганцовки, чтобы на ней не оставалось болезнетворных микробов. В первую очередь это касается емкостей для молочных продуктов.

Для выращивания рассады также можно использовать торфяные горшочки — они хороши тем, что растения высаживаются в грунт прямо в них, без пересадки. Это идеальный вариант для растений с хрупкой корневой системой — в частности, всех тыквенных: огурцов, кабачков, арбузов, дынь.

Однако здесь может быть подвох: не все торфяные горшки хорошего качества — некоторые из них настолько плотные, что не разлагаются в почве, и их потом приходится доставать из земли. Чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете то, что нужно, купите сначала один горшочек и дома размочите его кусочек в воде. Если он разбухает — значит, все в порядке, можно брать нужное количество.

Готовим сад к зиме: советы бывалых садоводов

Осенью, после сбора урожая, сад и огород радуют глаз и желудок меньше, чем в сезон, а хлопот требуют, пожалуй, даже больше — зима может быть суровой и если не позаботиться о растениях сегодня, то через полгода нечему будет расти, цвести и плодоносить. Как подготовить сад к зиме? Вот несколько полезных советов.

1. Деревья и кустарники нуждаются в санитарной обработке. У плодовых деревьев следует срезать больные и сухие ветки, продезинфицировав срезы раствором медного купороса. Кустарники следует избавить от поросли, сухих и больных веток.

2. Привитые весной плодовые деревья сейчас должны были уже вырасти на высоту до 50-60 сантиметров. Самое время заменить колышки на более высокие, придать побегам строго вертикальное положение, ослабить обвязочный материал, если он явно врезается в ствол.

3. Кору плодовых деревьев надо очистить от вредителей — если осмотреть основания основных ветвей, их можно увидеть невооруженным взглядом. Разговор с личинками и гусеницами короткий — счистить на бумагу и сжечь. Те, что притаились в земле у корней, не переживут морозы, если это самую землю вскопать — сделайте это, попутно добавив доломитовой муки для раскисления почвы. Для пущей верности опрыскайте основные (скелетные) ветви деревьев и кустарника раствором железного купороса.

4. Розы скажут вам «спасибо», если их особо подготовить к зиме. У миниатюрных роз надо убрать все невызревшие соцветия, чайно-гибридные стоит обрезать на полметра от земли, уничтожая все мягкие побеги. После этого надо окучить все кусты землей на 20-25 сантиметров и сверху, сантиметров на 10, обложить торфом. Если есть возможность, укройте розы лапником, если нет — пленкой. Но пленкой их надо укрывать только когда в страну придет уверенная морозная зима.

5. Кустарники, которые требуют на зиму укрытия (те же розы, дейция, будлея и т.п.) и при этом слишком велики, можно пригнуть к земле, используя прочные рогатины из сухих больших веток деревьев.

6. Раскидистые ветви деревьев и кустов надо подпереть — иначе они могут обломиться под тяжестью мокрого снега.

7. Нижнюю часть плодовых деревьев следует плотно обвязать лапником, тростником или специальной сеткой — для защиты от грызунов.

8. Позвольте первым заморозкам «сжечь» листья георгинов, после чего выкопайте их клубни, срезав побеги на 5 см выше корневой шейки, промойте и вырежьте повреждения. Затем высушите в помещении с температурой не выше 12 градусов 10-14 дней, а затем убирайте на зимнее хранение.

9. Большинство клубней цветов следует хранить при температуре 2-8 градусов. С влажностью нам повезло — оптимальной для хранения считается 80%, привычная для наших широт.

10. Большинство цветов с корневищами и клубнями, например, анемоны или лютики тоже нужно выкопать, обработать в растворе фунгицида и высушить при комнатной температуре, а потом при ней же и хранить.

11. Многолетние травы перед зимой надо обрезать на 8-10 см и не забыть подсыпать им свежей земли. Не составляют исключение и корейские хризантемы — они могут еще радовать вас цветами, но важно не пропустить первые серьезные морозы и вовремя обрезать их, а затем покрыть слоем торфа.

12.Тюльпаны, нарциссы и гиацинты сразу после первых заморозков следует укрыть листьями или древесной стружкой, причем слоем толщиной вплоть до 10-15 сантиметров. Лапник сверху — не помешает.

13. Если вы собираетесь сеять под зиму цветы, делайте это в контейнеры с почвой, которые будут чуть выступать над землей — тогда весной вы легко найдете всходы.

14. Землю на грядках и в местах весенних посадок осенью следует перекопать, но делать это надо «крупно» — на глубину вплоть до 30 сантиметров, не пытаясь разбивать большие комья. Это нужно для того, чтобы земля лучше промерзла, накопила больше влаги и быстрее оттаяла. Попутно добавьте удобрения.

15. Тоже касается и так называемых посадочных ям под будущие плодовые деревья и кустарники — их лучше выкопать осенью.

16. С лужаек и газонов следует удалить сухие листья, мох, мертвую траву. Засеять новую траву там, где, как вам кажется, есть «проплешины», тоже лучше осенью.

17. Намокшие и «грязные» листья, мох и прочий органический мусор собирайте в специальную компостную кучу, затем перекопайте ее и ускорьте процесс гниения, тщательно налив в нее специального раствора (2 куб. см дрожжей и 400 г сахара на 10 литров воды) из расчета 30 л воды на 1 кубический метр компоста.

18. Хорошо выглядящие сухие листья лучше в компост не пускать — укрывайте ими и используйте в качестве подстилки. В компост также не надо складывать листья, пораженные вредителями и подгнившие или просто валявшиеся плоды — в них могут (а, значит, будут) жить личинки вредителей. Просто соберите и закопайте все «подозрительное».

19. Те растения, которые нельзя выкопать, следует защитить от ветра щитами, на сами грядки набросать лапник, раскидистые ветки, «хорошие» листья.

20. Земляника и клубника нуждаются в защите более других — с наступлением устойчивых морозов ПЛОТНО забросайте грядки лапником, листьями или хвоей. Избегайте опилок и любых других «плотных» и слишком изолирующих материалов (например, пленки).

21. То, что можно выкопать — выкопайте и в специальных контейнерах отнесите в помещения, в которых температура будет выше нуля. Это касается, например, самшита, криптомерии, лавра, фуксий, пеларгоний.

Как сохранить помидоры свежими до Нового года

Первый способ

Надо отобрать помидоры без вмятин и повреждений. Промыть холодной водой и просушить на полотенце в тени. В стерильные трехлитровые банки насыпать по 1 ст. ложке горчичного порошка. Положить несколько томатов вверх пятачками от плодоножек и снова присыпать горчицей. И так повторять, пока банка не наполнится. Не следует набивать плотно. Каждый помидорчик должен помещаться свободно, не уминая бок соседу. Сверху насыпать еще горчицы. Закрыть сухой стерильной крышкой и закатать машинкой. Банку аккуратно перевернуть вверх дном, потом положить на бочок и повернуть (прокатить как бы) еще раз для того, чтобы каждый помидор «почувствовал» на себе горчицу. Нельзя встряхивать банку.

Влага из плодов выделяется почти незаметно, но непрерывно. В результате этого порошок горчицы выделяет эфирные вещества, которые не дают развиваться гнилостным бактериям.

Вы только представьте себе аромат и вкус настоящих летних помидорчиков в зимние морозы! Магазинные – их у нас и помидорами-то не назовешь. Почти без вкуса и совсем без аромата. Или импортные – дорогие и неизвестно чем обработанные для увеличения лежкости.

Горчицы надо на каждую банку 3-4 ст. ложки. Хранить следует в прохладном темном месте.

Второй способ

Так же, как в первом случае, надо отобрать помидоры без вмятин и повреждений. Помыть холодной водой и просушить на полотенце.

Сложить в стерильные сухие трехлитровые банки, не уплотняя. Налить 1-2 ст. ложки спирта. Прикрыть крышкой, аккуратно перевернуть, прокатить. Поджечь длинный фитиль и опустить в банку. При возгорании спирта быстро накрыть банку стерильной сухой крышкой и, пока горит, тут же закатать машинкой.

Помидоры не успевают обжечься. А кислород выгорает моментально.

Третий способ

Помидоры здесь сохраняем не целые, а пропущенные через мясорубку.

На 1 кг томатов – 200 г чеснока. Все пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Перемешиваем, разливаем в сухие стерильные небольшие баночки (максимум 0,5-0,7 л). Даем отстояться. Заливаем сверху аккуратно по краю чайную ложку спирта, поджигаем и тут же, пока есть пламя, завинчиваем стерильной крышкой.

Храним в холодильнике. Прекрасно подходит и как заправка для первых и вторых блюд, и на тост намазать. И с мясом, рисом или макаронами подать – очень уместно. В общем, универсальная паста, но без соли и сахара, и поэтому сок от гущи не отделяется.

Почему в маленькие банки заливаем? Если открываем большую и не успеваем использовать, то постепенно начинается процесс брожения. Такая масса уже пойдет только в зажарку для первых и вторых блюд.

Источник: garden.hozvo.ru

Выкопал картошку — корми почву

Когда вносить осенние удобрения?

На самом деле каких-то конкретных дат здесь нет. За исключением разве что азотных — их лучше внести попозже, в первой половине октября. А вот фосфорные и калийные можно вносить с конца августа до ноября, по мере того как освобождаются грядки. Выкопали картофель? Сразу же заделайте удобрения в почву и перекопайте участок. Убрали морковь — то же самое. Срубили капусту — удобрите грядки после нее.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки