Архив автора

Не спешите убирать эти 5 овощей, которым осенние холода на пользу

Существуют овощи и корнеплоды, которым подступающие заморозки нипочем – чем дольше они сидят на грядке, тем больше питательных веществ успеют накопить и станут только крупнее и вкуснее.

Не спешите убирать эти 5 овощей, которым осенние холода на пользу. Брюссельская капуста после воздействия холода станет только вкуснее, не теряя витаминов и питательных веществ.

Скажем больше – некоторые из таких культур и вовсе можно оставить зимовать в грунте, если у вас, к примеру, не хватает места в погребе. Они прекрасно перезимуют под снегом и останутся свежими, пишет Intex-press.by Какие же из овощей и корнеплодов можно убирать позже остальных и их можно оставлять на грядках до первого снегопада, а то и вовсе забыть там до весны?

Хрен

Эта культура будет отлично чувствовать себя на грядке до самых морозов – даже накопит большее количество питательных веществ, станет ароматной, сладковатой и не такой ядреной.

Хрен убирают после того, как его листва полностью пожелтеет и пожухнет. Подкопайте корнеплоды вилами или подденьте лопаткой на глубину 40 см, затем вытяните из почвы и обсушите перед закладкой на хранение.

Впрочем, и этого делать необязательно – можете оставить хрен на грядке до весны. Для этого после обрезки ботвы просто нужно засыпать растения толстым слоем мульчи (торф, солома и т.п.). На одном месте хрен может расти около пяти лет.

Морковь

Да-да, самая обыкновенная морковь, предназначенная на хранение и посаженная во второй половине мая-середине июня, по возможности «выдерживается» на грядке до самых первых ночных заморозков (при дневной температуре около 5°С). Такие охлажденные корнеплоды станут слаще и ароматнее и будут храниться лучше, чем те, которые убрали в теплую погоду. Не забывайте и о правильном выборе сорта моркови – поздние сорта дольше способны находиться в грунте и лучше переносят зимнее хранение.

Исключение для поздней уборки составляет дождливая осень. Если погода довольно теплая, но часто идут обильные дожди, лучше убрать весь урожай раньше, так как корнеплоды, впитавшие большое количество влаги, хранятся плохо и рискуют заболеть гнилью.

Почву подкапывают лопатой (или тупыми вилами), аккуратно достают корнеплоды и помещают на просушку в тень. Затем морковь очищают от остатков земли и полностью срезают ботву (можно оставить лишь несколько миллиметров).

Если же вы собираетесь оставить морковь в грядке до весны, подготовьте ей условия для благополучной зимовки. Срежьте ботву и прикройте посадки еловыми лапами. Поверх лапника уложите слой опада и соломы толщиной до 15 см. Сверху такую «теплую» грядку укройте пленкой. В холодную зиму на морковь рекомендуется набрасывать побольше снега, чтобы корнеплоды не замерзли.

Топинамбур

Топинамбур (он же земляная груша) имеет мощную, глубоко залегающую корневую систему. Именно на подземных побегах (столонах) образуются съедобные и полезные клубни этого растения (белые, желтые, фиолетовые, красные), по вкусу похожие на капустную кочерыжку или репу. Подземная часть растения хорошо зимует в почве – а вот хранясь в погребе или подвале, клубни вполне могут начать плесневеть или подгнивать.

Если вы собираетесь оставить топинамбур до весны на грядке, то помните, что зимовать он может вовсе без укрытия, хотя с малоснежными зимами грядки с ним все же рекомендуется прикрыть соломой (слоем 5 см), а сверху уложить лапник.

Брюссельская капуста

Как ни странно, до первого снега можно оставлять на грядках и кочанчики брюссельской капусты – после воздействия холода они станут только вкуснее, ничуть не теряя витаминов и питательных веществ. Можете считать, что капуста лежит «в холодильнике» и собирайте урожай по мере надобности.

Впрочем, это и хорошо – ведь культура эта крайне «медлительна» – от весеннего посева до зрелости проходит почти полгода, кочанчики начинают завязываться только со спадом летней жары.

За 3-3,5 недели до уборки капусты подрежьте ей верхушку и удалите все листья, чтобы силы шли на вызревание плодов. Дождитесь, когда отметка термометра опустится ниже –6°C, но не дойдет до –10°C – в это время кочаны наиболее пригодны к сбору для хранения. Снимайте их постепенно, начиная с нижних, оставляя верхним возможность «дойти».

Храните брюссельскую капусту прикопанной в ящиках с землей (для такого хранения капусту выкапывают с корнем) или в обсушенном виде просто на полках погреба (так хранят стебли с кочанчиками, обрезав верхушку, все листья и корни).

Лук-порей

Позднеспелый лук-порей так называемых «зимних» сортов (в отличие от «летних» у него низкий коренастый стебель и тонкие листья с сильным сизым восковым налетом) также можно оставить зимовать на грядке – убирают его на следующий год до появления цветоносной стрелки, выкапывая целиком.

Порей – холодостойкая культура. Взрослые растения при их окучивании и утеплении землей, торфом или опилками примерно до трети-половины роста стебля без проблем зимуют в условиях средней полосы, особенно в снежные зимы.

Если собираетесь все же убирать порей под зиму, помните, что культура на грядке спокойно переносит понижение температуры до –7°С.

В осенней уборке также не нуждаются многолетние корневищные луки, которые хорошо переносят зимние холода – батун, слизун, шнитт.

Подготовка винограда к зиме

Сейчас продавцы активно рекламируют морозостойкие сорта винограда. Дескать, они без укрытия выдерживают морозы до -35 °С. На самом деле это не так. Без утепления выживают только два сорта: Изабелла и Лидия. А остальные укрывать надо обязательно!

Но тут возникает проблема: а как именно? Вариантов укрытия масса, но на деле многие из них — профанация. Мы перечислим самые распространенные методы, а заодно выясним, какие действительно надежные, а какие лучше не использовать при подготовке винограда к зиме.

Надежные

Сосновые ветки. Это один из самых простых вариантов. Свернутую в кольцо лозу нужно придавить к земле 3 — 4 кирпичами, а сверху набросать соснового лапника. Высота укрытия должна быть 20 — 30 см.

При такой защите даже в бесснежную зиму лоза способна выдержать 32 °С мороза без серьезных потерь — выживает больше 70% почек.

Правда, во время зимних оттепелей под это укрытие может попасть влага. Но поскольку через лапник хорошо проходит воздух, застоя воды там не будет и лоза быстро просохнет. Так что подопревание ей не грозит.

У этого метода есть один недостаток: он не подходит для песчаных почв, поскольку лапник хорошо защищает от мороза побеги, но не способен уберечь корни. А на песке они расположены неглубоко, и сильное понижение температуры их попросту убьет.

Камышовые (тростниковые) маты. Тоже довольно простой вариант. Лозу, как и в случае с сосновыми ветками, укладывают на землю, придавливают кирпичами, а поверх нее в два (обязательно!) слоя укладывают маты.

Такое укрытие защищает виноград от сильных морозов, поскольку тростинки в матах полые, в них задерживается воздух, а он прекрасный изолятор тепла.

Недостаток у метода один — дороговизна. Однослойный мат размером 100х75 см обойдется примерно в 400 рублей. На каждую лозу их надо 2 шт. Так что защита винограда выльется в приличную сумму. А срок службы такого мата небольшой — от силы 3 — 4 года.

Опилки. Этот способ чуть более хлопотный, но зато надежен на любых участках, даже песчаных.

На землю стелют пленку (это надо делать обязательно, иначе опилки напитаются от почвы влагой и толку от них не будет), на нее укладывается свернутая в кольцо лоза, поверх нее насыпают 20 см опилок, а сверху помещают лист шифера (в качестве защиты от влаги).

При таком варианте виноград выдерживает любые морозы. И, что еще важно, лоза всегда будет сухой, а значит не подопреет во время оттепелей.

Сомнительные

Земля. Многие дачники укрывают виноград просто: снимают его с опоры, кладут на землю и ею же присыпают. Говорят, способ надежный и простой. Но другие садоводы жалуются, что у них этот метод не сработал: у кого-то виноград выпрел, у кого-то вымерз.

Все правильно, потому что надежность такого укрытия зависит от типа почвы и погоды. Присыпанный черноземом, виноград на самом деле хорошо зимует. Но если поверх лозы накидать песка, она замерзнет. А если зимой будут оттепели, виноград сопреет. Независимо от типа почвы.

Нетканка. Последнее время укрывные нетканые материалы (спанбонд, агротекс, лутрасил и т. п.) стали очень популярны у дачников: ими накрывают все подряд. Вот и виноград советуют.

На самом деле, все эти материалы, особенно если лозу укрывают ими в 2 — 3 слоя, вполне способны уберечь от морозов. И от выпревания, поскольку эти материалы дышат, выводя из-под укрытия ненужный конденсат.

Увы, если сильные морозы ударят по голой земле, никакая нетканка не спасет — виноград погибнет.

Полиэтиленовая пленка. Этот способ также практикуют многие дачники. Но в современных погодных реалиях пленка может быть опасной. Последние годы в средней полосе России зимой все чаще случаются теплые деньки, и под полиэтиленом возникает сильный парниковый эффект. Да такой, что почки просыпаются! А потом — мороз, и они гибнут.

Убийственные

Ботва и опавшие листья. Такой способ разве что ненавистному соседу можно посоветовать, поскольку под растительным мусором лоза выпревает на 100%!

Свежий навоз. Этот вариант время от времени встречается в литературе. Его сторонники приводят «железные доводы»: дескать, навоз, уложенный кучей поверх лозы, зимой разогревается, и винограду будет тепло. А еще, уверяют «знатоки», навоз убивает грибки, зимующие на лозе. Так ли это на самом деле, никто не знает. Но вот то, что свежая органика убивает почки, — это факт.

Когда снимать с опоры

Многие дачники считают, что виноград надо укрывать после первых легких заморозков — обычно в первой половине октября. Лоза, мол, в это время гибкая, ее легко скрутить в кольцо. А если морозы ударят посерьезнее, она «задубеет» и при сматывании может поломаться.

Но профессиональные виноградари говорят, что лоза на самом деле «дубеет» не сильно и каких-либо проблем с ее укладкой на землю не будет. Важнее другое: надо дождаться сухой погоды, чтобы виноград не оказался поверх сырой почвы. А снимать с опор его можно и в ноябре, и даже в начале декабря. Главное, успеть до того момента, когда температура воздуха опустится до -15 °С.

Земляника

Мелкоплодную ремонтантную землянику можно размножать семенами. Их высевают в апреле. Для этой цели выбирают хорошо освещенное место, огораживают грядку с четырех сторон досками или шифером, насыпают перегной (чуть ниже ограждения), хорошо проливают слабым раствором марганцовки, высевают семена, которые перед этим 1— 2 суток намачивали в воде. Слегка присыпают легкой землей, опрыскивают из распылителя и накрывают спанбондом. Дальнейший полив производят слабым раствором марганцовки с добавлением вытяжки из золы (1 ст. ложка на 1 л воды), настоями одуванчика или других сорняков (500 г измельченного сырья на 10 л воды, выдерживают 3 часа). Благодаря этому рассада получится крепкой и здоровой. Спанбонд снимают, когда рассада подрастет.

Как спасти розы после неудачной зимовки

Неопытные цветоводы на первых порах сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с выращиванием роз. Особенно много разочарований случается весной, когда они снимают укрытия с кустов и обнаруживают своих любимцев в весьма плачевном состоянии. Но опускать руки не стоит – нужно попытаться реанимировать розы после неудачной зимовки. Если предпринять оперативные меры, можно спасти растения и избежать их гибели.

Причиной гибели роз нередко становится вымерзание. Сократить риск вымерзания роз помогает правильная агротехника в течение всего сезона, а также укрытие кустов на зиму воздушно-сухим способом. Однако даже при таком подходе невозможно полностью застраховать кусты от погодных сюрпризов. В бесснежную зиму с суровыми морозами, когда почва промерзает на значительную глубину, розы подвергаются жестокому испытанию, и в таких условиях первыми сдают позиции неустойчивые сорта и экземпляры со слаборазвитой корневой системой.

Розы нередко страдают от выпревания, которое может быть обусловлено разными причинами. Если цветовод весной с приходом потепления своевременно не открывает торцы укрытия для проветривания кустарников, они могут буквально в считанные дни сгнить в своем душном влажном «коконе». Такая же участь может постичь те кусты, какие засыпались на зиму землей, опилками или другой мульчей и в период весенней оттепели не были вовремя разокучены.

Зимние оттепели и последующие резкие морозы могут стать причиной появления на побегах роз морозобоин, трещин и разрывов коры. В такие повреждения попадают болезнетворные микроорганизмы, которые с приходом тепла активизируют свою вредоносную деятельность и могут стать причиной заболевания кустов и их последующей гибели.
Данная культура может весной регулярно страдать из-за того, что изначально была посажена в неподобающем месте – в низине, у забора, постройки, где скапливаются и долго застаиваются талые воды, а также на участках с близко залегающими грунтовыми водами. Некоторые цветоводы в этой ситуации прокапывают канавки для стока талой воды, но наилучшим вариантом станет пересадка кустов на новое место – возвышенное и солнечное.

Еще одна причина весеннего заболевания роз – листья, оставшиеся на ветвях с осени. На них весной скапливается излишняя влага, которая становится благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры. Поэтому опытный розовод осенью всегда удаляет все до одного листочка со своих зеленых питомцев.

Розы могут пострадать не только в течение зимы, но уже весной, если цветовод неправильно снимет зимнее укрытие. Если провести эту процедуру в солнечный день, побеги на кустах могут «подгореть» или же полностью иссохнуть, что приведет к неминуемой гибели растения. По этой причине укрытие с кустов снимается только в пасмурную погоду, а сами растения притеняются до тех пор, пока полностью не восстановятся и окрепнут после зимовки.

Иссушение кустарников случается также при слишком раннем снятии укрытия, когда наземная часть под пригревающими солнечными лучами вынуждена проснуться, в то время как корни еще не имеют возможности нормально работать, поскольку находятся в не полностью оттаявшей почве.

Чтобы вернуть к жизни поврежденные розы, необходимо провести ряд неотложных мероприятий:

  • после снятия укрытия необходимо убрать всю прошлогоднюю листву, если она осталась на кустах или под ними, внимательно осмотреть растения и обрезать острым секатором все сухие, сломанные ветви, а также побеги с морозобоинами и трещинами;
  • побеги с черным налетом вырезают до здоровой древесины, отступив ниже поврежденной части 2-3 см. Если инфекция поразила весь куст, но не затронула прививку, почерневшие побеги срезают вплоть до места прививки: в случаях, когда заболевание не затрагивает прививку, остается надежда, что растение через некоторое время из спящих почек выпустит новые побеги;
  • срезы после обрезки следует обработать зеленкой, замазать садовым варом или использовать в этих целях садовую пасту «РанНет»;
  • обрезанные розы требуют незамедлительной обработки фунгицидом, раствором которого следует также опрыскать почву под кустарниками. Для этих целей подойдут такие препараты, как бордоская смесь, медный купорос, «Хом», «Фундазол», «»Байлетон», «Тиовит Джет» и др.;
  • розы после обрезки и опрыскивания требуется притенить и замульчировать почву вокруг них, а лучше – накрыть сверху какой-либо емкостью, к примеру, обрезанной 5-литровой бутылью из пластика, которую заблаговременно следует выкрасить белой краской – такой минипарник создаст условия для более быстрой реанимации поврежденных побегов и пробуждения спящих почек;
  • в течение всего восстановительного периода розы необходимо регулярно, но умеренно поливать, не допуская ни пересыхания, ни переувлажнения почвы вокруг растений.

Если весной своевременно провести подобные работы в розарии, можно спасти даже самые безнадежные на первый взгляд экземпляры. И если причиной повреждения роз стали ошибки самого цветовода, их непременно стоит учесть и постараться не допускать в будущем.

Посев

Сначала накладывают на грядку длинную рейку и на определенных расстояниях в глубине продавливают бороздки. Высеивают семена в соответствии с требованиями данной культуры. После посева прикатывают поверхность гряды и для отдельных культур при наличии торфа вносят его небольшим мульчирующим слоем.

Таков обычный посев. Одно время был распространен посев с помощью семян, наклеенных на бумажную ленту. Считалось, что так сокращается расход семян и появляется возможность высева семян хладостойких культур много раньше обычного, при этом проросшие растения, находясь на определенном расстоянии, не требуют прореживания. Однако немало огородников, испытав этот прием, разочаровались. Сначала много сил и времени отнимала трудоемкая операция выклеивания на бумагу семечка за семечком, а потом всходы оказывались столь изреженными, что гряду с лентой-«неудачницей» приходилось перекапывать и пересевать.

Сорняки отнимают у культурных растений свет, влагу и пищу и тем самым сильно снижают урожай. При запоздалом их уничтожении невольно при прополке огородник выдергивает и часть культурных растений. Сорняки плодовиты и очень выносливы. Семена их отлично перезимовывают, а ранние всходы в дальнейшем заглушают посевы. Семена сорняков могут десятилетиями лежать в почве и при этом не терять всхожести. Многие из семян сорных растений наделены специальными приспособлениями (прицепками, волосками, пушинками) и с их помощью легко разносятся людьми, животными, ветром и водою и засоряют окрестные поля, не минуя, конечно, и садовых участков. Часть семян попадает на грядки с навозом, особенно если вносят его в свежем виде. Некоторые сорняки размножаются ползучими стеблями и усами (будра), другие — корневой порослью (осот, конский щавель, одуванчик) или легко отрастают от корня, не вырванного при прополке. Опытные овощеводы знают, а новички должны иметь в виду, что такие, например, сорняки, как мокрица, при оставлении в межах укореняются и легко приживаются вновь.

Основной мерой борьбы с сорняками для овощевода-любителя была и остается ручная прополка. Способ, к сожалению, трудоемкий, но пока что самый надежный. Помогает уничтожению сорной растительности и правильная обработка почвы — умело, тщательно подготовленная, «прочесанная» граблями гряда.

На том, как уничтожать встречающиеся сорные растения различных видов, мы останавливаться не будем. Это слишком объемная тема. Но все же уделим внимание такому сорняку из группы корневищных, как пырей ползучий. Очень уж он докучает огородникам!

Пырей расползается по сторонам интенсивно, и, чтобы от него избавиться, надо знать прежде всего биологию этого растения и способы борьбы с ним. Пырей ползучий — злостный сорняк. Размножаясь при помощи корней и корневищ, он может образовать на 1 м2 до 26 тыс. почек. Какое же несчастье для огородника, когда пырей своими корневищами сплошь охватывает в почве культурные растения. Приходится сидеть часами на грядке и вытаскивать корневище за корневищем. А они, к сожалению, обрываются и, отброшенные в сторону, не погибают, как другие сорняки, а дают новые побеги. При этом вместо одного растения от каждого его кусочка появляются еще не сколько новых. И все-таки овощеводам нужно многократно выдергивать сорняк и вычесывать при подготовке гряды граблями, вынося корневища сорняка за пределы участка, где их высушивают или сжигают.

Есть еще один метод борьбы со злостным сорняком — химический. К нему прибегают, если пырей одной ручной прополкой не поддается уничтожению. В последние годы регулярно поступает в продажу специальный гербицид — пропинат — в виде 85-процентного растворимого порошка. На участках его можно использовать на посевах столовой свеклы и посадках картофеля. Однако нужно быть осторожными и не отступать от тех рекомендаций, которые обычно прилагаются к упаковке.

Выбираем траву для газона

«Королевский ковер», «газон для ленивых», «спортивный газон», «изумруд» — как не запутаться в обилии пакетов на прилавках и выбрать подходящую траву для газона?

Существует множество названий смесей, которые могут ввести в замешательство любого покупателя. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно смотреть на состав. Обычно газонная смесь состоит в той или иной комбинации трех основных компонентов: мятлика лугового, овсяницы красной и райграса пастбищного. Рассмотрим каждое из составляющих.

Мятлик луговой отличается темно-зелеными широкими листьями. Газон из этой травы получается однородным и выравненным. Мятлик растет на суглинке и на легких почвах. Лучшие качества проявляет при хорошем питании и освещении. Главный недостаток этой травы для газона – медленное развитие на первых порах, когда всходы появляются лишь спустя 2-3 недели после посева. Весь первый год газон из мятлика выглядит непрезентабельно, плохо противостоит сорнякам. Своего полного развития, способность к быстрому восстановлению повреждений, устойчивость к вытаптыванию трава для газона достигает лишь на второй-третий год. Зеленеет она рано весной и сохраняет окраску до самого снега.

Трава для газона Мятлик луговой

Мятлик луговой

Для овсяницы красной характерна теневыносливость и засухоустойчивость. Эта трава для газона имеет очень узкие листья и более светлую окраску по сравнению с мятликом. Овсяница способна пережить недостатки полива, нерегулярное скашивание, недостаточное питание. Лучше всего растет на легких, песчаных почвах, а вот застоя воды она не переносит. Эта трава для газона повреждается при вытапытвании, а в тени теряет плотность и изреживается.

Трава для газона овсяница красная

Овсяница красная

Райграс растбищный является самой распространенной травой для газона. Его семена прорастают быстро (спустя 3-4 дня после посева) и хорошо формируют травяной покров: через месяц после посева газон из этой травы выглядит плотным ковром. Райграс имеет узкие темно-зеленые листья с характерным блеском, отличается устойчивостью к вытаптыванию, болезням и короткой стрижке. Газон из райграса хорош и как украшение лужайки, и как спортивная зона. Единственный недостаток – растение недолговечно. В отличие от предыдущих трав, райграс не способен к вегетативному обновлению, поэтому он даже в благоприятных условиях быстро стареет, изреживается, образует кочки, а зимой – часто подмерзает.

Трава для газона райграс пастбищный

Райграс пастбищный

В какой пропорции лучше выбрать смесь? Если нужно получить долговечный газон, то лучше приобрести состав с большим содержанием мятлика лугового и овсяницы красной. Такая смесь хоть и неоднородная, зато она долговечная и устойчивая к многим неблагоприятным факторам. Если же хочется создать однородный по фактуре и цвету газон, то стоит купить смеси сортов одной травы.

Если в приобретенной смеси присутствует райграс пастбищный, то важно не превысить рекомендованных норм посева. В противном случае возможна гибель более слабых всходов овсяницы и мятлика. При редком же посеве растения будут лучше развиваться, хорошо перезимовывать и в следующем сезоне формировать красивый плотный газон.

Сеять траву для газона желательно ранней весной или в конце лета. Предварительно участок нужно выровнять и освободить от сорняков.

Источник:  ВАШ ДОМ.TUT.BY

Секатор

Наверное, не найти такого участка, на котором садоводы не делают обрезки деревьев и кустарников. Ведь с ее помощью можно ограничивать рост, вызывать цветение, вовремя удалять сухие и поврежденные ветви, предотвращать болезни у плодовых деревьев, а также формировать красивые кроны у декоративных деревьев и кустарников. Поэтому секатор, как и лопаты, входит в обязательный комплект «вооружения» любого дачника. Этот инструмент позволяет работать с кроной с земли или со стремянки. Секаторы по своей конструкции бывают трех типов: обводной, упорный, «ножницы». У наиболее распространенных обводных секаторов подвижно лишь одно режущее лезвие. Такой инструмент годится для всех приемов обрезки. При этом рабочее лезвие должно быть обращено в сторону ветки, от которой что-то отрезают. Тогда опорное лезвие будет деформировать только отрезаемую часть, и срез получится чистым и ровным. Упорные секаторы работают по принципу молота и наковальни, когда подвижное клиновидное рабочее режущее лезвие ограничивается упором. В этом случае лезвие режет до тех пор, пока не встречает твердую опору. Такие секаторы используют в основном для обрезки сухих веток. Третий тип — секатор-ножницы обладает двумя подвижными режущими лезвиями. Такие секаторы удобны для срезки цветов, молодых побегов кустарников, газонной травы у бордюров и для осенней обрезки многолетников. Развод режущих ножей в таких моделях невелик — 1,5-2 см.

При выборе инструмента главное внимание надо уделять лезвиям. Они должны быть острыми, чтобы срез получался без заусенцев и растрескиваний. Лезвия секаторов традиционно делают из высокоуглеродистых закаленных сталей. Они хорошо держат заточку и достаточно твердые. Но у них есть один недостаток — они ржавеют. Поэтому производители обрабатывают поверхности разными способами или покрывают тонким слоем материала типа тефлон. Другая популярная сталь для изготовления лезвий — нержавеющая, которая устойчива к коррозии. Если лезвие изготовлено из стали низкого качества, то при большой нагрузке режущая кромка будет заворачиваться, и ее придется часто затачивать. На лезвиях дорогих фирменных секаторов обычно ставится клеймо марки стали. Чаще всего лезвия штампуют, но наиболее качественные изготавливают методом ковки. Желательно опробовать лезвия секатора в деле прямо в магазине, но только не на сухих ветках.

Безотказная работа секатора зависит и от состояния шарнирного соединения, которое состоит из болта со стопорной гайкой. Зазор между смыкаемыми лезвиями секатора должен быть минимальным. Если образуется просвет, то секатор будет не резать ветку, а «жевать». Лезвия должны легко расходиться на всю ширину и закрываться без лишних усилий. Чтобы предотвратить непреднамеренное раскрытие ручек и не повредить руку, секатор оснащают замком. Желательно, чтобы вы могли свободно регулировать его положения одной рукой. Только тогда можно будет длительное время работать, не боясь усталости и мозолей. Возвратная пружина для автоматического раскрытия лезвий бывает различного типа. Главное требование: она должна быть упругой и надежной, быстро разгибаться после среза. Пружины бывают литые из специальной проволоки, витые из пластины с никелевым покрытием и в виде булавки. При покупке секатора надо обращать внимание, чтобы пружина была надежно закреплена, иначе она будет соскальзывать во время работы.

При выборе секатора надо обращать внимание и на ручки. Они должны быть удобными и прочными. Эргономичность инструмента — это довольно важный момент. Секатор должен быть по руке, чтобы ваше внимание не отвлекалось на по¬иск комфортного положения для пальцев, а было сосредоточено на правильно выполненном срезе. Наряду с традиционны¬ми штампованными стальными и дюралевыми ручками, в последнее время используются армированные полиамидные и из стеклопластика, сочетающие легкость и прочность. Для удобства на ручки надевают накладки из мягкого пластика. Очень удобны в работе секаторы с накладками из микропористой резины: они не скользят, не натирают руку. Хуже всего ручки из гладкой пластмассы: они сильно натирают руку, и долго таким секатором не поработаешь. Прежде чем сделать покупку, обязательно попросите продавца распаковать товар и проверьте, удобно ли в вашу руку ложится секатор.

В последнее время некоторые модели секаторов упорного типа стали оснащать храповым механизмом. Один срез приходится делать в несколько приемов. Храповый механизм одно длинное движение рукояток «делит» на три последовательных. С таким устройством сила резания увеличивается в несколько раз, позволяя работать с меньшим напряжением мышц. А еще некоторые профессиональные модели производители оснащают баллончиком с дезинфицирующим раствором, которым обрабатывается срез. Нельзя не упомянуть и о такой интересной новинке, как аккумуляторный секатор, который делает аккуратный срез мягкой древесины диаметром до 14 мм путем одного нажатия на кнопку. Вес такого режущего инструмента около 600 г, и без подзарядки аккумулятора можно сделать до 500 срезов.

Как переработать урожай: мочение яблок

В октябре в Беларуси дачники продолжают собирать урожай яблок. Кто-то из этих плодов делает сок, кто-то ест в свежем виде. А многие предпочитают яблоки мочить. Как это сделать правильно и по-научному, объяснил биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.

Моченые яблоки — популярный и очень вкусный продукт домашней биотехнологии. Но он значительно отличается от процесса квашения, в котором имеется только один биохимический процесс — молочнокислое брожение. При мочении же проходят два процесса — молочнокислое и спиртовое. Этим обуславливаются и особенности процесса мочения.

— Основной принцип мочения заключается в приготовлении заливки и погружения в нее яблок, груш или других фруктов. Это можно делать в бочке, а можно и в 3-литровой банке.

Рецепт заливки от биолога

Рецепт заливки Иван Русских предлагает очень простой. На 1,5−2 кг яблок и 1 литр воды (достаточное количество, чтобы залить такое количество яблок — кипяченой или колодезной сырой) потребуются: 20 г соли (1 полная столовая ложка), 40 г сахара (2 полные столовые ложки), 10 г ржаной муки или ржаного солода (светлого или темного).

— Яблоки осенних сортов после съема с дерева нужно выдержать в тепле неделю. А вот зимние сорта — не менее 20 дней. В этом случае они приобретут особо приятный аромат и вкус. При мочении свежесобранных яблок мякоть плодов может оказаться суховатой и неприятного цвета.

Муку или солод хорошо бы предварительно прокипятить в заливке минут 10. Но можно добавить и так. Солод или мука способствуют развитию молочнокислой микрофлоры, которая, как и при квашении, выделяет консервирующую молочную кислоту. А вот сахар будет способствовать развитию дрожжей.

Биолог отмечает: во многих рецептах моченых яблок встречается ржаная солома. При укладке яблок в бочку слои яблок перемежаются мощными слоями соломы, что способствует сохранению формы яблок: они не мнутся друг о друга. Однако при мочении в банке этим можно пренебречь.

— Укладка же небольшого количества соломы на дно или поверх яблок не имеет особого смысла и лишь повышает риски развития нежелательной микрофлоры из-за чего яблоки становятся дряблыми, невкусными.

Кроме того, обладатели домашнего уксуса на основе уксусной матки или чайного гриба-комбучи (что, в общем-то, то же самое) могут обеспечить в своих моченых яблоках целых три биохимических процесса, что придаст моченым яблокам особую ценность, вкус и аромат. Достаточно влить 1−2 столовые ложки яблочного уксуса или комбучи на каждые 2 кг яблок.

— Также очень неплохо добавить в яблоки веточки душицы или иссопа, зерна тмина, аниса, веточки или зерна укропа — все по вкусу и желанию.

Срок готовности яблок составляет от 3 недель до 1,5 месяца в зависимости от температуры. Лучше если мочение будет проходить с умеренной скоростью при температуре +15-17 градусов. А вот хранить их стоит при более низких температурах — не выше +10 градусов.

— Мочение фруктов в трехлитровых банках позволяет регулярно небольшими порциями готовить этот вкусный и полезный продукт домашней биотехнологии. И точно так же можно мочить груши, вишни (очень вкусно!) и сливы (исключительно вкусно!).

Тсуга для приятного досуга

«Самое красивое хвойное растение» — именно так о ней отзываются ландшафтные дизайнеры. Тсуга в самом деле очень эффектна! Это изящное дерево с ажурной кроной обычно сажают где-нибудь посреди газона. И тому есть две причины.

Во-первых, тсуга канадская настолько хороша, что соседи рядом с ней будут неуместны, — она их попросту затмит.

Во-вторых, это растение любит простор, поскольку деревья вырастают до 20 м, а ствол бывает до 1 м в диаметре! Однако такие гиганты образуются не скоро, лет за 30 — 40. А живут они по 1000 лет!

Как любая красавица, тсуга немного капризна.

Любит плодородные нейтральные почвы — на бедных, известковых и кислых растет плохо. Не выносит застоя воды, поэтому на дно ямы перед посадкой в качестве дренажа надо насыпать крупнозернистый песок слоем 15 см. Но в целом тсуга водохлебка — летом ее придется поливать раз в неделю. А еще она плохо переносит сухость воздуха, поэтому ее рекомендуют опрыскивать из шланга хотя бы раз в месяц. Вдобавок ко всему тсуга не признает пересадку, поэтому место в саду для нее надо выбрать один раз и на всю жизнь. А саженцы покупать только в контейнерах. С голыми корнями они не приживутся!

Но зато у тсуги есть два очень важных преимущества: это самое теневыносливое хвойное дерево (для выживания ему достаточно всего 5% ясных солнечных дней в году!) и крайне морозостойкое.

Если на участке есть водоем, то тсугу лучше всего посадить на берегу. Там ей будет очень комфортно, поскольку она любит высокую влажность.

Низкорослые формы идеально подходят для альпийских горок. А еще тсуги можно использовать для формирования живой изгороди.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  • американские индейцы использовали древесину тсуги в качестве основы для хлеба и супов
  • в США эфирное масло тсуги используют для ароматизации жевательной резинки, прохладительных напитков и мороженого. Из почек готовят чаи и даже варят особый сорт пива
  • отвары коры тсуги можно применять для очистки и защиты железа от ржавчины.

5 простых способов спасти овощи от жары

Советы, которые помогут растениям в июле и августе.

В этом году синоптики прогнозируют очень жаркие июль и август — обещают, что температура будет выше нормы. Для овощных культур это не очень хорошо, поэтому им надо будет помочь.

Полив

В жару растения испаряют гораздо больше влаги — таким образом они охлаждаются. Поэтому поливать их надо чаще.

Томаты. Их поливают 1 раз в неделю по 5 л на куст, но лишь до того момента, когда начнут спеть плоды, в это время томаты не поливать, чтобы они не растрескались.

Перцы и баклажаны. Им полив нужен гораздо чаще: каждые 3 — 4 дня по 3 — 4 л на куст.

Огурцы. Их тоже надо поливать часто — после каждого сбора плодов, то есть раз в 3 — 4 дня по 2,5 л на 1 кв. м. В сильный зной им полезны освежительные поливы по листьям — через день или даже каждый день по 0,5 л на 1 кв. м.

Кабачки и патиссоны. Их надо поливать раз в неделю по 4 л на куст.

Капуста белокочанная. В жару ей требуется гораздо больше влаги, чем в прохладную погоду: раз в неделю по 6 — 10 л на 1 кв. м. Плюс к этому освежающий душ по листьям — 0,5 л на 1 кв. м. Точно так же поливают и цветную капусту.

Морковь и свекла. В обычные годы они могут обходиться дождями, но в жару и засуху их нужно поливать каждые 2 недели — по 5 л на 1 кв. м.

Редис, салат, кресс-салат. Им требуется полив каждые 2 — 3 дня по 5 л на 1 кв. м.

Поливать все растения лучше рано утром теплой водой.

Мульчирование

В жару голая земля днем способна нагреваться до 80 °С.

Представляете, каково там растениям? К тому же в зной с поверхности почвы очень быстро испаряется влага. А чтобы удержать ее там как можно дольше, грядки надо замульчировать. И лучше использовать светлую мульчу, например, опилки лиственных пород деревьев или солому — они не только помогут уменьшить испарение, но еще будут отражать солнечные лучи, а значит, почва не перегреется.

Но еще лучше взять сено (можно свежую траву — на огороде она сама высохнет за несколько дней). Сено, помимо прочего, хорошо еще тем, что при разложении в нем активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет рост патогенных грибов, например фитофторы, и возбудителей мучнистой и ложной мучнистой росы.

Обработка глиной

Этот способ активно используют в южных странах с очень жарким климатом, но он прекрасно подойдет и в знойное лето.

Суть его такова. Из белой глины (каолина) готовят суспензию: 0,5 глины на 5 л воды. В нее добавляют 1 стакан заваренного крахмала в жидком виде (1 ст. ложка на 200 мл воды) — он помогает глине не выпадать в осадок и лучше прилипать к листьям. Все хорошо перемешивают и опрыскивают этой суспензией овощи. Но не полностью, а только с южной стороны. И еще почву, если она не замульчирована.

Белая глина образует на листьях светлый налет, который хорошо отражает солнечные лучи и не дает растениям перегреваться. Исследования показали, что в жару температура листьев, обработанных каолином, ниже на 5 — 6 °С.

А испарение влаги из почвы, обработанной суспензией, сокращается на 20 — 30%.

Притенение грядок

Этот способ подойдет для томатов и огурцов, которые подвязывают к шпалерам или проволоке (веревке), натянутой между столбиками по краям. Сверху на эти проволоки можно неплотно положить сухие тонкие ветки деревьев, тростник, прошлогодние стебли подсолнечника или кукурузы так, чтобы они образовывали легкую полутень. А даже в легкой тени, как известно, температура в жару всегда ниже.

Другой вариант — укрыть растения нетканым материалом — тем самым, которым мы в мае спасаем рассаду на грядках от заморозков. Над томатами и огурцами можно положить этот материал прямо поверх проволоки или веревки и закрепить прищепками, чтобы не унесло ветром. Над невысокими овощами можно поставить дуги и укрыть поверх них. Нетканый материал хорошо пропускает свет, но под ним всегда прохладнее, чем на открытом солнце. А если его плотно прижать по периметру к почве, например кирпичами, то он станет еще и отличной защитой от вредителей: гусениц и крестоцветной блошки.

Проветривание теплиц

В теплицах в жаркую погоду температура повышается очень сильно. Самый простой вариант снизить температуру — проветривать теплицы. Откройте все двери и окна как минимум на день, но в очень жаркие дни лучше и на ночь.

Совет на будущее

Обычно синоптики дают долгосрочный прогноз на лето еще весной. И если они предполагают, что лето будет знойным, лучше подстраховаться и посеять жаростойкие сорта овощей. Их немало, поэтому сможете выбрать себе по вкусу.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки