Архив автора

Готовим дачу к весне

С окончанием долгой и суровой русской зимы, мы с нетерпением ждем первых теплых деньков, чтобы вырваться из душных и тесных квартир на природу в уютные и просторные загородные дома. Первую поездку на дачу лучше отложить на сухой и теплый день. Дом необходимо хорошо просушить и проветрить, убрать накопившийся мусор. Особое внимание следует обратить на камин или печку, их следует протапливать в несколько заходов во избежание трещин дымохода, самым оптимальным вариантом для первой топки использовать электрообогреватель или тепловую пушку. Следует внимательно проверить фундамент и окна на отсутствие плесени и гнилостных пятен. Если вы вдруг их обнаружили, то необходимо тщательно просушить поврежденную поверхность и обработать антисептиком. Также необходимо осмотреть инженерные коммуникации и электропроводку на наличие повреждений. Особое внимание следует уделить крыше, внимательно осмотреть поверхность и проверить, нет ли протечки.

После основных приготовлений можно приступать к приятным мелочам : обновить интерьер, провести мелкий косметический ремонт, также можно украсить двери и окна различными аксессуарами. Порой даже самая незначительная перестановка предметов интерьера может полностью изменить пространство дома. Если вы решили сделать ремонт своими руками, то помните о гармонии цвета и его комбинациях. Существует множество интересных техник, которые вы можете использовать для декора предметов интерьера, одна из самых простых и популярных это декупаж. Для украшения вам необходимо вырезать понравившийся рисунок и наклеить его на предмет, который вы хотите украсить, затем поверхность изображения покрывается лаком, если вы хотите придать предмету старинный вид, то необходимо использовать специальный лак — кракле. Не бойтесь украшать дом аксессуарами, которые вы сделаете собственными руками, от этого интерьер вашего дома только выиграет, ведь вещи которые вы сделаете сами не только единственные, они придадут уют и определенный шарм интерьеру вашего жилища.

Теперь смело можно заняться благоустройством своего участка, самое время обратиться к ландшафтным дизайнерам или попробовать свою фантазию и оформить свой сад по своему вкусу. Если вы решили попробовать своими силами обустроить дачный участок, то следует подумать о таких необходимых компонентах гармоничного сада, как: устройство газона, сочетание различных растений и создание цветников, а так же посадка деревьев. Можно оборудовать свой садик маленьким прудом или красивыми мини фонтанами, поставить уютную беседку, к которой будут вести дорожки из натурального камня. Или посадить живую изгородь вдоль забора и поставить удобные лавочки. Комбинируя и фантазирую вы можете придать своему участку уникальный и гармоничный облик, вы можете использовать различные вариации и приемы которые используют большинство дизайнеров : японский сад камней или альпийский луг. Благодаря таким нехитрым действиям вы сможете придать своему саду современный и уникальный вид, который будет удачно сочетаться с вашим прекрасным домом.

Яркий свет – хорошей рассады секрет

Растения могут быть обеспечены достаточным количеством удобрений и воды, но без хорошего освещения их жизнь не возможна.

Под воздействием света в листьях растений происходит одна из самых загадочных химических реакций – из углекислого газа и воды синтезируются органические вещества, или, иначе говоря, строительный материал для листьев, стеблей, цветов и плодов. Растения могут быть обеспечены достаточным количеством удобрений и воды, но без света их жизнь не возможна. Если же свет есть, но он слабый, то столь же слабо теплится жизнь в растительном организме.

При выращивании рассады эту особенность развития растений нужно непременно учитывать. Весной дни становятся все более длинными и солнечными, но для развития молодых растений естественного света всё же недостаточно. Поэтому до конца апреля, даже если окна выходят на юг, рассаду нужно досвечивать.

Наиболее простой вариант – установить над растениями светильники с современными экономичными лампами (для небольшого количества растений можно использовать обычную настольную лампу). В отличие от ламп накаливания они не сильно нагреваются и при этом потребляют относительно не много электроэнергии. Однако подобные лампы это точечные источники света, поэтому, если растений на подоконнике много, то добиться равномерного освещения будет трудно.

Продвинутые садоводы обычно приобретают специальные светильники для рассады, которые оборудованы так называемыми фитоломапами. Они излучают не белый свет, а наиболее продуктивный для растений – розово-оранжевый, при этом длинные трубчатые лампы равномерно освещают весь подоконник. Недостаток светильников с фитолмапами – высокая стоимость (около 3000 руб.) и невозможность их использования для освещения дома, так как розово-оранжевый спектр не комфортен для человеческого глаза. Наиболее простой и эффективный вариант досвечивания рассады – при помощи трубчатых люминесцентных ламп, которые обычно используют для освещения интерьеров домов и учреждений. Наиболее простые светильники стоят 600-800 рублей. Их подвешивают на расстоянии 10-15 см от верхушек растений и поднимают по мере роста рассады. Более высокое расположение ламп неэффективно.

Общее правило при досвечивании рассады – постараться, чтобы бесполезное рассеивание света было сведено к минимуму. Для этого, прежде всего, на светильнике нужно сделать отражатель (если он не предусмотрен конструкцией). Для его изготовления можно использовать алюминиевую фольгу, оцинкованную жесть или блестящий негорючий пластик. Кроме того, полезно сделать простейшие боковые отражатели – из картона, оргалита, или листового пенопласта, которые оклеивают фольгой. Отражатели устанавливают со стороны комнаты, а в темное время суток и со стороны окна, чтобы «не освещать улицу».

Время досвечивания зависит от расположения окна, на котором выращивают рассаду, на южном меньше, на серверном – существенно дольше. Индикатором необходимости освещения в данном случае выступают сами растения – если листья бледно-зеленые, стебли сильно вытянуты, тонкие – значит, нужно увеличить интенсивность и продолжительность освещения. Наиболее уязвимы самые молодые растения, которые так и стремятся превратиться из зеленых крепышей в бледные «ниточки». Поэтому сеянцы в первые дни жизни порой досвечивают круглосуточно. Обычно же рассаду дополнительно освещают от 5 до 8 часов в день.

Не одного поля ягоды

Учимся правильно ухаживать за кустарниками

Черная смородина

Чтобы кусты давали идеальный урожай, посадите черную смородину на востоке. С утра до обеда она должна видеть солнце, а затем быть в тени.

Смородина легко черенкуется. Но плодоносит она на ветках не первого порядка. Поэтому так важно правильно сформировать куст. После достижения на стебле четырех листьев его нужно прищепнуть. Дня через три-четыре из пазух листьев появятся боковые побеги — ветки второго порядка. Как только и они достигли четвертого листа, снова прищипывайте. Когда ваш куст достигнет 27 боковых веток, можно считать, что он сформирован. Количество ягод точно превзойдет ваши ожидания!

В санации черная смородина нуждается уже через 6 — 7 лет. Но старые ветки с лопнувшей корой удаляйте осторожно: если вырежете сразу много, куст может бросить все силы на восстановление и лишить вас ягод.

Ежегодно в конце августа на сформированном кусте черной смородины каждую ветку необходимо «ослепить»: удалить самую верхнюю почку — точку роста. Тем самым вы дадите вызреть древесине куста, чтобы он спокойно перезимовал.

На следующий год в том месте, где была удалена точка роста, ветка продолжит расти. Но как только образовалось 4 листа (примерно в середине июля), снова оборвите макушку. Выйдут боковые побеги. Опять ждем четвертого листа и прищипываем (где-то в августе).

Там, где удалялись точки роста, образуется рубчик, из которого выходит 7, а то и 9 плодовых веток! Чтобы смородина была крупной, не забывайте кормить ее картофелем. По проекции кроны по кругу выкопайте канаву глубиной 10 — 12 см и уложите в нее измельченный некондиционный картофель или очистки слоем около 3 см. Присыпьте почвой. Только проследите, чтобы не попали глазки, иначе картофель прорастет. Кстати, у крыжовника с черной смородиной абсолютно одинаковая агротехника.

Белая, красная и розовая смородина

В отличие от черной смородины белая, красная и розовая не нуждаются в постоянной обрезке и прищипывании. Они способны самостоятельно формировать правильные кусты. Не возбраняется обрезать несуразно торчащие ветки, но не более того.

Главное — следить, чтобы на кустах не образовывались выпуклые оранжево-красные пятна, похожие на бородавки, — это бокальчатая ржавчина, довольно распространенное заболевание. Борются с ним медесодержащими препаратами. ХОМ, ОксиХОМ, Алирин, Алирин-Б, Ридомил Голд, Бордоская жидкость — это далеко не все препараты, которые подойдут. Бордоскую жидкость нужно использовать 1-процентную, а лучше 0,5-процентную. Обработку лучше проводить в конце сезона, чтобы быть уверенными, что к весне препарат полностью распался.

 

Малина

Лучшее питание для малины — перепревшая кора листопадных растений (береза, осина, яблоня), подойдут и опилки. Любит малина также минеральные прикормки, настой зеленой массы и частый полив.

Осенью обрезать у малины можно только те ветки, которые точно не будут уже плодоносить. Но лучше оставить и их. Все-таки условия в России не идеальные, и зимой при большом количестве снега или сильном ветре эти старые ветки, связанные в пучки с молодыми побегами, помогут им сохраниться. Полноценную вырезку отплодоносивщих, поломанных и недоразвитых побегов малины лучше проводить весной, когда уже набухнут почки и будет видно, чего ожидать.

С осени нельзя обрезать у малины и макушки. Это дополнительная возможность для проникновения внутрь растения вирусов и болезней. Можно прищепнуть точку роста так же, как у смородины в августе, но не обрезать десятки сантиметров!

А вот весной, когда малина полностью распустит листья, берите секатор и вперед! Малина, ежемалина, ежевика, если обрезать их на одном уровне ежегодно, запомнят это и плодовые почки будут концентрировать не выше заданного уровня.

Что касается ремонтантной малины, она выведена искусственно и непонятна для вредителей и болезней. Следовательно, менее им подвержена. Ежегодно ее ветки обрезают почти под корень, за лето они отрастают и плодоносят. Важно понимать, что у ремонтантной малины более длинный период вегетации. Для нее подходят южные районы страны. Но если уж вы посадили ее в своем не очень теплом климате, то весной, как только сойдет снег, соорудите над ней парник. В конце лета тоже укройте. Продлите ей тепло — и будете вознаграждены.

Чтоб баклажанные грядки были в порядке

Блюдами из баклажанов сегодня никого не удивишь, а вот на грядках у дачников эти растения можно увидеть не так уж часто. А все потому, что культура эта достаточно капризная и привередливая. Если вы хотите получить стабильный урожай у себя на участке, с ними придется похлопотать. Но если все сделать правильно, то урожай порадует вас и ваших близких, и приготовить вкусные рулеты или «икру заморскую баклажанную» вы сможете из своих собственных экологически чистых продуктов.

Готовим для рассады отдельные горшочки

Средний срок высадки семян на рассаду — февраль. Это оптимальное время для того, чтобы растения к моменту пересадки на участке были в идеальном состоянии, не переросшие и готовые к цветению. Сеять семена на рассаду лучше сразу в отдельные горшочки, так как эта культура плохо переносит пикировку. В идеале для посева лучше использовать специальный грунт, который уже заправлен всеми необходимыми удобрениями и микроэлементами. Если вы используете свой грунт, он должен быть водопроницаемым и заправленным сульфатом калия и аммиачной селитрой согласно инструкции. Неплохо будет его пролить раствором марганцовки, чтобы избежать развития инфекций.

Замачиваем семена

Семена перед посевом нужно замочить в теплой воде на несколько дней для набухания. Хорошо при этом использовать стимуляторы: например, «Эпин», «Экосил» или «Наноплант». Они не только способствуют лучшему прорастанию, но и уменьшают вероятность поражения посевов вирусными или грибковыми заболеваниями. Замоченные семена должны располагаться в теплом месте. Семена баклажанов прорастают 7 — 12 дней.

Оптимальная температура для прорастания этих теплолюбивых культур +25…+30 градусов. Поэтому, если из окна дует, постарайтесь защитить ваши посевы. Закройте их сверху пленкой до появления всходов. Когда растения взойдут и начнет формироваться корневая система, температуру снижают до +17 градусов в течение недели, а затем вновь выставляют рассаду в максимально теплое место. Не забывайте регулярно поливать свои посевы водой комнатной температуры.

Закаляем растения перед посадкой

В наших широтах выращивание баклажанов и перцев лучше всего удается в защищенном грунте — мини-парниках и теплицах. Высаживать готовую рассаду в теплицу надо во второй половине мая. Перед этим ее необходимо закалить. Начиная с первых чисел мая горшки с рассадой сначала выставляют в подготовленную теплицу на пару часов, затем этот интервал увеличивают и, наконец, незадолго до начала посадки оставляют в теплице и на ночь.

БУДЬ В КУРСЕ!

Выбираем сорта: фиолетовые, белые или полосатые?

Чтобы получить оптимальный урожай баклажанов в наших широтах, выбирайте для выращивания ранние и среднеранние сорта. Обращайте внимание на расцветку и форму: компания «АПД» предлагает как традиционные сорта с фиолетовой окраской и классической удлиненно-овальной формы, так и более экзотические варианты. Например, сорта с округлой формой плодов, которые отличаются компактностью куста и хорошей урожайностью, необычный полосатый сорт с белыми штрихами на фиолетовом фоне кожицы, а также баклажаны с белой окраской плодов — они не содержат солонина, который придает горчинку, что позволяет использовать их даже в диетическом питании.

БАКЛАЖАН «ЛАУРА»

Новый среднеранний сорт чешской селекции. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение компактное, плоды крупные, округлые, темно-фиолетовые, со светло-зеленой мякотью. Отличный вкус, высокая урожайность.

БАКЛАЖАН «РОТОНДА БЬЯНКА»

Среднеспелый сорт итальянской селекции. От всходов до начала плодоношения — 110 — 120 дней. Растение мощное, с красивыми округло-овальными белыми плодами с розовато-сиреневым налетом. Плоды очень крупные, обладают изысканным вкусом без горечи. Сорт отличается высокой урожайностью.

БАКЛАЖАН «СНЕЖНЫЙ»

Раннеспелый сорт. Растение индетерминантное, компактное. Плоды крупные, цилиндрические, белого цвета, средней массой 220 — 300 г. Мякоть белая, сочная, нежной консистенции. Благодаря отсутствию солонина может использоваться для диетического питания. Урожайность высокая — 10 кг/м2.

БАКЛАЖАН «ФИОЛЕТОВЫЙ ДЛИННЫЙ»

Раннеспелый урожайный сорт. От всходов до плодоношения — 80 — 120 дней. Плоды длиной до 24 см, цилиндрические, фиолетового цвета, массой 200 — 300 г. Мякоть плотная, сочная, нежная. Растение отличается компактностью, высота 40 — 55 см. В условиях средней полосы выращивается в открытом грунте и пленочных теплицах. Урожайность 3 — 5 кг/м2.

БАКЛАЖАН «ЦАКОНИКИ»

Ранний сорт, от всходов до начала плодоношения — 70 — 75 дней. Растение мощное, плоды цилиндрические, слегка изогнутые, яркой оригинальной окраски: белые со штриховкой фиолетовых полосок. Плоды крупные, до 24 см длиной и массой до 200 г. Мякоть плотная, без горечи, кремовой окраски.

БАКЛАЖАН «ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ»

Раннеспелый сорт, который с успехом выращивается в открытом грунте и пленочных теплицах. Растение отличается быстрым ростом и компактностью. Высота 50 — 60 см. Плоды имеют красивую округло-овальную форму, темно-фиолетовые, глянцевые, средней массой 200 — 250 г.

Выращивание рассады для помидоров

Выращивание рассады для помидоров

Выращивание рассады для помидоров

В самом начале пробка плотно закручена. Через 3-4 недели корневая система переплетает землю и пробку можно убирать. Перед посадкой в открытый грунт из горлышка торчит корневая «борода».

Перед высаживанием «воронка» замачивается и затем лохматый корень (борода) спокойно проходит сквозь горлышко. По этой причине тару можно использовать несколько лет подряд. При посадке корневую бороду закручиваем в клубок, чтобы меньше места занимал.

Какие современные орудия труда облегчат дачные хлопоты?

Производители выпускают огромный выбор инструментов для садово-огородных работ, которые серьезно облегчают труд, в том числе и при перекопке участка. Но не все инструменты одинаково полезны. Мы выбрали самые необходимые орудия труда.

Измельчитель

Это первый помощник в наведении порядка на огороде после долгой зимы или с осени. Измельчителей великое множество, но делать ставки стоит на более-менее качественный и не самый дешевый — только тогда это будет долговечный, удобный в использовании инструмент.

Измельчители бывают разными по объему, мощности, уровню издаваемого при работе шума. Они есть двух типов. Способные перерабатывать только твердые остатки, то есть ветки. И смешанного типа — такие способны утилизировать ветки кустарников, траву, ботву, а также остатки овощей и фруктов.

Получившуюся при помощи измельчителя массу можно рассыпать по грядкам и перекапывать. Сжигать больше ничего не придется.

Компостный ящик

Изготавливать из подручных материалов компостные ящики садоводы-огородники научились давным-давно. Но у покупных есть преимущества. Первое — такой ящик очень удобен: его можно собрать весной и разобрать, убрать с огорода осенью. Второе — у них более эстетичный вид. И третье, главное — делают такие ящики из хорошего дерева или высокопрочных полимерных материалов, поэтому служат они долго.

Косилка

С этим инструментом работа на даче станет в радость, даже если на участок не проведено электричество. Ведь косилки бывают не только электрическими, но и работающими на бензине и аккумуляторах. Справиться с таким инструментом способна даже хрупкая дачница: косилки есть разных размеров, и самая маленькая весит всего около двух килограммов.

Культиватор или мотоблок

Для обработки почвы осенью и весной культиватор просто находка! Как и любая техника, культиваторы бывают мощные и маломощные. Как правило, с ними в комплекте идет минимум две насадки — окучник и плуг. Культиваторы легкие и маневренные, их можно регулировать, уменьшая или увеличивая захват. Благодаря этому можно вскопать даже огороженные досками гряды.

Мотоблок — техника покрупнее. Но зато при помощи специальных насадок его можно приспособить для пиления досок, накачивания воды в емкости, перевозки грузов. Им можно быстро вспахать довольно большие площади.

Существуют также специальные комбисистемы и мультимоторы. Комбисистема имеет 13 насадок с разными возможностями, мультимотор — 7. Подробности узнавайте в специализированных магазинах.

Как правильно выбирать саженцы

На что нужно обратить внимание при покупке деревьев и кустарников?

5 признаков плохого деревца

1. Растения продаются на рынке или в переходе. Поверьте, ничего хорошего вы там не найдете. Сплошной обман! Заявленные сорта почти никогда не совпадают с реальностью. И сами растения отвратительного качества. А зачастую и вовсе мертвые.

Покупайте только в проверенных питомниках и садовых центрах.

2. На товар нет документов. Качество любого посадочного материала должно быть подтверждено сертификатом. Нет его — разворачивайтесь и уходите!

А если вам сертификат показали, обратите внимание на страну-производителя. Указаны Англия, Голландия, Польша или Германия? Такие саженцы лучше не брать: они плохо приживаются в нашем суровом климате. Идеальный вариант — российские питомники средней полосы.

3. Корней мало или они нездоровые. Например, у них шелушится кора (признак подмерзания) или имеются утолщения (это болезни). У хорошего саженца корни должны быть мощные, целые, упругие с множеством мелких корешков.

4. Повреждена кора. Если на ней есть раны или она сморщена — растение, скорее всего, погибнет. Кора должна быть гладкой и чистой.

5. Деревца старше двух лет. Иногда в продаже можно встретить четырех- и даже пятилетние саженцы. Высокие, статные. Просто красавцы! Но вот приживаются они очень плохо и долго болеют.

Самый лучший саженец должен быть одного года от роду. Высота его — 0,7 — 1 м. Диаметр стволика — не менее 1 см. Длина корневой системы — 20 — 30 см. Двухлетка тоже неплохой вариант. Его высота должна быть около 1,5 м, а корни — длиной 30 см.

А если растение в контейнере?

В этом случае обратите внимание на следующие признаки. Если почва в контейнере плотная, а на ее поверхности есть зеленоватый налет мха, значит, саженец поселился здесь давно и полностью прижился. Если его потянуть за стволик, то он выходит из горшка вместе с комом земли. Это хороший посадочный материал.

А вот если вы потянули его за стволик, а он просто выдернулся из почвы, значит, продавец смухлевал и посадил его в горшок буквально накануне продажи. Такое растение брать не стоит.

Размер контейнера тоже важен: чем он больше, тем лучше у растения развиты корни.

Приметы хорошего кустарника

Саженцы ягодных растений должны иметь несколько скелетных одревесневших побегов длиной 15 — 20 см и, самое главное, множество корней. Развитой мочкой обычно отличается черная смородина. А вот у красной и у крыжовника она более слабая. Но все же корешков много! А не один-два.

Как сберечь юные деревья

Побеги молодых растений, как правило, прекрасно переносят зимы. А цветочных почек, которые часто вымерзают, у «молодежи» еще нет. Поэтому главная задача садовода — утеплить корни. Это самое уязвимое место у подрастающего поколения.

Делают это так: после листопада прямо по опавшим листьям раскладывают перепревший навоз слоем 20 — 30 см. Причем не вплотную к стволу, а по всему приствольному кругу. Поверх органики насыпают слой стружки — тоже 20 — 30 см.

Корни молодых деревьев под таким укрытием никогда не замерзнут, даже если температура опускается до — 40 оС. Но это далеко не вся польза.

Опавшие листья под такой шубой не просто разлагаются, а еще и обеззараживаются. Вредители по весне через такую толщу органики не в состоянии выбраться на поверхность и погибают. В итоге деревца растут здоровыми.

Навоз же постепенно разлагается, и ранней весной растения сразу получают легкодоступный азот. Причем полезные вещества высвобождаются из органики постепенно, и их молодым растениям хватает на все лето! То есть в течение сезона подкармливать сад не надо, а это экономит и силы, и время.

Кстати, перепревший навоз — самое лучшее удобрение для плодовых и ягодных культур.

В его состав (на 10 кг) примерно входит: азота — 50 г, калия — 40 — 50 г, фосфора — 25 — 30 г, кальция — 40 — 70 г, магния — 10 — 60 г. А это полный набор того, что необходимо растениям для нормального развития.

И что еще радует, под таким слоем присыпки практически не растут сорняки. Укутывать корни навозом и опилками можно даже по первому снегу.

Как нарезать и сохранить черенки винограда

Два года назад посадила на участке виноград, этой осенью собрали первый урожай. Сорт нам очень понравился, хочу его размножить. Подскажите, как правильно нарезать черенки и сохранить их до весны. И не поздно ли это делать?

Черенки винограда нарезают с конца октября до начала декабря. Лучше всего брать их с лоз, на которых был урожай. Идеальная толщина — с карандаш (8 — 12 мм). На каждом должно быть 4 — 5 почек. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верхний — на 2 см выше почки.

Чтобы во время хранения черенки не покрылись плесенью, их окунают в 3-процентный раствор медного купороса и дают обсохнуть. После этого связывают в пучки. Если сортов несколько, каждый надо снабдить этикеткой.

Хранить черенки винограда можно по-разному. Например, завернуть в полиэтиленовые пакеты и положить в холодильник на нижнюю полку. Либо поместить между оконными рамами (если они двойные деревянные).

Прекрасно хранятся черенки в погребе в ящиках с влажным песком. А можно оставить их в зиму прямо на участке. Для этого надо выкопать яму глубиной 80 см, насыпать на дно песок слоем 10 — 15 см, поверх него уложить черенки, присыпать их очередным слоем песка такой же толщины, а затем заполнить яму доверху землей. Да, и не забудьте поставить поверх хранилища колышек, чтобы весной можно было его отыскать.

Советы огороднику: готовим грядки к зиме по правилам

Осенью погода непредсказуема. Она так и шепчет: «Срочно езжай на дачу копать огород!» Зачем, скажете вы, если с осени высаживать ничего не собираюсь? Дело в том, что осенняя перекопка почвы — залог отличного урожая в будущем году. Для чего и как правильно перекапывать участок, рассказывает Татьяна Кудряшова — наш постоянный садово-огородный эксперт.

Избавляемся от вредителей

Если с осени вы не разорите гнезда проволочника, хрущей и майских жуков, то весной получите всех этих вредителей в изобилии. По этой причине перекапывать или пахать почву с осени нужно с оборотом пласта, чтобы вредители оказывались на поверхности. Процентов 99 личинок и червяков склюют птицы.

Все летающие вредители, которые откладывают яйца и личинки, предпочитают некопаную почву. Она плотная, но насекомые могут рыть в ней ходы и делать на глубине 20 — 25 сантиметров своего рода колыбели, в которые они затем откладывают от 50 до 1200 яиц.

В рыхлой почве многие насекомые не способны нормально перемещаться и соответственно создавать колыбели для откладывания яиц.

Хорошо рыхлит и удобряет почву белая горчица. Ее можно посеять в качестве сидерата (зелени на удобрение) на картофельном поле сразу после уборки, выровняв почву граблями. Горчице нужно дать возможность взойти и желательно достигнуть цветения (это даст максимальный эффект). Зеленая масса горчицы заменит любое органическое удобрение и принесет много минеральных веществ в доступном для растений виде. Срезали зелень горчицы? Просто оставьте на зиму на участке.

Если у вас на фазенде засилье пырея или чего хуже — живет золотистая картофельная нематода, в качестве сидерата посейте озимую рожь. Она избавит участок от обеих этих напастей. Такое действие ржи на пырей и нематоду недостаточно изучено, но факт остается фактом.

Раскисляем почву

Часто почва бывает кислой на дачных участках, где в качестве удобрения используется навоз. (Сразу оговоримся, наш эксперт против этого удобрения: оно рассадник гельминтов.) Но если уж вносите навоз на участок, копайте траншею глубиной не менее 30 см и закладывайте его туда. Но ни в коем случае не вносите в корнеобитаемый слой растений.

Раскислить почву можно доломитовой мукой, мелом, известью-пушенкой, золой. Но делать это надо один раз в три-четыре года, используя раскислитель из расчета 2 — 3 стакана на один квадратный метр. Вносится раскислитель под перепашку или перекопку осенью.

Вносим удобрения под перекопку

Вы категорически против химических удобрений? Имейте в виду, что сидераты — только один из способов органического удобрения участка. В продаже есть прекрасный готовый препарат горчичный жмых (отходы после переработки горчицы).

И не торопитесь избавляться от ботвы, травы, обрезанных веток малины. Все это можно пропустить через измельчитель и внести в почву под перекопку. Натуральное удобрение, предусмотренное самой природой. Откуда взяли, туда и вернули.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки