Архив автора

Как правильно выбирать саженцы

На что нужно обратить внимание при покупке деревьев и кустарников?

5 признаков плохого деревца

1. Растения продаются на рынке или в переходе. Поверьте, ничего хорошего вы там не найдете. Сплошной обман! Заявленные сорта почти никогда не совпадают с реальностью. И сами растения отвратительного качества. А зачастую и вовсе мертвые.

Покупайте только в проверенных питомниках и садовых центрах.

2. На товар нет документов. Качество любого посадочного материала должно быть подтверждено сертификатом. Нет его — разворачивайтесь и уходите!

А если вам сертификат показали, обратите внимание на страну-производителя. Указаны Англия, Голландия, Польша или Германия? Такие саженцы лучше не брать: они плохо приживаются в нашем суровом климате. Идеальный вариант — российские питомники средней полосы.

3. Корней мало или они нездоровые. Например, у них шелушится кора (признак подмерзания) или имеются утолщения (это болезни). У хорошего саженца корни должны быть мощные, целые, упругие с множеством мелких корешков.

4. Повреждена кора. Если на ней есть раны или она сморщена — растение, скорее всего, погибнет. Кора должна быть гладкой и чистой.

5. Деревца старше двух лет. Иногда в продаже можно встретить четырех- и даже пятилетние саженцы. Высокие, статные. Просто красавцы! Но вот приживаются они очень плохо и долго болеют.

Самый лучший саженец должен быть одного года от роду. Высота его — 0,7 — 1 м. Диаметр стволика — не менее 1 см. Длина корневой системы — 20 — 30 см. Двухлетка тоже неплохой вариант. Его высота должна быть около 1,5 м, а корни — длиной 30 см.

А если растение в контейнере?

В этом случае обратите внимание на следующие признаки. Если почва в контейнере плотная, а на ее поверхности есть зеленоватый налет мха, значит, саженец поселился здесь давно и полностью прижился. Если его потянуть за стволик, то он выходит из горшка вместе с комом земли. Это хороший посадочный материал.

А вот если вы потянули его за стволик, а он просто выдернулся из почвы, значит, продавец смухлевал и посадил его в горшок буквально накануне продажи. Такое растение брать не стоит.

Размер контейнера тоже важен: чем он больше, тем лучше у растения развиты корни.

Приметы хорошего кустарника

Саженцы ягодных растений должны иметь несколько скелетных одревесневших побегов длиной 15 — 20 см и, самое главное, множество корней. Развитой мочкой обычно отличается черная смородина. А вот у красной и у крыжовника она более слабая. Но все же корешков много! А не один-два.

Как сберечь юные деревья

Побеги молодых растений, как правило, прекрасно переносят зимы. А цветочных почек, которые часто вымерзают, у «молодежи» еще нет. Поэтому главная задача садовода — утеплить корни. Это самое уязвимое место у подрастающего поколения.

Делают это так: после листопада прямо по опавшим листьям раскладывают перепревший навоз слоем 20 — 30 см. Причем не вплотную к стволу, а по всему приствольному кругу. Поверх органики насыпают слой стружки — тоже 20 — 30 см.

Корни молодых деревьев под таким укрытием никогда не замерзнут, даже если температура опускается до — 40 оС. Но это далеко не вся польза.

Опавшие листья под такой шубой не просто разлагаются, а еще и обеззараживаются. Вредители по весне через такую толщу органики не в состоянии выбраться на поверхность и погибают. В итоге деревца растут здоровыми.

Навоз же постепенно разлагается, и ранней весной растения сразу получают легкодоступный азот. Причем полезные вещества высвобождаются из органики постепенно, и их молодым растениям хватает на все лето! То есть в течение сезона подкармливать сад не надо, а это экономит и силы, и время.

Кстати, перепревший навоз — самое лучшее удобрение для плодовых и ягодных культур.

В его состав (на 10 кг) примерно входит: азота — 50 г, калия — 40 — 50 г, фосфора — 25 — 30 г, кальция — 40 — 70 г, магния — 10 — 60 г. А это полный набор того, что необходимо растениям для нормального развития.

И что еще радует, под таким слоем присыпки практически не растут сорняки. Укутывать корни навозом и опилками можно даже по первому снегу.

Как нарезать и сохранить черенки винограда

Два года назад посадила на участке виноград, этой осенью собрали первый урожай. Сорт нам очень понравился, хочу его размножить. Подскажите, как правильно нарезать черенки и сохранить их до весны. И не поздно ли это делать?

Черенки винограда нарезают с конца октября до начала декабря. Лучше всего брать их с лоз, на которых был урожай. Идеальная толщина — с карандаш (8 — 12 мм). На каждом должно быть 4 — 5 почек. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верхний — на 2 см выше почки.

Чтобы во время хранения черенки не покрылись плесенью, их окунают в 3-процентный раствор медного купороса и дают обсохнуть. После этого связывают в пучки. Если сортов несколько, каждый надо снабдить этикеткой.

Хранить черенки винограда можно по-разному. Например, завернуть в полиэтиленовые пакеты и положить в холодильник на нижнюю полку. Либо поместить между оконными рамами (если они двойные деревянные).

Прекрасно хранятся черенки в погребе в ящиках с влажным песком. А можно оставить их в зиму прямо на участке. Для этого надо выкопать яму глубиной 80 см, насыпать на дно песок слоем 10 — 15 см, поверх него уложить черенки, присыпать их очередным слоем песка такой же толщины, а затем заполнить яму доверху землей. Да, и не забудьте поставить поверх хранилища колышек, чтобы весной можно было его отыскать.

Советы огороднику: готовим грядки к зиме по правилам

Осенью погода непредсказуема. Она так и шепчет: «Срочно езжай на дачу копать огород!» Зачем, скажете вы, если с осени высаживать ничего не собираюсь? Дело в том, что осенняя перекопка почвы — залог отличного урожая в будущем году. Для чего и как правильно перекапывать участок, рассказывает Татьяна Кудряшова — наш постоянный садово-огородный эксперт.

Избавляемся от вредителей

Если с осени вы не разорите гнезда проволочника, хрущей и майских жуков, то весной получите всех этих вредителей в изобилии. По этой причине перекапывать или пахать почву с осени нужно с оборотом пласта, чтобы вредители оказывались на поверхности. Процентов 99 личинок и червяков склюют птицы.

Все летающие вредители, которые откладывают яйца и личинки, предпочитают некопаную почву. Она плотная, но насекомые могут рыть в ней ходы и делать на глубине 20 — 25 сантиметров своего рода колыбели, в которые они затем откладывают от 50 до 1200 яиц.

В рыхлой почве многие насекомые не способны нормально перемещаться и соответственно создавать колыбели для откладывания яиц.

Хорошо рыхлит и удобряет почву белая горчица. Ее можно посеять в качестве сидерата (зелени на удобрение) на картофельном поле сразу после уборки, выровняв почву граблями. Горчице нужно дать возможность взойти и желательно достигнуть цветения (это даст максимальный эффект). Зеленая масса горчицы заменит любое органическое удобрение и принесет много минеральных веществ в доступном для растений виде. Срезали зелень горчицы? Просто оставьте на зиму на участке.

Если у вас на фазенде засилье пырея или чего хуже — живет золотистая картофельная нематода, в качестве сидерата посейте озимую рожь. Она избавит участок от обеих этих напастей. Такое действие ржи на пырей и нематоду недостаточно изучено, но факт остается фактом.

Раскисляем почву

Часто почва бывает кислой на дачных участках, где в качестве удобрения используется навоз. (Сразу оговоримся, наш эксперт против этого удобрения: оно рассадник гельминтов.) Но если уж вносите навоз на участок, копайте траншею глубиной не менее 30 см и закладывайте его туда. Но ни в коем случае не вносите в корнеобитаемый слой растений.

Раскислить почву можно доломитовой мукой, мелом, известью-пушенкой, золой. Но делать это надо один раз в три-четыре года, используя раскислитель из расчета 2 — 3 стакана на один квадратный метр. Вносится раскислитель под перепашку или перекопку осенью.

Вносим удобрения под перекопку

Вы категорически против химических удобрений? Имейте в виду, что сидераты — только один из способов органического удобрения участка. В продаже есть прекрасный готовый препарат горчичный жмых (отходы после переработки горчицы).

И не торопитесь избавляться от ботвы, травы, обрезанных веток малины. Все это можно пропустить через измельчитель и внести в почву под перекопку. Натуральное удобрение, предусмотренное самой природой. Откуда взяли, туда и вернули.

Как подготовить многолетние цветы к предстоящим холодам

Популярные многолетники, которые растут практически на каждой даче, очень неприхотливы. Они прекрасно растут, обильно цветут, и даже лютые русские морозы им нипочем. Но нет-нет да какой-нибудь цветочек вдруг прикажет долго жить. Почему? Да потому что зимы у нас стали непредсказуемые. Да к тому же современные сорта и гибриды более прихотливые, чем их предки. Поэтому лучше не рисковать и укрыть даже те растения, которые, казалось бы, в укрытии не нуждаются. Итак, как подготовить цветы к зиме.

Аквилегии

Они прекрасно зимуют даже в северных регионах, но их тоже полезно подготовить к холодам.

Первым делом надо обрезать побеги — должны остаться пеньки высотой 5 — 7 см. А затем тщательно замульчировать основания корневищ, особенно если они оголились, и почву вокруг кустов. В качестве укрытия подойдут обычные сухие листья.

Астильбы

Эти красавицы тоже славятся своей морозостойкостью. Но это касается только молодых растений. Все, что нужно, — после первых заморозков обрезать под корень почерневшие листья и побеги. Обычно этого достаточно, но опытные цветоводы все же подстраховываются и мульчируют почву вокруг растений тонким слоем торфа или перегноя.

А вот астильбы-старушки нуждаются в более тщательном укрытии. Идеальный вариант — установить над растением каркас или деревянный короб, заполнить его сухой листвой, сверху накинуть нетканку, а поверх нее — пленку, чтобы в «домик» не попадала влага.

Астры многолетние

Им тоже требуется легкое укрытие.

После того как растения отцветут, побеги надо обрезать под корень, а основание куста присыпать листьями или перегноем. Если кусты слабые, то слой мульчи нужно сделать потолще, а сверху накидать сосновых или еловых веток.

Дельфиниумы

Эти садовые исполины выдерживают морозы до -50 оС. Но при условии, что кусты находятся под снегом. А если его нет, почву вокруг растений нужно замульчировать торфом, перегноем или сухими листьями, а поверх накидать лапника, чтобы их не унесло ветром.

А еще осенью дельфиниумы нужно обрезать, оставив пеньки высотой 15 — 20 см. Многие дачники, кстати, боятся это делать, потому что читали, что стебли у этих цветов полые и, если в них попадет вода, они могут загнить. Это правда. А чтобы не возникла такая проблема, срезы побегов надо замазать обычной глиной.

Ирисы

Вот уж с этими старожилами сада, казалось бы, мороки вообще никакой. В принципе да. Но современные, более капризные сорта к зиме готовить все-таки нужно.

Первым делом следует обрезать у растений все листья, оставив пеньки высотой не больше 10 см. Но делать это нужно после того, как листья полностью засохнут. А затем растения полезно присыпать сухими листьями и укрыть лапником.

Для самых прихотливых сортов лучше сделать укрытие понадежнее — уложить поверх слоя листьев нетканку, а сверху пленку, чтобы корневища не намокли.

Лаванда

В суровых русских условиях в открытом грунте может зимовать только один вид — лаванда узколистная. Но ее нужно как следует подготовить.

Первым делом обрезать стебли — на 3 см выше одревесневшей части. После первых заморозков почву вокруг куста нужно замульчировать торфом или перегноем. Листья для этой цели не годятся — под ними у лаванды часто подгнивают побеги. В конце октября — начале ноября растения необходимо дополнительно укрыть толстым слоем лапника.

Все прочие виды лаванды можно передерживать зимой только дома — выкопать и пересадить в горшок.

Лилейники

Вообще этот цветок крайне неприхотлив, но современные сорта все же любят покапризничать. Поэтому им тоже надо уделить осенью внимание.

Для начала стоит обрезать все цветоносы. Поздней осенью, когда листья окончательно завянут, их нужно обрезать под корень. А когда морозы станут устойчивыми, замульчировать почву вокруг растений — листьями, опилками, торфом или перегноем. Слишком рано делать это не нужно — в теплую погоду корни могут сопреть. Толщина мульчи зависит от погоды — чем холоднее, тем она должна быть толще. В очень сильные морозы поверх лилейников полезно положить побольше лапника, а сверху накидать снег. Разумеется, когда он выпадет.

Пионы

Их тоже желательно обрезать в зиму — на высоте 10 — 15 см от поверхности почвы. Многие, кстати, обрезанные стебли кладут поверх кустов, чтобы снег зимой задерживали. Но опытные цветоводы категорически против такого метода. Дело в том, что в побегах пионов любят устраиваться на зимовку вредители и возбудители болезней. Поэтому вершки нужно обязательно сжигать!

После обрезки над корневищами нужно насыпать холмики из перегноя или перепревшего компоста — они помогут защитить от морозов почки, которые часто находятся близко к поверхности почвы.

Молодые кусты дополнительно полезно укрыть сухой листвой и лапником.

Рудбекия

До наступления морозов надо обрезать у растений побеги, оставив пеньки высотой 10 см. И замульчировать корни перегноем или просто землей слоем 5 — 7 см.

Когда установятся морозы, поверх мульчи полезно насыпать еще листья или сено и уложить лапник.

Флоксы метельчатые

До того как ударят морозы, у растений надо обрезать побеги, оставив пеньки 5 — 10 см. Почки возобновления, расположенные у оснований побегов, нужно осторожно окучить перегноем или компостом либо замульчировать торфом.

Если ожидается морозная малоснежная зима, на каждый куст полезно насыпать по ведру рыхлой земли, а сверху — лапник или камыш. Но делать это нужно после того, когда почва промерзнет.

Хосты

Главный спор, который возникает у цветоводов по поводу хост, — надо ли обрезать в зиму листья. Противники обрезки доказывают, что, лишившись листьев, растение истратит все силы на их восстановление, ослабнет и может погибнуть в холода. Сторонники удаления «ботвы» возражают: мол, с какого это перепуга хоста, которая ушла в зимнюю спячку, начнет восстанавливать листья? И они правы. Поэтому, как только листья полягут и засохнут, их надо аккуратно удалить, а корни замульчировать сухим торфом.

С наступлением морозов поверх мульчи неплохо бы уложить лапник или сухую листву.

Белить деревья осенью?

Часто приходится видеть в садах частных подворий, садовых товариществах, что владельцы белят свои плодовые деревья обычно в марте — апреле. Правильнее будет эту работу провести не только весной, но и осенью до наступления заморозков.

В последние годы большой вред плодовым деревьям, особенно на при­усадебных участках и землях в садо­водческих товариществах, причиняют морозобоины, солнечные ожоги, а так­же болезни, чаще всего рак. Одна из причин — недостаточная защита плодовых деревьев в осенний период.

Морозобоины — это повреждение коры дерева в виде глубоких продольных тре­щин, появившихся вследствие длитель­ного воздействия на него низких темпе­ратур. Характер повреждения зависит от биологических особенностей сорта, возраста растений и продолжительности воздействия отрицательных температур. Поврежденные морозом ткани часто имеют бурую или коричневую окраску.

Солнечные ожоги на коре ствола и деревьев могут появиться как в зимний и зимне-весенний, так и в летний периоды. Появление солнечных ожогов зимой, особенно во второй ее половине, является следствием чередования солнечных дней с морозными ночами и связано с усилением жизнедеятельности тканей в дневное время. Солнечные ожоги появляются на южной и юго-западной сторонах ствола и ветвей в виде темных пятен различной формы и размера. В зависимости от степени повреждения отмирают поверхност­ные ткани коры или вся кора до камбия.

В местах повреждения коры морозо­боинами и солнечным ожогом поселя­ются возбудители болезней, которые со временем приводят к образованию раковых язв. Наиболее вредоносными раковыми заболеваниями коры счита­ются обыкновенный (европейский) и черный рак.

Обыкновенный, или европейский, рак плодовых деревьев распространен прак­тически повсеместно. Это заболевание стволов и ветвей сопровождается воз­никновением глубоких ран, охватываю­щих иногда весь ствол дерева.

Черный рак, или «антонов огонь» — опасное заболевание яблони и в мень­шей степени груши. Сначала на коре появляются слегка вдавленные пятна, кора чернеет и принимает как бы об­угленный вид, отчего в народе черный рак на коре яблони называют «антонов огонь». Пораженная кора на молодых деревьях становится бугристой. Если пострадал штамб, то взрослое дерево может погибнуть в течение трех — четы­рех лет. Черным раком могут поражать­ся также листья, цветки, плоды. Кроме того, резко возросла вредоносность других заболеваний коры.

Одним из наиболее доступных и эффективных способов защиты плодовых деревьев от морозобоин, солнечного ожога и болезней является осенняя покраска штамбов и основных ветвей садовыми побелками и красками. Нанесенная на дерево садовая краска не смывается дождями и туманами, обладает не только профилактическими, но и лечебными свойствами, поскольку, закрывая поверхность ствола дерева, она препятствует развитию возбудителей болезней и прямому их контакту с корой.

Пойдем копать картошку

Минувшее лето выдалось дождливым и прохладным. С одной стороны, для картофеля это было неплохо — многие дачники отмечают, что урожай в этом году очень хороший. С другой — повышенная влажность почвы и воздуха привела к вспышкам грибных заболеваний. Поэтому сейчас важно правильно выкопать клубни и грамотно подготовить их к хранению.

Сушим ботву

По этому поводу дачники постоянно спорят. Одни против этого, говорят, клубни без ботвы сильно недобирают в урожае. Сторонники метода уверяют, что уборка ботвы позволяет картофелю лучше вызреть и избежать болезней.

Кто прав? Как водится, истина посередине. Зеленая ботва действительно забирает массу питательных веществ. Да и болезни на ней развиваются в свое удовольствие. Однако правда в том, что, скашивая ботву, вы отбираете у клубней питание — полезные элементы уже не смогут попасть в картофелины. Поэтому ботву лучше не косить, а… высушить.

Растения опрыскивают хлоратом магния (60 г на 1 л) или медным купоросом (50 г на 1 л), благодаря чему происходит отток питательных веществ из медленно подсыхающих вершков в клубни. Проводят такую обработку за неделю до уборки урожая.

Эти препараты безвредны, более того, у химического состаривания ботвы есть большой плюс. Если скашивание приводит к повышению в клубнях нитратов (немного, но все же), то химия снижает количество вредных азотных соединений. При этом повышается содержание сухого вещества, клубни становятся питательнее, а урожай — больше. Получается, что современный химический способ полезнее и экологичнее для урожая, чем старинный механический! К тому же клубни после выкапывания легко отделяются от стеблей.

Рыхлим почву

Почву под картофелем дачники рыхлят обычно летом, совмещая эту работу с прополкой и окучиванием. В конце лета обычно уже не заморачиваются — зачем, ведь скоро копать.

А между тем рыхление в августе приносит большую пользу! Клубни получают доступ воздуха, их кожица быстрее грубеет, а чем она плотнее, тем лучше хранится картофель. Через плотную кожуру не проникают возбудители болезней, и при выкопке клубни меньше повреждаются.

Сортируем клубни

Убирать картофель для хранения начинают после 25 августа. Лучше в теплую сухую погоду при температуре воздуха 15 — 20 оС. И важно не затягивать с уборкой — если температура почвы будет ниже 7 оС, клубни потеряют часть питательных веществ и будут хуже храниться. Осенняя жара тоже пагубна для урожая: картошка начнет давать новые побеги и деток, а значит, сама потеряет часть питательных веществ.

Большинство дачников работают лопатой, а это неправильно — очень много клубней режется. Поэтому копать лучше вилами. Сквозь их зубцы легко просеивается земля, они не режут картофелины. Надо лишь вонзать орудие труда на 30 см дальше от основного стебля, поддевать гнездо и переворачивать его на грядку.

Сортировать клубни надо сразу. Из лучших кустов, где все картошки ровные, здоровые и их много, — откладывать на семена. А ведь многие дачники делают по-другому — сначала собирают всю картошку без разбора, сушат ее, а потом выбирают из общей массы семенные клубни — подходящего размера. Но хороший маточный клубень может оказаться из плохого малоурожайного или даже больного куста. И все эти качества проявятся на следующий год. Так что картофель на семена надо брать только из хороших гнезд.

Всю остальную картошку надо собирать отдельно от семенной. А потом тоже рассортировать. Здоровые клубни пойдут на хранение. А больные и поврежденные — на еду.

Ягоды в саду: четыре сорта, о которых вы никогда не слышали

Каждый дачник знает, как выглядит малина. И многие в курсе, что есть похожие на нее ягоды — ежевика и морошка. Сходство их не случайно.

И малина, и ежевика, и морошка относятся к одному роду — рубус. То есть с точки зрения ботаники они ближайшие родственники. Можно сказать, сестры. Озвученная выше троица — самые известные. Но не единственные — есть в этой семье и другие, не менее интересные особи. Итак, какие еще ягоды можно посадить в саду.

Куманика

Заросли этого кустарника можно встретить на черноморских курортах Кавказа — там она образует высокие непролазные кущи. Листья у нее состоят из 5 — 7 частей. Ягоды сладкие на вкус. И известна она нам как ежевика.

Однако мало кто знает, что ежевики бывают разные. Эту ботаники называют ежевикой кустистой. Именно ее селекционеры любят скрещивать с малиной. И именно эти гибриды чаще всего встречаются в садах.

В первозданном виде куманику мало кто выращивает, поскольку она довольно прихотлива. Почвы любит плодородные, поливы обильные, причем воду лить под нее надо все лето. А если этого не сделать, она может замерзнуть зимой.

Суровые зимы, к слову, ежевика кустистая переносит плохо, поэтому сажать ее рекомендуют в защищенных от ветра местах, например, с южной стороны здания. Вообще с выбором для нее участка сплошная морока. Любит куманика полутень, но такую, чтобы в течение двух месяцев на нее полдня светило солнце. При этом в сильную жару растения надо защищать от палящих лучей.

И все же хлопоты того стоят. Ягоды куманики крупные, сладкие и очень полезные. Чтобы накормить ими семью из 4 — 5 человек, на участке достаточно иметь 15 кустов. И лучше высаживать 2 — 3 разных сорта.

Ожина

Это тоже ежевика, но другой вид — ежевика сизая. Растет гораздо севернее. От южной сестры ее отличают три главных признака.

Во-первых, ее кусты никогда не стоят вертикально, а либо стелются по земле, либо свисают в воду с берегов рек, ручьев и оврагов. Во-вторых, листочки у нее имеют всего три сегмента (у куманики — 5). И, наконец, ее плоды при созревании покрываются сизым налетом и по вкусу кислые.

Зато она абсолютно неприхотлива! Может расти и в густой тени, и на палящем солнце. Возле воды и в засушливых местах. Единственное, что ей надо, — плодородная почва. А на бедных придется внести перегной.

Плоды у ожины хоть и кислые, зато витаминные. Ей не нужны сорта-опылители. А еще она прекрасно закрепляет почву. И если рядом с вашим участком есть овраг или промоина, посадите на берегу ежевику сизую, и эрозия почвы прекратится.

Костяника

Эта лесная ягода внешним обликом похожа на морошку — тоже не выше 30 см и с тремя листочками. Но ягоды у нее красного цвета и кисловатые, по вкусу чем-то напоминают гранат.

В России костяника встречается во многих районах европейской части (кроме крайнего юга), в Сибири и на Дальнем Востоке. В средней полосе растет во влажных, как правило, хвойных лесах.

Хорошо приживается костяника и в садах. Причем в тени, где мало что растет. Достаточно посадить один кустик, и вскоре с помощью побегов-усов она заполонит все доступное пространство. А еще по костянике можно предугадывать погоду. Когда сухо, ее листья сворачиваются в трубочку. А перед дождем они расправляются.

Княженика

Правильное название этого растения — малина арктическая. А княженикой ее прозвали потому, что эта ягода высоко ценилась князьями.

Этот кустарничек высотой до 30 см повсеместно встречается в северных и центральных районах. Но в природе княженики очень мало — ходишь-ходишь и дай бог стакан наберешь. В былые времена крестьянки приносили ее хозяевам в качестве оброка наравне с соболями.

Княженика не случайно ценилась так высоко. Ее красные ягодки — самые душистые среди всех представителей рода рубус. Ароматнее малины! По вкусу напоминают ананас и персик одновременно. Так почему бы не развести ее на даче? Тем более что княженика неприхотлива и отлично приживается на новом месте. Предпочитает торфяные почвы, но торф с успехом можно заменить перегноем. Главное, чтобы почва в целом была рыхлая. Ну а о том, что она выносит самые суровые морозы, говорит ее название — арктическая. Сажать ее лучше в тень, но так, чтобы с утра на нее пару часов попадало солнышко.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ. Сорта слив размером с яблоко

Ну скажите, какой дачник не мечтает вырастить крупные сливы?

Обычная слива весит около 20 г, но есть сорта, плоды которых в 2 раза крупнее. А то и больше!

Стартовая. Дерево средней высоты. Плоды самые крупные из всех слив — в среднем 52 г, а бывают и больше. А это, к слову, размер среднего яблока! Цвет у этих слив пурпурный, мякоть желтая, сочная и очень вкусная — 4,7 балла из 5 возможных. Есть их можно в любом виде.

Бочка меда. Одни из самых эффектных и вкусных слив. Они просто завораживают! И очень рано созревают.

Ложка дегтя. Урожайность не очень высокая.

Стенлей. Дерево средней высоты. Плоды у этого сорта темно-фиолетовые, весом 49 г, с желтой мякотью, очень вкусные (специалисты дают им оценку 4,8 балла). Хороши как в свежем, так и в замороженном виде, а также для сушки на чернослив и для компотов и сока.

Бочка меда. Дает очень большие урожаи, прекрасно переносит даже самые суровые морозы.

Ложка дегтя. Сорт недостаточно устойчив к монилиозу.

Ренклод советский. Дерево невысокое, в 15 лет не превышает 3 м. Сливы в среднем весят 41,5 г. Они темно-фиолетовые с желтой мякотью. Сочные, сладкие с легкой кислинкой (оценка вкуса 4,5 балла). Вкуснее всего они в свежем виде, но и сок с мякотью из них неплох. А вот для компотов они не годятся — раскисают.

Бочка меда. Ежегодно плодоносит и дает высокие урожаи. Отлично выживает в суровые зимы.

Ложка дегтя. Поражается полистигмозом.

Сажаем землянику… ягодами

Как известно, садовую землянику можно размножить двумя способами: усами и семенами. Первый способ очень простой, продуктивный, но таит в себе большую опасность — вместе с детками на новую плантацию перебираются болезни и вредители. Второй позволяет получить здоровые саженцы, но выращивать землянику из покупных семян хлопотно, стоят они недешево, а рассада занимает драгоценное место на подоконнике в самый разгар сезона.

Но есть способ, который совмещает в себе достоинства двух вариантов. И при этом у него практически нет недостатков!

Суть его такова. С маточных кустов нужно собрать самые спелые, а еще лучше перезревшие ягоды, сложить их в небольшую миску, добавить воды и как следует размять вилкой. В итоге должна получиться жидкая однородная масса.

В пластиковый контейнер с высокой крышкой (они похожи на мини-парники) насыпать земли, слегка ее утрамбовать и прямо сверху вылить земляничную воду, в которой обязательно будут плавать темные зернышки-семена. Затем емкость закрывают и ставят в теплое светлое место.

При таком летнем посеве семена всходят очень дружно. Когда сеянцы немного подрастут и окрепнут, их можно распикировать в отдельные стаканчики. А в августе высадить в сад на постоянное место. И на следующий год можно будет лакомиться ягодами со здоровых кустов.

КСТАТИ

Пикировать рассаду земляники очень удобно инструментом из маникюрного набора — специальной вилочкой с двумя зубцами для удаления кутикул. Ею очень удобно выкапывать нежные сеянцы, а ручкой этого же инструмента делать отверстия в почве.

Как правильно ухаживать за огурцами

Огурцы — довольно капризные растения. Часто болеют. Причем страдают не только от грибных хворей, но и от недостатка питания. Однако справиться с этой проблемой просто — надо лишь подкормить растения. Но вносить в почву минеральные удобрения не всегда полезно. Особенно на почвах, в которых мало органики — они могут сжечь корни. Поэтому надежнее опрыскивать голодающие огурцы по листьям слабым раствором необходимого вещества. Закон такой: лучше подряд две слабые подкормки, чем одна, но сильная. Рассказываем, как правильно ухаживать за огурцами.

Чего именно не хватает зеленцам, можно понять по листьям, цветам и плодам.

Азот

Признаки голодания. Нижние листья бледнеют, желтеют, причем не частями, а равномерно. Рост стеблей и боковых плетей задерживается. Побеги тонкие, но твердые и быстро древеснеют. Цветки появляются раньше обычного, но они мелкие и их мало, многие увядают, не раскрывшись. Завязи осыпаются. Плоды бледные, укороченные, с заостренными концами, часто в виде крючков.

Что делать. Опрыснуть растения раствором мочевины: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Фосфор

Признаки голодания. Листья тускло-зеленые или с каким-либо оттенком: фиолетовым, красноватым, лиловым, бронзовым. Причем цвет сильнее проявляется с нижней стороны. Края листьев часто загнуты кверху. Цветки появляются поздно. Плоды завязываются плохо, созревают медленно.

Что делать. Опрыснуть растения суточным настоем суперфосфата: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Калий

Признаки голодания. Главный признак — так называемый краевой ожог: бурые и засыхающие края листьев, которые могут загибаться вниз. Между жилками часто появляются белые точки. Листья грубеют, покрываются дырочками, их края рвутся. Молодые листья могут стать морщинистыми. Плоды приобретают грушевидную форму — узкие со стороны плодоножки, на цветочном конце раздутые, как шарики. Они невкусные, склонные к загниванию.

Что делать. Опрыскивать сернокислым калием: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Магний

Признаки голодания. Светлые ткани между зелеными жилками нижних листьев, а затем появляется мозаика желтых или оранжевых пятен. Со временем в центре листьев отмирают ткани и появляются бурые области.

Что делать. Опрыснуть 0,1%-ным раствором сульфата магния в теплице или 1 — 2%-ным — в открытом грунте.

Кальций

Признаки голодания. Молодые листья мельчают, темнеют, скручиваются, края загибаются вниз, светлеют, между жилками возникают узкие полоски. Цветки часто бесплодны, а завязи отмирают. Плоды маленькие и безвкусные.

Что делать. Опрыснуть 1,5 — 2,5%-ным раствором кальциевой селитры.

Железо

Признаки голодания. Верхние листья бледные, нижние — темно-зеленые. Темные жилки листьев выглядят как паутина и могут быстро сгореть на ярком солнце.

Что делать. Опрыснуть раствором, который готовят так: 8 г железного купороса и 13 г лимонной кислоты разводят в 3 л воды.

Бор

Признаки голодания. Молодые листья искривлены, на старых возникает толстая желтая кайма. Затем они становятся лимонно-желтыми. Сильно укорачиваются междоузлия, а растения приобретают карликовый вид. На растении много пустоцветов, а немногочисленные завязи отмирают. На взрослых плодах появляются продольные желтые полосы.

Что делать. Опрыснуть растения 0,02 — 0,05%-ным раствором борной кислоты.

Медь

Признаки голодания. Кончики листьев белеют, а сами листья теряют упругость, увядают. Растения становятся мелкими.

Что делать. Опрыснуть 0,05%-ным раствором медного купороса.

Марганец

Признаки голодания. Жилки зеленее, чем пластинка молодых листьев. А у средних по возрасту приобретают узорчатую пеструю окраску, мраморный налет, бледные точки и пятна между жилками. Но жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Симптомы напоминают повреждения, вызванные паутинным клещом.

Что делать. Опрыскивать 0,05%-ным раствором марганцовки.

Цинк

Признаки голодания. Вначале на листьях появляются желтые пятна, потом они становятся бронзовыми. Этот цвет постепенно переходит и на жилки. Листья растут асимметричными.

Что делать. Опрыскивать 0,3 — 0,5%-ным раствором сульфата цинка.

ВАЖНО

Иногда избыток одних удобрений вызывает недостаток других. Чаще всего растения реагируют на дисбаланс азота и калия.

Если в почве слишком много азота, растения жируют: у них формируются крупные листья, мощный стебель, они обильно цветут, но плоды завязываются поздно и медленно созревают.

Если в почве слишком много калия, цветки и плоды образуются быстро, но сами растения малы, поэтому общий урожай снижается.

Высокое содержание кальция приводит к трудности усвоения марганца, меди и цинка. Так что при подкормках очень важно не переборщить!

И еще: огурцы чувствительны к хлору, под них нельзя вносить калийную соль и хлористый калий. Вместо них подойдут нитрат или сульфат калия.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки