Дача — 1000 советов

Архив автора

— Я покупаю химические препараты для борьбы с вредителями на даче, и не представляю, как от них отказаться. Разве это возможно?

— Конечно, возможно! Многие дачники так и делают. В последнее время в мире наметилась тенденция перехода от химических методов защиты растений к биологическим методам регуляции численности вредителей. К сожалению, еще не все люди понимают, что химические препараты приносят вред не только окружающей среде, но и здоровью человека. Часто, когда мы на рынке пытаемся у бабушки купить картошку, спрашиваем – она у вас без «химии»? Отвечает: «Да». «А вы жуков травили?» — «Конечно, травила, таблеточку на рынке покупала»… Бабушка даже не понимает, что таблеточка на рынке – это и есть опасный химически синтезированный пестицид. Конечно, на каждом препарате написано, за сколько дней до сбора урожая можно его применять, но все ли читают инструкции, написанные мелким шрифтом, и соблюдают требования по дозировке?

Сегодня многие люди понимают, что химизация земли приносит вред и переходят к органическому сельскому хозяйству. Что это такое? Можно сказать, что это система, которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. В его основе лежат экологические процессы и природные циклы, которые характерны для данной местности. При этом исключается использование вредных для окружающей среды и здоровья человека синтетических удобрений и пестицидов, ГМО, консервантов и химических добавок… Это естественный способ поддержания плодородия почвы, сочетание проверенных веками методов и новых технологий. Да, может быть, вначале урожай будет не такой большой, но зато вы получите качественные продукты.

— Как бороться, например, с фитофторой безопасными методами?

— Во-первых, выбирайте сорта, устойчивые к этой болезни. Во-вторых, проводите полив под корень, не обрызгивая растения, ведь фитофтора – это грибок, который растет при высокой влажности. В-третьих, если фитофтора уже появилась, используйте не химические, а микробные препараты.

— В чем разница?

— В отличие от химически синтезированных препаратов, искусственно созданных человеком, микробные содержат живые полезные микроорганизмы, которые являются болезнетворными для грибка. Есть микробные препараты, которые улучшают питательный состав почвы, перерабатывают растительные остатки, повышают иммунитет растений. Так как микробные препараты являются живыми организмами, их нужно хранить в холодильнике не более 3 месяцев при температуре от +4°C до +15°С. Есть много производителей таких препаратов, в том числе и Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси.

Старую яблоню, которую вы готовы спилить из-за того, что она дает плохой урожай или перестала плодоносить, можно восстановить. Но для этого нужно время и немалый труд.

Все за и против

Профессор Р. П. Кудрявец рекомендует заниматься омолаживанием старых яблонь без спешки. Чтобы дерево восстановило форму и урожайность, потребуется не менее трех лет. Но сначала стоит подумать, есть ли смысл тратить время на данное дерево. Чтобы решить этот вопрос, нужно знать, здорово ли дерево, растет ли оно на хорошем месте и вкусны ли его плоды. Если ствол дерева загнил и вот-вот развалится, если у него осталась только одна или две здоровые ветви, то лучше сразу спилить его на дрова. Что касается плодов, то важен приятный вкус, а их величина и цвет восстановятся после обрезки. Улучшить вкус плодов обрезка не поможет.

Осмотр дерева

Очень важную роль играет месторасположение дерева. Яблоня должна получать много света в течение всего дня. Деревья, растущие на затененных, влажных местах, часто страдают от вредителей и болезней.

Если, обдумав все эти вопросы, вы пришли к выводу, что дерево стоит омолодить, то для начала внимательно осмотрите его. Возможно, на яблоне выросло множество лишних побегов и целые заросли волчков (прикорневой поросли). Обратите внимание на засохшие или переросшие ветви. Засохшие ветви необходимо вырезать. В процессе обрезки обращайте внимание на соседние ветки: они могут быть поврежденными, больными или заселенными вредителями. Их следует удалить после того, как будет закончена обрезка сухих веток. Срезанные ветки нельзя оставлять возле дерева. Их нужно сразу убрать и сжечь, чтобы устранить источник инфекции или вредителей.

Если яблоней долго не занимались, то в первый год можно обрезать только больные и поврежденные ветки, а укорачиванием здоровых веток заняться на следующий год.
Омолаживающую обрезку запущенного взрослого дерева Г. И. Соболев, кандидат сельскохозяйственных наук, рекомендует начинать со снижения его высоты на 1/3 и одновременно проредить наиболее загущенные участки и омолодить ветки, утратившие способность к росту.

Высокие запущенные деревья из-за плохого освещения сильно оголены в центре. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание веток побегами, что будет способствовать закладке цветочных почек на молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут компактными, а значит, удобными для ухода и сбора урожая.

В год у одного дерева без последствий можно срезать не больше 1-2 крупных (толщиной 10 см) веток. Мелкие побеги (толщиной с карандаш) срезают на почку, средние (2-5 см) — на ветку. Лучше зарастают срезы до 2 см толщиной, их срезают больше всего. Раны от 1 см замазывают садовым варом.

Омолаживание

Омолаживание проводят, делая срезы на сильный прирост (2-3-летние ветви предыдущего года). После омолаживающей обрезки дерево обильно зарастает новыми сильными вертикальными побегами, которые на следующий год обязательно прореживают. Оставшиеся побеги срезают на боковую почку или боковую ветку, чтобы при отрастании придать им горизонтальное положение. Сучков не оставляют.

Приступать к омолаживанию яблони нужно в конце зимы или в начале весны, до появления на дереве листочков. Пока ветви голые, лучше видна структура дерева и легче определить, какие ветви следует обрезать. В конце зимы дерево еще пребывает в состоянии покоя и легче переносит обрезку.
Более радикально следует обрезать верхние ветви, но не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях. Необходимо вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

В прошлом году посадила на даче капусту брокколи, но урожая так и не дождалась – то ли из-за жаркой погоды, то ли из-за неправильного ухода. Можно ли вырастить эту полезную капусту в наших широтах? Какие условия ей нужны?

Брокколи отлично растет в средних широтах. Может быть, действительно ваш отрицательный опыт связан с недостатком влаги, так как она достаточно влаголюбива (впрочем, как и все капусты). Рассаду высаживают в возрасте 30-40 дней, когда образуется 5-6 настоящих листьев. Можно посеять прямо в грунт в середине мая, но тогда урожай будет позже. Брокколи предпочитает рыхлые, плодородные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Остальной уход состоит в регулярном поливе и прополках.

Готовим к морозам многолетние овощи.

Как-то так исторически сложилось, что осенью дачники уделяют внимание плодовым деревьям, ягодным кустарникам и декоративным растениям. Вносят подкормки, обрезают, делают влагозарядковый полив. А про многолетние овощи как-то забывают: растут себе и растут. Но ведь им тоже нужен уход. К многолетним овощам относятся некоторые виды лука (батун, слизун, шнитт, душистый), щавель, ревень, хрен, эстрагон. Итак, что нужно сделать в октябре, чтобы на следующий год получить хороший урожай.

Обрезать. У многолетних луков перед зимовкой нужно обрезать все сухие листья: зимой они начинают преть, гнить и становятся рассадником инфекции. К тому же весной тормозят рост молодых листочков. Щавель тоже надо обрезать. Делают это за 1,5 месяца до серьезных устойчивых заморозков, иначе крупные листья улягутся под снегом плотным ковром, через который не будет проникать воздух. Корни в этом случае могут погибнуть. Кроме того, у многолетних луков и щавеля надо своевременно обрезать цветоносы, желательно до того, как начнут созревать семена. В противном случае они дадут обильный самосев, и в будущем сезоне вы замучаетесь выпалывать эти растения в самых неподходящих местах.

Подкормить. Жизненный цикл всех многолетних овощей примерно похож, и потребности их в питательных элементах тоже практически идентичны, поэтому нормы удобрений можно взять универсальные. В октябре в почву под эти культуры полезно внести: 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 1 кв. м. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы, после чего заделывают их граблями.

Разрыхлить почву. За лето в результате поливов и дождей почва уплотняется. Да еще мы постоянно топчемся возле кустиков, чтобы нарвать листьев. А через уплотненную почву воздух практические не проходит, и корни не могут дышать. Поэтому осенью важно разрыхлить землю. Делают это, когда почва сухая. Разрыхлить ее можно граблями, плоскорезом, небольшой мотыжкой или вилами. Если всю осень идут дожди, нужно дождаться, когда почву подморозит. И тогда проткнуть ее вилами на глубину 8 — 10 см — чем больше проколов, тем лучше. Осеннее рыхление дает два преимущества. Во-первых, дышат корни и растения лучше развиваются, а это плюс к урожаю. Во-вторых, весной талые воды не стекают, как это бывает на плотной почве, а впитываются в землю. Влажность в этом случае сохраняется дольше.

Замульчировать. Кстати, так редко кто делает, а между тем это один из самых полезных агротехнических приемов! Мульча дает три важных преимущества: 1. Согревает почву осенью, и корни растений дольше остаются активными. А значит, и полезных веществ, которые помогут им перезимовать, накопят больше. 2. Помогает почве быстрее оттаять весной. И корни начинают работать раньше. В итоге многолетние овощи начинают отрастать раньше (весенние заморозки им не страшны), дают больше зелени. 3. Защищает участок от вредителей. Большинство из них зимуют в почве, а весной они выходят на поверхность и селятся на растениях. А вот если земля замульчирована, они не могут пробраться сквозь слой присыпки и погибают. Замульчировать почву под многолетними овощами можно торфом или опилками лиственных пород слоем 5 см. Но еще лучше перегноем. Он выполняет все те же функции плюс еще одну, очень важную. Весной, когда начинает таять снег, из перегноя в почву вымывается азот — это дополнительная подкормка отрастающим овощам! Если осень засушливая, поверх основной мульчи полезно уложить еще один слой — солому или сухие листья. Они предотвратят иссушение почвы.

Первый способ

Надо отобрать помидоры без вмятин и повреждений. Промыть холодной водой и просушить на полотенце в тени. В стерильные трехлитровые банки насыпать по 1 ст. ложке горчичного порошка. Положить несколько томатов вверх пятачками от плодоножек и снова присыпать горчицей. И так повторять, пока банка не наполнится. Не следует набивать плотно. Каждый помидорчик должен помещаться свободно, не уминая бок соседу. Сверху насыпать еще горчицы. Закрыть сухой стерильной крышкой и закатать машинкой. Банку аккуратно перевернуть вверх дном, потом положить на бочок и повернуть (прокатить как бы) еще раз для того, чтобы каждый помидор «почувствовал» на себе горчицу. Нельзя встряхивать банку.

Влага из плодов выделяется почти незаметно, но непрерывно. В результате этого порошок горчицы выделяет эфирные вещества, которые не дают развиваться гнилостным бактериям.

Вы только представьте себе аромат и вкус настоящих летних помидорчиков в зимние морозы! Магазинные – их у нас и помидорами-то не назовешь. Почти без вкуса и совсем без аромата. Или импортные – дорогие и неизвестно чем обработанные для увеличения лежкости.

Горчицы надо на каждую банку 3-4 ст. ложки. Хранить следует в прохладном темном месте.

Второй способ

Так же, как в первом случае, надо отобрать помидоры без вмятин и повреждений. Помыть холодной водой и просушить на полотенце.

Сложить в стерильные сухие трехлитровые банки, не уплотняя. Налить 1-2 ст. ложки спирта. Прикрыть крышкой, аккуратно перевернуть, прокатить. Поджечь длинный фитиль и опустить в банку. При возгорании спирта быстро накрыть банку стерильной сухой крышкой и, пока горит, тут же закатать машинкой.

Помидоры не успевают обжечься. А кислород выгорает моментально.

Третий способ

Помидоры здесь сохраняем не целые, а пропущенные через мясорубку.

На 1 кг томатов – 200 г чеснока. Все пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Перемешиваем, разливаем в сухие стерильные небольшие баночки (максимум 0,5-0,7 л). Даем отстояться. Заливаем сверху аккуратно по краю чайную ложку спирта, поджигаем и тут же, пока есть пламя, завинчиваем стерильной крышкой.

Храним в холодильнике. Прекрасно подходит и как заправка для первых и вторых блюд, и на тост намазать. И с мясом, рисом или макаронами подать – очень уместно. В общем, универсальная паста, но без соли и сахара, и поэтому сок от гущи не отделяется.

Почему в маленькие банки заливаем? Если открываем большую и не успеваем использовать, то постепенно начинается процесс брожения. Такая масса уже пойдет только в зажарку для первых и вторых блюд.

Источник: garden.hozvo.ru

Многие сорта этих корнеплодов высевают летом, в июле. Однако не все дачники их жалуют. И не потому, что места мало — дайкон и редька хороши именно тем, что высевать их можно на освободившиеся грядки. Просто не у всех они удаются. Почему? Возможно, потому, что неправильно за ними ухаживали.

Существует 5 типичных ошибок, которые допускают огородники.

1. Посеяли слишком плотно

Желание дачников загущать посадки понятно — хочется с небольшого участка получить максимальный урожай. Но с редькой и дайконом такой фокус не пройдет — им нужен простор. Тут обратная зависимость — чем реже они посеяны, тем выше урожай. А иначе корнеплоды получатся мелкими (им попросту негде будет развиваться), грубыми и несочными (потому что им придется бороться за воду, но в итоге они ее все равно недополучат), да к тому же в густых посадках активно развиваются болезни. Поэтому частить не стоит.

Оптимальное расстояние для этих культур — 50 см между рядами и 20 см в ряду. Но лучше все же посмотреть на пакетик из-под семян, там обычно указано точное расстояние именно для этого сорта.

Чтобы не было пустых мест (некоторые семена могут не взойти), сеять лучше по 2 семечка рядом. А когда появятся всходы, проредить, оставив самый сильный росток. Либо аккуратно подкопать лишнее растение (если жалко выбрасывать) и пересадить на другую грядку. Делать это лучше всего в фазе семядольных или 1 — 2 настоящих листьев.

2. Поливали редко

Для многих огородных культур действует правило: поливать надо редко, но обильно. А вот для дайкона и редьки оно не работает. Поливать их нужно тоже обильно, но гораздо чаще — примерно 1 раз в 5 дней.

При нехватке воды корнеплоды грубеют, приобретают горький вкус и неприятный запах и часто растрескиваются, становясь непригодными для хранения.

3. Не удобряли

Дайкон и редька — довольно неприхотливые культуры и могут довольствоваться лишь теми элементами, которые есть в почве. Но, чтобы получить хороший урожай, подкормки все же нужны.

Первый раз удобрения вносят, когда у растений сформируется 3 — 4 настоящих листа: по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на 10 п. м.

Второй — через 20 — 30 дней после первой: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода такая же — 1 ведро на 10 п. м.

4. Внесли органику

Сейчас среди дачников очень много сторонников природного земледелия — они не приемлют минеральные удобрения и под все культуры вносят навоз. Но вот для редьки и дайкона органика противопоказана. От нее корнеплоды становятся уродливыми, невкусными и плохо хранятся. Особенно вреден для них свежий и полуперепревший навоз. Допустим только перегной, да и то это не лучший вариант.

В идеале органику нужно вносить под культуру-предшественника, например, под огурцы. А на следующий год на их месте высевать корнеплоды. Либо посеять их после гороха — он в процессе своего роста обогащает почву азотом.

А вот золу под редьку с дайконом вносить не только можно, но и нужно — они его обожают! Внести ее можно при посеве. А когда у сеянцев образуется 3 — 4 настоящих листа, можно присыпать золой грядки и даже припорошить листья — она не только накормит растения, но защитит их от вредителей.

5. Посеяли в тени

Среди огородников бытует мнение, что грубыми и невкусными редька с дайконом становятся на солнце. А вот если посеять их в тени, будут нежными и сочными. Это не так — в тени они могут и вовсе не дать урожая, поскольку очень любят солнышко. И сеять их надо только на открытых участках.

Вкус корнеплодов в сильной степени зависит от полива и температуры. С поливом мы разобрались (см. п. 2). А вот оптимальная температура должна быть 15 — 18 оС. А если на улице стоит жара, посадки надо замульчировать соломой или сухой травой — они предохранят почву от перегрева да к тому же помогут дольше сохранять влагу в почве.

Трава — прекрасный поставщик полезных элементов. На лугах она обновляет запас питания в почве. Так почему бы не использовать ее и в саду?

В качестве удобрения сгодится все: выполотые сорняки (их можно складывать под деревья и кустарники целиком, не измельчая), трава из газонокосилки или после триммера, сено и ботва с огорода. Их можно складировать в приствольные круги все лето.

Под такой шубой очень скоро заводятся дождевые черви. Они пронизывают почву своими ходами и делают ее рыхлой уже в первое лето. А за зиму зеленые отходы частично перегниют и к будущей весне пополнят почву макро- и микроэлементами.

Этот овощ — самый популярный на наших участках, выращивают его практически все. И все по-разному. Кто-то получает большие урожаи, причем без теплиц. А у кого-то томаты не удаются. Почему? Давайте разберем типичные вопросы дачников.

1. Когда сеять?

Некоторые огородники уже их посеяли. Другие уверены, что делать это надо не раньше конца марта. Так как же правильно?

Все зависит от того, в каких условиях планируется их растить. Если в открытом грунте, в огороде — то высевать семена на рассаду надо в конце марта — начале апреля. Если в пленочных теплицах — тогда в середине марта. Но точно не в начале весны и уж тем более не в конце февраля!

2. Какой грунт использовать?

Идеальная почва для рассады томатов — легкая, рыхлая, здоровая. Она должна хорошо впитывать влагу и пропускать воздух, чтобы корни дышали. Состав грунта должен быть таким: чуть меньше 2/3 ведра торфа, 1/3 ведра перегноя и 1/10 ведра песка. На этот объем нужно добавить 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 столовые ложки мочевины, 1 ст. ложку сульфата калия и 1 стакан золы. И все тщательно перемешать.

3. Сеять лучше в ящики или сразу в стаканчики?

Это зависит только от вашего желания. С ящиками вы сможете сэкономить место на окне, правда, недолго — потом растения все равно нужно будет пикировать по стаканчикам. Но это томатам на пользу — если прищипнуть им кончик корня, они будут лучше расти. Пикировать рассаду надо, когда появятся 1 — 2 настоящих листа.

Рассада в стаканчиках займет на подоконнике больше места. Но зато вам не придется заморачиваться с пикировкой, а ведь это довольно трудоемкая работа. Как быть с прищипкой корня? Можно этого не делать — существует масса методик, как повысить урожайность без пикировки. И они менее затратные по времени. Например, высаживая растения на грядки, заглубить стебли по семядольные листья — это стимулирует к образованию дополнительных корешков.

Высевают семена на глубину 1 — 2 см.

4. Почему рассада вытягивается и как это исправить?

Рассада вытягивается по двум причинам — нехватка света и слишком высокая температура.

На южных и восточных окнах томатам обычно хватает естественного освещения, а вот на западных и северных света мало. В этом случае нужна подсветка, и лучше всего специальными фитолампами. Гореть они должны 12 часов в сутки.

Оптимальная температура для рассады томатов — 18 — 19 оС. Если в квартире теплее, а обычно так и бывает, — сеянцы быстро перерастут. Выход тут один — проветривать помещения.

Впрочем, есть еще одна хитрость — буйную рассаду можно усмирить суперфосфатом (2 ст. ложки на 10 л воды). Поливать каждые 2 недели.

5. Можно ли обойтись без рассады — посеять семена сразу в огород?

Можно. Но не все сорта для этого годятся. Без рассады можно выращивать только ранние сорта. Высевают их в конце апреля, после 20-го числа. И лучше на теплые грядки. Если таких нет, то за несколько дней до посева почву надо накрыть любым черным материалом, чтобы она прогрелась.

В открытый грунт томаты высевают обычно в лунки по нескольку штук. А когда у сеянцев появятся 1 — 2 настоящих листа, их рассаживают на постоянное место.

Ну и, разумеется, посевы надо будет укрывать нетканкой — иначе их убьют заморозки.

Урожай при таком способе выращивания начинает созревать обычно на пару недель позже. Но сами растения более стойкие и меньше болеют, потому что с юного возраста растут в суровых условиях.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

«Южные томаты всегда очень сладкие. А у меня они получаются какие-то пресные, хотя перепробовала уже много сортов. Это связано с погодой? Или все-таки есть сорта, которые в средней полосе России будут сладкими?»

Вкус плодов действительно зависит от климата. На юге, где много солнца и жарко, сахара в плодах накапливается больше. А в Московской области, где прохладно и влажно, томаты получаются водянистыми и пресными.

Но все же есть сорта, которые даже на севере получаются вкусными.

В первую очередь это черри — они накапливают меньше воды, поэтому концентрация сахара в плодах выше. И вкус у них всегда более яркий и насыщенный.

Второе место по сладости занимают розовые сорта — они, как правило, вкуснее красных.

1. Выбираем самые «неубиваемые» цветы
Конечно, в магазине руки так и тянутся к семенам с самыми красивыми картинками! Мы понимаем! Но самые прекрасные цветы могут оказаться и самыми сложными в выращивании, поэтому наш совет такой: начните с самых неприхотливых растений — они легко переживут все сюрпризы, которые могут с ними случиться в руках неопытного цветовода (см. список в рубрике БУДЬ В КУРСЕ!).
Купленные семена желательно проверить на всхожесть: завернуть в марлю, положить в блюдечко, залить водичкой и оставить на недельку. Те семена, которые набухнут, можно сеять — они взойдут. Если, конечно, вы не присыплете их от души толстым слоем земли: как правило, этот слой должен равняться трехкратной толщине семечка. А самые мелкие семена почвой не присыпаются. Сеем будущие цветы во влажную почву в неглубокие бороздки на расстоянии около 2 см друг от друга.
— Грунт лучше купить в магазине — он обогащен необходимыми удобрениями и микроэлементами и не несет риска возникновения заболеваний, — говорит директор компании «Аграрно-промышленный дом» Татьяна Евгеньевна БЕЛЯЕВА. — Грунт с участка в идеале нужно подготовить, пропарить в духовке для того, чтобы обеззаразить, и процесс это не очень приятный (к тому же сразу после этого его использовать нельзя, он должен восстановиться в течение примерно 20 дней).

2.Чем кормить и поить будем?
Накрываем наши посевы пленкой и ставим в теплое светлое место. Для нормального развития рассаде нужно хорошее освещение, иначе она будет вытягиваться. Поливать посевы надо отстоявшейся водой комнатной температуры. Поливы холодной водой могут привести к заболеванию черной ножкой, а нам это не нужно.
Для успешного роста рассаде необходимы 2 — 3 подкормки удобрениями. Первую лучше провести, когда у ростков появится 2 — 3 листочка, а последнюю — незадолго до высадки в грунт. Снимать пленку надо, когда появятся первые настоящие листики (первые два листа называются семядольными, их мы не считаем).

3. Перед пикировкой растения нужно полить
При появлении первых настоящих листиков сеянцы пикируют, то есть рассаживают в более просторные и глубокие емкости. Главное при пикировке — не повредить корневую систему растений, поэтому накануне рассаду нужно полить. Действуем аккуратно: осторожно приподнимаем сеянцы небольшой деревянной палочкой и пересаживаем в новую емкость. После пикировки растения лучше всего на 2 — 3 дня притенить от солнечных лучей, чтобы рассада лучше прижилась.

4. Рассаду нужно закалять
— Часто бывает так: рассада, которая прекрасно росла на подоконнике, вдруг погибает после высадки в грунт, — говорит Татьяна Беляева. — Чтобы этого не случилось, растения нужно закалять. Когда появится пару настоящих листиков, нужно приучать растение к тому, что оно будет расти на открытом воздухе. Для этого открывайте форточку на полчасика, потом на час, потом можно вынести рассаду на балкон и оставить на пару часов. Так она станет более крепкой. А когда привезете растения на дачу, не торопитесь сразу высаживать их в грунт — оставьте на денек на свежем воздухе.

5. Не все цветы любят пересадку.
— Всегда обращайте внимание на сроки посева семян, указанные на пакете, — говорит специалист. — Если, например, там написано: март и май, это означает, что семена можно выращивать не только через рассаду, но и прямым посевом в грунт. Если же указано: конец апреля — май, то такие семена высевают только в грунт, так как они могут болезненно переносить пересадку. На пакетиках также указано, какие почвы и местоположение предпочитают цветы, что они больше любят — солнце или тень.

Одна из них — укроп.

В конце апреля, если почва насыщена влагой и успела достаточно прогреться, уже не прилипает к лопате, можно провести посев семян некоторых холодостойких культур. К их числу относятся зеленые и корнеплодные овощные растения.

№ 1: незаменимая пряность — укроп

В южных регионах к посеву семян укропа можно приступать в начале апреля, в средней полосе и севернее — в конце месяца, главное условие — температура почвы должна достигнуть 3 °C. Семена этой культуры туговсхожие: ждать их прорастания приходится две-три недели.

Перед посевом семена укропа можно промыть в горячей воде, чтобы освободить их от эфирных масел, затрудняющих прорастание. После такой процедуры семена подсушивают до сыпучего состояния и сразу проводят посев. Заделывают их в почву строчками, глубина посева 1,5-2 см, расстояние между рядками 10-15 см.

Для капусты хорошими предшественниками будут горох, бобы, фасоль, морковь, петрушка, картофель, огурец, кабачок, патиссон.

Немного окрепшие всходы прореживают на расстоянии 2-3 см. Позднее, когда растения подтянутся, эту работу проводят повторно, оставляя между растениями 10-12 см. Поливают укропные грядки не реже одного раза в неделю из расчета 7-8 л на 1 кв. м. В апреле предпочтительнее высевать ранние сорта.

№ 2: изумрудная россыпь гороха

Первый посев семян гороха можно проводить в середине апреля, второй и последующие — с интервалом в две недели. Это позволит использовать в кулинарии и употреблять в свежем виде зерна гороха или его лопатки (в зависимости от сорта) практически все лето. В конце месяца высевают раннеспелые сорта гороха.

Семена заделывают в почву, прогревшуюся до 5 °C. Посев проводят рядками на глубину 3-4 см. Между семенами оставляют не менее 30 см. Посевы укрывают пленкой, чтобы сохранить почвенную влагу, а с появлением всходов ее снимают. В дальнейшем их регулярно и обильно поливают. Растения гороха нуждаются в опоре высотой от 1,5 м.

№ 3: король весенней грядки — редис

Самым желанным овощем в весеннем меню является редис. Семена этой культуры можно высевать в несколько сроков: для первого посева лучше использовать скороспелые сорта, которые формируют корнеплоды за три-четыре недели от появления проростков.

Ученые создали немало ранних сортов и гибридов редиса. Для дачников представляют интерес как старые, годами проверенные сорта, так и новинки — F1 Бодиан, F1 Велла, Вишневый хруст, F1 Гром, F1 Дуся, Красный метеор и многие другие.

Крупные семена редиса раскладывают на расстоянии 2-3 см в бороздки глубиной 1-1,5 см, между которыми оставляют 15-20 см. Почву после посева уплотняют и поливают, посевы прикрывают пленкой или плотным лутрасилом.

Если всходы окажутся густыми, их прореживают, чтобы в дальнейшем растения не конкурировали за свет, влагу, питательные вещества и сформировали крепкие сочные корнеплоды.

№ 4 и № 5: салат и друг его шпинат

В конце апреля прямым посевом семян в грунт выращивают обычно листовые сорта и гибриды салата, для быстрого получения урожая выбор лучше остановить на ранних сортах.

Салат в ранние сроки можно высевать как в теплицу, так и в грядки открытого грунта. На расстоянии 25 см формируют посевные бороздки глубиной 1 см и раскладывают в них семена. Подросшие растения (в фазе первого настоящего листа) прореживают на расстоянии 5-7 см, еще через две недели операцию повторяют, оставляя между небольшими розетками 25-30 см.

Семена шпината высевают в середине или конце апреля. Посев проводят с интервалом две недели, но высокая температура воздуха ведет к стрелкованию и преждевременному старению растений.

Глубина заделки семян составляет 2-3 см, расстояние между растениями в ряду после прореживания всходов — 3-5 см, а перед формированием розетки листьев — 8-10 см. Уход за растениями шпината включает регулярные поливы, прополки и междурядные рыхления почвы.