Архив автора

Удобрения

Удобрения нужны прежде всего для того, чтобы пополнить и увеличить запас тех питательных веществ, которые растения выносят с урожаем. Растения потребляют минеральные соли, которые образуются в почве после разложения органического вещества растительных остатков, навоза, компоста, торфа и др. — т.е. из органических удобрений. Кроме них вносятся минеральные удобрения, содержащие готовые минеральные соли. Различные удобрения неодинаково влияют на рост и развитие растений. Так, при недостатке азота задерживается рост. Особенно страдают листовые овощи, например растения семейства капустные. Фосфор усиливает плодоношение и ускоряет созревание. Калий также крайне необходим растениям. При его недостаточном количестве листья приобретают неправильную форму и на них появляются коричневые пятна.

Органические удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру.

Навоз считается самым ценным из органических удобрений, так как в нем содержится много азота, фосфора и калия. Удобрительное действие навоза сохраняется в основном в течение трех лет. В первый год расходуется примерно четверть питательных веществ, во второй — две четверти и в третий — остальная часть.

«Кашу маслом не испортишь», — считают иные огородники и вносят навоз без меры. Но не под все культуры можно вносить это органическое удобрение в свежем виде. Так, к примеру, внесение навоза под морковь резко снижает качество корнеплодов: они ветвятся и приобретают уродливую форму, у гороха буйно развивается зеленая масса и задерживается образование семян. Лук и столовые корнеплоды выращивать по свежему навозу также не годится. Но под такие культуры, как огурцы и кабачки, можно вносить свежий навоз, и урожай вырастет на диво. При внесении удобрения необходимо придерживаться определенных учеными дозировок. Так, под те же огурцы на каждый 1 м2: не следует разбрасывать навоза более 5-6 кг. Огородники же порой, приобретя навоз, валят его под те же огурцы, капусту, а порой и картофель сплошняком и… получают не пользу, а вред от избытка питательных веществ.
Из других органических удобрений остановимся на перегное, который получается в результате перепревания навоза на второй-третий год. Можно его приготовить на садовом участке, также собирая в одну кучу различные растительные остатки — сорняки, листву плодовых деревьев, ботву овощей. Периодически перелопачивая эту массу в течение года, получают прекрасное органическое удобрение. Коровяк и навозную жижу обычно разбавляют водой и лишь после этого используют.

Торф — хорошее органическое удобрение, улучшающее структуру почвы, ее физические свойства. Часто его используют для приготовления различных компостов. Но есть один очень существенный недостаток у торфа — повышенная кислотность. К сожалению, всякий торф, поступающий в настоящее время в распоряжение овощеводов-любителей, имеет этот недостаток. Для снижения кислотности при приготовлении компостов вносят известь в количестве 20 кг на 1 т компоста.

Фекалии считаются также ценным удобрением, повышающим урожай как овощных, так и других культур. Их лучше вносить в виде торфофекальных компостов. При этом исчезает дурной запах и улучшаются санитарные условия использования этих удобрений. Торфофекальные компосты в теплую погоду сильно разогреваются, и от высокой температуры яйца глистов погибают. Вносить не обеззараженные фекалии под овощные и другие культуры не рекомендуется. Закладка торфофекальных компостов на отдельном участке — дело хотя и стоящее, но довольно хлопотное. Среди огородников есть немало таких, которые даже в сложных ситуациях находят простые решения, добавляя торф в выгребную яму. При очистке выгребной ямы в торфофекальную смесь вносят известь и через год получают высокопитательное удобрение. Такие смешанные, вылежавшиеся фекалии идут главным образом под ягодные кустарники, капусту и огурцы и в меньшем количестве — под корнеплоды, лук и помидоры. Если же фекалии используют в густом виде, то их вносят лишь под плодовые деревья, ягодные кустарники, цветы.

Птичий помет — концентрированное удобрение, содержащее в больших количествах азот, калий и фосфор, причем последний элемент питания преобладает. Вносят помет, сильно разбавляя водой. В сухом виде применяют очень малыми дозами (в противном случае можно сжечь растения).

Зола — самое распространенное у огородников удобрение. Она содержит много калия и наибольшую пользу дает на тяжелых суглинках. Особенно рекомендуется вносить золу под картофель и корнеплоды. В жидкие органические подкормки золу не добавляют, в отличие от минеральных.

Минеральные удобрения широко используют в огородничестве. При их внесении, как никогда, допускают много ошибок даже опытные овощеводы-любители. Очень часто стремятся внести побольше удобрений на бедных суглинках или супесях и при этом ожидают хорошего результата. А на деле ничего подобного не происходит. Внесение повышенных доз минеральных удобрений без учета сочетания различных их видов создает очень высокую их концентрацию в почвенном растворе, и это губительно отражается на растениях.

Назовем основные виды минеральных удобрений, которые поступают в продажу.

Мочевина (карбамид) — лучшее из азотных удобрений. Продается в виде мелкокристаллического порошка и гранул. Применяют мочевину в сухом и растворенном виде. Нужно иметь в виду, что мочевина подкисляет почву и потому для ее нейтрализации вносят на каждый килограмм удобрения 800 г молотого известняка. Дозировки внесения под разные культуры обычно даются на этикетках.

Суперфосфат простой — порошковидное удобрение, содержит 19-20% фосфора, растворяется в воде, выпадая в гипсовый осадок.

Хлористый калий — содержит 54% калия, сильно слеживается.

Калийная соль — содержит 40% калия. Калийные удобрения дают большой эффект при внесении под свеклу. Под картофель и помидоры хлористый калий вносить не рекомендуется, так как от него ухудшается вкус продукции, а у картофеля еще и снижается содержание крахмала.

Итак, все минеральные удобрения применяют прежде всего с учетом особенностей растений и почвы, а также самих удобрений. Их вносят частично с осени под перекопку участка, весной также при подготовке почвы и разделке гряд граблями. Часть удобрений попадает в лунки при посадке овощных растений, картофеля и других культур.

Сад

При посадке саженцев плодовых деревьев корневую шейку не заглубляют, иначе деревья будут чаше болеть, долго не будут плодоносить, и не будет возможности производить мульчирование приствольных кругов. В посадочную яму добавляют перегной, компост и золу. Подсохшие саженцы до посадки на 8—10 часов погружают в воду.

Как правильно подготовить рассаду: 9 советов для дачного сезона

Опытные садоводы знают: готовь рассаду зимой, а весной занимайся пересадкой. Непостоянный белорусский климат диктует свои правила, поэтому дачникам приходится заранее заботиться о будущем урожае, разворачивая мини-огороды у себя дома.

Мы узнали, как подготовить рассаду правильно, и подготовили несколько ценных советов.

Когда сажать семена на рассаду

В зависимости от сорта и условий содержания, овощные культуры всходят от 6 до 12 недель. Качественную рассаду баклажанов и перцев можно получить за 2–2,5 месяца, томатов — за 1,5–2 месяца.

Следовательно, подготовку молодых растений нужно проводить в промежуток с середины февраля до середины марта, чтобы получить крепкую и здоровую рассаду.

1. Подготовьте землю

Для рассады баклажанов, перцев и других пасленовых лучше использовать землю с большим содержанием перегноя. Эти однолетние растения «подкрепляются» минералами и органическими веществами больше, чем другие культуры.

Для приготовления собственного грунта можно смешать торф с перегноем и почвой из огорода в пропорции 1:1:2. Если торфа нет, то разбавьте дерновую землю с перегноем (1:1) и добавьте в ведро такой смеси стакан золы. Последнюю можно заменить на 50 г минерального удобрения — он не только даст мощное питание рассаде, но и улучшит вкус будущих плодов.

Проверьте, нет ли в земле дождевых червей: в «большой» земле они полезны, а в маленьких горшочках могут навредить молодым корням.

2. Избавьтесь от вредителей

Перед подготовкой рассады обработайте почву антисептиком — процедура избавит от образования черной ножки.

Способ 1. Прогреть землю в духовке 30 минут при температуре 100 °С.

Способ 2. Пропарить почву над кипящей водой в дуршлаге в течение 10 минут.

Способ 3. Проморозить грунт на балконе при минусовой температуре, а за неделю до начала рассады перенести в отапливаемое помещение. Способ не избавляет от фитофтороза.

Способ 4. Развести 2–3 г марганцовки в 10 л воды, нагретой до 60–70°С. Полить раствором землю, разделенную на емкости.

Нельзя совмещать марганцовку с фунгицидами: она связывает белки и обезвреживает полезные для растения бактерии и грибы.

Если не успели подготовить почвенную смесь заранее, приобретите универсальный грунт либо смесь для отдельного вида овощей. Они содержат необходимое количество примесей и обработаны от бактерий, грибных споров, яиц насекомых.

3. Обработайте семена

Покупая семена в специализированных магазинах, обращайте внимание на маркировку — она говорит о наличии обработки от вредителей и заболеваний.

С пометкой F1: гибридные семена, не требуют дополнительной обработки.
Без пометки F1: сортовые семена, не всегда обработаны.

Опытные садоводы, неуверенные в семенах, замачивают их в розовом растворе марганцовки на 30–40 минут. Либо протравливают семена соком алоэ, чесночным настоем, хлоргексидином. Также семена можно обработать готовыми стимуляторами роста по инструкции — Эпином, Гуматом калия, Фитоспорином.

4. Соблюдайте технологию «посадки»

Семена помещаются в рассадные лотки или торфяные горшочки глубиной до 10 см и с дренажным отсеком на дне. Бюджетным вариантом будут пластиковые стаканчики, баночки от сметаны, тетрапаки от молока — любые емкости объемом от 200 мл с несколькими проколами в основании.

Бороздки для посева должны быть глубиной 1–1,5 см, располагаясь на расстоянии друг от друга в 4–5 см. Если оставить семена почти на поверхности, ростки не успеют покинуть оболочку и погибнут. Заделывая семена слишком глубоко, можно лишить их возможности прорасти.

Прозрачную тару лучше помещать в коробку, защищенную от света, так как корни рассады нуждаются в темноте. Пленка для накрывания также не должна быть прозрачной.

5. Выдерживайте температуру и влажность

Укрытие сеянцев пленкой помогает создать парниковый эффект. Оптимальная температура под материалом должна сохраняться в пределах 20–25°С (для теплолюбивых растений). Холодолюбивые культуры нуждаются в 15–17°С.

Ежедневно орошайте грунт: земля должна быть влажной, но не слишком сырой. Не забывайте проветривать комнату (без сквозняков) и измерять уровень влажности: если влаги недостаточно, можно смачивать ткань и «выпаривать» на батарее.

Когда появятся первые всходы, снимите пленку и переместите горшочки на освещенное место у окна. Теперь температуру воздуха можно снизить на 2–7°С.

6. Выделите светлое помещение

Молодым растениям необходим дневной свет, поэтому лучшим местом для рассады будет подоконник, «смотрящий» на юг или восток. Однако короткий световой день и пасмурная погода не обеспечивают растения нужным количеством света. Садовникам придется запастись люминесцентными или светодиодными лампами.

Раз в несколько дней поворачивайте рошочки разными сторонами к дневному свету, чтобы листья получали равномерное освещение и не искривлялись.

7. Пикируйте рассаду

Пикировка нужна после того, как у рассады появляются первые 2–3 листочка. Для пересадки подбирают емкости до 200 мл с отверстиями на дне и увлажняют почву. Сеянец необходимо вынимать аккуратно, с комом грунта, перенося его в ямку глубиной 5–6 см. Пересадка до уровня семядольных листочков позволит растению пустить дополнительные корни.

Когда растение «переселилось» в новую тару, его необходимо обильно полить и спрятать на сутки от прямых лучей. После пикировки почву можно обработать стимулятором роста корней — Раствором корневища или Цирконом.

В отличие от томатов, баклажаны и перцы имеют более чувствительные корни. Они с трудом переживают пересадку — в следствие чего замедляются в росте или погибают вовсе. Поэтому рассаду этих культур лучше выращивать в раздельных горшочках с перегноем и без пикировки.

8. Подкармливайте почву

Для получения крепкой и здоровой рассады проведите одну-две подкормки удобрениями. В их качестве сойдут минеральные или органоминеральные комплексы. Особенно нуждаются в дополнительном питании всходы в маленьких горшочках или ростки с замедленным развитием.

В первый раз удобряйте почву спустя 10—12 дней после пикировки, повторную процедуру можно проводить через такой же промежуток времени. После насыщения грунт поливается теплой водой.

Для экономии времени садоводы приобретают готовый грунт для рассады — он содержит все необходимые микроэлементы и не требует подкормки после пикировки.

Обратите внимание, что дополнительное удобрение нужно не всем сеянцам: при перекормке рассада «перерастет» и с трудом приживется на открытой земле. Поэтому ориентируйтесь на состояние растений прежде, чем покупать смесь. Если растение уже переросло, поместите его в более прохладное и затененное место, можно обработать регулятором роста.

9. Закаляйте растения

Чтобы саженцы прижились в огороде, проводите поэтапное закаливание за одну-две недели до высадки на постоянное место «жительства».

Первый этап. Помещайте растения на свежий воздух в тени на 2–3 часа. Затем возвращайте в отапливаемое помещение. Повторяйте один раз в сутки на протяжении трех дней.

Второй этап. Продлите пребывание горшочков на свежем воздухе на 1 час, постепенно открывая доступ к солнечному свету. Проводите процедуру закаливания три дня.

Третий этап. Можно оставлять рассаду на балконе весь день, убирая на ночь. Спустя три дня разрешается перенести горшочки на постоянное время: теперь они готовы к переселению. За неделю до высадки растений прекратите полив, взрыхляйте почву.

Стойкие к холодам растения (капуста, редис, редька) можно закалять в интервале от +8 до –10 градусов. Теплолюбивые (томаты, баклажаны, огурцы) — от +12 до +14. Подготовленная рассада должна быть крепкой, минимум с пятью сформированными листьями и бутонами на стадии раскрытия.

Почва и ее плодородие

Способность почвы непрерывно снабжать растения водой и питательными веществами называется плодородием почвы. Она как посредник проводит через корни в растение воду и питательные вещества. Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что основная забота овощевода состоит в том, чтобы постоянно своими действиями повышать плодородие почвы.

Почвы по своему механическому составу бывают глинистыми, суглинистыми, супесчаными и песчаными. Первые две из них более тяжелые. Отсюда и выбор приемов агротехники. Если почвы глинистые, тяжелые, малоплодородные, то вносят торф, песок, органические и минеральные удобрения с целью улучшения структуры почвенного слоя, повышения плодородия. Существует понятие структурная почва. Это такая почва, которая содержит кроме песка и ила много перегноя и извести. Идеальная структурная почва состоит из небольших комочков, размер которых не превышает горошины. Факторы воздействия на почву известны: внесесение удобрений, извести (при повышенной кислотности), глубокая и правильная обработка почвы. Существенную роль играет при этом периодический посев на участке клевера, тимофеевки и других многолетних трав. Клубеньковые бактерии, которые имеются на корнях клевера и других бобовых культур (горох, люпин, кормовые бобы, фасоль), питаются азотом воздуха, преобразуя его в азотные соединения тела растения. В результате почва обогащается одним из важных питательных элементов — азотом.

Овощевод должен своевременно и правильно обрабатывать почву, так как этим достигаются прежде всего создание ее мелкокомковатой структуры и уничтожение сорных растений. Перекопка земли с осени под зиму — важнейший агротехнический прием, способствующий большему накоплению влаги, уничтожению личинок различных вредителей и сорняков. Во время обработки почвы осенью заделываются навоз, компост и часть минеральных удобрений.
Обработка почвы у начинающих овощеводов, по существу, сводится к ее перекопке, разделке комьев перед посадкой. На тяжелых суглинистых почвах (а таких большинство в средней полосе России) овощи выращивают на грядах. Перекопанную весной почву разравнивают тяжелыми граблями (у овощевода должно быть несколько грабель: тяжелые, средние и легкие). Намечают с помощью шнура, привязанного к колышкам, ширину гряд и прокапывают лопатой (лучше совковой) межи, сбрасывая землю на грядки и тем самым возвышая их. После этого проходят тяжелыми граблями 2-3 раза, тщательно разбивая комья и выбирая корневища сорняков. После грубой разделки почву рыхлят средними граблями, совершая также несколько проходов. Скатившиеся в межу комья возвращают совковой лопатой обратно на грядку и снова принимаются за разбивку. Вот такая тщательная, добросовестная подготовка гряды должна стать обязательным приемом для настоящего огородника.

После прохода средних грабель нужно внимательно присмотреться к своим грядкам — не нарушена ли их ширина, и при необходимости тут же поправить грядки с помощью штыковой лопаты. Там, где гряда заужена, нужно воткнуть лопату в край гряды и отодвинуть землю на себя, до шнура. Если же она в каком-то месте оказалась слишком широкой, то надо просто срезать лишнюю ее часть. Итак, гряда у вас ровная и по ширине, и по верху. Теперь вносят навоз или перегной. Весной чаще используют перегной, так как навоз должен быть заделан в почву еще при перекопке ее осенью. Ответ на вопрос, какой из этих видов органических удобрений следует вносить, целиком зависит от культуры. Если вы наметили, скажем, посеять огурцы, то внесите навоз, т.е. делаете, так сказать, навозную грядку. При посеве моркови нужна гряда перегнойная.

После того как внесен перегной (навоз), рассеивают минеральные удобрения и золу, лопатой перемешивают почву, заделывая в нее удобрения. Снова используют грабли, теперь уже самые легкие, и проходятся ими по гряде раз-другой-третий. Такая тщательная разделка гряды приводит к тому, что почва делается очень рыхлой, прямо-таки вспушенной. Ее нужно прикатать каточком, использовав для этого гладкое, не очень тяжелое бревно размером с ширину грядки.

Как выращивать черемшу на даче

Размножение и агротехника выращивания черемши (медвежьего лука)

Учитывая естественные условия произрастания медвежьего лука (черемши) лучше всего его выращивать на затененных участках. Для этого вполне пригодными будут места под плодовыми деревьями и кустарниками. Растение любит слабокислые, хорошо дренированные почвы. При этом они должны быть в меру рыхлыми и влажными. Допускается выращивание на торфяниках.

Не следует высаживать медвежий лук (черемшу) на подтопляемых талыми водами участках земли.

Медвежий лук (черемшу) выращивать на даче можно несколькими способами:

  • семенами;
  • рассадой.

Как вырастить черемшу из семян

Купить семена медвежьего лука (черемши) можно в специализированных магазинах.

После приобретения семян их необходимо стратифицировать. Для этого семена помещают во влажный речной песок и ставят в холодильник на нижнюю полку. Можно поместить и другое прохладное место с температурой от 0оС до −3оС. Там они должны находиться около 100 дней. После чего их можно высевать в открытый грунт.

Грядка к моменту посадки должна быть подготовлена: иметь рыхлый состав, быть достаточно влажной и конечно быть плодородной.

При перекопке в почву вносятся следующие варианты удобрений из расчета на 1 м2:

  • только органика: ведро листового перегноя;
  • комбинированное: ведро перегноя, 15 г селитры аммиачной, 15-20 г калийной соли и 30-40 г суперфосфата.

Далее на грядке намечаются бороздки (рядки) куда и будут высажены семена медвежьего лука (черемши). Расстояние между бороздками должно составлять около 20 сантиметров. А расстояние между растениями в рядках около 15 сантиметров. При такой посадке удастся получить около 75 кустиков медвежьего лука на 1 м2. После того, как все семена будут равномерно распределены, их присыпают рыхлой, легкой почвой и прикатывают.

Дальнейший уход за выращиваемыми сеянцами медвежьего лука (черемши) будет состоять в рыхлении почвы, которые необходимо делать весьма аккуратно. Потребуется внесение органических удобрений.

Выращивание медвежьего лука (черемши) рассадой

Выращивание медвежьего лука (черемши) через рассаду дело более сложное. Данный способ, как и первый, требует стратификации семян для лучшей их всхожести. Но в отличие от первого способа процесс стратификации занимает всего 4 недели, на протяжении которых намоченные семена выдерживаются в холодильнике. За это время они успевают наклюнуться, что дает возможность отбраковать плохой семенной материал.

Появившиеся сеянцы медвежьего лука (черемши) лучше всего поместить в торфяные горшочки, наполненные рыхлым почвогрунтом. До момента высадки на грядку растения следует держать в светлом помещении при температуре 18оС. При этом, не забывая периодически поливать их.

С наступлением весенней поры, когда почва достаточно прогреется, наступает пора высадки рассады. Грядка готовится по аналогии с предыдущим способом посадки. Использование торфяных горшочков позволит на некоторое время забыть о прополке сорняков. В дальнейшем при выращивании применяется рыхление гряд, умеренный полив и мульчирование почвы.

Особое внимание при выращивании медвежьего лука (черемши) уделяется формированию гнезд. Оптимальным гнездом считается то, в котором находится около 7 луковиц. Лишние луковицы необходимо удалять.

Уборка и хранение медвежьего лука (черемши)

Листья медвежьего лука (черемши) на зелень собирают до цветения, а семена — после потемнения коробочек. Свежесрезанные листья медвежьего лука (черемши) хорошо сохраняются на протяжении нескольких дней, если их поместить в холодильник. Для более длительного хранения их замораживают, предварительно вымыв и просушив. После чего листья мелко нарезаются и фасуются в полиэтиленовые мешочки. Употреблять ее можно в течение до полутора лет.

Черемша является первой весенней съедобной зеленью с отличным, немного острым вкусом, а её фитонцидные свойства позволяют в этом плане превосходить даже чеснок. Листья и черешки этого вида лука добавляют в салаты и супы, в начинки для пирогов. Кроме того, мелко нарезанные или толчёные листья и луковицы черемши хорошо сохраняют мясо, не давая ему быстро портиться.

Луку и ревеню холодно зимой

Готовим к морозам многолетние овощи.

Как-то так исторически сложилось, что осенью дачники уделяют внимание плодовым деревьям, ягодным кустарникам и декоративным растениям. Вносят подкормки, обрезают, делают влагозарядковый полив. А про многолетние овощи как-то забывают: растут себе и растут. Но ведь им тоже нужен уход. К многолетним овощам относятся некоторые виды лука (батун, слизун, шнитт, душистый), щавель, ревень, хрен, эстрагон. Итак, что нужно сделать в октябре, чтобы на следующий год получить хороший урожай.

Обрезать. У многолетних луков перед зимовкой нужно обрезать все сухие листья: зимой они начинают преть, гнить и становятся рассадником инфекции. К тому же весной тормозят рост молодых листочков. Щавель тоже надо обрезать. Делают это за 1,5 месяца до серьезных устойчивых заморозков, иначе крупные листья улягутся под снегом плотным ковром, через который не будет проникать воздух. Корни в этом случае могут погибнуть. Кроме того, у многолетних луков и щавеля надо своевременно обрезать цветоносы, желательно до того, как начнут созревать семена. В противном случае они дадут обильный самосев, и в будущем сезоне вы замучаетесь выпалывать эти растения в самых неподходящих местах.

Подкормить. Жизненный цикл всех многолетних овощей примерно похож, и потребности их в питательных элементах тоже практически идентичны, поэтому нормы удобрений можно взять универсальные. В октябре в почву под эти культуры полезно внести: 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 1 кв. м. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы, после чего заделывают их граблями.

Разрыхлить почву. За лето в результате поливов и дождей почва уплотняется. Да еще мы постоянно топчемся возле кустиков, чтобы нарвать листьев. А через уплотненную почву воздух практические не проходит, и корни не могут дышать. Поэтому осенью важно разрыхлить землю. Делают это, когда почва сухая. Разрыхлить ее можно граблями, плоскорезом, небольшой мотыжкой или вилами. Если всю осень идут дожди, нужно дождаться, когда почву подморозит. И тогда проткнуть ее вилами на глубину 8 — 10 см — чем больше проколов, тем лучше. Осеннее рыхление дает два преимущества. Во-первых, дышат корни и растения лучше развиваются, а это плюс к урожаю. Во-вторых, весной талые воды не стекают, как это бывает на плотной почве, а впитываются в землю. Влажность в этом случае сохраняется дольше.

Замульчировать. Кстати, так редко кто делает, а между тем это один из самых полезных агротехнических приемов! Мульча дает три важных преимущества: 1. Согревает почву осенью, и корни растений дольше остаются активными. А значит, и полезных веществ, которые помогут им перезимовать, накопят больше. 2. Помогает почве быстрее оттаять весной. И корни начинают работать раньше. В итоге многолетние овощи начинают отрастать раньше (весенние заморозки им не страшны), дают больше зелени. 3. Защищает участок от вредителей. Большинство из них зимуют в почве, а весной они выходят на поверхность и селятся на растениях. А вот если земля замульчирована, они не могут пробраться сквозь слой присыпки и погибают. Замульчировать почву под многолетними овощами можно торфом или опилками лиственных пород слоем 5 см. Но еще лучше перегноем. Он выполняет все те же функции плюс еще одну, очень важную. Весной, когда начинает таять снег, из перегноя в почву вымывается азот — это дополнительная подкормка отрастающим овощам! Если осень засушливая, поверх основной мульчи полезно уложить еще один слой — солому или сухие листья. Они предотвратят иссушение почвы.

Подготовка винограда к зиме

Сейчас продавцы активно рекламируют морозостойкие сорта винограда. Дескать, они без укрытия выдерживают морозы до -35 °С. На самом деле это не так. Без утепления выживают только два сорта: Изабелла и Лидия. А остальные укрывать надо обязательно!

Но тут возникает проблема: а как именно? Вариантов укрытия масса, но на деле многие из них — профанация. Мы перечислим самые распространенные методы, а заодно выясним, какие действительно надежные, а какие лучше не использовать при подготовке винограда к зиме.

Надежные

Сосновые ветки. Это один из самых простых вариантов. Свернутую в кольцо лозу нужно придавить к земле 3 — 4 кирпичами, а сверху набросать соснового лапника. Высота укрытия должна быть 20 — 30 см.

При такой защите даже в бесснежную зиму лоза способна выдержать 32 °С мороза без серьезных потерь — выживает больше 70% почек.

Правда, во время зимних оттепелей под это укрытие может попасть влага. Но поскольку через лапник хорошо проходит воздух, застоя воды там не будет и лоза быстро просохнет. Так что подопревание ей не грозит.

У этого метода есть один недостаток: он не подходит для песчаных почв, поскольку лапник хорошо защищает от мороза побеги, но не способен уберечь корни. А на песке они расположены неглубоко, и сильное понижение температуры их попросту убьет.

Камышовые (тростниковые) маты. Тоже довольно простой вариант. Лозу, как и в случае с сосновыми ветками, укладывают на землю, придавливают кирпичами, а поверх нее в два (обязательно!) слоя укладывают маты.

Такое укрытие защищает виноград от сильных морозов, поскольку тростинки в матах полые, в них задерживается воздух, а он прекрасный изолятор тепла.

Недостаток у метода один — дороговизна. Однослойный мат размером 100х75 см обойдется примерно в 400 рублей. На каждую лозу их надо 2 шт. Так что защита винограда выльется в приличную сумму. А срок службы такого мата небольшой — от силы 3 — 4 года.

Опилки. Этот способ чуть более хлопотный, но зато надежен на любых участках, даже песчаных.

На землю стелют пленку (это надо делать обязательно, иначе опилки напитаются от почвы влагой и толку от них не будет), на нее укладывается свернутая в кольцо лоза, поверх нее насыпают 20 см опилок, а сверху помещают лист шифера (в качестве защиты от влаги).

При таком варианте виноград выдерживает любые морозы. И, что еще важно, лоза всегда будет сухой, а значит не подопреет во время оттепелей.

Сомнительные

Земля. Многие дачники укрывают виноград просто: снимают его с опоры, кладут на землю и ею же присыпают. Говорят, способ надежный и простой. Но другие садоводы жалуются, что у них этот метод не сработал: у кого-то виноград выпрел, у кого-то вымерз.

Все правильно, потому что надежность такого укрытия зависит от типа почвы и погоды. Присыпанный черноземом, виноград на самом деле хорошо зимует. Но если поверх лозы накидать песка, она замерзнет. А если зимой будут оттепели, виноград сопреет. Независимо от типа почвы.

Нетканка. Последнее время укрывные нетканые материалы (спанбонд, агротекс, лутрасил и т. п.) стали очень популярны у дачников: ими накрывают все подряд. Вот и виноград советуют.

На самом деле, все эти материалы, особенно если лозу укрывают ими в 2 — 3 слоя, вполне способны уберечь от морозов. И от выпревания, поскольку эти материалы дышат, выводя из-под укрытия ненужный конденсат.

Увы, если сильные морозы ударят по голой земле, никакая нетканка не спасет — виноград погибнет.

Полиэтиленовая пленка. Этот способ также практикуют многие дачники. Но в современных погодных реалиях пленка может быть опасной. Последние годы в средней полосе России зимой все чаще случаются теплые деньки, и под полиэтиленом возникает сильный парниковый эффект. Да такой, что почки просыпаются! А потом — мороз, и они гибнут.

Убийственные

Ботва и опавшие листья. Такой способ разве что ненавистному соседу можно посоветовать, поскольку под растительным мусором лоза выпревает на 100%!

Свежий навоз. Этот вариант время от времени встречается в литературе. Его сторонники приводят «железные доводы»: дескать, навоз, уложенный кучей поверх лозы, зимой разогревается, и винограду будет тепло. А еще, уверяют «знатоки», навоз убивает грибки, зимующие на лозе. Так ли это на самом деле, никто не знает. Но вот то, что свежая органика убивает почки, — это факт.

Когда снимать с опоры

Многие дачники считают, что виноград надо укрывать после первых легких заморозков — обычно в первой половине октября. Лоза, мол, в это время гибкая, ее легко скрутить в кольцо. А если морозы ударят посерьезнее, она «задубеет» и при сматывании может поломаться.

Но профессиональные виноградари говорят, что лоза на самом деле «дубеет» не сильно и каких-либо проблем с ее укладкой на землю не будет. Важнее другое: надо дождаться сухой погоды, чтобы виноград не оказался поверх сырой почвы. А снимать с опор его можно и в ноябре, и даже в начале декабря. Главное, успеть до того момента, когда температура воздуха опустится до -15 °С.

Чем крыть будем?

Скоро заморозки, пора покупать укрывные материалы для самых нежных растений сада.

Кокосовое волокно. Надежно защитит корни дерева от морозов. После того как снег сойдет, волокно можно собрать, просушить и использовать повторно. Цена — от 120 руб. за упаковку.

Опилки. Помогут сохранить влажность почвы. Весной можно не убирать все опилки, а вскопать землю вместе с ними. Это поможет сделать грунт более рыхлым и обогатит его питательными веществами. Цена — 5 — 7 руб./кг.

Еловый лапник. Самый удобный материал для укрывания многолетников и садовых роз. Защищает от мороза и одновременно не дает растению выпревать. Весной сжигается. Кстати, хвою ненавидят грызуны! Цена — как с лесником договоритесь.

Сухая листва. Вы обязательно должны принести ее из лесу, причем собирать в сухую погоду. Лучше всего — дубовые листья, они почти не гниют и не слеживаются. Листва, собранная в саду, не годится — это настоящий рассадник болезней и насекомых. Бесплатно.

Защитный круг из кокосового волокна. Удобен как вспомогательное укрытие. Укладывается вокруг ствола, поверху насыпаются листья или опилки. Можно использовать несколько сезонов.

Широкая лента для подвязки. Ее очень удобно использовать, когда у растения хрупкий ствол, который может пострадать от зимних ветров. Размеры — 18х300 см.

Белый лутрасил. Хорошо сохраняет тепло, пропускает влагу и часть солнечных лучей. Лутрасилом в сочетании с лапником хорошо укрывать особо капризные растения — азалию, гортензию, розы.

Притеняющая сетка. Тоже предназначена для растений, которые страдают от зимних ожогов, — например, большинство хвойных. Сеткой укрывают ствол и нижнюю часть кроны дерева.

Черный лутрасил. Пропускает только ультрафиолетовые лучи, но задерживает солнечные. Это очень важно для стволов деревьев, которые зимой могут страдать от морозобойных трещин. Лутрасилом оборачивают ствол и укрывают им корни.

Мешковина. Универсальный дополнительный материал для укрытия в основном декоративных кустарников. Нередко мешковиной оборачивают ствол дерева, чтобы защитить его от грызунов, а крону хвойных — для защиты от солнечных ожогов.

Заборчики. Их устанавливают вокруг растения, нуждающегося в особой защите. Внутрь на всю глубину засыпают сухие листья, торф, кладут лутрасил. Особенно ценен снег, который этот заборчик удержит вокруг ствола растения. Заборчики бывают пластиковыми, металлическими, деревянными. Есть и особо декоративные — из веточек, тростника и коры.

Торф. Обычно его используют как дополнительное укрытие для корней растений. Например, укрывая розы или рододендроны, сначала насыпают подушку из торфа, а сверху кладут лапник и лутрасил.

Уборка капусты: правила и секреты

Сроки уборки капусты

В октябре убирают капусту среднепоздних и поздних сортов и гибридов. К ним относятся Агрессор F1, Аммон F1, Атрия F1, Белорусская 455, Блоктор F1, Галакси F1, Каунтер F1, Килатон F1, Кингстон F1, Коля F1, Коронет F1, Леннокс F1, Новатор F1, Парадокс F1, Русиновка, Харрикейн F1, Фундакси F1. Именно эти сорта предназначены для длительного хранения.

А вот ранние и среднеспелые сорта и гибриды до октября держать в огороде не стоит: их убирают во второй половине сентября. Это Амазон F1, Бронко F1, Дидон F1, Пруктор F1, Ринда F1, Слава 1305, Фреско F1. Такая капуста хранится всего один, максимум три месяца, поэтому использовать ее надо в первую очередь.

Убирать капусту надо в сухую ясную погоду. Оптимальная температура для уборки капусты — 0 — 5 °С. Именно в этом диапазоне процесс дыхания в кочанах замедляется, а значит, они будут долго лежать. Капуста считается холодостойкой культурой, ее кочаны выдерживают заморозки до минус 5 — 6 °С, однако после морозов они хуже хранятся. Именно поэтому не стоит затягивать с уборкой. Но если капуста все же подморозилась, ее лучше оставить на грядках, чтобы вилки оттаяли на корню. Однако торопиться с уборкой тоже не стоит. Если убирать кочаны при температуре выше 7 — 8 °С, они долго лежать не будут.

Срубленную капусту надо положить на несколько дней в сухое прохладное помещение, чтобы срезы на кочерыжках подветрились. Оставлять кочаны на грядке нельзя даже ненадолго — на солнце они очень быстро вянут. Кочаны, убранные в дождь, перед закладкой на хранение нужно просушить. Треснувшие, поврежденные, подмороженные и недоразвитые кочаны оставлять на хранение нельзя: они быстро сгниют. Их нужно съесть в первую очередь.

Как срезать капусту

Кочаны, предназначенные для хранения, при сборе урожая срезают с длинной кочерыжкой и двумя-тремя неплотно прилегающими зелеными листьями — они защищают капусту от механических повреждений и грибных болезней. Срезы должны быть ровными, горизонтальными. Дольше лежит капуста, которую вырвали с корнем.

Как хранить капусту

Хранить капусту лучше всего в погребе при температуре 0 — 1 °С и влажности воздуха 95%. Если температура выше 4 °С, кочаны начнут прорастать.

Существует множество способов хранения капусты, но есть четыре самых надежных.

В ящиках. Они должны быть решетчатыми, чтобы вилки дышали. Укладывают их кочерыгами внутрь.

В пирамиде. Кочаны выкладывают на тонкую подстилку из соломы или веток ели. Первый слой — кочерыгами вверх. Второй — кочерыгами вниз так, чтобы четыре нижних вилка поддерживали один верхний. В итоге должна получиться пирамида.

В глине. К кочерыге привязывают веревку. Глину разводят водой до густоты сметаны и опускают в нее капусту. После этого кочаны высушивают и подвешивают в погребе к потолку.

В подвешенном состоянии. Это самый надежный способ, но капуста должна быть с корнями. Кочаны связывают попарно и подвешивают на перекладине. Главное, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Если нет погреба, урожай можно сохранить прямо в огороде. Суть проста: на возвышенном участке копают траншею глубиной и шириной в один кочан и длиной в 10 — 12 кочанов. В нее укладывают капусту кочерыгами вверх. Кроющие листья плотно подворачивают вниз. После этого вилки засыпают землей. С наступлением морозов грядки прикрывают сверху листьями, соломой или торфом.

На заметку

Самые лежкие сорта белокочанной капусты: Тюркис, Аэробус, Мара, Амагер 611, Подарок, Зимовка 1474, Белорусская.

Сажаем озимый чеснок: 5 маленьких хитростей для большого урожая

Традиционно озимый чеснок начинают сажать за две-три недели до заморозков, чтобы он успел укорениться. Обычно в средней полосе это делают в конце сентября. Но если по ночам температура стала опускаться ниже 10 градусов, то стоит посадить чеснок уже сейчас. Чтобы он не вымерз и дал хороший урожай, есть несколько нехитрых, но важных правил.

1. Два года подряд на одном месте не сажать

Чеснок любит, когда ему почаще меняют место проживания. Считается даже, что высаживать на предыдущее место можно не раньше, чем через пять лет. Но не у всех есть возможность, поэтому место посадки лучше чередовать хотя бы через два-три года.

Также чеснок не любит «жить» там, где только что убрали лук. Не стоит сажать его и после пасленовых (томаты, перцы, баклажаны, чтобы не заразить фузариозом). А вот после бахчевых — тыкв, патиссонов, кабачков, а также после капусты и бобовых озимый чеснок растет просто отлично. Очень любит соседство с клубникой.

2. Навозом не подкармливать

Перед посадкой землю не стоит удобрять навозом. Чеснок любит плодородные, но нейтральные почвы, а навоз немного закисляет землю и слишком насыщает азотом. Лучше всего для подкормки подойдет торф, с которым нужно перекопать землю на штык лопаты. И добавить 20-30 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на один квадратный метр. Перед посадкой можно добавить аммиачной селитры — 10 г на кв. метр.

Вообще озимый чеснок предпочитает легкие — супесчаные — почвы, не любит тень и сырость. Поэтому, если участок находится в низине, а почвы тяжелые, постарайтесь подобрать для чеснока место повыше. Но при этом земля не должна быть слишком плотной, иначе она просто вытолкнет чеснок зимой и он замерзнет. Но и слишком мягкая может навредить — утянуть его вниз и тогда головки получатся мелкими.

3. Перед посадкой замочить

Чтобы не дать чесноку заболеть, предварительно хорошо просушенные зубчики чеснока можно замочить на 2-3 часа в розовом растворе марганцовки. Для пущего эффекта агрономы и садоводы рекомендуют крепкий раствор поваренной соли (столовая ложка на литр воды) — но время минимальное — 2-3 минуты. Или раствор медного купороса (чайная ложка на 2 литра воды) — тоже на 3 минутки.

4. Не давите на них!

Не забудьте освободить зубчики от «материнского» донышка, чтобы оно не задерживало рост. Высаживать чеснок нужно на расстоянии примерно 10-15 см. Если соблюдаете рядки — расстояние между ними должно быть не менее 20-25 см.

Сильно зубчики не вдавливайте! Это может нарушить рост корней. Прокопайте ямку примерно на глубину указательного пальца и положите туда зубчик. От его «кисточки» до поверхности должно быть не больше трех-четырех см.

Между тем, некоторые агрономы советуют сажать чеснок и на большую глубину — особенно если вы запоздали с посадками и через три-четыре дня вам уже обещают заморозки. Более глубокая посадка убережет дольки от холода, но может отразиться на урожайности.

5. И не забудьте замульчировать

Если земля перед посадкой слишком сухая, полейте ее. Но именно перед посадкой. После посадки не забудьте замульчировать ямки торфом, перегноем или опилками примерно на 2-5 см. Рекомендуется для задержания снега на грядках (то есть создания теплого одеяла) разложить хворост. Весной не забудьте убрать мульчу!

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки