Архив автора

Как переработать урожай: мочение яблок

В октябре в Беларуси дачники продолжают собирать урожай яблок. Кто-то из этих плодов делает сок, кто-то ест в свежем виде. А многие предпочитают яблоки мочить. Как это сделать правильно и по-научному, объяснил биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.

Моченые яблоки — популярный и очень вкусный продукт домашней биотехнологии. Но он значительно отличается от процесса квашения, в котором имеется только один биохимический процесс — молочнокислое брожение. При мочении же проходят два процесса — молочнокислое и спиртовое. Этим обуславливаются и особенности процесса мочения.

— Основной принцип мочения заключается в приготовлении заливки и погружения в нее яблок, груш или других фруктов. Это можно делать в бочке, а можно и в 3-литровой банке.

Рецепт заливки от биолога

Рецепт заливки Иван Русских предлагает очень простой. На 1,5−2 кг яблок и 1 литр воды (достаточное количество, чтобы залить такое количество яблок — кипяченой или колодезной сырой) потребуются: 20 г соли (1 полная столовая ложка), 40 г сахара (2 полные столовые ложки), 10 г ржаной муки или ржаного солода (светлого или темного).

— Яблоки осенних сортов после съема с дерева нужно выдержать в тепле неделю. А вот зимние сорта — не менее 20 дней. В этом случае они приобретут особо приятный аромат и вкус. При мочении свежесобранных яблок мякоть плодов может оказаться суховатой и неприятного цвета.

Муку или солод хорошо бы предварительно прокипятить в заливке минут 10. Но можно добавить и так. Солод или мука способствуют развитию молочнокислой микрофлоры, которая, как и при квашении, выделяет консервирующую молочную кислоту. А вот сахар будет способствовать развитию дрожжей.

Биолог отмечает: во многих рецептах моченых яблок встречается ржаная солома. При укладке яблок в бочку слои яблок перемежаются мощными слоями соломы, что способствует сохранению формы яблок: они не мнутся друг о друга. Однако при мочении в банке этим можно пренебречь.

— Укладка же небольшого количества соломы на дно или поверх яблок не имеет особого смысла и лишь повышает риски развития нежелательной микрофлоры из-за чего яблоки становятся дряблыми, невкусными.

Кроме того, обладатели домашнего уксуса на основе уксусной матки или чайного гриба-комбучи (что, в общем-то, то же самое) могут обеспечить в своих моченых яблоках целых три биохимических процесса, что придаст моченым яблокам особую ценность, вкус и аромат. Достаточно влить 1−2 столовые ложки яблочного уксуса или комбучи на каждые 2 кг яблок.

— Также очень неплохо добавить в яблоки веточки душицы или иссопа, зерна тмина, аниса, веточки или зерна укропа — все по вкусу и желанию.

Срок готовности яблок составляет от 3 недель до 1,5 месяца в зависимости от температуры. Лучше если мочение будет проходить с умеренной скоростью при температуре +15-17 градусов. А вот хранить их стоит при более низких температурах — не выше +10 градусов.

— Мочение фруктов в трехлитровых банках позволяет регулярно небольшими порциями готовить этот вкусный и полезный продукт домашней биотехнологии. И точно так же можно мочить груши, вишни (очень вкусно!) и сливы (исключительно вкусно!).

Тсуга для приятного досуга

«Самое красивое хвойное растение» — именно так о ней отзываются ландшафтные дизайнеры. Тсуга в самом деле очень эффектна! Это изящное дерево с ажурной кроной обычно сажают где-нибудь посреди газона. И тому есть две причины.

Во-первых, тсуга канадская настолько хороша, что соседи рядом с ней будут неуместны, — она их попросту затмит.

Во-вторых, это растение любит простор, поскольку деревья вырастают до 20 м, а ствол бывает до 1 м в диаметре! Однако такие гиганты образуются не скоро, лет за 30 — 40. А живут они по 1000 лет!

Как любая красавица, тсуга немного капризна.

Любит плодородные нейтральные почвы — на бедных, известковых и кислых растет плохо. Не выносит застоя воды, поэтому на дно ямы перед посадкой в качестве дренажа надо насыпать крупнозернистый песок слоем 15 см. Но в целом тсуга водохлебка — летом ее придется поливать раз в неделю. А еще она плохо переносит сухость воздуха, поэтому ее рекомендуют опрыскивать из шланга хотя бы раз в месяц. Вдобавок ко всему тсуга не признает пересадку, поэтому место в саду для нее надо выбрать один раз и на всю жизнь. А саженцы покупать только в контейнерах. С голыми корнями они не приживутся!

Но зато у тсуги есть два очень важных преимущества: это самое теневыносливое хвойное дерево (для выживания ему достаточно всего 5% ясных солнечных дней в году!) и крайне морозостойкое.

Если на участке есть водоем, то тсугу лучше всего посадить на берегу. Там ей будет очень комфортно, поскольку она любит высокую влажность.

Низкорослые формы идеально подходят для альпийских горок. А еще тсуги можно использовать для формирования живой изгороди.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  • американские индейцы использовали древесину тсуги в качестве основы для хлеба и супов
  • в США эфирное масло тсуги используют для ароматизации жевательной резинки, прохладительных напитков и мороженого. Из почек готовят чаи и даже варят особый сорт пива
  • отвары коры тсуги можно применять для очистки и защиты железа от ржавчины.

5 простых способов спасти овощи от жары

Советы, которые помогут растениям в июле и августе.

В этом году синоптики прогнозируют очень жаркие июль и август — обещают, что температура будет выше нормы. Для овощных культур это не очень хорошо, поэтому им надо будет помочь.

Полив

В жару растения испаряют гораздо больше влаги — таким образом они охлаждаются. Поэтому поливать их надо чаще.

Томаты. Их поливают 1 раз в неделю по 5 л на куст, но лишь до того момента, когда начнут спеть плоды, в это время томаты не поливать, чтобы они не растрескались.

Перцы и баклажаны. Им полив нужен гораздо чаще: каждые 3 — 4 дня по 3 — 4 л на куст.

Огурцы. Их тоже надо поливать часто — после каждого сбора плодов, то есть раз в 3 — 4 дня по 2,5 л на 1 кв. м. В сильный зной им полезны освежительные поливы по листьям — через день или даже каждый день по 0,5 л на 1 кв. м.

Кабачки и патиссоны. Их надо поливать раз в неделю по 4 л на куст.

Капуста белокочанная. В жару ей требуется гораздо больше влаги, чем в прохладную погоду: раз в неделю по 6 — 10 л на 1 кв. м. Плюс к этому освежающий душ по листьям — 0,5 л на 1 кв. м. Точно так же поливают и цветную капусту.

Морковь и свекла. В обычные годы они могут обходиться дождями, но в жару и засуху их нужно поливать каждые 2 недели — по 5 л на 1 кв. м.

Редис, салат, кресс-салат. Им требуется полив каждые 2 — 3 дня по 5 л на 1 кв. м.

Поливать все растения лучше рано утром теплой водой.

Мульчирование

В жару голая земля днем способна нагреваться до 80 °С.

Представляете, каково там растениям? К тому же в зной с поверхности почвы очень быстро испаряется влага. А чтобы удержать ее там как можно дольше, грядки надо замульчировать. И лучше использовать светлую мульчу, например, опилки лиственных пород деревьев или солому — они не только помогут уменьшить испарение, но еще будут отражать солнечные лучи, а значит, почва не перегреется.

Но еще лучше взять сено (можно свежую траву — на огороде она сама высохнет за несколько дней). Сено, помимо прочего, хорошо еще тем, что при разложении в нем активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик субтиллин, который подавляет рост патогенных грибов, например фитофторы, и возбудителей мучнистой и ложной мучнистой росы.

Обработка глиной

Этот способ активно используют в южных странах с очень жарким климатом, но он прекрасно подойдет и в знойное лето.

Суть его такова. Из белой глины (каолина) готовят суспензию: 0,5 глины на 5 л воды. В нее добавляют 1 стакан заваренного крахмала в жидком виде (1 ст. ложка на 200 мл воды) — он помогает глине не выпадать в осадок и лучше прилипать к листьям. Все хорошо перемешивают и опрыскивают этой суспензией овощи. Но не полностью, а только с южной стороны. И еще почву, если она не замульчирована.

Белая глина образует на листьях светлый налет, который хорошо отражает солнечные лучи и не дает растениям перегреваться. Исследования показали, что в жару температура листьев, обработанных каолином, ниже на 5 — 6 °С.

А испарение влаги из почвы, обработанной суспензией, сокращается на 20 — 30%.

Притенение грядок

Этот способ подойдет для томатов и огурцов, которые подвязывают к шпалерам или проволоке (веревке), натянутой между столбиками по краям. Сверху на эти проволоки можно неплотно положить сухие тонкие ветки деревьев, тростник, прошлогодние стебли подсолнечника или кукурузы так, чтобы они образовывали легкую полутень. А даже в легкой тени, как известно, температура в жару всегда ниже.

Другой вариант — укрыть растения нетканым материалом — тем самым, которым мы в мае спасаем рассаду на грядках от заморозков. Над томатами и огурцами можно положить этот материал прямо поверх проволоки или веревки и закрепить прищепками, чтобы не унесло ветром. Над невысокими овощами можно поставить дуги и укрыть поверх них. Нетканый материал хорошо пропускает свет, но под ним всегда прохладнее, чем на открытом солнце. А если его плотно прижать по периметру к почве, например кирпичами, то он станет еще и отличной защитой от вредителей: гусениц и крестоцветной блошки.

Проветривание теплиц

В теплицах в жаркую погоду температура повышается очень сильно. Самый простой вариант снизить температуру — проветривать теплицы. Откройте все двери и окна как минимум на день, но в очень жаркие дни лучше и на ночь.

Совет на будущее

Обычно синоптики дают долгосрочный прогноз на лето еще весной. И если они предполагают, что лето будет знойным, лучше подстраховаться и посеять жаростойкие сорта овощей. Их немало, поэтому сможете выбрать себе по вкусу.

Нашатырный спирт от вредителей

Нашатырный спирт обычно используют, чтобы привести человека в чувства. И мало кто знает, что это — отличное средство от садовых вредителей.

От тли: 2 ст. ложки нашатырного спирта развести в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла — оно поможет раствору лучше прилипать к побегам и листьям. Обработать растения из пульверизатора или садового опрыскивателя.

От луковой и морковной мухи: 1 ст. ложка нашатырного спирта на 10 л воды. Раствор тщательно размешать и полить им грядки с луком и морковью. А чтобы запах аммиака сохранился дольше, через некоторое время почву надо разрыхлить.

Кстати, это же средство избавит лук от еще одного вредителя — скрытнохоботника, который поражает листья.

От медведки: 10 мл нашатырного спирта на 10 л воды. Норма расхода — 0,5 л на каждый куст.

КСТАТИ

Нашатырный спирт еще и отличное азотное удобрение — им можно удобрять растения в первой половине лета, когда они активно наращивают зеленую массу. Особенно такую подкормку любят огурцы, клематисы, лилии и садовые герани.

Рецепт такой: 8 ст. ложек нашатыря растворить в 10 л воды. Поливать раз в 2 недели. Норма — 1 л на куст.

Эту же подкормку можно использовать и для комнатных растений — заодно избавитесь от мошек в горшках.

Садовые вредители

Какие садовые вредители самые распространенные и что делать, чтобы защитить плодовые деревья и ягодные кустарники от опасных насекомых.

Если вредителей много, можно запросто остаться без урожая. Поэтому важно вовремя с ними бороться и делать это правильно. Мы составили рейтинг самых опасных садовых вредителей.

Боярышница

Эту бабочку видели все — она похожа на другого вредителя, на капустную белянку. Только у боярышницы нет черных точек на крыльях. Но есть явно заметные черные прожилки.

Сами бабочки безобидны, питаются нектаром цветов. А вот их гусеницы — злостный садовый вредитель плодовых и декоративных культур. Одна бабочка откладывает до 500 яиц, так что заражение бывает очень массовым. Особенно сильное оно в годы, когда в июне и июле много осадков.

Гусеницы боярышницы пепельно-серого цвета с двумя рыжими продольными полосками на спине. Растут они очень медленно. В первый год питаются листьями, опутывая их паутиной. В итоге листья массово засыхают. Зимуют на деревьях в гнездах из паутины и листьев. В одном таком гнезде может быть до 40 гусениц. А рано весной принимаются объедать почки, после чего окукливаются. И в июне второго года превращаются в бабочек.

Каким культурам вредит. Перечень деревьев и кустарников, которыми питаются гусеницы боярышницы, очень обширный. Из плодовых культур это яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, черешня, боярышник, рябина, терн, черемуха, грецкий орех, виноград, голубика и брусника. Из декоративных — спирея средняя и миндаль низкий.

Меры борьбы. Самый простой способ — собирать гнезда с гусеницами вручную и сжигать. Делать это лучше после заката или на рассвете, когда вредители в гнездах. Если деревья очень высокие и до гнезд не добраться, можно расстелить под кроной пленку и стряхнуть их.

Еще полезно привлекать в сад птиц — многие их них охотно поедают гусениц боярышницы. А зимой их гнезда опустошает большая синица.

Из биологических препаратов рекомендуют Битоксибациллин и Лепидоцид.

Из химических препаратов можно использовать Алиот, Алатар и Герольд.

Златогузка

Еще одна бабочка — белая, пушистая и довольно крупная «моль» с размахом крыльев до 4 см. Их часто можно видеть ночью на стене дома под фонарем.

Активный лет у них продолжается с июня по август, в это же время они откладывают яйца на нижней стороне листьев, примерно по 300 штук каждая. Вредят саду гусеницы. Они крупные, серо-черные, с двумя продольными бурыми полосками на спине и белыми пунктирными полосками по бокам. Питаются листьями. Зимуют в гнездах из листьев, спутанных паутиной. В одном гнезде может быть до 2000 особей. Рано весной гусеницы покидают свои убежища и поедают почки.

Каким культурам вредит. Рассадником златогузки являются дубы, особенно в молодых дубравах, а также боярышник и терн. А уже с этих растений они расселяются по всем окрестным садам и поражают все плодовые культуры.

Меры борьбы. В течение лета бабочек можно отлавливать вечерами под горящими фонарями. И уничтожать. Осенью надо обязательно осмотреть кроны деревьев, снять все гнезда и сжечь.

Из биопрепаратов используют Лепидоцид.

Из химических — Герольд и Димилин.

Вишневый слизистый пилильщик

Взрослые насекомые похожи на удлиненных мушек. Они черного цвета и длиной около 5 мм. Они абсолютно безвредны, поскольку сами ничем не питаются и живут всего 7 — 8 дней. А вот личинки у них — опасный вредитель. Они зеленовато-желтого цвета, длиной около 1 см и чем-то похожи на пиявок.

Активный лет пилильщика начинается в конце мая — начале июня. Одна самка откладывает до 75 яиц. Личинки появляются в конце июня — начале июля и принимаются активно поедать листья. Через 20 дней они уходят в почву, там окукливаются, превращаются во взрослых насекомых, которые снова откладывают яйца — за лето сливовый пилильщик выводит 2 поколения. Второе поколение зимует в почве на глубине около 7 см.

Каким культурам вредит. Личинки пилильщика больше всего любят вишню, черешню, грушу и боярышник. Но могут также питаться листьями яблони, сливы, терна, айвы, рябины, кизильника и ирги.

Меры борьбы. Осенью приствольные круги плодовых деревьев нужно перекапывать на штык лопаты и оставлять в виде комьев — личинки погибнут зимой на морозе. Летом личинок можно собирать с листьев вручную — они малоподвижны, и их легко увидеть.

Из биологических препаратов используют Акарин и Битоксибациллин.

Из химических средств защиты — Инта-Ц-М, Искра-М, Кинмикс.

Сливовая плодожорка

Взрослых бабочек этого вредителя в саду разглядеть практически невозможно. Они очень мелкие, длиной 5 — 8 мм, светло-коричневого цвета и прячутся на коре, с которой сливаются.

А вот их личинок видели все — это розовые червячки, которые попадаются в плодах сливы.

Активное размножение у сливовой плодожорки начинается в конце мая — начале июня. Одна самка откладывает около 50 яиц — она прикрепляет их с нижней стороны плодов, куда не попадает солнце. Гусеница вгрызается в мякоть плода, в нем живет и питается. Через месяц она покидает плод, зарывается в почву на глубину 5 см и там зимует. А весной появляются бабочки.

Каким культурам вредит. Чаще всего сливовая плодожорка повреждает сливу, алычу, терн и персики. Но иногда садовые вредители могут поселиться в плодах вишни и черешни.

Меры борьбы. Осенью в саду надо перекопать приствольные круги и оставить землю комьями — личинки гибнут на морозе.

Весной, в момент лета бабочек, можно устанавливать в садах ловчие пояса — взрослые насекомые днем будут прятаться под ними, их можно собрать и уничтожить. Летом нужно вовремя собирать всю червивую падалицу и сжигать ее.

Химические средства в борьбе с плодожоркой бесполезны, потому что личинки прячутся внутри плода.

Крыжовниковая огневка

Взрослые бабочки этого вредителя очень мелкие, длиной около 3 мм, темно-серого цвета.

Гусеницы у них покрупнее, длиной около 1 см, зеленого цвета.

Активное размножение начинается в конце апреля — начале мая, во время цветения ягодных кустарников. Каждая самка откладывает до 200 яиц — по одному внутрь каждого цветка.

Гусеницы питаются ягодами. У смородины они объедают шкурку, а в крыжовнике селятся внутри, выедая мякоть и семена. Поврежденные плоды засыхают или начинают гнить, после чего гусеница перебирается в другую ягоду. За лето каждая может повредить 2 — 6 ягод крыжовника и 8 — 15 ягод смородины. Взрослая гусеница зарывается в почву недалеко от поверхности. И там зимует.

Каким культурам вредит. Основные три — крыжовник, черная и красная смородина. Иногда садовые вредители встречаются на малине.

Меры борьбы. Самый надежный вариант — обработка растений пестицидами.

Из биологических препаратов используют Лепидоцид.

Из химических — Фуфанон Эксперт, Клонрин, Самурай Супер и Циперус.

Как избежать трещин на томатах

Среди проблем при выращивании томатов одной из самых обидных является растрескивание плодов. Все потому, что трещины, как правило, возникают на уже выросших и почти созревших плодах.

Наиболее подвержены растрескиванию крупные плоды, а вот мелкоплодные сорта к этой беде устойчивы. При этом трещины на плодах возникают обычно по причине неправильного ухода за растениями, так что справиться с этой бедой несложно.

Трещины из-за неравномерного роста

Трескаются плоды прежде всего из-за неравномерного роста. Кожура еще не успела вырасти, а вот содержимое уже готово «выпрыгнуть из штанов». Давление внутри плодов сильно повышается после полива — получается что-то вроде гипертонии. Поэтому правило № 1 в профилактике трещин на плодах томатов — это равномерный полив.

Почва не должна сильно пересыхать. Лучше всего, если она постоянно будет умеренно влажной. Но если так случилось, что почва сильно пересохла (а это можно понять по поникшим верхушкам растений), не поливайте сразу слишком обильно. Лучше медленно или малыми порциями. Если день был жарким, да еще с большой разницей в температуре днем и ночью, то полив лучше сделать перед вечерними сумерками. А вот если температура днем умеренная, то томаты лучше поливать с утра.

Образование трещин из-за резкого перепада температур

Другая причина образования трещин, особенно круговых вокруг места прикрепления плода к растению, — это слишком резкий перепад температуры днем и ночью. Вроде как горячую стеклянную банку наполнить холодной водой. Если за день теплица с томатами сильно нагрелась, а вечер обещает быть бодрым, то крупные плоды непременно потрескаются. Поэтому правило № 2 — прикрывайте форточки на ночь. Но здесь надо соблюсти баланс между влажностью воздуха и температурой.

За день томаты испаряют колоссальное количество воды, которая насыщает воздух в теплице и с понижением температуры образует на листьях и стенках теплицы росу. Эта роса является идеальным местом размножения и распространения различных болезней. Не успеете оглянуться, как фитофтора и серая гниль уже делают свое черное дело. Кроме того, некоторое понижение ночной температуры способствует переходу сахаров из листьев в плоды и гарантирует приятный вкус помидоров. Поэтому если день выдался жарким (+25 и выше), а ночь ожидается прохладной (+15 и ниже), то в теплице с крупноплодными томатами форточку прикрывайте лишь наполовину. Тогда температура не будет падать слишком стремительно, а водяной пар будет продолжать удаляться проветриванием. Кроме того, для более мягкого колебания температурного режима очень рекомендуется застилать почву в теплице черным спанбондом и даже пленкой. В этом случае поверхность почвы за день разогревается и не позволяет образовываться росе слишком интенсивно.

Трещины из-за избытка азотных подкормок

Еще одна причина трещин на томатах — это увлечение азотными подкормками. На азоте растения растут как тесто на дрожжах. Это вроде как съесть пару раз по тортику на ночь, а потом попытаться влезть в стройные джинсы — катастрофы трудно избежать. Поэтому каким бы ни было хорошим зеленое удобрение (в обиходе — бродиловка из сорняков), использовать ее надо весьма умеренно. Хотя томаты в период созревания плодов по-прежнему нуждаются в азоте, использовать азотные подкормки надо очень осторожно.

Поэтому правило № 3 — никаких органических удобрений (навоз, помет) во время созревания плодов. Умеренные же минеральные подкормки (1 столовая ложка сульфата аммония на 10 л воды и по 0,5 литра под растение еженедельно после полива) помогут улучшить вкус и аромат плодов.

Растрескивание из-за механических воздействий на завязь

Считается, что растрескиванию плодов томата во взрослом состоянии также способствует слишком интенсивное механическое воздействие на цветок и завязь. Многие любители томатов используют вибрацию (попросту — тряску) растений во время цветения для лучшего опыления и образования красивых, ровных плодов. Увлеченность таким методом приводит к тому, что завязи получают механические повреждения, что впоследствии становится причиной трещин. Так что правило № 4 — никаких слишком интенсивных физических воздействий на юные томаты. Мягкость и умеренность в стремлении получить наилучший результат — вот залог успеха в боле зрелом их возрасте.

И пара слов о сортах

Если же несмотря на все ухищрения трещин на плодах томатов избежать не удалось, подумайте о смене сорта. Дело в том, что сорта очень различаются по толщине и эластичности кожуры. И есть такие, которые даже при самых неблагоприятных условиях не треснут: из разряда «посадил и забыл». Однако и здесь не избежать компромисса: у таких сортов кожура очень плотная и в салате, например, вполне ощутимая. Но и в этом можно найти светлую сторону: ведь чем более плотная кожура, тем больше в ней клетчатки, которая является неотъемлемым компонентом здорового питания и залогом сохранения здоровья. Кроме того, средне- и крупноплодные сорта, устойчивые к растрескиванию, лучше всех консервируются. И из банки зимой вы будете доставать не водянистые субстанции, похожие на лопнувшие воздушные шарики, а крепкие, наполненные вкусом и ароматом помидоры «почти как только что с грядки».

Пора кормить томаты. Мероприятия, которые помогут получить большой урожай

Томаты — довольно прихотливая куль культура. Да, они в принципе могут расти практически без ухода, но и урожай дадут очень маленький. А чтобы получить много ароматных и вкусных помидорок, растениям надо обеспечить максимально комфортное существование. И сейчас, в разгар лета, они как никогда требуют к себе внимания. Итак, что нужно, чтобы томаты порадовали вас обилием плодов?

Пасынкование

Пасынки — это боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев. В течение лета их образуется большое количество, они сильно загущают кусты томатов, в результате урожайность падает — все силы растения идут на формирование зеленой массы в ущерб урожаю. Поэтому их надо своевременно удалять.

Пасынки удалять лучше всего сразу, как только они появились, — достаточно просто выщипнуть молодой росток. Если они перерастут, их придется вырезать секатором, в итоге останется довольно большая рана, которая долго не заживает. А это — открытые ворота для инфекций.

Удалять пасынки лучше утром, чтобы на солнце срез обветрился — так он быстрее затянется. При этом важно, чтобы остался небольшой пенек — тогда новый побег на этом месте уже не вырастет. А если выломать его полностью, в пазухе листа проснутся спящие почки и опять появятся пасынки.

Однако удалять надо не все пасынки — формирование куста зависит от типа сорта и во многих случаях надо оставлять 2 или 3 побега. Существует 3 основных типа томатов.

Супердетерминантные. Это самые низкорослые сорта и гибриды. Они дают ма- А папа сказал, помидоры надо палочкой бить! ло пасынков и ограничены в росте — на главном побеге образуется всего 3 плодовые кисти. Но этого мало, поэтому такие томаты формируют в 2 стебля в открытом грунте и в 3 — в теплице. Соответственно на растении оставляют один или два самых нижних пасынка.

Детерминантные. Эти томаты повыше, формируют на главном побеге 3 — 6 плодовых кистей и тоже ограничены росте. В открытом грунте у них надо удалять все пасынки — растения формируют в один стебель. На пасынках, даже самом нижнем, урожай зачастую не вызревает, а сил у растения они отбирают много. А вот в теплице, где теплый период длится дольше, такие сорта и гибриды формируют в 3 побега, следовательно, два самых нижних пасынка надо оставить.

Индетерминантные. Это высокорослые томаты с неограниченным ростом. Их формируют исключительно в один стебель, потому что первые плодовые кисти закладываются очень высоко — над 10 — 12-м листом. Если оставить пасынок, он за лето просто не успеет нарастить такую длину, а если и успеет, то урожай на нем не созреет. Более того, у этих томатов надо вырезать лишние цветочные кисти — их может образовываться бесконечно много, но в открытом грунте в средней полосе вызревать успевают только 5 самых нижних — остальные надо удалить. А в теплице можно оставить 7 кистей.

Полив

Для хорошего роста и обильного плодоношения томатам нужны регулярные поливы, но до определенного момента. Пока томаты растут и цветут, их надо поливать 1 раз в неделю по 1 л на куст. Когда плоды начнут наливаться, поливы увеличивают — 1 раз в 5 дней по 3 л на куст. Но как только томаты начинают поспевать, поливы прекращают совсем — в противном случае помидорки начнут растрескиваться и гнить.

Поливать томаты надо строго под корень, чтобы вода не попадала на листья: влага на растении приводит к вспышкам болезней. А еще лучше между рядами томатов прокопать неглубокую траншею и лить воду в нее — тогда даже почва возле побегов будет оставаться сухой, что в разы снизит риск заражения.

Подкормки

Томаты за лето достаточно подкормить 2 раза.

Когда завяжутся плоды. В это время им нужна жидкая подкормка полным набором макроэлементов. Готовят ее так: в 10 л воды разводят 5 чайных ложек аммиачной селитры, по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Удобрения надо хорошо размешать и полить томаты под корень из расчета 3 л на растение.

Через 20 дней после первой. Те же удобрения в тех же пропорциях.

А еще полезно замульчировать томаты перегноем или перепревшим компостом — они любят органику. Такая мульча предохранит почву от быстрого высыхания и обеспечит растения дополнительным питанием.

Защита от болезней

Главная проблема томатов — фитофтора, которые поражает сначала листья, а затем плоды. В качестве профилактики нужно оборвать на растениях все нижние листья до первой цветочной кисти. В этом случае между растениями не будет застаиваться влажный воздух, а значит, и риск заражения существенно уменьшится. К тому же споры грибов на смогут с брызгами попасть из почвы на листья, где они селятся в первую очередь.

Хорошая профилактика фитофторы — мульчирование грядок сеном. В процессе разложения в нем активно размножается сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик — субтиллин, а он подавляет размножение патогенных грибов.

Если же томаты начали покрываться пятнами, обработайте их биопрепаратами — «Фитоспорином-М» или «Фитолавином». А если плоды уже начинают созревать — «Орданом». Последний препарат имеет короткий срок действия, и уже через 3 дня можно собирать урожай.

Ускорить созревание плодов

Бывает, что лето близится к концу, томаты активно цветут, но плоды завязывают неохотно. Это поправимо — есть способы, которые заставят их поторопиться.

Постучите по кусту палочкой. Это надо делать во время цветения в первой половине дня. Этот простой способ помогает цветкам лучше опыляться — пыльца при постукивании попадает на рыльца пестиков. Завязи после такой процедуры образуются быстрее, плоды созревают раньше примерно на неделю, урожай повышается.

Надорвите корни. Возьмите куст томата за главный стебель как можно ближе в почве и аккуратно потяните его вверх так, чтобы корешки в земле слегка надорвались. Делать это надо, когда на кустах висят зеленые плоды и спеть не торопятся — такое бывает в прохладное лето или в конце сезона, когда температура воздуха понижается. После такого приема растение начинает активно перенаправлять питательные вещества в плоды и они спеют быстрее.

Ошибки в уходе за помидорами во время цветения и завязывания плодов

Томат — растение прихотливое, особенно его современные сорта. Чтобы в полной мере насладиться результатами труда по выращиванию томатов, нужно приложить некоторые усилия: подкормки, поливы, формирование растений, защита от болезней и вредителей. Но иногда не стоит слишком усердствовать, иначе результат может получиться противоположный ожиданиям. Кстати, все изложенное ниже в полной мере касается и перца, и баклажана, и даже огурцов.

Итак, разберем основные ошибки начинающих огородников в уходе за помидорами.

Слишком много подкормок

Если переусердствовать с подкормками с преобладанием азота (минеральные удобрения на основе мочевины, селитры, аммония, органические удобрения на основе навоза и помета, нашатырный спирт, крепкие настои жидкого компоста и прочие), то можно вызвать жирование томата. Листьев будет много, а вот цветков и плодов — мало. В результате урожай будет более чем скромный. Кстати, огурец и баклажан к жированию устойчивы.

Закармливание растений калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия, древесная зола) не только нарушит нормальное развитие растений, но и спровоцирует такое опасное заболевание, как вершинная гниль. Ведь избыток калия в подкормках блокирует усвоение растениями кальция и магния.

Для профилактики и лечения вершинной гнили (а она встречается и у перца, и у баклажана, и у огурца, и даже у кабачка) многие огородники пользуются подкормками на основе кальциевой селитры. Однако избыточное ее внесение не только способно вызвать жирование, но также прекратит поступление в растения фосфора, который как раз отвечает за размер и качество плодов, а также за длительность плодоношения.

Многие считают, что в почвах на их участках не хватает бора. И правильно — ведь бор ответственен за образование завязей и на томатах, и на других растениях. Но избыток борной кислоты, да еще нанесенный непосредственно на цветки, может и вовсе оставить вас без урожая.

Поэтому подкормки хороши только тогда, когда они умеренные, к месту и ко времени. Не стоит думать, что чем больше, тем лучше. С подкормками все как раз наоборот.

Слишком радикальная хирургия

Удаление пасынков и нижних листьев у томата — обязательная процедура для содержания посадок в порядке. Но одновременное удаление большого количества листьев, а также переросших пасынков может вызвать серьезный стресс у растений. Новые завязи не образуются, молодые завязи могут остановиться в росте, пожелтеть и даже отвалиться, а созревающие плоды потрескаться. Поэтому за один раз не стоит удалять более 2−3 листьев.

Если же свои растения вы упустили и надо срочно проредить посадки, то лучше сперва удалить только половину листа или пасынка, а через неделю — отрезать их окончательно.

Слишком сильный полив

Да, томаты во время завязывания и созревания плодов потребляют много влаги, а огурцы так и еще больше. Но не стоит заливать их «по полной». Корневая система растений нуждается в воздухе, как и мы с вами. А слишком обильные поливы нарушат корневое дыхание. Как следствие — остановка развития растений, замедленный налив и созревание плодов.

Кроме того, «качели влажности» — то есть сперва высушить почву, а потом пролить ее до состояния болота — приведут к образованию трещин на плодах. Лучше всего растениям в этот период подходят умеренные, но регулярные поливы.

Если же возможности поливать растения ежедневно нет — обязательно замульчируйте посадки. Ведь большая часть влаги с голой земли испаряется просто по причине ее нагревания.

Слишком частые опрыскивания

Любители томата обычно любят обрабатывать свои растения по листьям: внекорневые подкормки, профилактика болезней и вредителей, стимуляция роста, да и просто — чем-нибудь на всякий случай. Но не стоит забывать, что лист — это столовая растения, где «варятся» все блюда для будущего урожая.

Лист — живой орган, и регулярное нанесение на него всевозможных растворов может нарушить гармонию проходящих в нем процессов. И если в открытом грунте смыть все наслоения препаратов и продуктов их взаимодействия помогает дождь, то в теплице многие компоненты растворов остаются на листьях мертвым грузом. В результате листья быстро стареют, налив плодов приостанавливается, а урожай не радует. Поэтому обработки стоит проводить только планово или по результатам обнаруженных проблем, а также строго в соответствии с рекомендациями.

Удобрения

Удобрения нужны прежде всего для того, чтобы пополнить и увеличить запас тех питательных веществ, которые растения выносят с урожаем. Растения потребляют минеральные соли, которые образуются в почве после разложения органического вещества растительных остатков, навоза, компоста, торфа и др. — т.е. из органических удобрений. Кроме них вносятся минеральные удобрения, содержащие готовые минеральные соли. Различные удобрения неодинаково влияют на рост и развитие растений. Так, при недостатке азота задерживается рост. Особенно страдают листовые овощи, например растения семейства капустные. Фосфор усиливает плодоношение и ускоряет созревание. Калий также крайне необходим растениям. При его недостаточном количестве листья приобретают неправильную форму и на них появляются коричневые пятна.

Органические удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру.

Навоз считается самым ценным из органических удобрений, так как в нем содержится много азота, фосфора и калия. Удобрительное действие навоза сохраняется в основном в течение трех лет. В первый год расходуется примерно четверть питательных веществ, во второй — две четверти и в третий — остальная часть.

«Кашу маслом не испортишь», — считают иные огородники и вносят навоз без меры. Но не под все культуры можно вносить это органическое удобрение в свежем виде. Так, к примеру, внесение навоза под морковь резко снижает качество корнеплодов: они ветвятся и приобретают уродливую форму, у гороха буйно развивается зеленая масса и задерживается образование семян. Лук и столовые корнеплоды выращивать по свежему навозу также не годится. Но под такие культуры, как огурцы и кабачки, можно вносить свежий навоз, и урожай вырастет на диво. При внесении удобрения необходимо придерживаться определенных учеными дозировок. Так, под те же огурцы на каждый 1 м2: не следует разбрасывать навоза более 5-6 кг. Огородники же порой, приобретя навоз, валят его под те же огурцы, капусту, а порой и картофель сплошняком и… получают не пользу, а вред от избытка питательных веществ.
Из других органических удобрений остановимся на перегное, который получается в результате перепревания навоза на второй-третий год. Можно его приготовить на садовом участке, также собирая в одну кучу различные растительные остатки — сорняки, листву плодовых деревьев, ботву овощей. Периодически перелопачивая эту массу в течение года, получают прекрасное органическое удобрение. Коровяк и навозную жижу обычно разбавляют водой и лишь после этого используют.

Торф — хорошее органическое удобрение, улучшающее структуру почвы, ее физические свойства. Часто его используют для приготовления различных компостов. Но есть один очень существенный недостаток у торфа — повышенная кислотность. К сожалению, всякий торф, поступающий в настоящее время в распоряжение овощеводов-любителей, имеет этот недостаток. Для снижения кислотности при приготовлении компостов вносят известь в количестве 20 кг на 1 т компоста.

Фекалии считаются также ценным удобрением, повышающим урожай как овощных, так и других культур. Их лучше вносить в виде торфофекальных компостов. При этом исчезает дурной запах и улучшаются санитарные условия использования этих удобрений. Торфофекальные компосты в теплую погоду сильно разогреваются, и от высокой температуры яйца глистов погибают. Вносить не обеззараженные фекалии под овощные и другие культуры не рекомендуется. Закладка торфофекальных компостов на отдельном участке — дело хотя и стоящее, но довольно хлопотное. Среди огородников есть немало таких, которые даже в сложных ситуациях находят простые решения, добавляя торф в выгребную яму. При очистке выгребной ямы в торфофекальную смесь вносят известь и через год получают высокопитательное удобрение. Такие смешанные, вылежавшиеся фекалии идут главным образом под ягодные кустарники, капусту и огурцы и в меньшем количестве — под корнеплоды, лук и помидоры. Если же фекалии используют в густом виде, то их вносят лишь под плодовые деревья, ягодные кустарники, цветы.

Птичий помет — концентрированное удобрение, содержащее в больших количествах азот, калий и фосфор, причем последний элемент питания преобладает. Вносят помет, сильно разбавляя водой. В сухом виде применяют очень малыми дозами (в противном случае можно сжечь растения).

Зола — самое распространенное у огородников удобрение. Она содержит много калия и наибольшую пользу дает на тяжелых суглинках. Особенно рекомендуется вносить золу под картофель и корнеплоды. В жидкие органические подкормки золу не добавляют, в отличие от минеральных.

Минеральные удобрения широко используют в огородничестве. При их внесении, как никогда, допускают много ошибок даже опытные овощеводы-любители. Очень часто стремятся внести побольше удобрений на бедных суглинках или супесях и при этом ожидают хорошего результата. А на деле ничего подобного не происходит. Внесение повышенных доз минеральных удобрений без учета сочетания различных их видов создает очень высокую их концентрацию в почвенном растворе, и это губительно отражается на растениях.

Назовем основные виды минеральных удобрений, которые поступают в продажу.

Мочевина (карбамид) — лучшее из азотных удобрений. Продается в виде мелкокристаллического порошка и гранул. Применяют мочевину в сухом и растворенном виде. Нужно иметь в виду, что мочевина подкисляет почву и потому для ее нейтрализации вносят на каждый килограмм удобрения 800 г молотого известняка. Дозировки внесения под разные культуры обычно даются на этикетках.

Суперфосфат простой — порошковидное удобрение, содержит 19-20% фосфора, растворяется в воде, выпадая в гипсовый осадок.

Хлористый калий — содержит 54% калия, сильно слеживается.

Калийная соль — содержит 40% калия. Калийные удобрения дают большой эффект при внесении под свеклу. Под картофель и помидоры хлористый калий вносить не рекомендуется, так как от него ухудшается вкус продукции, а у картофеля еще и снижается содержание крахмала.

Итак, все минеральные удобрения применяют прежде всего с учетом особенностей растений и почвы, а также самих удобрений. Их вносят частично с осени под перекопку участка, весной также при подготовке почвы и разделке гряд граблями. Часть удобрений попадает в лунки при посадке овощных растений, картофеля и других культур.

Сад

При посадке саженцев плодовых деревьев корневую шейку не заглубляют, иначе деревья будут чаше болеть, долго не будут плодоносить, и не будет возможности производить мульчирование приствольных кругов. В посадочную яму добавляют перегной, компост и золу. Подсохшие саженцы до посадки на 8—10 часов погружают в воду.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки