Архив автора

Пять ошибок выращивания корнеплодов для зимнего хранения: дайкон и редька

Многие сорта этих корнеплодов высевают летом, в июле. Однако не все дачники их жалуют. И не потому, что места мало — дайкон и редька хороши именно тем, что высевать их можно на освободившиеся грядки. Просто не у всех они удаются. Почему? Возможно, потому, что неправильно за ними ухаживали.

Существует 5 типичных ошибок, которые допускают огородники.

1. Посеяли слишком плотно

Желание дачников загущать посадки понятно — хочется с небольшого участка получить максимальный урожай. Но с редькой и дайконом такой фокус не пройдет — им нужен простор. Тут обратная зависимость — чем реже они посеяны, тем выше урожай. А иначе корнеплоды получатся мелкими (им попросту негде будет развиваться), грубыми и несочными (потому что им придется бороться за воду, но в итоге они ее все равно недополучат), да к тому же в густых посадках активно развиваются болезни. Поэтому частить не стоит.

Оптимальное расстояние для этих культур — 50 см между рядами и 20 см в ряду. Но лучше все же посмотреть на пакетик из-под семян, там обычно указано точное расстояние именно для этого сорта.

Чтобы не было пустых мест (некоторые семена могут не взойти), сеять лучше по 2 семечка рядом. А когда появятся всходы, проредить, оставив самый сильный росток. Либо аккуратно подкопать лишнее растение (если жалко выбрасывать) и пересадить на другую грядку. Делать это лучше всего в фазе семядольных или 1 — 2 настоящих листьев.

2. Поливали редко

Для многих огородных культур действует правило: поливать надо редко, но обильно. А вот для дайкона и редьки оно не работает. Поливать их нужно тоже обильно, но гораздо чаще — примерно 1 раз в 5 дней.

При нехватке воды корнеплоды грубеют, приобретают горький вкус и неприятный запах и часто растрескиваются, становясь непригодными для хранения.

3. Не удобряли

Дайкон и редька — довольно неприхотливые культуры и могут довольствоваться лишь теми элементами, которые есть в почве. Но, чтобы получить хороший урожай, подкормки все же нужны.

Первый раз удобрения вносят, когда у растений сформируется 3 — 4 настоящих листа: по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода — 1 ведро на 10 п. м.

Второй — через 20 — 30 дней после первой: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода такая же — 1 ведро на 10 п. м.

4. Внесли органику

Сейчас среди дачников очень много сторонников природного земледелия — они не приемлют минеральные удобрения и под все культуры вносят навоз. Но вот для редьки и дайкона органика противопоказана. От нее корнеплоды становятся уродливыми, невкусными и плохо хранятся. Особенно вреден для них свежий и полуперепревший навоз. Допустим только перегной, да и то это не лучший вариант.

В идеале органику нужно вносить под культуру-предшественника, например, под огурцы. А на следующий год на их месте высевать корнеплоды. Либо посеять их после гороха — он в процессе своего роста обогащает почву азотом.

А вот золу под редьку с дайконом вносить не только можно, но и нужно — они его обожают! Внести ее можно при посеве. А когда у сеянцев образуется 3 — 4 настоящих листа, можно присыпать золой грядки и даже припорошить листья — она не только накормит растения, но защитит их от вредителей.

5. Посеяли в тени

Среди огородников бытует мнение, что грубыми и невкусными редька с дайконом становятся на солнце. А вот если посеять их в тени, будут нежными и сочными. Это не так — в тени они могут и вовсе не дать урожая, поскольку очень любят солнышко. И сеять их надо только на открытых участках.

Вкус корнеплодов в сильной степени зависит от полива и температуры. С поливом мы разобрались (см. п. 2). А вот оптимальная температура должна быть 15 — 18 оС. А если на улице стоит жара, посадки надо замульчировать соломой или сухой травой — они предохранят почву от перегрева да к тому же помогут дольше сохранять влагу в почве.

Ваше плодородие: сгребайте под деревья сорняки

Трава — прекрасный поставщик полезных элементов. На лугах она обновляет запас питания в почве. Так почему бы не использовать ее и в саду?

В качестве удобрения сгодится все: выполотые сорняки (их можно складывать под деревья и кустарники целиком, не измельчая), трава из газонокосилки или после триммера, сено и ботва с огорода. Их можно складировать в приствольные круги все лето.

Под такой шубой очень скоро заводятся дождевые черви. Они пронизывают почву своими ходами и делают ее рыхлой уже в первое лето. А за зиму зеленые отходы частично перегниют и к будущей весне пополнят почву макро- и микроэлементами.

Хитер помидор. Пять вопросов про томаты от начинающих дачников

Этот овощ — самый популярный на наших участках, выращивают его практически все. И все по-разному. Кто-то получает большие урожаи, причем без теплиц. А у кого-то томаты не удаются. Почему? Давайте разберем типичные вопросы дачников.

1. Когда сеять?

Некоторые огородники уже их посеяли. Другие уверены, что делать это надо не раньше конца марта. Так как же правильно?

Все зависит от того, в каких условиях планируется их растить. Если в открытом грунте, в огороде — то высевать семена на рассаду надо в конце марта — начале апреля. Если в пленочных теплицах — тогда в середине марта. Но точно не в начале весны и уж тем более не в конце февраля!

2. Какой грунт использовать?

Идеальная почва для рассады томатов — легкая, рыхлая, здоровая. Она должна хорошо впитывать влагу и пропускать воздух, чтобы корни дышали. Состав грунта должен быть таким: чуть меньше 2/3 ведра торфа, 1/3 ведра перегноя и 1/10 ведра песка. На этот объем нужно добавить 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 столовые ложки мочевины, 1 ст. ложку сульфата калия и 1 стакан золы. И все тщательно перемешать.

3. Сеять лучше в ящики или сразу в стаканчики?

Это зависит только от вашего желания. С ящиками вы сможете сэкономить место на окне, правда, недолго — потом растения все равно нужно будет пикировать по стаканчикам. Но это томатам на пользу — если прищипнуть им кончик корня, они будут лучше расти. Пикировать рассаду надо, когда появятся 1 — 2 настоящих листа.

Рассада в стаканчиках займет на подоконнике больше места. Но зато вам не придется заморачиваться с пикировкой, а ведь это довольно трудоемкая работа. Как быть с прищипкой корня? Можно этого не делать — существует масса методик, как повысить урожайность без пикировки. И они менее затратные по времени. Например, высаживая растения на грядки, заглубить стебли по семядольные листья — это стимулирует к образованию дополнительных корешков.

Высевают семена на глубину 1 — 2 см.

4. Почему рассада вытягивается и как это исправить?

Рассада вытягивается по двум причинам — нехватка света и слишком высокая температура.

На южных и восточных окнах томатам обычно хватает естественного освещения, а вот на западных и северных света мало. В этом случае нужна подсветка, и лучше всего специальными фитолампами. Гореть они должны 12 часов в сутки.

Оптимальная температура для рассады томатов — 18 — 19 оС. Если в квартире теплее, а обычно так и бывает, — сеянцы быстро перерастут. Выход тут один — проветривать помещения.

Впрочем, есть еще одна хитрость — буйную рассаду можно усмирить суперфосфатом (2 ст. ложки на 10 л воды). Поливать каждые 2 недели.

5. Можно ли обойтись без рассады — посеять семена сразу в огород?

Можно. Но не все сорта для этого годятся. Без рассады можно выращивать только ранние сорта. Высевают их в конце апреля, после 20-го числа. И лучше на теплые грядки. Если таких нет, то за несколько дней до посева почву надо накрыть любым черным материалом, чтобы она прогрелась.

В открытый грунт томаты высевают обычно в лунки по нескольку штук. А когда у сеянцев появятся 1 — 2 настоящих листа, их рассаживают на постоянное место.

Ну и, разумеется, посевы надо будет укрывать нетканкой — иначе их убьют заморозки.

Урожай при таком способе выращивания начинает созревать обычно на пару недель позже. Но сами растения более стойкие и меньше болеют, потому что с юного возраста растут в суровых условиях.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

«Южные томаты всегда очень сладкие. А у меня они получаются какие-то пресные, хотя перепробовала уже много сортов. Это связано с погодой? Или все-таки есть сорта, которые в средней полосе России будут сладкими?»

Вкус плодов действительно зависит от климата. На юге, где много солнца и жарко, сахара в плодах накапливается больше. А в Московской области, где прохладно и влажно, томаты получаются водянистыми и пресными.

Но все же есть сорта, которые даже на севере получаются вкусными.

В первую очередь это черри — они накапливают меньше воды, поэтому концентрация сахара в плодах выше. И вкус у них всегда более яркий и насыщенный.

Второе место по сладости занимают розовые сорта — они, как правило, вкуснее красных.

5 дачных секретов для «чайников»

1. Выбираем самые «неубиваемые» цветы
Конечно, в магазине руки так и тянутся к семенам с самыми красивыми картинками! Мы понимаем! Но самые прекрасные цветы могут оказаться и самыми сложными в выращивании, поэтому наш совет такой: начните с самых неприхотливых растений — они легко переживут все сюрпризы, которые могут с ними случиться в руках неопытного цветовода (см. список в рубрике БУДЬ В КУРСЕ!).
Купленные семена желательно проверить на всхожесть: завернуть в марлю, положить в блюдечко, залить водичкой и оставить на недельку. Те семена, которые набухнут, можно сеять — они взойдут. Если, конечно, вы не присыплете их от души толстым слоем земли: как правило, этот слой должен равняться трехкратной толщине семечка. А самые мелкие семена почвой не присыпаются. Сеем будущие цветы во влажную почву в неглубокие бороздки на расстоянии около 2 см друг от друга.
— Грунт лучше купить в магазине — он обогащен необходимыми удобрениями и микроэлементами и не несет риска возникновения заболеваний, — говорит директор компании «Аграрно-промышленный дом» Татьяна Евгеньевна БЕЛЯЕВА. — Грунт с участка в идеале нужно подготовить, пропарить в духовке для того, чтобы обеззаразить, и процесс это не очень приятный (к тому же сразу после этого его использовать нельзя, он должен восстановиться в течение примерно 20 дней).

2.Чем кормить и поить будем?
Накрываем наши посевы пленкой и ставим в теплое светлое место. Для нормального развития рассаде нужно хорошее освещение, иначе она будет вытягиваться. Поливать посевы надо отстоявшейся водой комнатной температуры. Поливы холодной водой могут привести к заболеванию черной ножкой, а нам это не нужно.
Для успешного роста рассаде необходимы 2 — 3 подкормки удобрениями. Первую лучше провести, когда у ростков появится 2 — 3 листочка, а последнюю — незадолго до высадки в грунт. Снимать пленку надо, когда появятся первые настоящие листики (первые два листа называются семядольными, их мы не считаем).

3. Перед пикировкой растения нужно полить
При появлении первых настоящих листиков сеянцы пикируют, то есть рассаживают в более просторные и глубокие емкости. Главное при пикировке — не повредить корневую систему растений, поэтому накануне рассаду нужно полить. Действуем аккуратно: осторожно приподнимаем сеянцы небольшой деревянной палочкой и пересаживаем в новую емкость. После пикировки растения лучше всего на 2 — 3 дня притенить от солнечных лучей, чтобы рассада лучше прижилась.

4. Рассаду нужно закалять
— Часто бывает так: рассада, которая прекрасно росла на подоконнике, вдруг погибает после высадки в грунт, — говорит Татьяна Беляева. — Чтобы этого не случилось, растения нужно закалять. Когда появится пару настоящих листиков, нужно приучать растение к тому, что оно будет расти на открытом воздухе. Для этого открывайте форточку на полчасика, потом на час, потом можно вынести рассаду на балкон и оставить на пару часов. Так она станет более крепкой. А когда привезете растения на дачу, не торопитесь сразу высаживать их в грунт — оставьте на денек на свежем воздухе.

5. Не все цветы любят пересадку.
— Всегда обращайте внимание на сроки посева семян, указанные на пакете, — говорит специалист. — Если, например, там написано: март и май, это означает, что семена можно выращивать не только через рассаду, но и прямым посевом в грунт. Если же указано: конец апреля — май, то такие семена высевают только в грунт, так как они могут болезненно переносить пересадку. На пакетиках также указано, какие почвы и местоположение предпочитают цветы, что они больше любят — солнце или тень.

Пять культур, которые белорусы могут посадить в грядку в апреле

Одна из них — укроп.

В конце апреля, если почва насыщена влагой и успела достаточно прогреться, уже не прилипает к лопате, можно провести посев семян некоторых холодостойких культур. К их числу относятся зеленые и корнеплодные овощные растения.

№ 1: незаменимая пряность — укроп

В южных регионах к посеву семян укропа можно приступать в начале апреля, в средней полосе и севернее — в конце месяца, главное условие — температура почвы должна достигнуть 3 °C. Семена этой культуры туговсхожие: ждать их прорастания приходится две-три недели.

Перед посевом семена укропа можно промыть в горячей воде, чтобы освободить их от эфирных масел, затрудняющих прорастание. После такой процедуры семена подсушивают до сыпучего состояния и сразу проводят посев. Заделывают их в почву строчками, глубина посева 1,5-2 см, расстояние между рядками 10-15 см.

Для капусты хорошими предшественниками будут горох, бобы, фасоль, морковь, петрушка, картофель, огурец, кабачок, патиссон.

Немного окрепшие всходы прореживают на расстоянии 2-3 см. Позднее, когда растения подтянутся, эту работу проводят повторно, оставляя между растениями 10-12 см. Поливают укропные грядки не реже одного раза в неделю из расчета 7-8 л на 1 кв. м. В апреле предпочтительнее высевать ранние сорта.

№ 2: изумрудная россыпь гороха

Первый посев семян гороха можно проводить в середине апреля, второй и последующие — с интервалом в две недели. Это позволит использовать в кулинарии и употреблять в свежем виде зерна гороха или его лопатки (в зависимости от сорта) практически все лето. В конце месяца высевают раннеспелые сорта гороха.

Семена заделывают в почву, прогревшуюся до 5 °C. Посев проводят рядками на глубину 3-4 см. Между семенами оставляют не менее 30 см. Посевы укрывают пленкой, чтобы сохранить почвенную влагу, а с появлением всходов ее снимают. В дальнейшем их регулярно и обильно поливают. Растения гороха нуждаются в опоре высотой от 1,5 м.

№ 3: король весенней грядки — редис

Самым желанным овощем в весеннем меню является редис. Семена этой культуры можно высевать в несколько сроков: для первого посева лучше использовать скороспелые сорта, которые формируют корнеплоды за три-четыре недели от появления проростков.

Ученые создали немало ранних сортов и гибридов редиса. Для дачников представляют интерес как старые, годами проверенные сорта, так и новинки — F1 Бодиан, F1 Велла, Вишневый хруст, F1 Гром, F1 Дуся, Красный метеор и многие другие.

Крупные семена редиса раскладывают на расстоянии 2-3 см в бороздки глубиной 1-1,5 см, между которыми оставляют 15-20 см. Почву после посева уплотняют и поливают, посевы прикрывают пленкой или плотным лутрасилом.

Если всходы окажутся густыми, их прореживают, чтобы в дальнейшем растения не конкурировали за свет, влагу, питательные вещества и сформировали крепкие сочные корнеплоды.

№ 4 и № 5: салат и друг его шпинат

В конце апреля прямым посевом семян в грунт выращивают обычно листовые сорта и гибриды салата, для быстрого получения урожая выбор лучше остановить на ранних сортах.

Салат в ранние сроки можно высевать как в теплицу, так и в грядки открытого грунта. На расстоянии 25 см формируют посевные бороздки глубиной 1 см и раскладывают в них семена. Подросшие растения (в фазе первого настоящего листа) прореживают на расстоянии 5-7 см, еще через две недели операцию повторяют, оставляя между небольшими розетками 25-30 см.

Семена шпината высевают в середине или конце апреля. Посев проводят с интервалом две недели, но высокая температура воздуха ведет к стрелкованию и преждевременному старению растений.

Глубина заделки семян составляет 2-3 см, расстояние между растениями в ряду после прореживания всходов — 3-5 см, а перед формированием розетки листьев — 8-10 см. Уход за растениями шпината включает регулярные поливы, прополки и междурядные рыхления почвы.

Мотокультиваторы и мотоблоки

Если участок площадью 20-25 соток и на нем кроме огорода с полным набором овощных культур есть еще и отдельно картофельное поле, то тут с лопатой не управиться и следует подумать о приобретении моторизованного инструмента. В рамках традиционного подхода к вспашке земли, это можно сделать с помощью мотокультиватора или мотоблока. Некоторые садоводы не знают разницы между мотокультиватором и мотоблоком и часто их путают. Главное отличие — у культиватора нет ведущих колес, их роль выполняют вращающиеся фрезы. Мотокультиватор садовод должен толкать сам, а мотоблок едет на колесах. А еще разница в том, что мотокультиватор годится лишь для обработки почвы. В то время как мотоблок — агрегат универсальный, его можно оснащать разнообразными навесными и прицепными орудиями, например, щеткой для уборки мощеной площадки. Такие агрегаты обычно востребованы в больших фермерских хозяйствах, в которых кроме культивации земли перевозят различные грузы, заготавливают сено, убирают снег на дорожках. На больших участках, где от агрегата требуется в основном обработка почвы, наверное, лучше предпочесть узкого «специалиста».

Мотокультиваторы в зависимости от мощности двигателя и веса подразделяют на 4 класса: сверхлегкие, легкие, средние и тяжелые. В зависимости от типа двигателя они бывают электрические и бензиновые.
Сверхлегкие культиваторы оснащают двигателями до 2 л.с, и они весят до 15 кг. С ними управятся и женщины, и пожилые люди. Благодаря съемным ручкам агрегат можно перевозить в багажнике легкового автомобиля. Глубина рыхления почвы около 10 см с шириной захвата не более 30 см.

Легкие культиваторы с двигателями мощностью от 2,7 до 4,5 л.с. и весом до 40 кг рыхлят почву на глубину 15-20 см. Ширина захвата у них 40-50 см. Такие агрегаты можно оснащать окучником и даже нарезать борозды. Однако их скромный вес приводит к тому, что они «прыгают» при заглублении в грунт.

Средние мотокультиваторы оснащают двигателем мощностью 4-6 л.с. и весят они 45-60 кг. Благодаря этому они устойчивее легких моделей, поэтому работать с их помощью гораздо удобнее. Глубина обработки почвы у таких моделей 25-28 см, ширина захвата 40-80 см.

К тяжелым мотокультиваторам относят модели мощностью свыше 6 л.с. и весом более 60 кг. На них можно навешивать не только окучник, но и плуг. Такая техника востребована в больших подсобных хозяйствах и рассчитана на физически развитых и сильных мужчин.

При выборе мотокультиватора нужно обязательно учитывать, какой тип почвы на вашем участке и придется ли обрабатывать целину. Не все модели могут справиться с этой задачей. Ведь возможность обработки целины обычно заложена в конструкции фрез. Если это обычные фрезы, то промежутки между ними будут быстро забиваться травой и сырой землей, придется часто глушить двигатель и чистить диски. А еще надо обращать внимание на такую важную характеристику, как глубина обработки почвы. Дело в том, что в технических данных она обычно указывается для почв среднего качества по своему составу, структурному состоянию и сложению. На тяжелых глинистых и легких болотных почвах эта характеристика может ухудшаться, и достигнуть указанной в паспорте глубины обработки будет сложно.

Как выбрать грунт для рассады

Для выращивания здоровой рассады важно не только подобрать правильные семена, но и подходящий грунт. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Грунт для рассады

Грунт для рассады

Грунт для рассады представляет собой смесь органических компонентов с примесью неорганических. Его можно купить готовый либо сделать самому. Рассмотрим оба варианта.

Грунт для рассады из магазина

Многие садоводы-огородники из года в год покупают грунт для рассады одного и того же производителя. Однако такой подход – не гарантия удачной покупки, так как прошлогодние лидеры продаж могут «испортиться».

Чтобы приобрести качественный грунт, рекомендуется осмотреть его (если позволяет упаковка). Не стоит покупать состав, если он неоднородный, содержит посторонние включения, крупные частицы или и того хуже – глину. Наличие в смеси корешков, песка, частиц перлита допустимо.

Если есть возможность – грунт для рассады нужно понюхать. Хорошая смесь будет без запаха плесени. В ней не будут содержаться споры грибов, личинки насекомых, семена сорняков, болезнетворные микроорганизмы. Конечно, и стерильным грунт быть не должен: наличие полезной микрофлоры никто не отменял.

При выборе грунта для рассады уточните у продавца кислотность смеси. Наилучшие показатели – цифры в пределах 6,5 – 6,7 pH. Если кислотность, скажем, 5,5, то грунт до посева семян нужно будет раскислить.

Для разных групп культур лучше купить соответствующий грунт (отдельно – одноименную смесь для томата, перца, баклажана; цветочной рассады; огурцов). В универсальном же грунте может не взойти ни одна культура. Поэтому не стоит рисковать и покупать один грунт для всех растений.

Готовый грунт для рассады многие дачники обрабатывают. Например, пропаривают с помощью дуршлага над ведром в течение 5-10 минут, а затем оставляют на балконе. Однако этот способ чреват тем, что вместе с полезными веществами в грунте погибают полезные. Для воссоздания микросостава производят последующую обработку микробиологическими препаратами (например, раствором марганцовки).

Грунт для рассады своими руками

Существует немало рецептов изготовления грунта. Есть и общие рекомендации: смесь не должна быть токсичной; ее компоненты нельзя брать вблизи городских газонов, автомагистралей, аэродромов. Земля с огорода также мало пригодна для рассады: она не сбалансирована по минеральному составу, содержит болезнетворную микрофлору, а возможно – и соли тяжелых металлов. Эти недостатки некритичны для взрослых растений, а для молодых могут стать пагубными.

В состав грунта для рассады может входить от 3-4 до 8-9 компонентов. Специалисты отмечают, что количество здесь играет не ключевое значение. Важны сами составляющие. Это могут быть: торф с добавлением перепревшей органики, минеральные удобрения и др. Народные рецепты включают и экзотические добавки: копру от кокосового ореха, скорлупу арахиса и проч.

При выборе грунта для рассады руководствуйтесь здравым смыслом и пользуйтесь общими рекомендациями, проверенными временем.

Источник:  ВАШ ДОМ.TUT.BY

Чем занять огород?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего отталкиваться от площади имеющегося участка. И все же какую-то прикидку начинающий овощевод должен иметь. Какие овощные культуры ему надо вырастить и сколько под них занять места — помогут определить сведения о том, что может уродиться на одной сотке. Ориентировочно 1 м2 в подмосковном огороде дает: продукции картофеля раннего — 2 кг, позднего — 4, капусты ранней — 3, поздней — 5, репы, редиса, брюквы — 2, моркови, сельдерея, петрушки корневой — 4, столовой свеклы — 5, лука на репку, чеснока — 3, тыквы, кабачков — 5, огурцов на грядах — 3 и в теплице под пленкой — 6, томатов на гряде — 4 и в пленочной теплице — 6, гороха, фасоли, бобов — 1,5 кг.

Если из 150 м2 занять под картофелем ранним 25 м2, то с них можно получить 50 кг этой продукции, а с 25 м2 под картофелем поздним получают 100 кг урожая, при выращивании на 5 м2 капусты ранней получают 15 кг продукции, на 10 м2 получают капусты поздней 50 кг, на 5 м2 получают 10 кг репы, редиса и брюквы, на 10 м2 получают 40 кг моркови, сельдерея и петрушки, на 6 м2 — 30 кг столовой свеклы, на 7 м2 получают 21 кг лука-репки и чеснока, на 6 м2 — 30 кг тыквы и кабачков, на 5 м2 получают 15 кг огурцов и на 7 м2 под пленкой получают 42 кг огурцов, на 5 м2 на грядке получают 20 кг томатов, на 8 м2 в пленочной теплице — 48 кг томатов, на 6 м2 получают 9 кг гороха, фасоли и бобов.

Оставшаяся от 150 м2 площадь (20 м2) может быть занята разными многолетниками: ревенем, щавелем, луком-батуном, луком-шниттом, спаржей. Часть места с ранней весны до начала лета может быть занята под зимними посевами и посадками моркови, свеклы, укропа и лука на перо.

Ориентируясь на то, что можно получать со 150 м2 и исходя из потребности семьи, делают соответствующий расчет и отводят под огород не одну, а, может быть, две или три сотки.

Не спешите убирать эти 5 овощей, которым осенние холода на пользу

Существуют овощи и корнеплоды, которым подступающие заморозки нипочем – чем дольше они сидят на грядке, тем больше питательных веществ успеют накопить и станут только крупнее и вкуснее.

Не спешите убирать эти 5 овощей, которым осенние холода на пользу. Брюссельская капуста после воздействия холода станет только вкуснее, не теряя витаминов и питательных веществ.

Скажем больше – некоторые из таких культур и вовсе можно оставить зимовать в грунте, если у вас, к примеру, не хватает места в погребе. Они прекрасно перезимуют под снегом и останутся свежими, пишет Intex-press.by Какие же из овощей и корнеплодов можно убирать позже остальных и их можно оставлять на грядках до первого снегопада, а то и вовсе забыть там до весны?

Хрен

Эта культура будет отлично чувствовать себя на грядке до самых морозов – даже накопит большее количество питательных веществ, станет ароматной, сладковатой и не такой ядреной.

Хрен убирают после того, как его листва полностью пожелтеет и пожухнет. Подкопайте корнеплоды вилами или подденьте лопаткой на глубину 40 см, затем вытяните из почвы и обсушите перед закладкой на хранение.

Впрочем, и этого делать необязательно – можете оставить хрен на грядке до весны. Для этого после обрезки ботвы просто нужно засыпать растения толстым слоем мульчи (торф, солома и т.п.). На одном месте хрен может расти около пяти лет.

Морковь

Да-да, самая обыкновенная морковь, предназначенная на хранение и посаженная во второй половине мая-середине июня, по возможности «выдерживается» на грядке до самых первых ночных заморозков (при дневной температуре около 5°С). Такие охлажденные корнеплоды станут слаще и ароматнее и будут храниться лучше, чем те, которые убрали в теплую погоду. Не забывайте и о правильном выборе сорта моркови – поздние сорта дольше способны находиться в грунте и лучше переносят зимнее хранение.

Исключение для поздней уборки составляет дождливая осень. Если погода довольно теплая, но часто идут обильные дожди, лучше убрать весь урожай раньше, так как корнеплоды, впитавшие большое количество влаги, хранятся плохо и рискуют заболеть гнилью.

Почву подкапывают лопатой (или тупыми вилами), аккуратно достают корнеплоды и помещают на просушку в тень. Затем морковь очищают от остатков земли и полностью срезают ботву (можно оставить лишь несколько миллиметров).

Если же вы собираетесь оставить морковь в грядке до весны, подготовьте ей условия для благополучной зимовки. Срежьте ботву и прикройте посадки еловыми лапами. Поверх лапника уложите слой опада и соломы толщиной до 15 см. Сверху такую «теплую» грядку укройте пленкой. В холодную зиму на морковь рекомендуется набрасывать побольше снега, чтобы корнеплоды не замерзли.

Топинамбур

Топинамбур (он же земляная груша) имеет мощную, глубоко залегающую корневую систему. Именно на подземных побегах (столонах) образуются съедобные и полезные клубни этого растения (белые, желтые, фиолетовые, красные), по вкусу похожие на капустную кочерыжку или репу. Подземная часть растения хорошо зимует в почве – а вот хранясь в погребе или подвале, клубни вполне могут начать плесневеть или подгнивать.

Если вы собираетесь оставить топинамбур до весны на грядке, то помните, что зимовать он может вовсе без укрытия, хотя с малоснежными зимами грядки с ним все же рекомендуется прикрыть соломой (слоем 5 см), а сверху уложить лапник.

Брюссельская капуста

Как ни странно, до первого снега можно оставлять на грядках и кочанчики брюссельской капусты – после воздействия холода они станут только вкуснее, ничуть не теряя витаминов и питательных веществ. Можете считать, что капуста лежит «в холодильнике» и собирайте урожай по мере надобности.

Впрочем, это и хорошо – ведь культура эта крайне «медлительна» – от весеннего посева до зрелости проходит почти полгода, кочанчики начинают завязываться только со спадом летней жары.

За 3-3,5 недели до уборки капусты подрежьте ей верхушку и удалите все листья, чтобы силы шли на вызревание плодов. Дождитесь, когда отметка термометра опустится ниже –6°C, но не дойдет до –10°C – в это время кочаны наиболее пригодны к сбору для хранения. Снимайте их постепенно, начиная с нижних, оставляя верхним возможность «дойти».

Храните брюссельскую капусту прикопанной в ящиках с землей (для такого хранения капусту выкапывают с корнем) или в обсушенном виде просто на полках погреба (так хранят стебли с кочанчиками, обрезав верхушку, все листья и корни).

Лук-порей

Позднеспелый лук-порей так называемых «зимних» сортов (в отличие от «летних» у него низкий коренастый стебель и тонкие листья с сильным сизым восковым налетом) также можно оставить зимовать на грядке – убирают его на следующий год до появления цветоносной стрелки, выкапывая целиком.

Порей – холодостойкая культура. Взрослые растения при их окучивании и утеплении землей, торфом или опилками примерно до трети-половины роста стебля без проблем зимуют в условиях средней полосы, особенно в снежные зимы.

Если собираетесь все же убирать порей под зиму, помните, что культура на грядке спокойно переносит понижение температуры до –7°С.

В осенней уборке также не нуждаются многолетние корневищные луки, которые хорошо переносят зимние холода – батун, слизун, шнитт.

Подготовка винограда к зиме

Сейчас продавцы активно рекламируют морозостойкие сорта винограда. Дескать, они без укрытия выдерживают морозы до -35 °С. На самом деле это не так. Без утепления выживают только два сорта: Изабелла и Лидия. А остальные укрывать надо обязательно!

Но тут возникает проблема: а как именно? Вариантов укрытия масса, но на деле многие из них — профанация. Мы перечислим самые распространенные методы, а заодно выясним, какие действительно надежные, а какие лучше не использовать при подготовке винограда к зиме.

Надежные

Сосновые ветки. Это один из самых простых вариантов. Свернутую в кольцо лозу нужно придавить к земле 3 — 4 кирпичами, а сверху набросать соснового лапника. Высота укрытия должна быть 20 — 30 см.

При такой защите даже в бесснежную зиму лоза способна выдержать 32 °С мороза без серьезных потерь — выживает больше 70% почек.

Правда, во время зимних оттепелей под это укрытие может попасть влага. Но поскольку через лапник хорошо проходит воздух, застоя воды там не будет и лоза быстро просохнет. Так что подопревание ей не грозит.

У этого метода есть один недостаток: он не подходит для песчаных почв, поскольку лапник хорошо защищает от мороза побеги, но не способен уберечь корни. А на песке они расположены неглубоко, и сильное понижение температуры их попросту убьет.

Камышовые (тростниковые) маты. Тоже довольно простой вариант. Лозу, как и в случае с сосновыми ветками, укладывают на землю, придавливают кирпичами, а поверх нее в два (обязательно!) слоя укладывают маты.

Такое укрытие защищает виноград от сильных морозов, поскольку тростинки в матах полые, в них задерживается воздух, а он прекрасный изолятор тепла.

Недостаток у метода один — дороговизна. Однослойный мат размером 100х75 см обойдется примерно в 400 рублей. На каждую лозу их надо 2 шт. Так что защита винограда выльется в приличную сумму. А срок службы такого мата небольшой — от силы 3 — 4 года.

Опилки. Этот способ чуть более хлопотный, но зато надежен на любых участках, даже песчаных.

На землю стелют пленку (это надо делать обязательно, иначе опилки напитаются от почвы влагой и толку от них не будет), на нее укладывается свернутая в кольцо лоза, поверх нее насыпают 20 см опилок, а сверху помещают лист шифера (в качестве защиты от влаги).

При таком варианте виноград выдерживает любые морозы. И, что еще важно, лоза всегда будет сухой, а значит не подопреет во время оттепелей.

Сомнительные

Земля. Многие дачники укрывают виноград просто: снимают его с опоры, кладут на землю и ею же присыпают. Говорят, способ надежный и простой. Но другие садоводы жалуются, что у них этот метод не сработал: у кого-то виноград выпрел, у кого-то вымерз.

Все правильно, потому что надежность такого укрытия зависит от типа почвы и погоды. Присыпанный черноземом, виноград на самом деле хорошо зимует. Но если поверх лозы накидать песка, она замерзнет. А если зимой будут оттепели, виноград сопреет. Независимо от типа почвы.

Нетканка. Последнее время укрывные нетканые материалы (спанбонд, агротекс, лутрасил и т. п.) стали очень популярны у дачников: ими накрывают все подряд. Вот и виноград советуют.

На самом деле, все эти материалы, особенно если лозу укрывают ими в 2 — 3 слоя, вполне способны уберечь от морозов. И от выпревания, поскольку эти материалы дышат, выводя из-под укрытия ненужный конденсат.

Увы, если сильные морозы ударят по голой земле, никакая нетканка не спасет — виноград погибнет.

Полиэтиленовая пленка. Этот способ также практикуют многие дачники. Но в современных погодных реалиях пленка может быть опасной. Последние годы в средней полосе России зимой все чаще случаются теплые деньки, и под полиэтиленом возникает сильный парниковый эффект. Да такой, что почки просыпаются! А потом — мороз, и они гибнут.

Убийственные

Ботва и опавшие листья. Такой способ разве что ненавистному соседу можно посоветовать, поскольку под растительным мусором лоза выпревает на 100%!

Свежий навоз. Этот вариант время от времени встречается в литературе. Его сторонники приводят «железные доводы»: дескать, навоз, уложенный кучей поверх лозы, зимой разогревается, и винограду будет тепло. А еще, уверяют «знатоки», навоз убивает грибки, зимующие на лозе. Так ли это на самом деле, никто не знает. Но вот то, что свежая органика убивает почки, — это факт.

Когда снимать с опоры

Многие дачники считают, что виноград надо укрывать после первых легких заморозков — обычно в первой половине октября. Лоза, мол, в это время гибкая, ее легко скрутить в кольцо. А если морозы ударят посерьезнее, она «задубеет» и при сматывании может поломаться.

Но профессиональные виноградари говорят, что лоза на самом деле «дубеет» не сильно и каких-либо проблем с ее укладкой на землю не будет. Важнее другое: надо дождаться сухой погоды, чтобы виноград не оказался поверх сырой почвы. А снимать с опор его можно и в ноябре, и даже в начале декабря. Главное, успеть до того момента, когда температура воздуха опустится до -15 °С.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки