Архив автора

Как правильно ухаживать за огурцами

Огурцы — довольно капризные растения. Часто болеют. Причем страдают не только от грибных хворей, но и от недостатка питания. Однако справиться с этой проблемой просто — надо лишь подкормить растения. Но вносить в почву минеральные удобрения не всегда полезно. Особенно на почвах, в которых мало органики — они могут сжечь корни. Поэтому надежнее опрыскивать голодающие огурцы по листьям слабым раствором необходимого вещества. Закон такой: лучше подряд две слабые подкормки, чем одна, но сильная. Рассказываем, как правильно ухаживать за огурцами.

Чего именно не хватает зеленцам, можно понять по листьям, цветам и плодам.

Азот

Признаки голодания. Нижние листья бледнеют, желтеют, причем не частями, а равномерно. Рост стеблей и боковых плетей задерживается. Побеги тонкие, но твердые и быстро древеснеют. Цветки появляются раньше обычного, но они мелкие и их мало, многие увядают, не раскрывшись. Завязи осыпаются. Плоды бледные, укороченные, с заостренными концами, часто в виде крючков.

Что делать. Опрыснуть растения раствором мочевины: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Фосфор

Признаки голодания. Листья тускло-зеленые или с каким-либо оттенком: фиолетовым, красноватым, лиловым, бронзовым. Причем цвет сильнее проявляется с нижней стороны. Края листьев часто загнуты кверху. Цветки появляются поздно. Плоды завязываются плохо, созревают медленно.

Что делать. Опрыснуть растения суточным настоем суперфосфата: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Калий

Признаки голодания. Главный признак — так называемый краевой ожог: бурые и засыхающие края листьев, которые могут загибаться вниз. Между жилками часто появляются белые точки. Листья грубеют, покрываются дырочками, их края рвутся. Молодые листья могут стать морщинистыми. Плоды приобретают грушевидную форму — узкие со стороны плодоножки, на цветочном конце раздутые, как шарики. Они невкусные, склонные к загниванию.

Что делать. Опрыскивать сернокислым калием: 1/2 ст. ложки на 10 л воды.

Магний

Признаки голодания. Светлые ткани между зелеными жилками нижних листьев, а затем появляется мозаика желтых или оранжевых пятен. Со временем в центре листьев отмирают ткани и появляются бурые области.

Что делать. Опрыснуть 0,1%-ным раствором сульфата магния в теплице или 1 — 2%-ным — в открытом грунте.

Кальций

Признаки голодания. Молодые листья мельчают, темнеют, скручиваются, края загибаются вниз, светлеют, между жилками возникают узкие полоски. Цветки часто бесплодны, а завязи отмирают. Плоды маленькие и безвкусные.

Что делать. Опрыснуть 1,5 — 2,5%-ным раствором кальциевой селитры.

Железо

Признаки голодания. Верхние листья бледные, нижние — темно-зеленые. Темные жилки листьев выглядят как паутина и могут быстро сгореть на ярком солнце.

Что делать. Опрыснуть раствором, который готовят так: 8 г железного купороса и 13 г лимонной кислоты разводят в 3 л воды.

Бор

Признаки голодания. Молодые листья искривлены, на старых возникает толстая желтая кайма. Затем они становятся лимонно-желтыми. Сильно укорачиваются междоузлия, а растения приобретают карликовый вид. На растении много пустоцветов, а немногочисленные завязи отмирают. На взрослых плодах появляются продольные желтые полосы.

Что делать. Опрыснуть растения 0,02 — 0,05%-ным раствором борной кислоты.

Медь

Признаки голодания. Кончики листьев белеют, а сами листья теряют упругость, увядают. Растения становятся мелкими.

Что делать. Опрыснуть 0,05%-ным раствором медного купороса.

Марганец

Признаки голодания. Жилки зеленее, чем пластинка молодых листьев. А у средних по возрасту приобретают узорчатую пеструю окраску, мраморный налет, бледные точки и пятна между жилками. Но жилки, даже самые мелкие, остаются зелеными. Симптомы напоминают повреждения, вызванные паутинным клещом.

Что делать. Опрыскивать 0,05%-ным раствором марганцовки.

Цинк

Признаки голодания. Вначале на листьях появляются желтые пятна, потом они становятся бронзовыми. Этот цвет постепенно переходит и на жилки. Листья растут асимметричными.

Что делать. Опрыскивать 0,3 — 0,5%-ным раствором сульфата цинка.

ВАЖНО

Иногда избыток одних удобрений вызывает недостаток других. Чаще всего растения реагируют на дисбаланс азота и калия.

Если в почве слишком много азота, растения жируют: у них формируются крупные листья, мощный стебель, они обильно цветут, но плоды завязываются поздно и медленно созревают.

Если в почве слишком много калия, цветки и плоды образуются быстро, но сами растения малы, поэтому общий урожай снижается.

Высокое содержание кальция приводит к трудности усвоения марганца, меди и цинка. Так что при подкормках очень важно не переборщить!

И еще: огурцы чувствительны к хлору, под них нельзя вносить калийную соль и хлористый калий. Вместо них подойдут нитрат или сульфат калия.

Народная хитрость

Пасынкуем томаты правильно

Многие дачники знают: для того чтобы вырастить большой урожай томатов, надо удалять пасынки. Действительно, боковые побеги отбирают у растения силы, влагу и питательные вещества, замедляют рост куста и цветение. Как следствие, плоды образуются гораздо позже обычного, в меньшем количестве и низкого качества. Поэтому большинство огородников смело выламывают пасынки. Но не все делают это правильно.

Оставьте пеньки. Как правило, пасынки активно начинают расти после цветения, поэтому в этот период важно отслеживать их появление и удалять прежде, чем они достигнут длины 4 см. Если упустить момент — боковые побеги перерастут и на их месте останутся большие раны, через которые проникают возбудители болезней. Кстати, пасынки нельзя удалять полностью. Нужно всегда оставлять пенек длиной около сантиметра. Если выломать их «под корень», очень быстро вырастут новые побеги.

Пасынки лучше всего удалять утром. После обрезки растения в течение суток нельзя поливать, иначе заживление ран затянется.

Пощадите маленьких. Низкорослые сорта томатов образуют мало пасынков, поэтому их лучше оставить. Обрезка нужна лишь в том случае, если боковых побегов слишком много. Тогда их нужно проредить.

Часть пасынков, обычно 1 — 2 самых нижних, оставляют и на среднерослых помидорах. В результате на кусте будут 2 — 3 ствола, что позволит получить больше плодов.

А вот на поздних томатах, независимо от их высоты, вырезать надо все пасынки — помидоры на них все равно не вызревают.

Удалите листья и завязи. Чтобы кусты томатов на грядке хорошо проветривались, удалите с них нижние листья до первой цветочной кисти. Если этого не сделать, помидоры будут сильнее поражаться болезнями.

Так же поступают с цветками и завязями, которые образуются в августе. Плоды на них все равно не вызревают, а сил у растения они отбирают много.

У смородины, крыжовника и малины надо обрезать концы веток — именно там обычно селятся грибы. Осенью из-под пораженных деревьев и кустарников надо сгрести все листья, а с огорода — всю ботву. Эти остатки надо обязательно сжечь!

Земляничная трава (цефалофора ароматная)

Если захотите удивить своих близких или друзей необычным напитком — угостите их чаем с добавлением земляничной травы. Он напоминает запах ананаса с оттенками ягод земляники и карамели. Так необычно благоухает цефалофора. Но это не все ее чудесные свойства.

Шикарный вид

Цефалофора ароматная — однолетник высотой 40 — 60 см. Листочки у нее темно-зеленые, узкие, без черешков. Каждый стебелек несет на верхушке соцветие в виде небольших желтых шариков диаметром 1 — 1,5 см идеально округлой формы.

Взрослая цефалофора имеет вид шаровидного, густого, ярко-зеленого куста. Кстати, цветочные головки цефалофоры — отличный сухоцвет: они не осыпаются при любых способах сушки и долго сохраняют декоративность.

Чудесный аромат

Все надземные части цефалофоры (в том числе и семена) обладают приятным ароматом свежих ягод земляники.

Траву используют как сильный ароматизатор, добавляя в обычный или травяные чаи. А еще она придает неповторимый запах маринадам, соусам, домашним винам, выпечке. Но важно не переборщить.

На зиму цефалофору сушат, подвесив срезанные побеги в темном сухом помещении. Затем ее измельчают и хранят в бумажных пакетах. При этом сухие листья и соцветия цефалофоры лучше хранить отдельно.

Уборку проводят в пору массового цветения, срезая побеги на высоте 10 см от поверхности почвы. Делать это лучше всего в ясную солнечную погоду утром, как только сойдет роса

Простая агротехника

Родом эта ароматная красавица из субтропических районов Южной Америки.

Вырастить цефалофору несложно. Она неприхотлива, легко переносит засуху. Но очень светолюбива и требует простора. К почвам равнодушна, но лучше растет на легких плодородных землях.

Размножают земляничную траву семенами. Их высевают сразу в открытый грунт с середины мая до конца первой декады июня на глубину 0,5 — 1 см. Всходы появляются через 5 — 7дней.

Если сеянцы взошли густо, их надо проредить, оставляя между растениями 30 — 40 см. При более тесной посадке растения смыкаются, их побеги переплетаются и кустики теряют свою декоративность. Да и траву убирать сложнее.

Как победить болезни в саду и огороде

Весна и начало лета выдались катастрофическими для овощей, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда постоянно холодно и дождливо — это рай для болезней растений. У многих дачников в садах уже «сгорела» вишня — ее погубил монилиоз. На грушах и яблонях уже появилась парша. На подходе мучнистая роса и фитофтора. Будем бороться!

Монилиоз

Эта болезнь поражает сливы, абрикосы, но чаще всего — вишни. Деревья выглядят, словно опаленные огнем — концы веток, а порой и целые побеги начинают засыхать. В итоге растения могут погибнуть.

Что делать. Первым делом вырезать все пораженные побеги, захватив примерно 10 см здоровой ткани. И обязательно их сжечь. А затем обработать деревья препаратом «Абига-Пик» или ХОМ. Поскольку болезнь поражает не только побеги, но и плоды, важно обрывать все ягоды, в том числе и подгнившие. Иначе зараза будет распространяться.

Осенью нужно побелить стволы и крупные ветви с добавлением медного купороса. А будущей весной до распускания почек опрысните косточковые деревья и почву вокруг них железным купоросом (3%) или бордоской жидкостью (1%).

Парша

На грушах ее уже видно: у них чернеют макушки молодых побегов и верхние листочки. На яблонях она проявится, когда начнут созревать плоды — они покроются черными точками.

Что делать. Пораженные концы веток надо обязательно обрезать. Потом опрыснуть растения препаратом «Абига-Пик» или хлорокисью меди (ХОМ) согласно инструкции. А затем несколько раз повторять опрыскивание с интервалом 10 дней.

Поскольку споры возбудителя этой болезни зимуют на опавших листьях, осенью их нужно тщательно сгрести из-под деревьев и сжечь. Либо обеззаразить 5-процентным раствором мочевины или сульфатом аммония (500 г на 10 л воды). Рано весной до распускания почек деревья надо опрыснуть 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса

Это настоящая чума для огурцов. Бороться с ней очень трудно, поскольку возбудители живут в почве 6 — 7 лет и заражают растения неожиданно. Как говорится, ничто не предвещало…

Первые признаки могут дать о себе знать еще на рассаде. Но расцвет хвори приходится на начало июля, когда огурцы активно плодоносят. Сначала на верхней части листа появляются и неумолимо расплываются маслянистые зеленые пятна. Снизу листья белеют. А затем засыхают.

Что делать. Как только появляются первые признаки болезни, надо прекратить поливы и подкормки. А затем опрыснуть огурцы раствором препарата ХОМ (40 г на 10 л воды) с добавлением мыла.

После последнего сбора урожая грядки необходимо обработать медным купоросом (3 ст. ложки на 10 л воды). Через сутки растения вырвать с корнями и сжечь.

Фитофтора

Болезнь поражает многие пасленовые культуры. Но чаще всего — томаты и картофель. В прохладную дождливую погоду недуг развивается чуть ли не мгновенно: в один «прекрасный» день вы увидите ботву, сплошь покрытую желтовато-зелеными пятнами. Они быстро становятся коричневыми, а в условиях повышенной влажности или моросящего дождичка на нижней стороне образуется белый налет грибницы — характерный признак болезни.

Что делать. Чтобы пресечь распространение фитофторы, картофель и томаты нужно опрыснуть бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3%).

У томатов, как только они начнут цвести, надо удалить все нижние листья — до первой цветочной кисти, чтобы ни один листочек не соприкасался с землей! Дело в том, что возбудители болезни живут в почве и оттуда через листья и плоды расползаются по всем посадкам.

У картофеля в середине августа полезно скосить всю ботву.

А ЧТО ЕЩЕ

Мучнистая роса

Она поражает многие растения: огурцы, арбузы, горох, салат, редис, шпинат, лук, виноград, ягодные кустарники и цветы. Сначала на листьях появляются бесформенные желтые пятна, а снизу — мучнистый налет. Пораженные листья морщинятся, засыхают и опадают.

Что делать. Сейчас существует масса универсальных препаратов от грибных болезней, в том числе и от мучнистой росы. С ней успешно справляются «Топаз», «Топсин-М», «Байлетон», «Сульфарид», коллоидная сера и традиционный медный купорос.

Еще очень полезно подкормить растения фосфором и калием: мучнистая роса прогрессирует, если растениям не хватает этих элементов. И никакого азота — его избыток повышает риск заболевания.

 

Созрей скорей! Как поторопить огородные растения с урожаем

Весна в этом году не задалась: май выдался холодный. У некоторых дачников посевы померзли. В итоге посевы пришлось отложить, а какие-то овощи пришлось сеять заново.

Теперь дачники переживают: успеет ли все созреть? Но есть есть способы ускорить урожай.

Томатам — водку

Способов ускорить созревание помидоров много. Можно использовать только часть из них, но надежнее — в комплексе.

В прохладные ночи накрывайте растения нетканкой. Даже большие — они очень любят тепло. Но на день нетканку надо снимать.

Лейте под корень раствор аптечного йода (3 — 4 капли на 10 л воды). Периодичность — раз в неделю, расход — 2 л на куст.

Прищипните верхушки растений после четвертой кисти: все, что образуется выше, все равно не успеет созреть.

Опрыскивайте кисти с только завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата: 2,5 ст. ложки суперфосфата (50 г) заливают 1 л горячей воды, сутки настаивают, а потом отделяют от осадка.

Поворачивайте побеги так, чтобы плоды освещались солнцем. Для этого удобно использовать деревянные рогатки.

Ставьте подпорки под нижние кисти, чтобы томаты не касались земли.

Собирайте здоровые недозревшие (бурые) плоды с плодоножкой и убирайте их на дозревание, чтобы куст не тратил на них силы, а отдавал энергию другим плодам. Это особенно важно при ночной температуре ниже 10 градусов Цельсия и высокой влажности.

Вырывайте с корнем кусты с зелеными помидорами, как только на них появились первые признаки фитофторы, и подвешивайте в теплом помещении вниз верхушкой. Плоды доспеют благодаря притоку к ним полезных веществ из листьев. А удаление больных растений позволит избежать распространения заразы по участку.

Протыкайте крупные, долго не краснеющие помидоры зубочисткой возле плодоножки на 2 — 3 мм в нескольких местах. Дырочки от проколов быстро затянутся, а плоды начнут спеть быстрее.

Можно сделать долго не спеющим плодам уколы водкой: медицинским шприцем введите по 0,5 мл водки в центр каждого овоща, висящего на ветке. Вкус томатов не изменится, а созреют они на две недели раньше. Но помните: этот способ действует только на плоды, которые висят на кустах.

Затяните на стебле на высоте 3 см от почвы кольца из тонкой медной проволоки, стараясь не перерезать его полностью. Это уменьшит отток полезных веществ к корням. Плоды не только быстрее созреют, но и будут более сладкими.

Наденьте на зеленые плоды полиэтиленовые пакеты в 2 — 3 слоя с разрезом внизу, чтобы стекала скапливающаяся влага. Томатам внутри обертки будет теплее.

Перцам — рыхление

Способов, которые ускорят созревание перцев, немного, но они есть. Во-первых, растения нужно чаще рыхлить, хотя бы раз в неделю, на глубину 5 — 7 см, чтобы корни активнее работали. Во-вторых, собирайте плоды вместе с плодоножкой, когда они еще не приобрели спелую окраску, но уже достигли нужного размера. В теплом месте они доспеют, а растения не будут тратить лишние силы, направят их на другие плоды.

Картофелю — удобрения

Ускорить созревание клубней картофеля помогут внекорневые подкормки. За 15 дней до уборки урожая кусты нужно опрыснуть хлоратом магния (200 г на 10 л воды) или крепким настоем суперфосфата (2 кг тщательно размешать в 10 л воды, настоять 2 дня, после процедить от осадка).

Другой вариант — опрыснуть кусты раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Ботва начнет засыхать, и влага из нее уйдет в клубни.

Баклажанам — щепку в стебель

Чтобы синенькие созревали быстрее, им нужно немножечко навредить. Например, сделать в стебле на 15 см выше уровня почвы сквозной продольный надрез длиной 7 — 10 см острым ножом или лезвием. И вставить в него деревянную щепку толщиной 4 — 5 мм. После такой операции растение направит питательные вещества не в листья, а на созревание плодов. Этот же прием можно использовать и для томатов.

Второй вариант — надорвать часть корней у кустов, пытаясь чуть-чуть вытащить растение из почвы. Баклажаны дадут молодые, а значит, более активные корешки, которые быстрее питают плоды. Кроме того, растению уже не надо тратить энергию на старые, толстые и слишком разросшиеся корни. Тот же прием подходит для томатов и белокочанной капусты.

Тыкве — обломать листья

Тыква любит разрастаться в длину да вширь, но в прохладное лето это непозволительно. Поэтому надо ограничить ее рост.

Для начала — прищипнуть верхушки всех молодых побегов, чтобы они не отбирали питание и воду у наливающихся тыкв. Делают это, когда сформируются первые плоды.

Затем удалите все лишние цветки. На растении должно быть не больше 2 — 3 плодов, остальные все равно не успеют созреть.

И наконец, обломайте лишние листья, оставляя 5 — 7 штук на один плод. Их хватит, чтобы «выкормить» даже крупную тыкву. А лишние не будут отбирать у растения силы.

Кроме того, под каждый плод полезно подложить дощечку — так им будет теплее и они не подгниют от дождей.

Дыням — больше солнца

Главный успех быстрого созревания плодов у дыни — обилие солнца. Поэтому на плетях нужно оборвать все листья, которые затеняют созревающие дыньки. Но делать это нужно не раньше, чем дыни достигнут максимального размера.

Огурцам — земли

Если огурцы растут на опоре, их нужно снять, разложить плети по земле, удалить нижние листья, а оголенные побеги присыпать почвой. После этого начнут активно расти дополнительные молодые корешки, которые энергичнее питают растение и плоды.

Морковке — обрезание

Если в конце сезона постоянно идут затяжные дожди, растениям нужно обрезать ботву, оставляя «хвосты» без листьев длиной 5 — 6 см. Так корнеплоды быстрее дойдут до готовности и не растрескаются.

Капусте — связать листья

Чтобы кочаны ранних сортов быстрее наливались, нужно поднять вверх все горизонтально расположенные листья и связать их в неплотный пучок. Так из листьев питательные вещества быстрее попадают в кочан.

А еще можно обрабатывать белокочанную капусту регуляторами роста, например новосилом и гибберсибом.

Луку — сухой паек

Луку противопоказан полив в конце сезона. За 2 недели до уборки его вообще не нужно поливать. А если идут дожди, грядки нужно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Подсохший лук скорее зреет и не гниет.

Еще полезно отгрести землю от луковиц, чтобы они наполовину или даже на три четверти оказались на воздухе, где значительно теплее, чем в земле.

Как правильно спланировать огород, чтобы собрать богатый урожай?

Размещение грядок на участке должно быть с севера на юг, а не с запада на восток, иначе южная сторона грядки будет нагреваться быстрее и пересыхать, а северная окажется в более прохладных и влажных условиях. Соответственно, созревание той же моркови или других культур будет неравномерным. То же самое касается и размещения парников — так вы обеспечите равномерное освещение солнцем в течение всего дня.

Планируя огород, постарайтесь ежегодно менять расположение грядок. Если из раза в раз сажать картошку (и другие культуры) в одно и то же место, то постепенно в земле будут накапливаться вредители. Кроме того, каждое растение потребляет из почвы определённый набор веществ, поэтому рано или поздно земля обеднеет и урожай будет снижаться. Потому и существует такое понятие, как севооборот.

Например, на месте лука и чеснока хорошо будут расти огурцы, зелень и земляника. Для морковки лучше всего подойдёт грядка, на которой ранее произрастала картошка. А лук и чеснок отлично приживутся на месте капусты. Но ни в коем случае не сажайте на месте картошки помидоры, перцы и баклажаны. Эти культуры схожи, как и их вредители.

Что касается плодовых деревьев и кустарников, то их нужно высаживать так, чтобы они отбрасывали тень строго на север. Лучше, чтобы она ложилась на забор или хозпостройки, но не на посадки.

Как применять золу на приусадебном участке?

Многие садоводы добавляют в грунт золу, а также готовят из неё зольный настой, которым поливают грядки либо опрыскивают растения. Несгораемый минеральный остаток от сжигания органических веществ имеет высокую щелочную реакцию, хорошо снижает кислотность почвы и служит подкормкой для растений.

Когда вносить

Для нейтрализации кислотности необходимо внести золу один раз в три-четыре года из расчёта 0,5 кг золы на 1 кв.м площади. Очень высокие дозы золы могут навредить почве и растениям, которые не любят чрезмерно щелочную среду. Одновременно с обогащением почвы и понижением кислотности зола улучшает её структуру, способствует разрыхлению.

Вносить золу в почву можно в любое время: осенью, ранней весной и летом. Если добавить золу в глинистые почвы осенью, то к весне земля станет более рыхлой. В случае если участок расположен на лёгких песчаных грунтах, его удобряют весной, иначе все полезные вещества уйдут глубоко в землю вместе с талой водой.

Где использовать

Золу не используют на почвах с кислотностью pH = 7 и выше, а также под растения, предпочитающие кислые почвы: азалии, камелии, рододендроны, гортензии, вереск, хвойники и некоторые другие.

Зола — прекрасный инсектицид и фунгицид. Раствором золы (30 г золы прокипятить 10 минут в 1 л воды) поливают рассаду и поражённые болезнями и вредителями культуры. В качестве фунгицида золой обрабатывают ранки и срезы клубней, луковиц, корешков. Она помогает от мучнистой росы, серой гнили на землянике, чёрной ножки у рассады, килы у капусты и других грибковых болезней. Опрыскивать раствором золы поражённые растения, рассаду и всходы следует 2 раза в месяц.

Золой также посыпают почву, чтобы защитить от слизней, улиток, тли, крестоцветной блошки, луковой мухи и т. д. Опудривание проводят утром по росе, после дождя или после опрыскивания растений водой.

Как спасти травмированные саженцы?

Мы часто покупаем разнообразные саженцы. Но, к сожалению, иногда попадается некачественный посадочный материал. Вроде бы на вид растение хорошее, а вынешь его из горшка — вместо корней одни обрубки. Конечно, в итоге оно обычно не приживается. А можно ли спасти таких несчастных?

Во многих случаях спасти подобные травмированные саженцы можно, но процесс их выхаживания будет длительным и непростым. Он включает в себя примерно следующее.

Подготовка

Опустите корневую систему растения в подходящую по размеру ёмкость и залейте тёплой водой. В воде предварительно разведите стимулятор корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Корнерост и т. п.) и антистрессовый препарат (например, Циркон). Оставьте корни в растворе на 12-24 часа.

Подрежьте надземную часть лиственного саженца, если она не обрезана. Как минимум удалите все обломанные или больные ветки и ветки с привядшими листьями. Хвойное растение обрезать тоже нужно, но только почитав о нём специальную литературу или проконсультировавшись со специалистами, — у каждого вида хвойных своя специфика обрезки. Замажьте все срезы художественной масляной краской или специальной пастой для деревьев.

Приготовьте большую и удобную — на вырост! — посадочную яму с частичной заменой грунта. Скорее всего в имеющуюся у вас на участке садовую землю придётся добавить то, что сделает её хорошо усвояемой именно для этого конкретного растения.

Посадка

При посадке может оказаться, что из-за малого объёма корней саженец не держится в земле вертикально, а заваливается. В таких случаях у несведущих людей часто возникает искушение закопать его в землю поглубже, засыпав корневую шейку — место, где ствол переходит в корни. За редким исключением это роковая ошибка! От такой посадки через несколько лет может умереть даже совершенно здоровое растение. Поэтому маленький саженец лучше сразу привязать к длинному колышку, вбитому вплотную к стволику, а крупный — сажать вдвоём-втроём, чтобы один человек поддерживал его в правильном положении, а другие — прочно закрепили с помощью растяжек.

Засыпав яму, сделайте вокруг растения широкий приствольный круг, ограниченный валиком земли, и пролейте грунт так обильно, чтобы нельзя было наступить в приствольный круг, не увязнув в нём, как в болоте.

Важно! Если вы кладёте в посадочную яму навоз или компост, следите, чтобы он был хорошо перепревшим, 3-4-летним. Не сможете достать такой — лучше не вносите никакого, иначе можно сжечь остатки корней.

Уход

Уход за травмированным растением заключается прежде всего в том, чтобы до отрастания у него новой, нормальной корневой системы ему всегда хватало влаги. Обрубки корней собирают воду медленно, и даже малейшее пересушивание может привести к печальному исходу. Поэтому первую пару месяцев после посадки растение нужно поливать ежедневно, равномерно смачивая весь приствольный круг. Разумеется, если идут сильные дожди, полив можно сократить, но только бдительно контролируя влажность земли. Чтобы корни отрастали быстрее, примерно 1 раз в 7-10 дней необходимо снова разводить в воде стимулирующие укоренение и антистрессовые препараты и равномерно поливать этим раствором весь приствольный круг. В жаркие дни, чтобы уменьшить испарение, растение надо притенять, используя для этого раму с натянутой на неё мешковиной или специальной притеночной сеткой.

Как по внешним признакам растения определить проблему

Многие дачники покупают почву для рассады в магазинах и садовых центрах. И если почитать аннотацию на пакете, то грунт, как уверяют производители, содержит все необходимые для рассады питательные элементы. Но не всегда это так. При этом далеко не все огородники заморачиваются с подкормками юных растений, и те в итоге начинают страдать. Определить, чего именно им не хватает, можно по внешнему виду. Итак, если не хватает:

Азота

Симптомы. Азот — один из главных элементов питания растений. Если в почве его достаточно, рассада получается крепкой с темно-зелеными листьями. Когда его не хватает, листья становятся бледными или желто-зелеными. А нижние и вовсе желтеют. Новые молодые листочки вырастают мелкими и отходят от стебля под острым углом.

Как исправить. Можно подкормить любым минеральным азотным удобрением, но строго по инструкции — с такой подкормкой легко переборщить, а для растений это тоже плохо. Поэтому надежнее удобрить рассаду жидким комплексным удобрением с микроэлементами — акварином или растворином.

Фосфора

Симптомы. При недостатке фосфора стебель и листья рассады, особенно с нижней стороны, приобретают явный фиолетовый оттенок.

Как исправить. Фосфор, даже если он есть в почве, плохо усваивается корнями, если рассада содержится в прохладных условиях. Поэтому первым делом нужно утеплить подоконник или переставить растения в такое место, где температура почвы будет выше 12 оС.

Если это не помогает, растения нужно подкормить раствором азофоски — 1 чайная ложка на 3 л воды.

Калия

Симптомы. Нехватку калия в почве очень легко определить по листьям — они становятся морщинистыми, а по краям часто появляется коричневая кайма.

Как исправить. Раз в неделю поливать рассаду раствором калиевой селитры — 1 чайная ложка на 5 л воды. Либо настоем древесной золы. А можно просто присыпать почву золой — это, кстати, заодно убережет юные растения от болезней.

Кальция

Симптомы. У растений, которым не хватает кальция, листья приобретают форму купола и покрываются бугорками. Стебли и черешки становятся хрупкими и легко обламываются. Корни часто отмирают, начинают загнивать и при пересадке легко обрываются.

Как исправить. Поливать рассаду 1 раз в неделю раствором кальциевой селитры — 2 чайные ложки на 3 л воды.

Меди

Симптомы. Медь относится к микроэлементам, но ее нехватка вызывает серьезные последствия — листья становятся вялыми и даже поливы не помогают. И корни часто болеют.

Как исправить. Опрыснуть рассаду медным купоросом — 1 г на 4 л воды. Повторить эту процедуру надо дважды с интервалом 5 — 7 дней.

Железа

Симптомы. Явный признак нехватки железа — бледные листья с ярко-зелеными прожилками.

Как исправить. Опрыснуть рассаду 0,1%-ным раствором хелата железа. Либо раствором железного купороса в той же концентрации, но при этом рассада будет выздоравливать дольше.

 

3 эффективных способа побороть сорняки

Ответ, казалось бы, очевиден — полоть надо! Но этот механический способ эффективен, если есть время, силы и нервы. А как быть дачникам выходного дня?

1. Прикрываем грядки опилками и корой

Самый простой, эффективный и эстетичный способ — замульчировать прополотую землю. Благо выбор мульчирующего материала огромный.

Для мульчирования подойдут органические материалы — опилки, солома, сено, правда, они могут начать гнить, если будут проливные дожди, из-за чего заведутся вредные насекомые и болезни. Декоративные мульчи — кора деревьев, в том числе цветная, щепа, иглы хвойных деревьев. Единственное но — целлюлоза, которая содержится в коре, опилках, щепе и т. п., обедняет землю, вытягивая из нее азот, его нужно периодически восполнять. Есть и неорганическая мульча — керамзит, кирпичная и мраморная крошка, щебень. В основном их применяют для клумб и цветников. Что касается мульчирующего геотекстиля, то для некоторых дачников он недостаточно эстетичен, мол, тряпка на земле. Ну и не очень удобно рыхлить землю, добавлять дополнительное питание.

У мульчи есть еще множество плюсов:

  • она сохраняет влагу в земле, что для молодых растений очень важно;
  • сглаживает перепады температуры — растениям не будут страшны ни случайные заморозки, ни перегрев почвы в знойный день;
  • сдерживает размывание верхнего слоя почвы;
  • предохраняет ягоды земляники от загрязнения.

2. Под деревьями сеем сидераты

Если под яблонями растет горчица — она не дает расти сорнякам. Кроме этого, она разрыхляет землю корнями. Вообще же землю под деревьями лучше всего обрабатывать тяпкой — и от сорняков помогает, и землю рыхлит.

К полезным травам, которые могут занять освободившуюся почву — сидератам, — относятся клевер, фацелия, рапс, вика. Их можно косить, оставляя стебли тут же на земле, — это прекрасное удобрение. А также использовать в качестве мульчи на грядках.

Желтая и белая горчица — хорошее средство против нематод и проволочника. Их рекомендуют сажать на пустующем картофельном поле, чтобы оздоровить землю. Люпин, подсолнечник, масленичная редька способны разрыхлить корнями даже глубокие слои почвы, что делает их незаменимыми для глинистых, тяжелых, слежавшихся земель.

3. Ставим препятствия

Способ не самый простой, но, по откликам дачников, хорошо подходит для борьбы с пыреем, снытью. Вдоль грядок нужно вкопать пластиковую ленту или любой другой плотный материал на глубину не менее 20 см — это затруднит распространение корней сорняков по участку. Сорняки на дорожках скашивайте тяпкой.

ВАЖНО! Косите борщевик сейчас

Это вредное растение выглядит сейчас вполне безобидно — симпатичные зонтики еще маленькие, не цветут. Именно сейчас и нужно с ними бороться. Чем старше борщевик, тем больше вреда может причинить — его сок, попавший в солнечный день на кожу, вызывает страшные ожоги. Растение очень живуче, и единственный способ борьбы — постоянно угнетать его выкашиванием. И начинать нужно сейчас, пока не успел зацвести. Если сорняк растет вдоль забора далеко от участка, можно аккуратно использовать химикаты, стараясь не попасть на другие растения.

КСТАТИ! А если химией?

Существует множество ядовитой химии, которая эффективна против сорняков, — «Раундап», «Торнадо», «Киллер», «Ураган» и т. д. Но ни один из этих гербицидов не безвреден для полезных растений. Да, сорняки они убивают, но также эффективно отравляют и кусты, а тем более нежную рассаду. Поэтому на окультуренном участке пользоваться ими не стоит. А если вам досталась запущенная земля, сплошь заросшая сорняками, тогда химсредства подойдут.

Помните, что лучше проводить «химическую атаку» солнечным безветренным днем. Все культурные растения укройте пленкой, чтобы на них не попал химикат. Изгоните с участка детей и животных. Наденьте защитную одежду, не пренебрегайте респиратором. Выходить на обработанный участок можно только через 4 дня, когда химикат станет безопасным для людей и животных.

RSS
Статистика
Архивы
Полезные ссылки